Как матовать машину перед покраской


Как самому правильно, подготовить и покрасить автомобиль - 27 Сентября 2011

Из оборудования нам понадобится:Компрессор:

Главные параметры в выборе компрессора – его производительность и объём ресивера. Производительность указывается в литрах в минуту, и должна превышать потребление окрасочного пистолета в полтора, два раза. Это позволит не ждать по несколько минут, когда компрессор накачает воздух в ресивер. Пример; производительность-380л, потребление-260-320лРесивер – это ёмкость, куда компрессор закачивает воздух. От ресивера зависит требуемая производительность компрессора. При ресивере на 50-100литров расход и производительность компрессора могут быть одинаковыми или даже компрессор меньшей производительности – ресивер на 100л справится с перепадами давления, обеспечив запас вовремя покраски на 10-20минут. Если же ресивер маленький, то он будет лишь незначительно сглаживать скачки давления при включении/выключении компрессора или пистолета.

Окрасочный пистолет:

Это краскопульт или пульвер - могут называться по-разному. Процесс грунтования это такая-же покраска. Требования к качеству пистолета будут тоже, так что плохим пистолетом пользоваться не стоит – потом пейдёться долго чистить поверхность от наплывов, перепылов и шагрени. Самым приемлемым вариантом считаю пистолет с дюзой 1.3-1.5 мм на грунт и на покраску, с верхним расположением бачка. Можно с нижним, только при этом мелкие части грунтовать не получится – грунта в бачке должно быть не меньше уровня заборной трубки. Поэтому пистолет с верхним бачком наиболее удобный. Дюзы:1.6-2.5 мм нужны для использования густых материалов, таких как жидкая шпатлёвка или мастики. Диаметр дюзы должен быть в пределах описаний тех.данных лакокрасочных материалов.

Шланги:

Лучше всего купить специальный, для покраски. Шланг-пружинка будет растягиваться и мешать! Но знайте! Чем тоньше или длиннее шланг, тем больше будут потери давления и скорости свободного прохождения воздуха. Есть формула для расщета шланга.

Фильтр:

Воздух при сжатии имеет свойство конденсировать влагу а, компрессор, кидать из системы масло. Всё это выносится струей воздуха на окрашиваемую поверхность. Его необходимо отфильтровать. Надо установить фильтры для покраски: грубой-25микрон и тонкой-5микрон очистки.

Инструменты:

Шпателя. Не покупайте дешевые комплекты! Лучше потратиться, но получать удовольствие от своей работы, шпатели должны быть сталистые и после изгиба приобретать первоначальную форму. Есть ещё резиновые и пластиковые шпатели, ими лучше шпаклевать искривлённые поверхности: арки, изгибы и.т д. Очень удобно. Бруски для затирания или шлифок:Можно воспользоваться прямым брусочком из дерева, но тогда его нужно будет притереть по плоскости! А можно ещё купить шлифок, который будет готов к применению. Как поступать – решать вам самим.

Полезный совет: Покраска поверхности это логичное продолжение и непосредственная часть технологии окраски кузова. Поэтому есть смысл ознакомиться с перечнем материалов используемых при работе с л.к.материаломи, а также технологией изготовления этого самого кузова. Приемы изготовления кузова.Об изготовлении кузова

Абразивный материал:

Сразу определим сорта (градации) абразивного материала для сухой шлифовки: Р80-120 – для черновой зачистки стали, обработки стекловолоконной, полиэфирной шпатлевки и обдирки старой краски.Р100-240- для обработки и перематовки полиэфирных шпатлёвок и обработки жидкой шпаклевки.р240-320 – для чистовой обработки шпатлёвки, грунта, зоны контура и пограничных точек. р400-500 - чистовая обработка грунта под окраску. р1000-1200(мокро) – для чистовой обработки грунта в зонах переходов на пограничных зонах или контурах. р1500-5000(мокро)– для полировки краски и лака после покраски.

Как же правильно заматовать поверхность?

На самом деле, от того, насколько хорошо подготовлена поверхность, зависит на 70% качество покраски. Итак, у нас есть поверхность, которую нужно затереть. Естественно, наждачной бумагой на шлифке или машинкой. Покупать ради одной покраски не рационально, а если возьмёте у кого нибудь из друзей, там и объяснят, правила пользования. Абразив голубого цвета, по цене 15-25 рублей за лист. Предостерегу от попыток купить абразив на тканной основе и обычный, он предназначен для работ по дереву. С него осыпается абразивный слой и тут же забивается. Сталь, которую потом придётся шпаклевать, можно затирать рукой. Всё остальное затирается при помощи бруска.

Движения должны быть круговыми, плавными и без нажима, работать по всей плоскости ремонтного участка. Если забивает, значит, материал не высох или вы жмёте слишком сильно, при этом разрушаете материал, тратите лишние силы и переводите наждак.На мокрую можно затирать только грунт или краску. Шпатлевка гигроскопична, она напитывается водой, а сталь может от воды заржаветь.

Подготовка поверхности:

Итак, подготовка поверхности. Если поверхность была покрыта старой краской, то придётся провести тест на совместимость. Для этого на поверхность нужно положить тряпочку, смоченную 646-м растворителем. Если после того, как пройдёт 15-20 секунд и вы ее снимите то под ней должна остаться точно такая же гладкая поверхность, как и была, считайте, что вам повезло. Если же после того, как тряпочка была убрана, на поверхности появились морщинки, значит проблема! При попытке нанести на такую поверхность любой материал, от грунта до краски, она покроется точно такой же рябью. Не нужно, объяснять какая после этого получится поверхность.

На старой краске попадаются иногда вздутия, под которыми, скорее всего, там находится ржавчина. Бывает, что краска начинает отшелушиваться (плохая или отсутствует перематовка) между слоями. Причём встречается такая разновидность отшелушивания, при которой отшелушиваются как бы маленькие точечки в виде пузырьков. Это означает только одно, что во время покраски под слой краски попала влага, и вот она со временем и вышла в верхний слой. Во всех таких случаях краску лучше снять с поверхности целиком, до голого металла. Труд адский, но как будет обидно, когда старая краска через месяц – другой отвалится от металла и испортит всю работу. Если же металл голый, то его нужно покрыть антикоррозийным грунтом. Да, кстати, перед тем, как положить грунт, поверхность нужно предварительно зашпатлевать и зачистить.

О том, как правильно зачищать поверхность:- старая краска. Удаляется абразивом р80-180. Снимаем аккуратно и равномерно. Если изначально работы велись р80, то, как только покажется голый металл, нужно сменить образив на р180 и перематовать им. Время, потраченное на затирание абразивом меньшей зернистости, с лихвой окупится, когда можно будет пропустить процесс удаления следов от крупного наждака. Если уж взялись сдирать всю краску, то делать это нужно добросовестно! Можно использовать (болгарку) шлиф.машину или дрель с насадкой. Голый или свежий металл, на такую поверхность грунт не ляжет, а если и ляжет, то долго не задержится. Вооружаемся шкуркой р180-240 и круговыми движениями, равномерно, придаём поверхности матовость. При этом блестящих участков оставаться не должно! Подготовленную тем или иным способом поверхность промываем обезжиривателем от остатков пыли, другой, чистой салфеткой, протираем всю поверхность (в перчатках), чтоб не заляпать руками те места, которые мы уже обезжирили. Затем шпаклюем и выравниваем. После чего, не откладывая дело в долгий ящик, приступаем к грунтованию поверхности адгезиционным (реактивным или эпоксидным) грунтом, либо, на худой конец, обычным двухкомпонентным грунтом, которым вы планировали пользоваться для остальных работ. Затем поверхность сушится, а полученное покрытие перед покраской затирается абразивом р320-500.

Шпатлевание:

Перед тем, как выполнять процессы, связанные с окончательной подготовкой поверхности к покраске, всякие там неровности и вмятинки необходимо зашпаклевать. Про то, как правильно грунтовать, будет рассказано в следующей теме. Итак: возьмём на вооружение следующую вводную: подготовленная (в смысле в антикороззийном грунте или в нормально сидящей на ней краске) поверхность с различного рода ненужными вмятинками.

Теперь как можно внимательнее присмотримся к вмятинам и неровностям. Цель сего глубокомысленного созерцания – попытаться на глаз определить глубину вмятин и неровностей. Зачем? А затем, что: - шпаклёвка на основе стекловолокна. Убирает практически любой глубины вмятины. За 2 года эксплуатации с машины не отвалился пласт толщиной 8 сантиметров. Я конечно не призываю вас забыть азы рихтовки, просто о таком свойстве помнить стоит.- мягкая шпаклёвка. Наносится слоем по госту до 0.5 мм, на самом деле терпимо относится к слою в 1 мм. -финишная. Только для того, чтобы убрать мелкие царапины

Теперь, я думаю, ясно, для чего нам определять глубину вмятин. Чтобы понять, какую шпатлевку использовать. Во всех правилах есть исключения. Например, если имеется вмятина, как от гвоздя, глубиной миллиметров 5 и в радиусе 8-10 мм., то не стоит для неё покупать стекловолокно и мягкой можно устранить этот дефект, ничего страшного не случится.

Ну, вот поверхность. Глубокая вмятина уже зачищена. Приступим.Для начала обезпылим и обезжирим поверхность. Сжатым воздухом и обыкновенным растворителем. Не надо долго мусолить тряпкой поверхность, это может привести к тому, что растворится то, что было на поверхности. Перед этим необходимо смахнуть тщательно пыль с поверхности. Если начать обезжиривать пыльную поверхность, то это приведёт к тому, что пыль размажется по ней, а каждый такой развод – галочка в копилку тех факторов, которые смогут повлиять на то, что шпатлевка отвалится. Это правило применимо ко всем этапам покраски.

Теперь берём шпатлевку на основе стекловолкна. Так как вмятина у нас вроде как глубокая. Добавляем туда отвердитель. Он в тюбике маленьком, прилагается к каждой баночке шпаклёвки. И добавляем туда порядка 2-4% от массы шпатлевки, которую мы взяли на шпатель. Количество отвердителя можно варьировать. Например, если мы возьмём его поменьше, шпатлевка засыхать будет дольше, таким образом, времени чтобы нанести её будет больше. Если отвердителя надавить побольше, то шпатлевка засохнет побыстрее, таким образом, увеличится скорость работ. Но во всём нужно знать меру. Например, слишком малое количество отвердителя приведёт к тому, что шпатлевка будет сохнуть долго, плюс возрастает риск того, что она перемешается неравномерно, следовательно, какие-то из участков не засохнут. Наоборот, слишком большое количество приведёт к тому, что шпатлевка очень быстро засохнет на шпателе, и вы не успеете её нанести. При этом полученная смесь после засыхания становится довольно хрупкой.

Взяли шпатлевку на шпатель. Не много и не слишком мало, чтобы хватило на ту работу, которую мы решили сделать за один раз. При этом, если количество необходимой шпатлевки превышает то, что требуется для замазывания вмятины, лучше растянуть этот процесс на несколько этапов. Оптимальное количество шпатлевки и на шпателе – четверть от всей площади шпателя. Размешивать шпатлевку с отвердителем нужно другим шпателем, так же, как и тесто. При этом полезно раз пять снять с того шпателя, на котором размешиваете тем, которым размешиваете всю шпатлевку, а потом вернуть её на первоначальный шпатель. Это поможет более равномерно перемешать даже нижние слои. Стоит помнить вот о чём. Время жизни шпатлевки, смешанной с отвердителем – 5-7 минут. Так что на замешивание стоит тратить не более минуты.

Нанесение нужно начинать поперёк вмятины, если она продолговатая, а разравнивать – вдоль направления вмятины. Если во время нанесения вы заметили, что шпатлевка стала комковаться, т.е. появились маленькие комочки уже начинающее твердеть, стоит прекратить процесс в том моменте, на котором вы сейчас находитесь. Попытка разровнять шпатлевку, которая уже начала засыхать приведёт к ещё более удручающему результату.

Шпатлевка сохнет примерно 30-25 минут при 20-25 градусах. Пока мы ждём, первое, что нужно сделать – отмыть шпателя. Отмывать обычным растворителем, при этом первоначально счистив по возможности больше шпатлевки, просто поскоблив друг о друга. Когда засохнет, будет хуже, а грязными шпателями качественной работы не получится.

После того, как шпаклевка засохла, зачищаем её абразивом: 60 до 180, ну можно ещё 240. при этом шпатлевка, которая высохла, и забивать наждак не станет! Если такое происходит, значит, всё высохло не особо хорошо. Мы всё обработали, получилось более или менее то, что нужно. Не стоит ждать от стекловолокна, что он идеально подгонит поверхность. Это дело мягкой и финишной. После этого стоит оставить стекловолокно ещё на … сутки. Да, к сожалению это так. Дело в том, что в виду большого слоя эта шпатлевка даст сильную усадку при высыхании. И если продолжать работать с недостаточно просохшей поверхностью, то в итоге можно обнаружить не совсем то, что хотелось.

Итак, вроде, что-то уже начало вырисовываться, и стекловолокном уже такие тонкие работы не выполнить. Теперь переходим к мягкой шпатлевки. Приёмы работы с ней – те же самые. Только затирать её нужно наждаком 180 – 320.

Отдельное слово о жидкой шпаклёвке. По своим характеристикам она очень похожа на грунт. Наносить её тоже надо распылением. Она позволяет залить маленькие царапины и ямочки. Ей удобно заливать риски от абразива и мелкие поры, которые возникают при нанесении шпатлевки и которые так муторно замазывать. О том, как наносить правильно жидкие материалы пистолетом, в главе «Грунтование и покраска».

Парочку отдельных слов о выборе шпаклевки. На нашем рынке фирм, предлагающих свою продукцию, очень много!!! -- Novol, Troton – low сегмент с самыми приемлемыми в своём классе показателями. Лучшая шпатлевка, если денег нет, а делать всё же надо.-- Car systems, Dyna – довольно качественная шпатлевка, никаких нареканий в работе с ней нет.-- Body, Lesonal – признанный лидер.-- Duxson, Sikkens, Shtandoks.- профессиональные материалы!

Грунтование и покраска: 

Грунтовать поверхность стоит начинать только после того, как она вся зачищена наждаком номер 320 или 500, и на ней не осталось дефектов. Мечтать про то, что грунт зальёт мелкие дефекты, не стоит – равно как и краска, он повторит каждую риску и неровность.

Подготовка к нанесению. Грунтовка – почти покраска. Так что относимся к этому процессу с максимальной серьёзностью. Устанавливаем или подвешиваем деталь так, чтобы иметь доступ ко всем местам, которые собираемся грунтовать. Помещение должно быть чистым.

Сначала готовим грунт. В отдельную ёмкость выливаем из баночки грунт, добавляем отвердитель и растворитель. Пропорции можно прочитать на банке. Затем тщательно перемешиваем грунт чистой палочкой или деревянной линейкой. Всё, к нанесению готов.

Парочка советов – перед тем, как отлить требуемое количество из банки, тщательно перемешайте грунт в банке. Использовать ту же палочку, что и для перемешивания смеси крайне нежелательно – оскребая палочку об ребро ёмкости с готовым к нанесению грунтом, вы обязательно добавите вкрапления свежего грунта. Никогда не готовьте слишком много про запас. Час-два и грунт станет непригодным. На одно крыло нужно грамм 100-150 неразбавленного грунта.

Есть такая замечательная вещь, как пылесборные салфетки. Причём есть сухие и мокрые. Сухими протираем, смочив их перед этим обезжиривателем. Мокрые: пропитаны специальным клеевым составом, ими очень удобно убирать пыль с поверхности. Использование специальных салфеток обосновано тем, что сделаны они из натканного материала, который не оставляет частичек волокон.

После того, как поверхность готова, заливаем в пистолет грунт и делаем краш-тэст. Не важно на чём, но на чём то нужно отрегулировать факел. Нажимаем и смотрим. Для грунта давление 3-4 атмосферы. У нас должно получиться пятно, напоминающее вытянутый овал, причём в ширину раза в 3-4 меньше чем в высоту. Регулируется на пистолете ручкой сбоку отношение высоты и ширины пятна, а ручкой сзади в торце – количество подаваемого грунта. Получилось что-то подобное? Хорошо, теперь попробуем тут же, на деревяшке, положить один слой грунта, проведя пистолетом из стороны в сторону. Не должно быть перерывов в подаче грунта, слой должен получаться равномерным и хорошо растекаться (без кусочков грунта). Если и этот этап пройден, переходим к детали.

Грунтование начинаем с края, постепенно продвигаясь вперёд. Скорость перемещения пистолета должна быть равномерной, направлять под углом 90 градусов к поверхности в сторону ещё незагрунтованной поверхности. Перекрываем слои наполовину, т.е. один проход, пройденный грунтом, наполовину грунтуется при нанесении следующего. Если сразу не получилось покрыть всё равномерно – не беда. Не стоит возвращаться, покроем вторым слоем.

Второй слой лучше всего класть лучше с глянцем!!! Вы на блеске будете видеть все не желательные дефекты!!! Выдержка между слоями – 10-15 минут. Не стоит класть более 3-х слоёв – будут долго сохнуть.

Про грунты! Различают схемы 3+1,4+1, 5+1, однокомпонентные. Чем ниже индекс, тем толще получится слой, т.е. у однокомпонентных он максимальный, но после сушки дает сильную усадку и тем ниже прочность получаемого покрытия.

Шлифуем грунт также как и шпатлевку с бруском абразивом: Р320-500. До тех пор пока поверхность не станет ровной: без шагрени, опылов и рисок. СОВЕТ: можно использовать сухую проявку или черную матовую краску в аэрозольных баллончиках!Краску надо нанести на грунт опылом дать высохнуть и ошкурить. Где осталась ч/м краска или проявка там, и будут дефекты подготовки! Если дефектов много деталь необходимо перегрунтовать!!!

Удачной вам покраски!!!

wazyn.ucoz.ru

Матование авто перед покраской - Как отремонтировать ВАЗ

Содержание:

Качественное сцепление лакокрасочного покрытия с поверхностью невозможно без большой площади контакта. Достигается это матованием авто перед покраской, т.е. нанесением на поверхность множества мельчайших царапин. С материалом, обработанным таким способом, краска проявляет лучшую адгезию, поскольку небольшие бороздки на металле, грунтовке или другом ЛКП увеличивают площадь реакции.

Нетрудно догадаться, что с гладкой поверхностью краска будет реагировать хуже, поэтому кузов авто ошкуривают перед окрашиванием. Однако это вовсе не значит, что требуется наносить на него борозды, достающие до металла. Толщина одного слоя краски измеряется десятыми долями миллиметра, поэтому под матированием понимается только аккуратное и точное использование абразивных материалов.

Матование обычной поверхности

Отметим сразу, что ошкуривание может и должно проводиться перед нанесением любого покрытия, будь то грунтовка, шпатлевка или краска. Но последний материал требует особенно точного подхода, поскольку нанесение краски – финишная отделка. Перед грунтованием проводится ошкуривание основной плоскости наждачной бумагой P320 – для труднодоступных мест используется абразив на войлоке.

Обработка автомобиля непосредственно перед покраской предполагает использование менее агрессивных абразивов или их использование со специальной пастой. Таким образом, при ремонте ЛКП следует различать непосредственно шлифование, необходимое для «зацепления» краски, и создание перехода с матовой поверхности. После окончательной локализации повреждения проводится шлифовка участка в центральной части площади предполагаемого нанесения краски. «Сухим» методом проводится шлифовка автомобиля абразивом P400-600, «по-мокрому» – абразивом от P1000.

Края поврежденного участка обрабатываются абразивной губкой категории «Micro Fine», т.е. очень тонкой. Эта часть матования авто распространяется на площадь большую, чем область покраски. Полировка необходима для того, чтобы сделать переход от одного слоя краски к другому менее заметным. В идеале необходимо применить на авто несколько видов «шкурок», постепенно уменьшая зернистость абразива и расширяя границу шлифовки. Если деталь требуется немного «подрезать», то начинать следует с P600, но обычно первая «замывка» производится номером P800, а в промежутке между «800» и «1200» на поверхность наносится проявка ЗМ.

Подготовка поверхности переходной зоны производится только всухую, хотя для некоторых кругов (со вспененной основой) допустимо использование небольшого количества воды. В таком случае пылеоотвод должен быть отключен. Конкретные указания необходимо получить от производителя из инструкции по применению или на офиц. сайте. К примеру, если речь идет о популярных кругах компании ЗМ, то ручную подготовку полировки под лак рекомендуется проводить абразивом с номером от P3000. Следует учесть также рекомендации производителя лака, а после окончания работ удалить пыль и тщательно обезжирить поверхность растворителем.

Матование транспортировочного грунта

Для доставки деталей автомобиля к точке сборки используется специальный вид грунта и особенный способ нанесения: транспортировочное покрытие, созданное методом электроосаждения. Такие грунты отличаются высокой твердостью, поскольку предназначены для защиты от царапин. Это не значит, что обработка таких деталей требует применения агрессивных абразивов: специально для них созданы шлифовальные круги на минеральной основе, способные выдерживать большую нагрузку, но имеющие стандартную градацию.

Обработка транспортировочного грунта практически невозможна вручную. Поэтому наборы, появляющиеся в продаже, предназначены в основном для машин. Помимо кругов для шлифования с номерами от P320, в них входит паста и гель для доработки матовой поверхности.

Материалы для матирования

Подготовка начинается с абразивом номерами от P320 (твердый грунт или использование способа «мокрым по мокрому»). В большинстве случаев достаточно номеров P800-P1200. Однако полировка поверхности вокруг области повреждения требует наждачной бумаги от P2000. Сэкономить абразив и время могут помочь матирующие гели и пасты, а для облегчения работы используются бруски под «наждачку».

Обезжиривание перед матованием обычно не требуется, но иногда нанесенная неправильно алкидная эмаль может стать препятствием для использования мелких абразивов. В таком случае требуется обезжирить поверхность антисиликоном. Забивание абразива старой краской автомобиля происходит по-разному и многое в этом случае зависит от производителя: переходить на «наждачку» крупнее не следует, а сосредоточиться лучше на правильном обезжиривании.

Грубые полировочные пасты используются для тех же целей, что и абразивы номерами от P600, но существуют пасты только для полировки. Последние предназначены чаще для устранения царапин без нанесения краски. Заслуженной популярностью пользуются абразивы на нетканой, войлочной основе – скотч-брайты. Материал имеет большую степень упругости, что позволяет ему обрабатывать поверхность без изменения формы детали и добираться до труднодоступных мест. Скотч-брайты используются без бруска и обычно имеют окраску, соответствующую агрессивности материала: от красного до зеленого (медного, серого).

portalvaz.ru

Как правильно снять лак с авто. Как правильно снять. KakPravilno-Sdelat.ru

» Как правильно снять

Основные подходы к матированию кузова авто перед покраской

Матование авто перед покраской. Нажмите на фото для увеличения.

Матование новой или поврежденной детали авто перед покраской проводится для того, чтобы улучшить адгезию следующих слоев, которые будут наноситься на данную поверхность: шпатлевки, грунта, краски, лака. Матование (матирование) – это нанесение на кузов автомобиля большого количества мелких царапинок при помощи абразивных материалов. Эти бороздки, глубина которых не должна превышать десятых долей миллиметра, увеличивают площадь реакции, а значит, и улучшают сцепление металла со шпатлевкой, шпатлевки с грунтом или грунта с краской.

Любой ремонт автомобиля, как правило, начинается с матования. Оно проводится вручную при помощи наждачной бумаги или скотч-брайта, а для обработки больших деталей авто очень удобно использовать шлифовальную машинку. Если требуется лишь свести глянец перед покраской, берут абразив Р120 – Р180, а если планируется зачистка до металла – Р80.

Для матования в ручную вам понадобится наждачная бумага разной зернистости. Нажмите на фото для увеличения.

Также можно использовать скотч-брайт. Нажмите на фото для увеличения.

Для обработки больших поверхностей рациональнее использовать шлифмашинку. Нажмите на фото для увеличения.

На что следует обратить внимание, прежде чем заматовать машину?

  1. Убедитесь в исправности респиратора или малярной маски. так как будет много пыли;
  2. Обезжиривайте сварные швы непосредственно перед началом матирования авто;
  3. Запаситесь проявочным порошком: это хорошее средство для оценки качества матирования;
  4. Выбирайте абразив, исходя из инструкции на упаковке материала, который вы будете далее наносить на деталь;
  5. Ели планируется локальный ремонт, переходную зону обработайте абразивом с более мелкой зернистостью;
  6. В процессе матирования используйте с каждым проходом более мелкую шкурку.

Матирование авто при помощи шлифмашинки

Как при помощи шлифмашинки заматовать машину перед покраской? Прежде всего, определитесь, какая именно машинка нужна для проводимых вами ремонтных работ. Орбитальная (эксцентриковая) машинка является универсальным вариантом для самых разных видов шлифовки:

  • Если требуется полностью очистить машину от старого лакокрасочного покрытия;
  • Если требуется обработать переходные зоны перед покраской отдельных участков кузова авто;
  • Если требуется выровнять участки, на которые был нанесен наполнитель (шпатлевка).

В тех случаях, когда обработке подлежат большие плоские поверхности с достаточной жесткостью, можно использовать плоскошлифовальную машинку. Однако помните: такой шлифмашинкой нельзя матировать искривленные, изогнутые или изготовленные из тонкого металла детали. Под давлением они могут прогнуться и деформироваться. Такие поверхности лучше шлифовать вручную или при помощи рубанка.

Орбитальная шлифовальная машинка. Нажмите на фото для увеличения.

Плоскошлифовальная машинка. Нажмите на фото для увеличения.

Чтобы улучшить качество матирования, возьмите на заметку следующие рекомендации:

  • Регулярно проверяйте исправность вакуумного насоса и шланга для удаления пыли;
  • Время от времени простукивайте подошву машинки, чтобы абразив не так быстро забивался;
  • Не давите на машинку: шлифовка должна проводиться только под давлением ее собственного веса;
  • Держите под четким контролем нагрев поверхности во время матования.

Матирование автомобиля вручную или при помощи рубанка

Чтобы заматировать машину вручную или шкуркой, закрепленной на рубанке, потребуется абразив более мелкой зернистости, чем рекомендуется для машинной шлифовки. Перед началом работы убедитесь, что наждачная бумага хорошо закреплена. В процессе матирования регулярно изменяйте направление движения рубанка, чтобы обеспечить более равномерную шлифовку.

При работе с рубанком, регулярно меняйте направление движения. Нажмите на фото для увеличения.

Если вы обрабатываете поверхность вручную, используйте гибкую наждачку или скотч-брайт. Эти материалы помогут качественно заматировать участки со сложным рельефом. Однако и в этом случае не стоит забывать про изменение траектории движения, чтобы обработка была равномерной.

Шлифование «по-мокрому», или шлифование с водой

По данной технологии матирование проводится с регулярным смачиванием кузова автомобиля перед покраской. Для этого используется мокрая губка. Следите за тем, чтобы вода была чистой и почаще меняйте ее. По завершении матования вымойте поверхность большим количеством чистой воды и вытрите насухо безворсовой ветошью.

Следует отметить, что полиэфирные шпатлевки можно шлифовать только «по-сухому», так как наполнитель хорошо впитывает воду, а значит, увеличивает риск развития коррозии металла.

Удалить легкую шагрень или подтеки с лакировки будет намного легче, если в воду добавить немного жидкого мыла.

Советы по уходу за шлифмашинкой
  1. В перерывах между работой устанавливайте шлифмашинку на подошву;
  2. Регулярно очищайте подошву машинок с системой крепления STIKIT растворителем, а машинки HOOKIT – пылесосом;
  3. Для эффективного смазывания незаменим лубрикатор в линии сжатого воздуха.

Подготовка новой детали к покраске

Большинство деталей поставляются с завода-производителя с черным покрытием. Что это за покрытие и необходимо ли его счищать перед покраской детали? Если это грунт, то можно красить прямо по нему. Однако чаще это покрытие представляет собой защитный слой для предохранения металла от повреждения во время транспортировки и хранения деталей. В этом случае зачистку проводить обязательно.

Защитите ваши деньги

Как узнать, с каким покрытием вы имеете дело? Обработайте поверхность растворителем: транспортировочное покрытие очень быстро сойдет, а грунт – нет.

Итак, если зачистка все же требуется, используйте на больших плоских поверхностях шлифмашинку, а участки со сложным рельефом дорабатывайте вручную или при помощи скотч-брайта. Последний вариант особенно удобен, потому что его можно изгибать под разными углами, и при этом он не ломается. При использовании шлифмашинки не забудьте про мягкую подложку, чтобы случайно не поцарапать поверхность и не запилить кантики.

По завершении любого вида матирования деталь промывают чистой водой, вытирают насухо, обезжиривают и оценивают проделанную работу. Делать это лучше при боковом освещении. Выявленные дефекты отмечают маркером и еще раз шпатлюют, а затем шлифуют.

Рекомендуем

Матирование поверхности: скотч, гель, паста?

Качественное сцепление лакокрасочного покрытия с поверхностью невозможно без большой площади контакта. Достигается это матованием авто перед покраской, т.е. нанесением на поверхность множества мельчайших царапин. С материалом, обработанным таким способом, краска проявляет лучшую адгезию, поскольку небольшие бороздки на металле, грунтовке или другом ЛКП увеличивают площадь реакции.

Нетрудно догадаться, что с гладкой поверхностью краска будет реагировать хуже, поэтому кузов авто ошкуривают перед окрашиванием. Однако это вовсе не значит, что требуется наносить на него борозды, достающие до металла. Толщина одного слоя краски измеряется десятыми долями миллиметра, поэтому под матированием понимается только аккуратное и точное использование абразивных материалов.

Матование обычной поверхности

Отметим сразу, что ошкуривание может и должно проводиться перед нанесением любого покрытия, будь то грунтовка, шпатлевка или краска. Но последний материал требует особенно точного подхода, поскольку нанесение краски – финишная отделка. Перед грунтованием проводится ошкуривание основной плоскости наждачной бумагой P320 – для труднодоступных мест используется абразив на войлоке.

Обработка автомобиля непосредственно перед покраской предполагает использование менее агрессивных абразивов или их использование со специальной пастой. Таким образом, при ремонте ЛКП следует различать непосредственно шлифование, необходимое для «зацепления» краски, и создание перехода с матовой поверхности. После окончательной локализации повреждения проводится шлифовка участка в центральной части площади предполагаемого нанесения краски. «Сухим» методом проводится шлифовка автомобиля абразивом P400-600, «по-мокрому» – абразивом от P1000.

Края поврежденного участка обрабатываются абразивной губкой категории «Micro Fine», т.е. очень тонкой. Эта часть матования авто распространяется на площадь большую, чем область покраски. Полировка необходима для того, чтобы сделать переход от одного слоя краски к другому менее заметным. В идеале необходимо применить на авто несколько видов «шкурок», постепенно уменьшая зернистость абразива и расширяя границу шлифовки. Если деталь требуется немного «подрезать», то начинать следует с P600, но обычно первая «замывка» производится номером P800, а в промежутке между «800» и «1200» на поверхность наносится проявка ЗМ.

Подготовка поверхности переходной зоны производится только всухую, хотя для некоторых кругов (со вспененной основой) допустимо использование небольшого количества воды. В таком случае пылеоотвод должен быть отключен. Конкретные указания необходимо получить от производителя из инструкции по применению или на офиц. сайте. К примеру, если речь идет о популярных кругах компании ЗМ, то ручную подготовку полировки под лак рекомендуется проводить абразивом с номером от P3000. Следует учесть также рекомендации производителя лака, а после окончания работ удалить пыль и тщательно обезжирить поверхность растворителем.

Матование транспортировочного грунта

Для доставки деталей автомобиля к точке сборки используется специальный вид грунта и особенный способ нанесения: транспортировочное покрытие, созданное методом электроосаждения. Такие грунты отличаются высокой твердостью, поскольку предназначены для защиты от царапин. Это не значит, что обработка таких деталей требует применения агрессивных абразивов: специально для них созданы шлифовальные круги на минеральной основе, способные выдерживать большую нагрузку, но имеющие стандартную градацию.

Обработка транспортировочного грунта практически невозможна вручную. Поэтому наборы, появляющиеся в продаже, предназначены в основном для машин. Помимо кругов для шлифования с номерами от P320, в них входит паста и гель для доработки матовой поверхности.

Материалы для матирования

Подготовка начинается с абразивом номерами от P320 (твердый грунт или использование способа «мокрым по мокрому»). В большинстве случаев достаточно номеров P800-P1200. Однако полировка поверхности вокруг области повреждения требует наждачной бумаги от P2000. Сэкономить абразив и время могут помочь матирующие гели и пасты, а для облегчения работы используются бруски под «наждачку».

Обезжиривание перед матованием обычно не требуется, но иногда нанесенная неправильно алкидная эмаль может стать препятствием для использования мелких абразивов. В таком случае требуется обезжирить поверхность антисиликоном. Забивание абразива старой краской автомобиля происходит по-разному и многое в этом случае зависит от производителя: переходить на «наждачку» крупнее не следует, а сосредоточиться лучше на правильном обезжиривании.

Грубые полировочные пасты используются для тех же целей, что и абразивы номерами от P600, но существуют пасты только для полировки. Последние предназначены чаще для устранения царапин без нанесения краски. Заслуженной популярностью пользуются абразивы на нетканой, войлочной основе – скотч-брайты. Материал имеет большую степень упругости, что позволяет ему обрабатывать поверхность без изменения формы детали и добираться до труднодоступных мест. Скотч-брайты используются без бруска и обычно имеют окраску, соответствующую агрессивности материала: от красного до зеленого (медного, серого).

  • Технология покраски автомобиля переходом
  • Полировка машины после покраски

Re: можно ли снять лак с машины не испортив краску.

Сочувствую,могу констатировать один факт,автомобиль у вас битый,неграммотно отремонтированный и наскоро перекрашенный,к весне поползёт и краска,под которой вероятнее всего будет сквозная коррозия или сварочные швы не обработанные ничем.Советую как можно быстрее сплавить данный аппарат и приобрести машину с менее криминальным прошлым,т.е. без аварии.

Re: можно ли снять лак с машины не испортив краску.

жестянчик ты неправ краска никуда неползет ето Турки так красят краску акрыловою покрывают лаком типо чтоб луче блестало а машина случайно не Тойота?

Re: можно ли снять лак с машины не испортив краску.

а сколько стоит невидя машины тебе никто нескажет а где иши сам где подешевле и где печка есть

Re: можно ли снять лак с машины не испортив краску.

Ко,за последние 4 года к нам поступило на ремонт с кузовом большинство чужемарок,особенно из Германии,в осоновном жалобы на лаковое покрытие и краску,особенно это заметно под капотом и под молдингами порогов.Там цветёт во всю металл.Если машина оцинкованная,а на ней лезет краска и появляется ржавчина,то вывод:Утопленница или Аварийная.Пусть проверит уплотнители под порогом или краску с внутренней стороны дверей,если криминал,то сразу заметит.А лаком не за чем покрывать,большинство восковым покрытием,машина блестит.

Re: можно ли снять лак с машины не испортив краску.

просто машина audi 5000 привезена из америки. мне сказали что у них там климат тёплый поэтому её таким лаком и покрыли. а когда привезли в эстонию лак стал потехоньку слазить вероятно от мороза. НЕУЖЕЛИ НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ СДЕЛАТЬ.

Re: можно ли снять лак с машины не испортив краску.

andrei, у тебя лишь два варианта:первый продавать побыстрее, впарив покупателю ту же чушь, что и тебе повесили на уши,второй вариант. готовить весьма изрядную сумму на перекраску и опять же продавать её к чертям.

Re: можно ли снять лак с машины не испортив краску.

ЖЕСТЯНЩИК: а если покрыть воском это поможет. надолголи. а где это можно сделать.

Re: можно ли снять лак с машины не испортив краску.

Съезди на развал схождения,если машина стукнутая и плохо отремонтированная,то разница по сторонам будет существенная,тебе скажут или проверь досконально кузов,возможно заметишь какие-то неровности,особенно в передней и задней части где крылья.Возможно не всё так страшно и машина чистая и тебя не обманули.А воск для покрытия продаётся в автомагазинах или на мойке Statoil,если будешь мыть,то называется Золотая -воском машина покрывается.Но в основном машины оттуда,не обязательно из Америки,идут либо утопленницы,либо битые,так-что каждый третий ездит на б/у битой,просто ТАМ умеют хорошо делать и косметика у них для машин классная

Re: можно ли снять лак с машины не испортив краску.

как сказать но у меня 100% гарантия что она небитая и не утопленица.И эта машина точно из АМЕРИКИ(ФЛОРИДА) Её купил мой очень хороший знакомый с магазина в АМЕРИКЕ. Там проблем не было с лаком ,а когда пригнали в ЭСТОНИЮ после каждой зимы( 5 лет) потехоньку слазиет лак.Я думаю что за 5 лет если былабы битая слез бы и лак и краска и появилась бы ржавчина, но нет слазиет ПОТЕХОНЬКУ ЛАК. ладно спасибо всем за советы

Re: можно ли снять лак с машины не испортив краску.

Бывает лак слезает не потому что лезет коррозия, просто шелупениться и всё. У меня лак слезает с заднего люка, он пластиковый. Машина вся крашеная. а лезет только дверь.

Для работы форума Вы должны разрешить печенья (cookies).

ПРАВИЛА ФОРУМА

Обращаем внимание на то, что при использовании форума необходимо соблюдать ограничения на добавление Контента, приведенные в пункте 7 Условий использования. Для уточнения и дополнения таких ограничений Управляющий ввел следующие Дополнительные условия использования форума:

  • 1. На форуме ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
    • a. Размещать объявления о покупке, продаже или обмене
    • b. Прямая реклама
    • c. Сознательно публиковать неверный контент
    • d. Ругательства, брань и «крик», т.е. написание слов прописными буквами
    • e. Грубое нарушение правил грамматики русского языка
    • f. Разговор не по теме
    • g. Публиковать сообщения под разными именами по одной и той же теме
    • h. Выступать от подлинного имени другого человека
    • i. Повторять сообщения и темы
  • 2. Разрешается оказывать помощь другим посетителям форума, рекомендуя хорошую фирму или специалиста. Разрешается расширять тему. Слишком активная публикация одного и того же номера телефона/адреса электронной почты в различных темах может быть сочтена рекламой, и такие контактные данные/сообщения могут быть удалены, а пользователь может быть заблокирован.
  • 3. Заголовок темы не должен быть неопределенным: «проблема», «затруднение», «помогите». Заголовок должен давать представление о том, о чем будет говориться в данной теме. В заголовках тем запрещается повторять знаки препинания, например: «какой расход топлива у Calibra. ».
  • 4. В заголовках тем нельзя порочить товарные знаки/фирмы, например: «жулики в автомагазине ASDF». Своим конкретным опытом в связи с той или иной фирмой или товарным знаком можно поделиться в тексте сообщения.
  • 5. У администраторов есть право удалять или закрывать не соответствующие правилам, бессмысленные или засоряющие форум сообщения и темы. Модераторы имеют право блокировать пользователей, которые постоянно засоряют форум сообщениями с бессмысленным содержанием.
  • 6. У auto24.ee есть право менять правила форума.

ОТВЕТЬТЕ НА СООБЩЕНИЕ

Грузовые микроавтобусы Citroën, самые продаваемые в Эстонии в и Коммерческие автомобили с объемом кузова 2,6-17 куб.м. Также в продаже 5 местные грузовые автомобили с комфортом легкового автомобиля. Смотреть подробнее

Источники: http://x-kuzov.ru/naruzhnye-elementy/matovanie-avto-pered-pokraskoj.html, http://pokraskamashin.ru/tehnologiya-okraski/matovanie-avto-pered-okrashivaniem/, http://rus.auto24.ee/foorum/foorum.php?tid=43364

Комментариев пока нет!

kak-sdelatpravilno.ru

Покраска - Ремонт - Автомобили - База знаний

 "Решил красить автомобиль. Накопал статью. Очень помогла. Подготовка поверхности. Автомобиль, принятый в покраску, как правило, имеет два вида повреждений кузова - вмятины и коррозию. Методы устранения: ВМЯТИНЫ. Вмятины выправляются молотком либо еще каким-либо инструментом, образовавшиеся от этого на металле пузыри осаживаются простукиванием снаружи, изнутри при этом подкладывается "поддержка" - металлический брусок, используемый как наковальня. После того, как кузовной детали придана более или менее приемлемая форма я беру шлифмашинку, прилепляю на неё абразивный круг зернистостью Р60 (зеленый, по металлу) и зачищаю до металла или почти до металла всю поврежденную зону плюс еще сантиметров 10. В случае естественных границ поврежденной зоны (ребер, выемок) то до них. КОРРОЗИЯ. Паучки ржавчины зачищаю этой же машинкой и шкуркой либо до полного устранения, либо до малозаметной невооруженным глазом точечки. Если это не удается, то беру в руки болгарку и спиливаю ржу либо до белого металла, либо, увы, до дырки, если коррозия сквозная. Если дырка сквозная, края ее молоточком загибаю вовнутрь, захватывая несколько сантиметров здорового металла. Это делаю для того, чтобы получить выемку, куда накладывать шпаклевку. Затем на шлифмашинку прилепляю абразивный круг Р120 (более мелкий, зеленый или желтый – роли не играет) и им матую всю деталь. Заматованную деталь обдуваю от пыли и протираю начисто тряпкой с растворителем. Матовать надо для того, чтобы шпаклевка и грунтовка хорошо прилипали. К глянцевой поверхности ничего не прилипает. На большие вмятины или дырки от сквозной коррозии накладываю шпаклевку со стекловолокном, например Body Fiber Fiberglass Polyester Filler 250 green. Волосатая шпаклевка требует ОЧЕНЬ тщательного перемешивания с отвердителем! Кстати про отвердитель и его пропорции. Он добавляется в таком количестве, чтобы он при перемешивании со шпаклевкой зрительно менял ее цвет. Не сильно, но заметно не дальтонику. Накладываю с таким расчетом, чтобы " волосатая " шпаклевка не очень выступала за габариты нормальной, не поврежденной детали, то есть оставалась как бы внутри. Это делаю потому, что волосянка жесткая, обрабатывается тяжелее обычной желтой шпаклевки. Затем, не шкуря волосатую шпаклевку, дав лишь ей чуть затвердеть, накладываю желтую, например Body Soft Polyester Filler 211 yellow. Накладываю так, чтобы она по площади перекрывала волосатую. Сушу ее минут 15.Приступаю к самой муторной процедуре - вышкуриванию вручную. Для этой цели использую длинный узкий шлифок с липучкою и зеленую шкурку Р60.Вышкуриваю поверхность. После первого вышкура ВСЕГДА остаются вмятины, раковины, незаполненные шпаклевкой места. Еще раз наношу желтую шпаклевку, стараясь нанести ее аккуратно, промазав поверхность так, чтобы не оставалось незаполненных мест. Вышкуриваю. Опять получается некрасиво. Повторяю процедуру несколько раз, пока на ощупь поверхность не окажется ровной. Между каждым слоем шпаклевки поверхность обдуваю от пыли и протираю растворителем. Если зона ремонта большая, то я при финишном шпаклевании "проявляю" поверхность. Что это? Это я на последние слои шпаклевки распыляю тонкий - тонкий слой темной нитрокраски. Так же можно использовать специальную проявку фирмы 3М. Это черный порошок, по сути, напоминающий тертый древесный уголь, который наносится специальной губкой на поверхность. Эффект тот же самый что если нанести нитрокраску. Просто в процессе подготовки поверхности к грунтовке – удобней использовать проявку 3М, а для проявки большой площади, например перед покраской (когда кузов весь загрунтован, и надо проявить ВЕСЬ кузов). Когда начинаю вышкуривать поверхность, то с выпуклых мест краска сошкуривается в первую очередь, а во вмятинах остается. Это дает очень наглядную картину. Сразу видно, где шпаклевку придется докладывать ещё. Ну вот, вроде поверхность ровная и гладкая. Продуваю ее ОСОБО тщательно от шпаклевочной пыли. И что я вижу? Я вижу, что местами выявились ПОРЫ в шпаклевке. Эдакие дырочки - ямочки размером в миллиметр и менее. Их, увы, надо замазать тонким слоем шпаклевки. Но шлифком я их не вышкуриваю, дабы не испортить им с таким трудом выведенную поверхность. Эти ляпы шпаклевки, а так же риски от шкурки Р60, которой я выводил поверхность, уничтожаю шлифмашинкой со шкуркой Р80 - Р120 (желтой, по грунтовке). Это нужно для того, чтобы поверхность имела неглубокие риски, и отсутствовали поры. И то и другое сложно залить грунтом. Ну вот, вроде можно переходить к следующему этапу: подготовке к покраске. Подготовка к покраске Подготовка к покраске включает в себя матование, заклеивание тех мест, куда грунт попасть не должен, собственно грунтовку, кратковременный прогрев высохшего грунта в тех местах, где под ним лежит шпаклевка (чтобы осуществить ускоренную просадку пары грунт - шпаклевка и избежать, таким образом, образование характерного ореола в этом месте на покрашенном автомобиле), двойного вышкуривания грунта с промежуточной проявкой и оклеивания машины под покраску. Матовать надо все места, которые в дальнейшем планируется красить. Я матую шлифмашинкой с кругом Р400. Эта зернистость настолько мелкая, что риски от нее заполняются краской и делаются невидимыми при покраске. Матовать надо потому, что как было сказано выше, к глянцу ничего толком не прилипает. Вогнутые поверхности, торцы деталей я матую матирующим полотном СУПЕРФАЙН. Он не прошкурит до металла. После того, как все заматовано, надо изолировать те места, куда грунт не должен попасть. Я использую для этого малярный скотч БОДИ, рулон шириной 25 мм газеты и старые покрывала. При покраске машины СНАРУЖИ заклеивается центральная стойка кузова, естественно стекла, бампера, фары и так далее (если не сняты). В общем видно по месту , что нужно заклеивать перед грунтовкой. Есть две тонкости: если грунтуется не вся деталь, то границу грунтования на ней надо делать по ребру или иному выпуклому месту, а не на плоскости, чтобы в дальнейшем было легко свести рубчик, оставленный границей грунта. Второе - это то, что крашенную ранее деталь надо грунтовать полностью, так как неизвестно кто и чем красил. Краска может быть мягкой. Даст усадку. Обозначится граница грунта. Поэтому я грунтую полностью. Для грунтовки я использую пистолет с соплом 1.8 мм и бюджетный двухкомпонентный грунт БОДИ 3+1, НОВОЛ, СПРИНТ и так далее, ценой до 500 рублей за литровую банку грунта + отвердитель для него. В случае с БОДИ 3+1 - это называется так - Body Fill 300 grey (сам грунт), и Body Dur 726 Transparent black (отвердитель). Размешиваю грунт с отвердителем в подходящей емкости, добавляю процентов 20 растворителя, чтобы довезти грунт до рабочей вязкости (чтобы он весело летел через краскопульт). Тут важно не переборщить. Слишком жидкий грунт не зальет риски от шкурки , ведь положить его толстым слоем нельзя - потечет. Слишком густой грунт плохо проходит через сопло пульвера, факел получается очень маленький, грунтовать замучаешься. Сначала я грунтую зашпаклеванные места максимально возможным слоем. Жду минут 10. Прохожу их еще раз, но уже захватываю площадь побольше. Опять жду. При необходимости заливаю их еще раз, увеличивая загрунтованную площадь. Жду минут 10.И начинаю покрывать грунтом всю деталь либо весь автомобиль, в зависимости от того, над чем работаю. Жду. Грунтую еще раз. Промываю пульвер от грунта. Заливаю в него жидкую нитрокраску и тонким слоем опыляю загрунтованное. Слой настолько тонкий, что это отдельные часто положенные пятнышки краски. Это так называемая первая проявка грунта. ВСЕ. Автомобиль загрунтован. Можно идти домой, пусть ночь сохнет. И вот на следующий день грунт, кажется, высох, отстояв ночь при температуре не ниже 15 градусов. Но нет. Шпаклеванные места я прогреваю галогеновыми лампами при температуре такой , что рука не терпит больше двух трех секунд .Грею в течение 10 минут. За это время грунт и шпаклевка дадут просадку, съежатся, уплотнятся, примут свой окончательный объем. Затем я беру шлифмашинку с кругом Р280 либо (в ответственных местах) плоский шлифок со шкуркой Р240 и вышкуриваю грунт до полного исчезновения проявочного слоя нитрокраски. Это необходимо потому, что грунт ложится шагренисто, апельсиновой коркой. А краску наносить надо на идеально ровную поверхность. Слухи о том, что краска зальет грунтовую шагрень - абсолютно беспочвенны. Номинал шкурок 240 и 280 достаточно груб для покраски. Но он необходим, так как более мелкий абразив будет "обтекать" мелкие неровности не уничтожая их. Чтобы уничтожить риски, оставленные этими шкурками я машину тщательно обдуваю от пыли, и наношу еще один проявочный слой нитрокраски (если речь идет о локальной поверхности – то использую проявку 3М). Заряжаю шлифмашинку абразивным кругом Р. 400 и снова все перешкуриваю до уничтожения этой проявки и соответственно рисок предыдущего абразива. Уголки, торцы, выемки затираю матирующим полотном СУПЕРФАЙН. Еще раз продуваю все что можно, особенно обращая внимание не щели, дыры и другие источники пыли. Протираю автомобиль тряпкой, смоченной уайт-спиритом. Далее я оклеиваю газетами то, что не должно быть покрашено. Что оклеивать видно всегда по месту, но могу сказать, что оклеивать надо по возможности аккуратно, не надеясь на то, что "после покраски лишнее смою". Проще сразу оклеить. Если под уплотнителями стекол не было ржавчины, там ничего не зачищалось и не шпаклевалось, то стекла вполне можно не снимать, а засунуть под уплотнитель шнурок. Краешек уплотнителя поднимется и можно очень аккуратно заклеить скотчем. Таким образом можно избежать снятия стекол. Ведь снятие лобовое стекло Москвича - весьма трудоемкое и рискованное дело. Собственно процесс подготовки к окраске на этом заканчивается. Собственно окраска. Технология нанесения материалов. Краска, как известно, бывает металлик и неметаллик. Разница между ними не так уж и велика, по крайней мере, в технологии нанесения. Ведь в металлике сначала наносится база, то есть сам цвет. Совершить грубую ошибку

в нанесении его достаточно сложно и не очень сложно ее вовремя (до нанесения лака) исправить, так как база весьма быстро сохнет и никогда не дает потеков. Поэтому я опишу покраску металликом. Покраска неметалликом же - это просто то же самое, что нанесение лака. Разницы в технологии нанесения краски неметаллик и лака на металлик никакой. Итак, машина оклеена, продута и обезжирена (повторюсь – обезжиривать поверхность перед покраской нужно уайт-спиритом, ни в коем случае не растворителем, так как он начнет смывать уже нанесенный грунт, а уайт-спирит "мягче" растворителя, и будет смывать только пыль). Размешиваю базу металлика в соответствии с инструкцией. Это как правило добавление 50 процентов ФИРМЕННОГО растворителя в базу. Использовать не фирменный растворитель можно, но это лотерея. Он может так развернуть зерно, что получится некая зебра - в центре факела краскопульта и на периферии зерно будет повернуто по-разному. А может и повезет, проскочит и так. Через ситечко заливаю разведенную базу в краскопульт. Фильтровать надо обязательно, так как в краске всегда есть мусор. Краскопульт заряжен. Одеваю малярский комбинезон. Он обязателен, так как с обычной одежды при окраске летят мелкие ворсинки на окрашиваемую поверхность, а на комбинезоне их нет или их легко сдуть перед работой. Поливаю растворителем правую ладонь (обезжириваю руку, чтобы не засалить), беру продувочный пистолет в левую руку и ладонью снимаю остатки пыли с поверхности, одновременно дуя продувочным, чтобы пыль улетала. Так протираю, обдуваю весь кузов. Про давление. Давление воздуха измеряется на входе в краскопульт при нажатом курке ! С расстояния сантиметров 20 давлением около 1 - 1.5 атмосферы начинаю наносить базу. Слои полумокрые, перекрытие между полосами нанесения процентов 30 , то есть последующая полоса перекрывает предыдущую примерно на треть. Полумокрый слой - это слой, при котором только что положенная база не блестит как лак, но и не ложится сухо, как пыль, а так, местами поблескивает. Нанес слой, ушел минут на 7-10. Пришел, база высохла. И так наношу 3-4 , а на бордовых тонах 5-7 слоев (бордовые почему-то малоукрывистые не зависимо от фирмы). Высохшая база должна равномерно покрывать кузов, без разнотонов, полос, непрокрасов. Непрокрасы могут быть не видны при плохом освещении, но уличный свет их покажет. Поэтому я не ленюсь нанести лишний слой базы на, казалось уже, достаточно хорошо покрытый базой автомобиль. Для борьбы с зеброй последний слой можно нанести несколько более сухим, но только ОДИН слой. Два и более сухих слоя дадут такой "ежик", что его не залить лаком. Основная причина зебры - недостаточная просушка между слоями базы и некачественный растворитель. После последнего слоя даю высохнуть минут 15 и протираю кузов липкой салфеткой для удаления пыли. База нанесена . Далее - лак. Лак разводится в соответствии с инструкцией, написанной на банке. Творческая самодеятельность не приветствуется. Как правило, на банке написано 100 частей лака , 50 отвердителя и 10 растворителя. Давление на входе в краскопульт при нажатом курке должно быть 2,5 -3,5 атмосферы. Меньшее давление дает узкий факел, капельки краски летят крупные, увеличивается вероятность потеков. Высокое давление плохо тем, что много лака уходит в распыл в атмосферу, сильная струя воздуха затягивает в себя лишнюю пыль. Лак наносится с расстояния примерно 20-25 сантиметров с перекрытием около 50 процентов. То есть, нанося последующую полосу лака, я целюсь пульвером в границу предыдущего. Толщина слоя лака должна быть такова, чтобы капельки лака, попадающие на поверхность детали, сливались друг с другом. Это видно при хорошем освещении детали , особенно если источник света находится справа от маляра. Когда капельки лака сливаются друг с другом, поверхность начинает блестеть, " загорается ". Если капельки не сливаются в блестящую поверхность, то получится апельсиновая корка, шагрень. Если попытаться достигнуть абсолютно гладкой поверхности лака, как озеро в безветренную погоду, нанося толстый слой, то ничего кроме подтеков не выйдет. Абсолютно гладко нанести лак НЕВОЗМОЖНО. Подтеки особенно любят образовываться на ребрах, вытекать из вогнутых поверхностей, вроде выемок дверных ручек. Надо быть осторожнее. Слои лака я делаю одинаковые, то есть первый той же толщины, как и последний. И густоту лака не меняю от слоя к слою. Начинаю лачить с крыши, потом капот, потом вертикально расположенные детали, начиная с переднего крыла, и обхожу вокруг машины. Делаю перерыв минут 5 и повторяю обход. Как правило, двух слоев лака хватает. Иногда наношу третий слой, но редко - в этом нет необходимости, а количество пыли на лаке возрастает с каждым слоем. Единственное отличие нанесения краски-неметаллика от нанесения лака состоит в том, что третий слой краски нужен во избежание возможных непрокрасов. Ведь под лаком лежит несколько слоев базы, и машина уже приобрела свой цвет, лак же только придает блеск. А краска - неметаллик выполняет обе функции - придает машине цвет и блеск одновременно. Ну, вот и все. Машина покрашена , залачена . Полировка. Устранение косяков покраски, а так же придание иномарочного блеска. Лак и краску неметаллик невозможно нанести абсолютно ровно, без шагрени. С другой стороны в лак и краску попадает пыль. Это, увы, неизбежно. Могут быть и подтеки. Эти проблемы частично или полностью устраняются абразивной полировкой. Я это делаю так: даю машине отстоятся несколько дней, пока лак окончательно не полимеризуется, не наберет твердость. Затем сошкуриваю подтек наждачной бумагой Р1500 . Шкурю "в мокрую" то есть с водой. Можно использовать сначала наждачку Р1200 , потом перешкурить Р1500. Затем шкурю всю деталь, особенно тщательно пылинки - соринки. Трудность состоит в том, что при шкурении с водой под слоем воды плохо видно результаты труда. Приходится старым дворником периодически сгонять воду и смотреть на содеянное. Грамотно заматованная под полировку деталь - заматована без пробелов, вся шагрень снята. Дальше я сгоняю дворником остатки воды, обдуваю деталь обдувочным пистолетом, протираю чистой тряпкой. Размазываю рукой по детали абразивную полироль номер 1 (самую грубую). Полироль использую как правило фирмы 3М или АВТОФИТ. На капот Москвича примерно объемом со спичечный коробок. Беру полировальную машинку, налепляю на неё поролоновый полировальный круг, наношу на него тоже немного полироли. Начинаю полировать. Полирую не всю деталь сразу, а мысленно разбиваю ее на куски, примерно равные по площади 17 дюймовому монитору. И каждый из кусков тщательно полирую. Медленно вожу полировальной машинкой, так, чтобы поверхность, только что вышедшая из-под полировального круга была ощутимо теплой на ощупь. Только прогрев машинкой поверхность можно заполировать матовость, оставленную наждачкой. Поверхность сначала мутная из-за слоя полироли. Надо полировать до тех пор, пока полировальный круг не высушит и не снимет всю нанесенную полироль. Поверхность должна заблестеть, засиять. Если засияло, можно переходить к следующему "монитору". Когда таким образом вся деталь или весь автомобиль отполирован, я беру тряпочку - микрофибру и вытираю полироль, набившуюся в щели, залетевшую, куда не надо. Всё. Написал много букв, а соклубники будут пинать. Одни скажут, что я не осветил какие то моменты. Другие скажут, что написано слишком много, трудно воспринимается. Третьи обратят внимание на технические и грамматические ошибки. Я описал свой технологический процесс по возможности подробно, планирую иллюстрировать статью со временем фотографиями. На 100 процентную правильность не претендую. ПИНАЙТЕ! СПРАШИВАЙТЕ! Автор текста Кирилл Малышев ( Slonyara ), редактор Олег Гарабин. ( AЗJluk)"

76rus.3dn.ru

Как правильно подготовить автомашину к окрашиванию

(05.05.2014) ОлегЗдравствуйте, прошу Вас дать совет. Недавно решил сам попробовать покрасить свою машину, подготовил к покраске как надо, пропорции при разбавлении краски соблюдал и т.д. После нанесения слоя буквально через минут пять появляется дефект, его видно на фото, всю голову себе изломал, не знаю, в чем проблема. Заранее спасибо.

Вернуться к оглавлению

Готовим машину к качественному окрашиванию

Планируя перекрасить свой автомобиль, первым делом следует провести тест старого красочного покрытия на совместимость. Для этого смачивают небольшую тряпочку в растворителе 646 и кладут на поверхность автомобиля. Примерно через 20 секунд нужно оценить состояние поверхности. Если она осталась такой же гладкой, то все в порядке, а если на ней появились морщины, с окрашиванием возникнут проблемы. Грунт и лак, наносимые на поверхность автомобиля, также будут вызывать появление морщин.

Если окрашивание допустимо, далее нужно правильно заматовать поверхность авто. От того, насколько качественно будет выполнена эта процедура, во многом зависит, насколько успешными будут дальнейшие работы, поэтому затирку нужно осуществлять с использованием наиболее подходящих абразивов. Например, не рекомендуется использование абразивных материалов на тканой или стандартной основе. Они предназначены только для работ по древесине и осыпаются на металле кузова автомобиля. Затирку нужно выполнить плавными круговыми движениями, без нажима. Таким способом необходимо обработать всю окрашиваемую поверхность.

Вернуться к оглавлению

Удаление старой краски

Кроме того, при подготовке автомобиля к окраске, может возникнуть необходимость удаления слоя старой краски. Например, на ней могут возникнуть вздутия, являющиеся обычно результатом присутствия ржавчины. Кроме того, краска может шелушиться из-за отсутствующей или некачественно выполненной перематовки. В случае попадания влаги под слой краски отшелушивание может происходить в виде небольших пузырьков.

Наблюдая подобные проявления, необходимо удалить слой старой краски. Несмотря на то, что эта работа является достаточно кропотливой и трудоемкой, она позволяет избежать ситуации, когда уже через месяц после окрашивания старая краска начинает отваливаться кусками.

Оголившийся металл нужно обработать, используя специальный антикоррозийный грунт. Перед этим его поверхность зачищают и шпаклюют.

Вернуться к оглавлению

Обработка поверхности

  • Необходимо правильно зачистить рабочую поверхность.
  • Старую краску при этом удаляют, используя наждачную бумагу р80-180.
  • Работу следует выполнять аккуратно и равномерно.
  • Если зачистка начиналась с применением шкурки р80, в случае появления голого металла нужно перейти на р180.
  • Использование менее зернистого абразива требует больших временных затрат, но позволяет полностью удалить следы, оставленные крупной шкуркой.
  • Для упрощения и ускорения работы можно также использовать дрель с насадкой или шлифовальную машинку.

Кроме того, необходимо выполнить такие подготовительные работы, как грунтовка и шпаклевание. Грунт не ложится на свежий или оголенный металл, или же не задерживается на нем надолго, поэтому при помощи равномерных круговых движений шкурки р180-240 следует сделать поверхность матовой без блестящих участков. Шпаклевание позволяет скрыть различные неровности и вмятины.

krasymavto.ru


Смотрите также