Не работает компрессор кондиционера


Кондиционер не включается - причины. Не включается компрессор кондиционера

Кондиционер бытового назначения применяется для оптимизации микроклимата в квартирах и офисных помещениях, площадь которых составляет не более 90 кв. м. Модели агрегатов бывают моноблочными, двухблочными и многоблочными.

В бытовых кондиционерах покупатели обращают внимание на наличие большого количества функций, управление, обогревательную систему и опцию улучшения качества воздуха в комнате.

Принципы работы бытового кондиционера

Бытовой кондиционер в состоянии поддерживать в помещении заданную температуру, работая в режиме периодического отключения и включения. Воздух охлаждается посредством выдувания мощной струи из распределительных жалюзи. Температура потока равна 11°С, что не так уж безопасно для здоровья людей.

Эта проблема решилась с появлением инновационных инверторных агрегатов. Новая конструкция предполагает плавную регулировку температуры, нейтрализует отрицательные воздействия потока холода, мягко меняет обороты компрессора. Технические характеристики такого кондиционера предполагают наличие широкого диапазона мощности подаваемого воздуха.

Кондиционер и вентиляция

При включении кондиционера включается вентилятор, но не стоит путать эти понятия. Для поддержания здорового микроклимата в помещении необходимо, чтобы в него поступал свежий воздух. Это обеспечивает вентиляция. Кондиционер может помочь при этом, но не в состоянии выполнять названную функцию самостоятельно.

Вентиляторы, работающие в наружных блоках кондиционера, не относятся к вентиляционной системе и в помещение свежий воздух не подают.

В магазинах предлагаются модели кондиционеров с показателем подачи свежего воздуха до 20 куб. м/час. Но этого для поддержания здорового микроклимата недостаточно. Если опираться на нормы строительства, то уровень должен составлять 60 куб. м/ час на человека.

В современных устройствах воздушные массы, поступающие извне, подвержены подогреву или охлаждению системой, после чего они подаются в помещение.

Почему агрегат не работает

Бывает так, что кондиционер не включается. Первый показатель сбоя в работе техники — отсутствие подачи сигнала от пульта.

Проверьте, подключен ли агрегат к электросети. Отключите его на какой-то период, а затем вновь подключите. То же самое нужно проделать и с пультом. Проверьте, не разряжены ли в нем батарейки.

Причины неполадок в кондиционере

Причин того, почему не включается кондиционер, множество. Подчас разобраться в проблеме самостоятельно пользователь не может.

  • Кондиционер не включается из-за нестабильности напряжения в электросети. В нашей стране это достаточно актуальная проблема. Подобный фактор способствует тому, что агрегат функционирует бесперебойно при высоких показателях температуры, что вызывает пересыхание изоляции и пробои в обмотке корпуса. При отсутствии заземления кондиционер несет угрозу для жизни пользователя. Не исключается и возгорание агрегата.
  • Перепады температуры также могут стать причиной поломки. Для климатических зон, отличающихся нестабильностью температурных показателей, устройства выполняются из определенных материалов, которые способны выдержать как нагрев до 100 °С, так и охлаждение до -40 °С без наличия деградации параметров, появления трещин, расплавления, потери цвета, прочности и других показателей. Детали из металла также производятся с учетом уровня расширения от тепла материалов и обладают соответствующими допусками и посадками. Такие модели имеют высокую стоимость. Кондиционеры для тропических и северных стран выпускаются с учетом наличия стабильных показателей температур. Их материалы выносят холодный и жаркий климат, но диапазон возможностей такого агрегата не так уж широк.
  • Отрицательное воздействие сосулек, камней и бытового мусора, из-за которого повреждается целостность агрегата, становятся причинами неполадок. От домов старого образца иногда отваливается лепнина, плитки или же оконные карнизы. С балконов падают различные предметы.

Почему вышел из строя компрессор

Почему не включается компрессор кондиционера? Сбой в его работе характеризуется шумом и масляными подтеками на корпусе. Зачастую деталь не включается из-за утечки хладагента. Потерю вещества провоцируют трещины в корпусе, неполадки в магистрали, а также изношенность прокладки из резины.

Не включается компрессор кондиционера и при ослаблении натяжного ремня, изношенности валового сальника, нарушении электропитания и наличии грязи.

Компрессор называют «сердцем» системы. Это дорогая деталь. Конструкция ее очень сложна. Поломка компрессора требует проведения серьезных работ по устранению неполадки.

Если деталь шумит, то это свидетельствует о неполадке в ее системе или же об износе подшипника муфты. Шумы, исходящие от подшипника и компрессора, разные. Первый слышен вне зависимости от работы компрессора. Второй появляется при включении кондиционера.

При своевременном обнаружении неисправности компрессор можно починить. В случае заклинивания детали он подлежит замене.

Перед тем как устанавливать новый компрессор, рекомендуется разобраться, что послужило причиной поломки старого. В случае попадания продуктов износа в систему есть большая вероятность того, что они засорят и новую деталь.

Перед установкой компрессора промойте всю систему специальной жидкостью. Лучше будет подвергнуть демонтажу каждую систему в отдельности. Без этого очищение не будет качественным.

Диагностирование сбоя в электромагнитной муфте

Причиной неисправности компрессора может стать и заклинивание его электромагнитной муфты. Несмотря на то что она плотно прижата к шкиву, функциональность ее может быть нарушена. В подобной ситуации можно предположить, что неисправен поршень. Не включается муфта кондиционера и при недостаточной смазке.

Ее починка включает проверку наличия масла в роторе или же нажимном диске. В подшипнике сцепления не должно быть утечки.

Причина поломки вентилятора

Иногда не включается вентилятор кондиционера. Почему он выходит из строя? Некоторые поломки отображаются панелью внутреннего блока. Она высвечивает определенный код.

В случае сбоя в работе вентилятора кондиционер не включается на полную мощность. Агрегат функционирует лишь несколько секунд, а затем снова отключается. Этому есть свое объяснение:

  • испорчены лопасти вентилятора;
  • перегорел его мотор;
  • вышел из строя конденсатор электродвигателя детали.

Во всех трех случаях вентилятор подлежит полной замене.

Наличие конденсата или воды в кондиционере

Это достаточно распространенная проблема. Чаще всего подобное нарушение вызвано работой агрегата при низких температурах на охлаждение.

Будьте внимательны, так как появляющаяся на внутреннем блоке вода может превратиться в ледяную пробку. Если она появилась, то кондиционер не включается до потепления.

Засорились фильтры внутреннего блока

Зачастую фильтры внутреннего блока засоряются. Это может сказаться на работе агрегата отрицательно. Основным симптомом этой неисправности служит низкий уровень охлаждения помещения.

Такая проблема присуща крупным городам, в которых функционируют заводы и фабрики. Ковровые покрытия низкого качества также плохо влияют на состояние фильтров, поскольку мельчайшие ворсинки забивают их, мешая оптимальному функционированию.

Соседство с другими электрическими приборами

Не стоит забывать и о том, что кондиционер может поломаться при нахождении рядом с другими агрегатами. Выбирая устройство с подходящим для вас уровнем мощности, учтите, что нагрузка на него значительно возрастает при включении газовой плиты или электрических приборов.

Что предпринимать в случае сбоя в работе агрегата

Почему кондиционер не включается? Причины не всегда понятны. Их раскроет только опытный мастер. При наличии серьезной поломки рекомендуется обратиться к специалисту.

Самостоятельное вмешательство лишь усугубит дело. Восстановление климатической техники требует определенных знаний. К тому же в большинстве случаев без специального оборудования проблема неразрешима.

Советы

Чтобы избежать поломки кондиционера, рекомендуется придерживаться ряда определенных правил:

  • Раз в три недели следует очищать фильтры. Эта процедура не потребует затрат времени и сил. Промойте детали, высушите их и поставьте на место. Если фильтры не подвергались очищению длительный период времени, то это приведет к перегреванию агрегата и, как следствие, к сбою в его работе.
  • Минимум раз в полтора года вызывайте специалиста для профилактического очищения агрегата.
  • Наблюдайте за уровнем содержания фреона. Нормальной считается утечка с показателем от 6 до 8 % за год. Такие цифры являются оптимальными. Потеря вещества будет наблюдаться даже в том случае, если установка кондиционера была проведена на профессиональном уровне. Основной причиной служит соединение трубопровода развальцовкой. Для поддержания нужного объема фреона проводят предварительную заправку. Периодичность восполнения утраченного газа проводится в соответствии с интенсивностью использования агрегата. Обычно ее проводят 1—2 раза в год.
  • Внимательно следите за работой аппарата зимой. Его не рекомендуется включать при температуре воздуха ниже 0 °С. В особенности этого не следует делать в том случае, если кондиционер не оснащен блоком, рассчитанным на все сезоны. Заледенелая дренажная трубка вызывает непроходимость конденсата. В результате после 30 минут работы вода затечет в комнату.
  • Не ставьте на кондиционер разные предметы, не закрывайте его занавесью. Подобные действия категорически запрещены. При проветривании помещения выключите устройство. Сквозняки способствуют созданию дополнительной нагрузки на агрегат, что может привести к заклиниванию.
  • Не ставьте устройство на максимальные режимы подачи холода или тепла. Нагревание и охлаждение проходят постепенно, а предельный режим приведет к перегрузке кондиционера.

fb.ru

5 причин, по которым не включается компрессор кондиционера

Вот и наступили первые летние деньки, а вместе с ними – жара. Вы включили ваш любимый кондиционер, он обнадеживающе мигнул сигнальными огоньками и… далее ничего не произошло. Или даже не мигнул, а просто никак не реагировал на включение.

Результат один: не запускается компрессор кондиционера, и больше сказать нечего. Хотя, вроде бы вы его холили, лелеяли и включали правильно. А, может, всё было совсем не так, но что сейчас об этом. Сейчас нужно искать причину, почему же кондиционер не включился на охлаждение (или на обогрев – в зависимости от сезона). Иначе придется искать новую машину, что недешево.

Дешевле обратиться к нам в ALM-remont, но сначала удостоверьтесь, что причина нежелания включаться требует вмешательства профессионалов. Итак, почему может не включиться компрессор бытового кондиционера?

Батарейки в пульте разрядились

Для начала посмотрите, что у вас с батарейками в пульте управления. Есть ли они там и не разрядились ли они после долгого зимнего перерыва в работе. Попробуйте установить другой, гарантированно рабочий, комплект батареек в пульт и запустить кондиционер еще раз. Очень часто поиск причины, почему не работает компрессор кондиционера, на этом и заканчивается. Причина была в батарейках пульта.

Подача электричества нарушена

То, что у вас в квартире есть свет, еще не значит, что ваш кондиционер получает электропитание с требуемыми параметрами. Напряжение в сети может отличаться от нормы, розетка может оказаться неисправной, в сетевом шнуре может перетереться жила, а на щитке-распределителе может выбить автомат как раз на той линии, на которой «висит» кондиционер.

Другими словами, с самим компрессором всё хорошо, а вот что там с параметрами электропитания – проверьте мультиметром или хотя бы осмотрите сетевой шнур и проверьте автомат на щитке.

Температура за окном слишком низкая

Компрессор не запустится на охлаждение, если за окном и так холодно. И, конечно, не заработает на обогрев, если там холоднее минус пяти или высокая влажность при температуре около нуля.

Тут совершенно не нужно паниковать, как починить кондиционер. Нужно просто изучить инструкцию и узнать, в каких условиях можно включать вашу модель. Или дооборудовать бытовой кондиционер так называемым «зимним комплектом», и тогда он будет работать даже в двадцатиградусный мороз. Мастера ALM-remont выполняют не только ремонт кондиционеров, а и такую работу.

Произошла утечка хладагента

Если хладагента в системе недостаточно, то кондиционер начинает хуже охлаждать, а со временем и вовсе перестает запускаться на охлаждение. И это в лучшем случае. Потому что в худшем попытки запустить кондиционер с недостаточным количеством фреона могут привести к перегреванию и поломке компрессора.

Первым признаком утечки является как раз ухудшение работы на охлаждение и, если утечка произошла в видимой части, появление маслянистых пятен. Принимайте меры (вызывайте мастера) сразу, не допуская поломки компрессора. Это очень серьезная неисправность, и тут уже бесполезно разбираться самому, как устроен компрессор кондиционера – его придется заменить.

Произошла поломка компрессора

Кстати, о поломке компрессора. Даже при правильной эксплуатации компрессор может износиться физически и в один не прекрасный момент перестать запускаться. Самый быстрый способ проверить работоспособность компрессора – прозвонить его мультиметром в режиме измерения сопротивления.

При наличии навыков работы с электротехническими устройствами вы можете самостоятельно добраться до компрессора, найти подводящие провода, снять клеммы и замерить сопротивление между выводами.

Перед началом работ не забудьте отключиться от электросети. Так, сопротивление между выводом основной и выводом пусковой обмотки должно равняться сумме сопротивлений между каждой из обмоток и третьим выводом.

Возможно отклонение +/- 2 процента в пределах погрешности прибора. Если отклонение больше или мультиметр показал значение OL, то компрессор неисправен и подлежит срочной замене. Теперь вам известно, как прозвонить компрессор кондиционера, чтобы установить неисправность.

Не беритесь за самостоятельный ремонт, если у вас нет достаточного опыта. Вызывайте специалистов ALM-remont – так вы получите гарантированно качественный ремонт и скидку на запчасти. Желаем вашему кондиционеру долгой и продуктивной работы!

alm-remont.com

не работает компрессор кондиционера - Daewoo Nexia FAQ

когда то сохранял себе,а вообще автор Dr. Art Не работает кондиционер? И так, в вашей машине есть кондиционер, но он почему-то не холодит. Начинаем копать. Как работает кондиционер: компрессор подключается к двигателю через ремень и электромуфту. При включении электромуфты компрессор начинает вращаться и перекачивать фреон. Сильно сжатый горячий фреон проходит через радиатор, остывает до уличной температуры, и стает жидким. Жидкий фреон под большим давлением проходит через узенькую трубку, расширяется и кипит. При кипении он сильно остывает, и охлаждает радиатор испарителя. Газообразный фреон проходит через банку ресивера и снова поступает в компрессор. Воздух продувается вентилятором печки через испаритель, охлаждается, и вдувается в салон. И так, вы запустили двигатель (да-да, на заглушенном двигателе кондиционер не работает), включили вентиляцию салона (и без этого кондиционер не включится), и нажали кнопку включения кондиционера (над правой коленкой). Холода нету. Ищем причину. Для начала убедимся, что в системе есть фреон. Возле аккумулятора есть большая серебристая банка (это ресивер). Отвинчиваем на ней сбоку синий колпачек (как от зубной пасты, но большой). Под ним ниппель как на колесе, но тоже большой. Нажимаем на него (например ключем). Должен раздаться могучий пшик (громче, чем из колеса), а руки будут обрызганы маслом, как из баллончика с дезодорантом. Значит фреон (хотя бы частично) на месте. Если вместо могучего пшика раздалось сиплое издыхание, или вообще тишина - значит фреон ушел, и нужно его заправлять и искать утечку. Если у вас машина 2008 года, то можете и не искать - протекает уплотнение между кондиционером и его сдвоенными трубками. Лечится заменой трубок или добавлением туда подходящих резиновых колечек диаметром 15 мм.

Если фреон на месте, а кондиционер не холодит, прислушиваемся при его включении. При срабатывании электромуфты должен раздаться щелчек, как от срабатывания реле, только еще громче. Слышен и из салона, тем более и при открытом капоте. Если муфта срабатывает, а холода нет - или у вас нет ремня кондиционера, или неисправен компрессор. Наличие ремня проверяем, заглянув под капот. Он находится слева от двигателя, надет на тот же ролик, что и ремень генератора, но уходит вниз, к компрессору. При работающем двигателе он постоянно крутится, независимо от работы кондиционера. Если неисправен компрессор, то его или заменяют целиком, или потрошат у паталога-анатома. Если муфта НЕ срабатывает. Ищем причину. Возможно с нее слетел электрический разъем. Он ничем не фиксируется и просто надет на два контакта. Провод разъема подходит к компрессору спереди, из жгута проводов под радиатором. Берем яркий фонарик, и смотрим: от банки-ресивера налево и вниз уходит двойная трубка-шланг в серебристой гофре, проходит между двигателем и радиатором и спускается вниз к компрессору. К левой части компрессора из-под радиатора подходит и надет провод с разъемом. Просовываем к нему длинную и тонкую руку, и пытаемся его поправить, если слетел или болтается. Не обожгитесь об двигатель. И так, разъем на месте, а муфта все-равно не щелкает. Проверяем ее работу.

Для начала проверяем предохранитель F11 и реле кондиционера (сзади) в блоке реле и предохранителей, что над левой коленкой водителя. Если неисправны - заменяем (предохранитель на новые, реле для проверки - на соседнее). Все-равно не работат? Для проверки электромуфты подадим на нее напрямую 12 вольт. Что бы не лезть к ней с проводами из ямы, делаем следующее. глушим двигатель, но зажигание оставляем включенным. Откидываем водительское сидение, к педалям ложим тряпку (что бы волосы не марать). Ложимся на сидение головой книзу (к педалям на тряпку), ногами кверху, вверх лицом. Над педалями видим заднюю часть блока реле и предохранителей.

Сзади блока предохранителей находится ряд из 5 или 6 одинаковых черных маленьких реле. У каждого из наших реле по 4 контакта: два для подачи 12В для включения реле (№85 и 88), еще два (№30 и 87) при включении реле замыкаются и включают цепь. Наше реле 4е от двух зеленых предохранителей. При включении кондиционера оно должно щелкнуть и подать +12В на электромуфту. Если этого не происходит, вынимаем реле, и замыкаем скрепкой или пинцетом нужные контакты в его гнезде (соответствующие №30 и 87, те которые поперек, а не вдоль реле). При этом должна щелкнуть искра в контактах, скрепка начать нагреваться от тока, слегка обжигая пальцы, под капотом должна громко щелкнуть электромуфта кондиционера. Если включится вентилятор, или забибикает сигнал, значит вы замкнули не то реле. Если муфта не щелкает, значит или она сама не исправна или до нее напряжение не доходит. Можно для проверки подать на нее +12В с аккумулятора напрямую длинным двойным проводом, но для этого придется снимать защиту и лезть в яму. Если муфта срабатывает, значит не замыкало реле. Если реле исправно, значит на него не приходит управляющее напряжение с ЭБУ.

Кондиционер не включится, если давление фреона в системе не достаточно. Давление измеряет датчик давления, стоящий на алюминиевой трубке возле воздушного фильтра. Если он не срабатывает, иногда достаточно по нему постучать. На двигателе G15MF используется 2х контактный датчик. Для его проверки достаточно снять с него разъем, и в разъеме перемкнуть эти два контакта скрепкой. Кондиционер должен запуститься. У остальных двигателей датчик трехконтактный, в нем ничего перемыкать не надо, не поможет. Давление может быть низким, если в системе почти нет фреона, или на улице холодно. Если фреона мало, то кондиционер нужно заправить. Но после заправки нужно найти утечку, иначе фреон опять уйдет. У старым машин обычно пробиваются тонкие трубочки в радиаторе кондиционера, там где на нем установлен вентилятор. Требуется менять радиатор. Проверяем работу кондиционера (если он холодит, но плохо). Берем термометр (удобнее электронный, но и с бытовым жидкостным можно, но подольше). Измеряем температуру на улице. Включаем кондиционер. На холостых оборотах двигателя измеряем температуру воздуха из сопел дефлекторов на 1й скорости вентилятора печки. Должно быть около +5 градусов. Включаем 4ю скорость. Поток увеличивается, не успевает охлаждаться, и стает теплее. Но его температура должна быть заметно, градусов хотя бы на 10, ниже температуры уличного воздуха. Добавляем газу. Компрессор работает быстрее, и температура должна еще уменьшаться. Если воздух дует еле-еле, надо поменять или прочистить салонный фильтр. Если его не было - испаритель забился пылью и листьями, и надо чистить его. Если поток сильный, но охлаждается слабо - нужно дозаправить кондиционер. У частных мастеров это втрое дешевле, чем в сервисах . Что бы уплотнительные резинки за зиму не рассыхались, время от времени нужно и зимой кондиционер включать (не на долго). Лучше это делать в неморозную погоду после поездки, стоя на месте, когда двигатель горячий и под капотом скапливается теплый воздух. Иначе от холода кондиционер просто не запуститься. Или в теплом гараже.

www.nexia-faq.ru

Почему кондиционер не включается и не работает: причины, диагностика

Многие владельцы кондиционеров наверняка сталкивались с неполадками различного характера. К одной из них можно отнести ситуацию, когда не включается кондиционер. Причины этой неисправности могут быть как серьезные, так и легко устранимые.

Причины проблемы

У данной проблемы может быть множество причин, к наиболее распространённым из которых относят:

  • отсутствие напряжения;
  • нестабильность напряжения;
  • сильные перепады температуры в помещении.

Первым делом необходимо произвести проверку электросети. Очень часто это является причиной, по которой не работает кондиционер. Высокая температура, возникающая при работе оборудования, способна быстро привести изоляцию проводов в негодность.

Заземление оборудования является неотъемлемой частью его функционирования. В противном случае, использование аппаратуры становится опасным для жизни.

Сильные перепады температуры могут стать основным фактором, вызвавшим ситуацию, когда не включается домашний кондиционер. Резкое повышение температуры может спровоцировать расширение материалов, из которых изготовлен кондиционер, что приводит к его разрушению. Сплит-системы низкого качества делаются из материалов, не отвечающих технологическим требованиям, и не выдерживают температурных перепадов.

Вышел из строя компрессор

Выявить сбои в работе компрессора совсем не сложно. Для этой ситуации характерны частые сбои, повышение уровня шума и масляные подтеки на корпусе устройства. При неисправности такого характера рекомендуется обратиться к квалифицированному специалисту по ремонту оборудования.

Одна из основных причин поломки – утечка хладагента. Утечку могут спровоцировать следующие факторы:

  • трещины в корпусе;
  • изношенность резины, из которой изготавливается прокладка;
  • выход из строя магистрали.

Наличие грязи, ослабление ремня и нарушение подачи электропитания может послужить толчком к поломке. В случае, если вы вовремя заметили, что в работе компрессора наметились сбои, можно произвести починку. На более поздних стадиях существует одно решение – замена детали.

Иней на сплит-системе — утечка фреона

Неисправность пульта управления

Выделяют два вида дистанционных пультов управления:

  • навесной;
  • беспроводной.

В навесном пульте выявить неисправность довольно просто благодаря наличию ЖК-дисплея. Если он перестал работать – необходимо провести демонтаж и первым делом проверить напряжение на клеммах. Наличие напряжение характеризует неисправность пульта, а его отсутствие – поломку внутреннего блока сплит-системы.

Проверить работоспособность обычного беспроводного пульта можно с помощью встроенной камеры телефона. Для этого:

  • включите камеру на телефоне;
  • направьте излучатель пульта на камеру;
  • сделайте снимок, одновременно нажав на любую кнопку на пульте управления.

Если на снимке видно инфракрасную вспышку, исходящую от излучателя, значит, пульт находится в исправном состоянии. Если же нет – пульт поломан, и ему необходим ремонт. В случае если ПДУ исправен, а кондиционер по-прежнему не включается, значит, поломка кроется в приемной плате.

Поломка приемной платы является наиболее распространенной причиной, по которой кондиционер перестал работать. Наиболее вероятно, что причиной неисправности послужил перегоревший предохранитель.

Обращаясь в мастерскую по ремонту, обязательно уточните, будет ли деталь отремонтирована или полностью заменена. В случае полной замены предохранителя цена будет гораздо выше.

Если вы обладаете специальными навыками в области электроники, вы можете сами попробовать починить предохранитель.

Сбои в настройках

Каждая сплит-система оборудована специальным механизмом самодиагностики, которая определяет как температуру помещения, так и оптимальный режим работы для поддержания заданных параметров. Сбой в настройках – частая причина, по которой оборудование не запускается.

Одним из признаков сбоев в настройках аппарата является появление на дисплее специального кода ошибки, расшифровку которого вы можете найти в инструкции по эксплуатации. Например:

  • код 1, расшифровка — сбои в работе датчика температуры;
  • код 2, расшифровка — обмерзание испарителя.

Советы по эксплуатации

Ниже приведен ряд советов, следуя которым, вы сможете сократить риск возникновения поломки на вашем оборудовании.

  1. Регулярно производите очистку фильтров. Просто промойте детали под проточной водой, высушите их и установите на первоначальное местоположение.
  2. Наблюдайте за утечкой фреона из системы. Даже при профессиональной установке избежать утечек не получится. Это обуславливается способом соединения труб – развальцовкой, в ходе которой и появляются маленькие трещины. Средний показатель утечки фреона не должен превышать 7-9% в год.
  3. Уделяйте аппарату особое внимание в зимнее время. Минимально допустимая температура работы аппарата – 0 градусов. При работе в низком температурном режиме необходимо наличие специального блока, который позволяет оборудованию работать в условиях перепада температур.

tehnika.expert

Ремонт компрессора кондиционера самостоятельно | Строительный портал

Если вы, приобретя кондиционер, не соблюдали правила установки и использования, то нет ничего удивительного, если через какое-то время он выйдет из строя. В первую очередь у кондиционеров страдают компрессоры, потому что они подвергаются наибольшей нагрузке. В некоторых случаях невозможно обойтись без помощи специалистов, но иногда выполнить ремонт компрессора кондиционера своими руками достаточно просто.

Оглавление

  1. Наиболее частые поломки компрессора и причины, которые их могли вызвать
  2. Как проанализировать состояние масла
  3. Можно ли осуществлять ремонт компрессора кондиционера самостоятельно?

Наиболее частые поломки компрессора и причины, которые их могли вызвать

Компрессор – это самая дорогая деталь кондиционера и его замена влечет за собой ощутимый удар по бюджету. Поэтому до полного его выхода из строя лучше не доводить. Понять, что компрессору необходим ремонт, можно не только тогда когда кондиционер перестал включаться, но и при проведении периодического осмотра устройства. Определить поломки можно, ориентируясь по следующим признакам:

  • тщательно проанализировав состояние масла для смазки компрессора;
  • если разгерметизировался фреоновый контур устройства;
  • если во фреоновый контур устройства проникла жидкость.

Если имеет место одна из вышеперечисленных неприятностей, то ее следует как можно скорее устранить, т.к. даже если кондиционер пока работает, все идет к тому, что в ближайшее время он выйдет из строя.

Анализируя состояние масла необходимо в первую очередь обращать внимание на его запах и цвет:

  • Если оно потемнело и неприятно пахнет, то налицо перегрев компрессора. Это может произойти либо при утечке хладогена, либо при отоплении помещения тогда, когда на улице стоит мороз. При таких нарушениях эксплуатационных норм масло перестает выполнять смазочную функцию и начинает портиться, выделяя при этом вещества, пагубно влияющие на работоспособность устройства. Такое масло следует как можно скорее заменить, потому что вернуть ему прежние качества невозможно даже при помощи фильтрации.
  • Если масло приобрело зеленоватый цвет – это означает, что в нем содержатся соли меди, по причине попадания жидкости в холодильный контур кондиционера. Такое масло обычно имеет кислотную среду.
  • Если же масло сохранило исходную окраску и имеет слабый запах, его еще какое-то время можно не менять.

Разгерметизация фреонового контура может произойти в силу разных обстоятельств и не каждый раз заканчиваться поломкой. Это зависит от того, в каком месте произошла утечка, сколько вещества потеряно, сколько времени это продолжается, в каком графике работает устройство и т.д. Утечка охлаждающей жидкости вызывает перегрев компрессора, при этом горячий газ может вывести из строя четырехходовой вентиль. Далее система смазки дает сбой, и масло затекает в конденсатор. Утечку охлаждающей жидкости определяют по следующим признакам:

  • теплоизоляция компрессора становится темной;
  • иногда срабатывает термозащита компрессора;
  • на греющих трубах обгорает изоляция;
  • масло темнеет и приобретает горелый запах;
  • когда устройство работает, трубки наружного блока покрываются инеем.

Если вам удастся выявить утечку хладогена на том этапе, когда он еще не весь вытек, и кондиционер не проработал так достаточно долго, то вести устройство в сервисный центр не нужно. Чтобы обнаружить проблему тогда, когда все еще поправимо следует периодически внимательно осматривать его и наблюдать за тем как он работает. Исходящий от кондиционера прохладный воздух должен ощущаться примерно через пять минут после начала его работы.

Попадание жидкости во фреоновый контур устройства обычно обусловлено неправильной его установкой. Во фреоновой магистрали должен быть вакуум, поэтому, устанавливая систему, мастер должен позаботиться об удалении воздуха и водяных паров из нее. На самом деле многие из них ограничиваются лишь продувкой, благодаря которой влага не уходит из магистрали, а превращается в наледь. Она со временем тает и трансформируется в жидкость.

Присутствие жидкости в системе не всегда можно обнаружить до того как компрессор сломался. Ведь кондиционер в летнее время функционирует при высокой температуре, а вода вызывает сбои и поломки в системе только когда становится льдом. Но если постоянно наблюдать за состоянием устройства, то все-таки можно по некоторым признакам выявить данное отклонение от нормы. Например, изучив состояние масла и сделав тест на кислотность. Если вы обнаружили его позеленение, необходимы срочные меры, пока компрессор еще не вышел из строя окончательно. Так же присутствие влаги можно обнаружить тогда, когда кондиционер работает на обогрев помещения при минусовых температурах за окном. Тогда жидкость замерзает и перекрывает капиллярную трубку. Из-за этого снижается давление всасывания кондиционера, компрессор чрезмерно нагревается и останавливается благодаря термозащитной функции. Так может повториться несколько раз, до того как он сгорит. В этом случае ремонт компрессора своими руками невозможен, придется прибегнуть к помощи специалистов.

Как проанализировать состояние масла

Анализ состояния масла можно провести при помощи следующих действий:

  • остановив работу устройства, следует выждать примерно четверть часа, пока масло стечет по трубопроводу вниз;
  • далее нужно взять шаровый кран и присоединить к специально предусмотренному порту;

  • теперь к крану подсоединяется шланг, конец которого помещается в пустую емкость;
  • после открытия крана масло вытолкнет в емкость выходящий газ. Только делать это необходимо в спецодежде, чтобы не заляпаться брызгами;
  • полученное масло смешано с охлаждающей жидкостью, поэтому нужно подождать пока оно отстоится и аккуратно перелить в другую емкость.

После этого можно проанализировать его состояние, изучив запах и цвет, как это было описано выше, и определить с помощью теста наличие в нем кислоты. По результатам исследования принимается решение о ремонте компрессора кондиционера.

Можно ли осуществлять ремонт компрессора кондиционера самостоятельно?

Устранить сложные неисправности, связанные с вышеописанными неприятностями в домашних условиях, не имея специальных знаний, невозможно. Ремонт и обслуживание компрессоров лучше доверить профессионалам. Но в некоторых случаях, когда неисправность имеет место, но пока еще имеет статус мелкой, можно принять некоторые самостоятельные меры.

Если вдруг вы увидели, что из устройства течет вода или накапливается на его поверхности, следует немедленно выяснить причину, по которой это происходит. Скорее всего, это дает о себе знать неисправность дренажного канала. А точнее его закупорка замерзшей жидкостью. Работа кондиционера при такой неисправности неизбежно закончится поломкой компрессора. Если это уже произошло, то выход один – звонить в мастерскую. Но пока устройство еще «дышит» в наших силах позаботиться о профилактике подобных происшествий. Она заключается в том, чтобы прогреть закупоренный канал и вызвать таяние ледяной пробки. Чтобы иметь возможность это осуществить следует позаботиться о монтаже специального кабеля еще на этапе установки только что приобретенного устройства. До того как пробка растает кондиционер включать не в коем случае нельзя, нужно дождаться, когда пробка исчезнет, иначе можно безвозвратно погубить компрессор.

Видео «Ремонт компрессора» вы можете посмотреть ниже.

strport.ru

Про кондиционер

Общие сведения.

Кондиционер состоит из компрессора, и системы трубок по которым бегает хладоагент. Система имеет две части: часть высокого давления (ВД) и часть низкого давления (НД). Обе части соединены между собой через «свистки» - профилированные отверстия малого диаметра, что позволяет хладоагенту попадать в разные части системы с определенной скоростью. Часть низкого давления включает в себя испаритель (находится в салоне в составе системы вентиляции), ресивер низкого давления с фильтром (расположен в моторном отсеке), соединенный с испарителем через «свисток» и датчик низкого давления (расположен в районе ресивера). Часть низкого давления имеет толстые трубки и большой ресивер и если кондиционер работает, она холодная на ощупь и покрыта испариной или даже инеем. Датчик низкого давления имеет двухконтактный разъем и расположен в районе ресивера. Часть высокого давления расположена в основонм в районе компрессора и включает в себя ресивер, радиатор (расположен перед основным радиатором и параллельно ему) и датчик высокого давления. Датчик имеет две контактные группы - одна отвечает за выключение компрессора при повышении давления в части высокого давления выше максимального, а вторая отвечает за включение второй скорости вентилятора. Компрессор объединяет обе части, является одним из навесных агрегатов двигателя и приводится в действие приводным ремнем. Компрессор представляет собой многопоршневой насос. В процессе работы смазывается маслом, заправляемым вместе с хладоагентом. Включение компрессора осуществляется посредством электромуфты (сильный электромагнит), притягивающей к сцеплению, жестко закрепленному на валу компрессора шкив, вращаемый приводным ремнем. Управление работой кондиционера осуществляет компьютер исходя из показаний датчиков низкого и высокого давления а также датчика температуры двигателя.

Алгоритм работы кондиционера.

1. Система заправлена и выключена. В ней существует некое давление, одинаковое во всех частях системы. Электромуфта отпущена, шкив компрессора вращается свободно на подшипнике. Компрессор не крутится. Датчик низкого давления замкнут, что свидетельствует о наличии в системе минимального давления хладоагента, достаточного для ее работы. Датчик высокого давления разомкнут. Что свидетельствует о том, что давление хладоагента на стороне высокого давления не превышает максимум. Система работоспособна. При этом визуально видно, что шкив компрессора крутится, а торцевая его часть – сцепление и демпфер крутильных колебаний стоят неподвижно. Все трубки теплые на ощупь. 2. Переключатель режимов вентиляции переведен в режим работы кондиционера. Если датчик низкого давления замкнут, компьютер дает команду притянуть электромуфту для включения компрессора, повысить обороты двигателя, для компенсации потери мощности. При этом в районе компрессора слышен явственный металлический щелчок и торцевая часть начинает крутиться вместе с муфтой. Компрессор накачивает давление на стороне ВД, при этом хладоагент сжижается, охлаждается радиатором и «запасается» в ресивере (маленькая «бомбочка» в районе компрессора). При этом давление растет и на стороне НД, но значительно медленнее, благодаря малому сечению свистков. По достижении рабочего давления первый раз срабатывает датчик ВД и включается вентиллятор охлаждения на вторую скорость. Как только давление на ВД достигает максимума, срабатывает вторая группа контактов датчика высокого давления и компьютер «отпускает» электромуфту. При этом хладоагент медленно просачивается через свисток в испаритель и испаряется там, охлаждая проходящий через него воздух. Постепенно давление в системе выравнивается и снижается настолько, что датчик ВД приходит в разомкнутое состояние и снова срабатывает электромуфта, включается компрессор, цикл повторяется. 3. Компрессор перестает включаться, если компьютер считает, что температура двигателя растет или слишком быстро или уже слишком высока. Кстати, свист хладоагента, проходящего через «свистки», можно услышать, если заглушить двигатель при работающем кондиционере.

Основные неисправности кондиционера

1. Негерметичность системы. При этом датчик НД не замкнут, кондиционер не включается. Негерметичность можеет возникать в трубках, испарителе, радиаторе, разрушение уплотняющих колечек в соединениях (они одноразовые, то есть при разъединении менять обязательно) 2. Плохой контакт на фишках датчиков НД и ВД или обрыв проводов датчиков– кондиционер не включается. 3. Обрыв обмотки электромуфты – кондиционер не включается. 4. Заклинена электромуфта и умер компрессор - – кондиционер не включается. 5. Короткое замыкание электромуфты – перегорел предохранитель, отвечающий за кондиционер (60А в моторном отсеке), кондиционер не включается. 6. Компрессор часто срабатывает, долго не выключается (малые периоды покоя) – низкое давление в системе, утечка хладоагента – кондиционер лучше не включать до устранения причины (дома не лечится). 7. Компрессор долго работает, однако и периоды покоя нормальные – изношен компрессор. 8. Компрессор быстро накачивает давление, но потом долгий период покоя и система «не холодит» - забит фильтр – обычно требуется его замена и промывка системы. 9. При срабатывании электромуфты слышен кратковременный визг металл-по металлу - возникает при проскальзывании муфты – возможно, изношены элементы, приходящие в соприкосновении или на муфту попало масло. В принципе неопасно….хотя диск сцепления – легко меняемый элемент. 10. При срабатывании электромуфты валит дым, слышен визг ремня привода, воняет горелой резиной – заклинен компрессор – худший вариант, требуется замена компрессора и промывка системы. Замена компрессора без промывки приведет к быстрой его смерти. 11. При выключенном кондиционере из района шкива слышен шум или визг, муфта прокручивается с трудом – изношен подшипник муфты. Подшипник требует срочной замены иначе, от перегрева может разрушиться сальник компрессора, а это первый шаг к его смерти ну и сильно страдает приводной ремень. 12. Электромуфта включается, но отключения не происходит – компрессор не накачивает давление. Кондиционер лучше отключить пока не сгорела и не заклинила муфта. Компрессору уже не поможешь, а муфта все же стоит денег. 13. Все работает, трубки на НД холодные и мокрые, но в салоне не холодно – забился испаритель – по чистке испарителя см. FAQ.

ВНИМАНИЕ Содержимое системы – ядовитый газ тяжелее воздуха – учитывайте это при работах в гараже. При разгерметизации системы облако может стечь в яму и остаться там надолго.

Алгоритм простой диагностики

1. Проверяем, что на улице +5 и выше или ставим прогретую машинку в теплый гараж. 2. Заводим движок, включаем кондиционер штатно. Не работает? (шутка) Глушим движок. 3. Открываем капот, Проверяем на месте ли фишки датчиков НД и ВД, фишки к электромуфте (в районе шкива), провода к ним, состояние самих фишек (иногда фишка датчика ВД соскакивает или даже оплавляется). Пробуем опять. Безрезультатно? Не повезло. 4. Заводим движок, включаем кондиционер, снимаем фишку с датчика НД и коротим контакты фишки. Слышим или видим срабатывание электромуфты? Если да, то быстро выдергиваем перемычку, дабы не убить компрессор. Система работоспособна, но негерметична. Нужен сервис с аргоновой сваркой. 5. Муфта не клацнула? Может проблема в ней? Проверяем предохранитель 60А, моторный отсек. Перегорел? Скорее всего, замыкание электромуфты – не лечится, муфта под замену. Предохранитель цел? Кратковременно подаем 12в на разъем муфты. Клацает? Муфта рабочая, ищем проблемы в проводке, но возможна неисправность датчика ВД (самостоятельно не меняется). Не клацает? Обрыв обмотки или межвитковое замыкание – муфта под замену. Остальные мероприятия лучше проводить на сервисе, дабы не обошлось потом дороже.

Советы.

1. Спецы говорят, что чем больше кондиционер работает, тем ему лучше. 2. Если система была долго не заправлена, не пытайтесь заправить ее самостоятельно. Это нужно делать на стенде, проводящем процедуру обезвоживания системы. В противном случае гарантировано разрушение компрессора, остатки которого забъют в системе все, что только можно. Отсюда вывод, если при покупке машины, в ней не работает кондиционер (по любой причине) лучше всего считать что его там и нет совсем или готовить 400-600 и более у.е на ее восстановление. 3. Замена компрессора без промывки системы (отдельная операция) – пустая трата денег – новый компрессор долго не протянет. 4. Если внутри разъединенных трубок видите серый или черный налет или вытекающее масло не ярко-зеленое или ярко-желтое, а серое или черное то промывка системы обязательна, а смерть компрессора не за горами. 5. Покупка компрессора б/у и трубок НД б/у даже с рабочей системы – операция на свой страх и риск, но если система, откуда взят компрессор или трубки, не отвечает п.4 – просто выброшенные деньги. 6. В компрессоре в сервисе могут менять сальник и подшипники. Замена сальника при установке б/у компрессора желательна. Глубокий ремонт компрессоров не встречал, а запчасти типа поршневой группы видел лишь однажды. 7. Обратите внимание, чтобы при разъединении и последующем соединении любых трубок, в обязательном порядке менялись уплотнительные кольца, они одноразовые. 8. Заправка кондиционера желательна с помощью станции заправки, которая вначале выкачивает из системы все остатки, а лишь потом заправляет ее хладоагентом и маслом. Масла на G2 идет в районе 100г, хладоагента в зависимости от типа 800…900г. В нормальных сервисах при заправке наклеивают бумажку с указанием типа и количества. Смешивать разные типы хладоагентов недопустимо.

Простая схема работы кондиционера

www.silentvad2005.narod.ru

Ремонт компрессора кондиционера своими руками

Во время летнего зноя салон автомобиля превращается в настоящую жаровню, и когда открытые окна уже не спасают, на помощь приходит кондиционер. Но, как и любое устройство, от частого использования автокондиционер рано или поздно выходит из строя. Если вы заметили, что автомобильная вентиляция начала барахлить, скорее всего, потребуется ремонт компрессора кондиционера. Однако, чтобы точно определить причину поломки, нужно понаблюдать, как именно эта поломка себя проявляет.

Содержание статьи

Симптомы неисправности

Компрессор – этот основной узел системы, который обеспечивает необходимую степень сжатия хладагента и его циркуляцию. Из всей конструкции этот элемент является самым дорогостоящим, так что для вашей же выгоды не желательно игнорировать признаки его неисправности.

Предпосылки к ремонту компрессора автокондиционера могут быть самыми разными. В первую очередь, он нуждается в «лечении», если кондиционер резко снизил свою эффективность или же попросту не подаёт признаков жизни. Чаще всего это случается в результате долгого простоя прибора, например, после зимнего сезона, когда салон машины не нуждается в холодном воздухе. Также компрессор может включаться с задержкой в несколько минут, что также говорит о внутренних поломках.

Если вы окончательно убедились в том, что вентиляция не работает, следует заглянуть под капот и произвести осмотр всех труб, которые входят в конструкцию кондиционера.

Причиной поломки может стать утечка фреона – довольно распространённое явление, которое просто диагностировать. Если на металлических трубах вы найдёте следы маслянистых выделений, то утечка все же есть.

Об утечке также может свидетельствовать иней на трубках наружного блока.

Следует беспокоиться, если масло приобрело зеленый оттенок – это свидетельствует о том, что в компрессор попала вода. На начальных этапах влага может проявлять себя в слабой работе вентиляции, а также в утечке паров хладагента.

Если вовремя не удалить воду из фреонового контура, она вполне вероятно превратится в лёд, который закупорит капиллярную трубку и приведет к постоянному прогреванию кондиционера, пока не сгорит сам компрессор.

Все эти симптомы не проявляются просто так – для появления каждого из них есть своя причина, которая и определяет характер, длительность и цену ремонта компрессора автокондиционера.

Обнаружить неисправность и необходимость ремонта компрессора автокондиционера на самой ранней стадии помогут любые подозрительные и непривычные шумы в процессе его работы. Они же могут свидетельствовать и об износе подшипника муфты. Определить, какая именно деталь нуждается в ремонте, помогут простые наблюдения: шум неисправного подшипника слышен и при выключенном кондиционере, компрессор же издаёт характерные звуки, только если кондиционер работает.

Причины выхода из строя

Существует множество факторов, непосредственно влияющих на работу кондиционера авто. Каждый из них, соответственно, может стать причиной поломки такой важной детали, как компрессор:

  • Чаще всего поводом служит утечка хладагента – специального вещества, которое отнимает у охлаждаемого объекта тепло и отдаёт его в окружающую среду. Это случается, если фреоновый контур, в котором размещается хладагент, теряет свою герметичность.
  • Компрессор способен выйти из строя, если загрязняется пространство внутри кондиционера. Чаще всего такое явление происходит в холодное время года, когда устройство вентиляции автомобиля не используется.
  • Еще одной причиной может стать высыхание, выгорание и растрескивание подводящихся к компрессору шланг и трубок. Такое случается, если они проводятся слишком близко к коллектору.
  • Другая распространённая причина – сильные и резкие перепады температур, повышенная влажность и действие реагента. Эти факторы крайне негативно влияют на алюминиевые элементы, из которых состоит большая часть системы.
  • Выход из строя может провоцировать неаккуратная езда и плохие дороги: различные ухабы и ямы приводят к вибрациям под капотом, в результате чего корпус кондиционера деформируется, а это, в свою очередь, приводит к разгерметизации фреонового контура и другим последствиям.
  • Следствием неправильной установки компрессора может становится перетирание и скручивание трубок компрессора, что приводит к их быстрому изнашиванию. Также причиной может стать достаточно длительная эксплуатация, в результате которой внутренние кольца стареют и рассыпаются.
  • Также внутри компрессора могут скапливаться различные вредные элементы, которые провоцируют окисление и гниение. К тому же пыль, грязь, тополиный пух увеличивают расход хладагента. Всё это очень негативно влияет на систему климат-контроля, которая из-за засоров и пониженного уровня хладагента перегревается в недопустимой степени.

Для починки компрессора  не обязательно отправляться на станцию техобслуживания. При наличии некоторых навыков и понимании работы системы климат контроля, вполне возможно осуществить ремонт компрессора кондиционера своими руками.

Инструкция по ремонту

Рассмотрим самый доступный метод ремонта компрессора автокондиционера. В первую очередь это — устранение утечки хладагента, которая является наиболее частой причиной поломок. Помните, что если процент ухода хладогента превышает 15-20% — значит, закрытый контур потерял свою герметичность и нужно искать место разгерметизации. Если это невозможно определить визуально, для ремонта нужно применить специальное устройство – течеискатель. Самые микроскопические повреждения с помощью такого приспособления будет отыскать тяжело, так что скорее всего вам понадобится заправка азотом – очень старый метод, который, тем не менее, позволяет определить на слух проблемное место. Визуально найти течь во время ремонта возможно с помощью неоновой добавки, которая вводится в контур и помогает быстро и просто вычислить область выхода хладагента наружу. Крайне не рекомендуется применять метод с мыльным раствором – это упрощает процесс, но может быть опасным для компрессора.

Если найденное повреждение довольно незначительно, то осуществить починку вполне реально самостоятельно. Для этого понадобится сконструировать специальную латку. Порядок работ выглядит следующим образом:

  • Нужно подготовить подходящую по диаметру трубку;
  • В неё заводятся хомуты, затем она чистится наждачной бумагой и тщательно обезжиривается любым доступным способом;
  • Муфты соединяются при помощи изоленты;
  • На заранее подготовленную муфту наносится клей, затем она ставится на нужное место и стягивается с помощью хомутов.

Во время ремонта после нанесения латки кондиционер желательно заправить, ведь со времени поломки расход хладагента был сильно повышен. Для этого нужно сперва определить нужный вам тип фреона. Он зависит от года выпуска автомобиля – для авто, чей срок службы начался еще до 1992 используется фреон типа R-12. Для более молодых авто понадобится фреон R-134a.

Для дозаправки вам необходимо запастись баллоном с фреоном, метрологической станцией, шлангом и переходником. Также важным условием будет откалиброванный счетчик давления. Всё вышеперечисленное оборудование собирается и присоединяется к штунцеру. Затем нужно завести мотор и привести баллон в действие. Когда температура в салоне достигнет 5-7 градусов, вентиль перекрывается и при отсутствии пузырьков в окошке фильтра-осушителя, процесс можно считать завершенным удачно.

Более серьёзные неполадки требуют вмешательства профессионала, так что лучше не подвергать систему климат контроля риску ремонта компрессора кондиционера своими руками. И помните – лучшая защита от неисправностей – это профилактика и регулярный техосмотр.

Видео «Ремонт компрессора»

Мастер-автомеханик на этой записи показывает, как грамотно проводить диагностику и ремонт автомобильного кондиционера.

mineavto.ru


Смотрите также