Переборка генератора


Ремонт генератора своими руками: обслуживание и замена

Хорошее обслуживание, которого требует любой автомобиль, позволит ему прослужить своему хозяину много лет без серьезных проблем. Надо лишь следить за исправностью основных узлов и систем. К таким относится преобразователь механической энергии в электрическую. Замена и ремонт автомобильных генераторов является одной из основных операций работников сервисных центров. Ведь без электроснабжения комфортабельность транспортного средства исчезает, и оно превращается в безлошадную телегу из штампованного металла. Генератор редко сразу перестает функционировать. Он обычно довольно долго подает владельцу сигналы «подмигиванием» своего датчика красным цветом и шумом из-под капота. Надо внимательно изучит руководство эксплуатации машины. Слабая или излишняя зарядка аккумулятора тоже симптом его страданий. Ее проверка покажет число существенно меньше 13 Ампер на мультиметре. Тогда нужно обращаться за помощью к специалистам. Хотя, если автолюбитель чувствует себя достаточно подготовленным и опытным для попытки найти и исправить поломку своими силами, то можно приступить к освоению профессии автослесаря. Конечно, технологически ремонт генераторов несложен, но лучше запастись достаточным набором инструментов и заручиться поддержкой искушенного в этом деле приятеля. Очень пригодятся паяльные навыки хотя бы у одного из друзей. В противном случае придется приглашать третьего. Можно приступать к мероприятию. Руководство им должен принять на себя самый опытный член команды.

Предварительное выявление причины поломки

Некоторое представление о «болезни» генератора можно получить исходя из особенностей его нового поведения. Много информации содержит руководство к автомобилю.
  1. Шум при его работе свидетельствует об износе подшипников. Поломка одного подшипника даст небольшой звук. Если вовлечено два подшипника, то генератор будет грохотать.
  2. Индикатор регулятора мигает красным цветом, а зарядка происходит нормально. Скорее всего, нарушено реле в электрической цепи.
  3. Недостаточный заряд батарей может быть объясним изношенностью или поломкой щеток, диодов, реле, регулятора напряжения. Либо есть короткое замыкание в обмотках агрегата.
Перед извлечением генератора обязательно сначала снять клеммы с аккумулятора, потом отключить все провода от самого прибора. Перед его демонтажем надо проверить натяжение ремня привода и состояние натяжителя. Если он сильно провисает, то можно попытаться натянуть его, ослабив крепления и подвинув агрегат по направляющим. Либо воспользоваться регулировкой натяжителя. Он прикреплен к двигателю и вращается с помощью подшипника. Во многих моделях его нет. Там, где он есть, нужно ослабить гайку регулятора и усилить нажим натяжителя на ремень. Проверка результата нажатием на него должна дать ощущение достаточного напряжения. Не удалось достигнуть достаточного напряжения – для ремня нужна замена. Теперь можно смело вынимать генератор из чрева автомобиля и нести его на «операционный стол» для вскрытия. Желательно рядом иметь поверхность, выстланную белой бумагой. На ней удобно будет располагать мелкие детали (гайки, болты) для предотвращения их потери. К этому надо отнестись очень внимательно, потому что некоторые элементы выполнены из изолирующих материалов. Руководство по эксплуатации описывает эти нюансы. Их замена (при утере старых) на металлические детали, когда проводится обслуживание генератора, при первом запуске приведет к его перегоранию без шансов на еще один ремонт. После сборки стол должен оказаться пуст.

Разборка и ремонт генератора

1 – «отрицательная» щетка; 2 – щеткодержатель; 3 – «положительная» щетка; 4 – колодка штекера нулевого провода; 5 – изолирующие втулки контактного болта; 6 – выпрямительный блок; 7 – контактный болт; 8 – статор; 9 – ротор; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – вентилятор в сборе со шкивом; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – передний подшипник ротора; 15 – дистанционное кольцо; 16 – стяжной болт; 17 – поджимная втулка; 18 – крышка со стороны контактных колец; 19 – буферная втулка; 20 – втулка   Перед процедурой необходимо, взявшись за шкив, покрутить и пошатать его. Если он вращается с сопротивлением, а при расшатывании болтается и стучит, значит, требуется замена подшипника. Производя ремонт генератора своими руками, надо знать, что чаще приходит в негодность передний из подшипников. При нормальном ходе и прочном положении ротора в корпусе после извлечения подшипников их надо будет «искупать» в бензине и смазать маслом. Этой процедуре надо подвергнуть оба подшипника. Они прослужат еще немало времени. Качественное ремонтное обслуживание генератора требует установки обоих новых подшипников. Первой снимается задняя крышка. Становятся видны самые частые виновники причин выхода из строя агрегата. Можно заметить места ослабших или отгоревших контактов или деталей. Для их ремонта пригодится обладатель паяльника и припоя. реле-регулятор Далее нужно снять реле со щеточным узлом (зачастую они заключены в один корпус) и диодный мост. Необходима проверка регулятора напряжения. Затем каждый ремонт генераторов предусматривает извлечения ротора и статора. Нужно внимательно осмотреть их оплетку. Если видны следы сильных повреждений, то лучше заменить перегоревшую деталь. За ремонт ротора генератора, замену реле или восстановление статора может взяться паяльных дел мастер, но только в случае небольших помех. Он может произвести обслуживание обмотки и сгоревших контактов. Его работой будет «прозвон» диодов на мосте, регулятора напряжения и их замена в случае выявления вышедших из строя. Внимательный ремонт генераторов любых машин требует осмотра токоприемных колец и щеток реле. В случае сохранения целостности щеток и колец они требуют зачистки и небольшой шлифовки. При выступании щеток менее чем на полсантиметра, деталь меняют на новую. Все контакты надо зачищать, детали очищать от грязи. Места трения смазывать подходящими маслами.

Сборка генератора

Последовательность действий обратная той, что использовалась в предыдущем процессе. Во время сборки необходимо внимательно следить за тем, чтобы каждая деталь встала на свое место и была закреплена с достаточным усилием. Крепежные элементы должны использоваться только те, которые были. Перед глазами сборщиков должно всегда находиться руководство со схемами этого процесса, чтобы не ошибиться. Недопустимо что-то пропускать или добавлять от себя. Ремонт генератора своими руками не терпит от них грубой физической силы. Например, при установке диодного моста и регулятора напряжения может произойти слом новых щеток. Надо действовать осторожно. При необходимости допускается использование молотка с резиновым покрытием. В том числе при установке подшипников на место. Все болты и шпильки шуруповертом рекомендуется закручивать не до конца. Финишные обороты необходимо делать вручную до сопротивления + пол-оборота отвертки. В результате должен остаться на столе только отремонтированный генератор и замененные старые детали. Испытание прошедших обслуживание генераторов обычно проводят на стенде. Если тест пройден без нареканий, агрегат можно устанавливать обратно в автомобиль. Рекомендуем к просмотру видео по теме:

autoremont2.ru

Ремонт генератора

Разборка и сборка генератора

Очистите и продуйте генератор сжатым воздухом. Отверните винт крепления и снимите щеткодержатель со щетками. Снимите шкив генератора с помощью приспособления 67.7823.9504. Для этого застопорите шкив захватом, входящим в комплект приспособления, отверните гайку крепления шкива и съемником спрессуйте шкив. Снимите шпонку и коническую шайбу шкива.

В комплект приспособления 67.7823.9504 входят обычный съемник и захват. Последний состоит из двух стальных полуколец, которые вкладываются в ручей шкива'. Полукольца имеют такое же сечение, как и ремень привода генератора. С одной стороны они соединены шарнирно, а с другой -снабжены рычагами, которые сжимаются рукой при отворачивании гайки и снятии шкива.

Отверните гайки четырех стяжных болтов 16 (рис. 8.9) и отсоедините заднюю крышку 18 со статором 8 и выпрямительным блоком 6 от передней крышки 11 с ротором 9. Выньте ротор с дистанционным кольцом 15 из подшипника передней крышки.

Отверните гайки винтов, соединяющих наконечники вентилей с выводами обмотки статора, выньте из колодки 4 штекер центрального вывода обмотки статора и отсоедините статор от задней крышки. Отверните гайку контактного болта 7 и извлеките из крышки выпрямительный блок 6.

Собирается генератор в последовательности, обратной разборке. Несоосность отверстий в лапах крышек генератора должна быть не более 0,4 мм. Поэтому при сборке необходимо вставлять в эти отверстия специальный калибр, имеющий с одной стороны диаметр 12 мм, а с другой - 22 мм.

Коническая пружинная шайба шкива выпуклой стороной должна соприкасаться с гайкой. Гайку шкива затягивайте моментом 38.4-88 Н*м (3.9-9,0 кгс*м).

Замена щеткодержателя

Если щетки имеют изношены и выступают из щеткодержателя меньше, чем на 5 мм, то замените щеткодержатель со щетками. Перед установкой щеткодержателя продуйте гнездо от угольной пыли и удалите протиркой масло, смешанное с угольной пылью.

Замена подшипников ротора

Рис. 8.9. Детали генератора: 1 - «отрицательная» щетка; 2 - щеткодержатель; 3 - «положительная щетка»; 4 - колодка штекера центрального вывода обмотки статора; 5 - изолирующие втулки контактного болта; 6 - выпрямительный блок; 7 - контактный болт; 8 - статор; 9 - ротор; 10 - внутренняя шайба крепления подшипника; 11 - крышка со стороны привода; 12 - вентилятор в сборе со шкивом; 13 - наружная шайба крепления подшипника; 14 - передний подшипник ротора; 15 - дистанционное кольцо; 16 - стяжной болт; 17 - поджимная втулка; 18 - крышка со стороны контактных колец; 19 - буферная втулка; 20 - втулка

Передний подшипник 14 (см. рис. 8.9) вала ротора запрессован в крышке 11. Чтобы извлечь неисправный подшипник из крышки, отверните гайки винтов, стягивающих шайбы крепления подшипника, снимите шайбы с винтами и на ручном прессе выпрессуйте подшипник. Если гайки винтов не отворачиваются (концы винтов раскернены), то спилите концы винтов.

Устанавливать новый подшипник в крышку 11 генератора можно только в том случае, если отверстие для подшипника не деформировано и его диаметр не превышает 42 мм. В противном случае замените крышку с подшипником. Подшипник в крышку запрессовывается на прессе и затем зажимается между двумя шайбами, стянутыми винтами с гайками. После затягивания гаек концы винтов раскерните.

При замене подшипника со стороны контактных колец необходимо одновременно заменять и крышку, так как если подшипник поврежден, то обычно повреждается и гнездо в крышке. Подшипник снимается с вала ротора сьемником и напрессовывается на прессе.

Замена вентилей

У генераторов с выпрямленным блоком в случае повреждения одного из вентилей заменяется целиком выпрямительный блок.

У генераторов выпуска до 1977 г. положительные вентили были запрессованы в пластину (радиатор), а отрицательные - в крышку 18 (см. рис. 8.9).

У этих генераторов, если повреждены один или несколько положительных вентилей, заменяют радиатор вместе с вентилями.

Рис. 8.10. Выпрессовка «отрицательных вентилей»: 1 - пуансон А.76027; 2 - опора А.76029; 3 - опорная пластина А.76032

Поврежденные «отрицательные» вентили, запрессованные в крышку 18 генератора, можно заменить исправными той же полярности. Неисправный вентиль аккуратно вы-прессуйте на прессе (рис. 8.10). Нельзя выбивать его молотком, чтобы не испортить отверстие под вентиль и не повредить другие исправные вентили, запрессованные в крышку.

Рис. 8.11. Запрессовка «отрицательных вентилей»: 1 - пуансон А.76028; 2 - «отрицательный» вентиль; 3 - опора А.76031; 4 - крышка генератора

Новый вентиль аккуратно, без перекоса запрессуйте в крышку также на прессе (рис. 8.11). Категорически запрещается запрессовывать вентиль ударами молотка. Усилие запрессовки должно действовать на корпус вентиля, как показано на рис. 8.12.

Рис. 8.12. «Отрицательный» вентиль, запрессованный в крышку генератора. Стрелками указаны места, на которые должен действовать пуансон А.76028 при запрессовке

Вентили запрессовываются до упора фланца в крышку генератора. Для вентилей, имеющих ненакатанный поясок около фланца, допускается зазор 0,1-1 мм между фланцем вентиля и поверхностью крышки (рис. 8.12).

ladavaz.vrukah.info

Ремонт генератора автомобиля - Сколько стоит ремонт генератора?

Частью электрооборудования автомобиля является такое устройство, как генератор. Именно он призван преобразовывать энергию движения в электрическую энергию. В связи с тем, что это устройство подвергается большим нагрузкам, приходится периодически осуществлять ремонт генератора своими руками.

Нельзя сказать, что генератор слишком сложное устройство. Поэтому его ремонт доступен для многих автолюбителей. При этом любой ремонт включает в себя теоретические знания, связанные с внутренним устройством, а также диагностику.

Устройство генератора

  1. Корпус устройства представляет собой два элемента в виде крышек: один закрывает генератор со стороны шкива, а другой со стороны контактных колец. Задняя крышка оборудована выпрямителем, регулятором напряжения и щеточным узлом.
  2. Следующая деталь – это шкив, который служит для того, чтобы передать вращательный импульс от двигателя на вал генератора посредством ремня.
  3. Статор – это трехфазная обмотка в виде трубы.
  4. Ротор является подвижной частью, которая представляет собой вал с обмоткой возбуждения.

Возможные неисправности и пути решения проблемы

  • Генератор дает слишком малый ток или не дает его вовсе. Возможная причина может заключаться в износе щеток. Кроме самих щеток, могут повредиться контактные кольца, которые располагаются на роторе. Для ремонта следует демонтировать щеткодержатель и отсоединить провода, припаянные к щеткам. Далее установить новые щетки. Если проблемы с контактными кольцами, то их можно как просто зачистить шкуркой, так и отшлифовать на станке.
  • Работа генератора обуславливается сильным шумом. Обычно это связано с износом подшипников, поэтому необходимо полностью разобрать генератор и произвести замену. Также причиной шума может быть отсутствие люфта у подшипника. В этом случае демонтируется защитная накладка, которая промывается с помощью бензина, и добавляется смазка.
  • Генератор постоянно перезаряжается. Здесь, возможно, нарушена работа регулятора напряжения. Для того чтобы точно определить, что проблема именно в этом, требуется запустить двигатель и включить фары. Спустя четверть часа, используя вольтметр, замерить напряжение между массой и клеммой вывода генератора. В случае исправности реле, напряжение должно быть в рамках следующих параметров: 13,5-14,5 В. Если присутствуют отклонения, то реле подлежит замене.

Стоимость ремонта генератора

Конечно, вышеприведенные причины не отличаются полнотой, и существует еще масса проблем, связанных с работой генератора. Зачастую гораздо проще проводить профилактические работы, чем потом ремонтировать. Тем более что комплексный ремонт генератора в сервисе может составить несколько тысяч рублей, а бюджетный вариант начинается в районе 800 руб.

Поэтому лучше не задумываться над вопросом: сколько стоит ремонт генератора? Оптимальным решением будет, профилактика, например, осмотр генератора через каждые 20 тыс. км пробега; контроль натяжения ремня, иначе будет проблемы с подшипниками; регулярная проверка  проводов, которые соединяют генератор и регулятор напряжения и т.д.

Читайте также:
  • Что скрывается за рисунками протекторов?

    Пришел новый сезон, когда хочется больше драйва, выше скорости и ровнее дорог. Многие автомобилисты заранее готовятся к тому, чтобы автомобиль встретил весну в полной «боевой» готовности и был готов для поездок на дальние расстояния. Одним из пунктов подготовки автомобиля к сезону является покупка новой летней ...

  • Дешевое топливо для авто – альтернатива бензину найдена!

    Стремительно дорожающий бензин вынуждает каждого автовладельца предпринимать меры. Одни вместо фирменных, проверенных АЗС предпочитают заправлять машину там, где дешевле. Другие прибегают к разнообразным методам экономии топлива – не развивая больших оборотов двигателя, повышая давление в шинах и т.д. Третьи – самые радикальные, резко ограничивают себя в ...

  • Подготовка автомобиля к покраске

    Если вы решились на отчаянный шаг – на покраску автомобиля своими руками, будьте готовы к тому, что сей процесс потребует от вас не только много финансовых средств и времени, но и наличие определенных навыков. Многие заблуждаются, считая, что именно покраска является ключевым этапом. На самом деле, гораздо большую важность имеет процесс подготовки автомобиля к покраске, о чем мы вам и ...

pro-tachku.ru

Снятие и установка генератора. Ремонт генератора переменного тока. Разборка

Снятие и установка генератора.

• Отключить провод массы от аккумулятора.

• Отсоединить разъем с задней стороны генератора переменного тока. Отключить провод от отсоединенной клеммы.

• Ослабить натяжение ремня, как описано в разделе "Система охлаждения" (в зависимости от установленных агрегатов) и снять ремень.

• Отвернуть и снять два болта крепления генератора с нижней стороны.

• Снять генератор. Возможно для этого потребуется поднять автомобиль.

Установка генератора производится в обратной последовательности. Установить и натянуть клиновой ремень, как описано в разделе "Система охлаждения"

Ремонт генератора переменного тока

При отсутствии необходимого опыта запрещается производить ремонт генератора переменного тока и связанного с ним регулятора напряжения. Отказавший генератор можно обменять в обменном фонде. Более мелкий ремонт, как например замена угольных щеток можно произвести в мастерской.

Генератор переменного тока имеет подшипники, смазанные на весь срок службы, и не требует регулярного технического обслуживания. Снаружи генератор должен быть чистым и в него не должна попадать вода и растворители.

Щетки генератора работают с гладким коллектором и поэтому имеют большой срок службы. Для проверки состояния щеток требуется снятие генератора переменного тока. Ниже приводится описание разборки и проверки генератора переменного тока фирмы Valeo как устанавливаемого на большинстве автомобилей.

Разборка

На рисунке 194 представлен монтажный чертеж генератора.

Рис. 194 Монтажный чертеж генератора переменного тока Valeo.

1 Гайка, 40 нм

2 Шайба

3 Ременной шкив, 70 нм

4 Распорная втулка

5 Шайба

6 Вентилятор

7 Шайба

8 Распорное кольцо

9 Щиток приводного подшипника

10 Подшипник со стороны привода

11 Плата крепления подшипника

12 Распорное кольцо

13 Шпонка

14 Ротор

15 Подшипник со стороны угольных щеток

16 Статор

17 Металлическое кольцо

18 Пластмассовая втулка

19 Корпус генератора

20 Крышка

21 Плата с диодами

22 Регулятор напряжения

23 Шпилька

24 Конденсатор подавления радиопомех

• Отвернуть гайку с вала ротора и снять с вала ременной шкив, а также вентилятор и распорную шайбу. При снятии вал необходимо удерживать, наложив на ременной шкив старый клиновой ремень и зажать шкив в тисках, как показано на рисунке 193.

Рис. 193 Отворачивание гайки с внутренней стороны ременного шкива. Наложить на шкив клиновой ремень.

Можно также при отворачивании гайки вставить стержневой ключ в шестигранник вала. Для снятия ременного шкива требуется съемник с двумя или тремя лапами.

• Удалить с вала шпонку.

Отвернуть и снять регулятор напряжения вместе с щеткодержателем.

• Пометить с противолежащих сторон щиток приводного подшипника и корпус генератора и вывернуть обе шпильки из корпуса. Отделить заднюю крышку подшипника от передней. Слегка обстучать переднюю крышку пластмассовым молотком.

• Поставить щиток подшипника и ротор под пресс и снять ротор с помощью съемника с тремя лапами, как показно на рисунке 195.

Рис. 195 Снятие ротора с помощью съемника с тремя лапами.

При выпрессовке ротора срываются винты крепежной платы подшипника. Поэтому обязательно обеспечить установку лап съемника под крепежной платой подшипника, а не только под щитком подшипника. Если требуется снять подшипник со щитка, отвернуть винты с внутренней стороны и выпрессовать подшипник.

• Выпрессовать подшипник со стороны угольных щеток. Если для этого используется съемник, подвести его под внутреннее кольцо подшипника.

• Отпаять плату с диодами от статора.

При этом удерживать провода у мест паек пинцетом, служащим теплоотводом. Не допускать перегрева диодов.

Диоды выпрямителя могут сниматься только при

наличии соответствующего инструмента и необходимых знаний.

Проверка угольных щеток и щеткодержателя

Проверить контактирование щеток с кольцами коллектора. Проверить подвижность щеток в направляющих, если требуется, очистить направляющие средством "Tri".

Если выступающая длина щеток составляет менее

5,0 мм (Рисунок 196), следует впаять новые щетки.

Рис. 196 Концы щеток должны выступать не менее, чем на 5 мм.

При приближении щеток к этому размеру их также следует заменить, чтобы сэкономить на одной разборке генератора. Для замеров пользоваться линейкой.

autopushkino.ru

Ремонт генераторов своими руками.AutoRemka - Ремонт автомобиля

 

1. Что такое генератор, и для чего он нужен.

2. Признаки неисправностей генератора.

3. Ремонт генератора своими руками.

 

1. Что такое генератор, и для чего он нужен.

 

Генератор — сложный механизм автомобиля способный преобразовывать энергию вращения в электричество, обеспечивая заряд аккумуляторной батареи и поддержание бортовой сети автомобиля при заведенном двигателе. Генератор расположен в подкапотном пространстве напротив шкива коленчатого вала. Между шкивом коленчатого вала и шкивом генератора натягивается ремень. От вращения коленчатого вала (частота вращения зависит от количества оборотов двигателя) механическая энергия в виде вращения передается на генератор, который в свою очередь преобразовывает ее в электричество (переменный ток).

 2. Признаки неисправностей генератора.

 

1. Генератор не выдает зарядку, горит индикаторная лампа батареи.

2. Напряжение в бортовой сети значительно выше нормального.

3. При включении приборов, напряжение проседает и генератор не держит нагрузку.

4. Из корпуса генератора доносятся посторонние звуки.

 

3. Ремонт генератора своими руками.

 

Почти любой автоэлектрик готов взяться за ремонт вашего генератора, но будьте сразу готовы, что вскрытие и ремонт — удовольствие не из дешевых. Если вы не готовы отдавать деньги незнакомому дяде, всегда можно попробовать отремонтировать генератор самому. Как говорит мой знакомый, если что то выйдет из под контроля, кучу запчастей всегда можно отнести тому же электрику.

 

Проблемы генератора делятся на два типа:

1) нарушение электрической цепи (проводки).

2) механические повреждения в процессе работы.

 

Первым делом необходимо определить, что с генератором не так, чтобы хотя — бы примерно знать куда в последствии придется лезть и на что обратить особое внимание.

 

Снимаем генератор.

 

1. Перед началом работ, необходимо снять плюсовую клейму аккумулятора.

2. Ослабляем болт натяжения ремня, подвигаем генератор вперед  и снимаем его.

3. Снимаем планку натяжения генератора.

4. Отсоединяем провода.

5. Снизу генератора, находится еще один болт крепления генератора который необходимо открутить.

Замена щеток генератора.

 

Наверное самая банальная проблема связанная с генератором, ведь щетки это расходный материал подлежащий постоянной замене, так как щетки имеют свойство стираться.

1. Снимаем пластиковый кожух генератора.

2. Откручиваем регулятор напряжения вместе со щетками крестовой отверткой.

3. Отсоединяем колодку и снимаем щетки.

4. Устанавливаем новые щетки в замен старых.

 

Если вы самостоятельно добрались до замены щеток, то посоветовал бы сразу установить щетки с трехуровневым регулятором напряжения. С помощью такого регулятора, можно самому выставлять уровень напряжения min — средн — max.

 

Замена диодного моста генератора.

 

1. Снимаем пластиковый кожух генератора и демонтируем регулятор и щетки.

2.  Откручиваем гайки диодного моста и аккуратно отгибаем клеммы.

3. Аккуратно снимаем диодный мост.

4. Устанавливаем новый диодный мост в замен старого, не забывая про изоляторы.

 

Замена подшипников генератора.

 

Если вы заметили, что из генератора доносятся посторонние звуки напоминающие скрежетание, то скорее всего это вышедшие из строя подшипники. Тянуть с этим делом не советую, генератор может попросту заклинить а его покупка обойдется в две с половиной тысячи рублей. Менять подшипники несколько сложнее чем диодный мост или щетки, поэтому советую набраться терпения.

 

1. Фиксируем лопасти так, чтобы они не вращались и откручиваем гайку крепления шкива.

2. Снимаем пластиковый кожух генератора и демонтируем регулятор и щетки.

3.  Откручиваем гайки диодного моста и аккуратно отгибаем клеммы.

4.  Краска маркером ставим метки на обеих частях генератора и откручиваем четыре болта крепления.

5. С помощью отверток аккуратно половиним генератор.

6. Снимаем якорь с подшипника.

7. С помощью большой головки выбиваем первый подшипник.

8. Второй подшипник снимаем съемником.

 

Стоит обратить внимание, что производители генераторов на свои детали устанавливают подшипники разных размерностей, поэтому покупать подшипники лучше имея в руках старые, уже снятые с генератора.

 

9. Новые подшипники запрессовываем с помощью все той же головки.

10. Собираем генератор в обратной последовательности

autoremka.ru


Смотрите также