Переборка суппорта переднего


переборка переднего суппорта | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации

на примере суппорта Golf II / III. Но сама процедура подходит почти для всех передних суппортов, устанавливаемых на VAG

Неравномерный износ колодок и тормозных дисков может быть вызван несколькими причинами: заклинивание колодок на направляющих, перегрев в процессе прикатки, разбитые направляющие, по которым двигается суппорт. А так же порванный пыльник поршня.

Эту ситуацию и рассмотрим. Сам поршень должен иметь идеальную поверхность, и порванный чехол приводит к попаданию грязи и влаги. Хромовое напыление исчезает с поверхности поршня

Это чревато не только преждевременным износом колодок, но и плохой эффективностью, перегревом и уводом в сторону.

Конечно при неисправностях такой важной детали, как суппорт, желательно его менять целиком, на новый. Но в самых крайних случаях можно и перебрать. Пока что для Гольф2/3 и некоторых POLO в продаже доступны и поршень и набор резиновых изделий, манжета и пыльник.

Для суппортов под 256 мм тормоза есть такой комплект:

Вынимаете поршень. Сделать это можно тремя способами:

1) на НЕ снятом суппорте: качать педаль, пока поршень не вывалится сам.

2) На снятом: дунуть воздухом в отверстие для шланга, но есть шанс получить вылетевшим поршнем в лоб

3) «крокодилами», совершая одновременно вращательные и поступательные движения.

Вынимаете старую манжету

Тщательно очищаете канавку, в которой крепится пыльник поршня

Так же тщательно очищаете верхнюю часть суппорта, что бы при обратной сборке внутрь не попала никакая грязь

Тщательно вымываете все поверхности.

А для дальнейшей сборки и руки моете.

Вставляете новую манжету в канавку

Смочив палец в свежей тормозной жидкости, смазываете поверхность манжеты

Чистыми руками берёте поршень и надеваете на него новый пыльник. Но не фиксируете, как положено, в канавке в верхней части поршня, а протаскиваете ниже

Затем смазываете нижнюю часть поршня ТЖ

И сдвигаете пыльник максимально вниз, что бы его нижняя часть висела в воздухе

Затем, взявшись за верхнюю часть поршня, опускаете пыльник к корпусу суппорта, и слегка наклонив, стараетесь завести выступ на пыльнике в соответствующую канавку в корпусе

При необходимости можете помочь себе плоской (чистой) отвёрткой

Если канавка хорошо очищена, пыльник легко в неё вставляется.

Затем с небольшим усилием толкаете поршень вниз, одновременно покачивая из стороны в сторону.

Если всё сделано правильно, поршень войдёт без особых усилий.

Немного приподнимите поршень (пальцами или воздухом), убедитесь, что и верхняя часть пыльника вошла в канавку на поршне

Суппорт готов к установке. Не забудьте удалить воздух, а перед началом движения несколько раз нажать на педаль тормоза, что бы свести колодки

удачи на дорогах

remontvw.spb.ru

ремонт переднего суппорта | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации

при нажатии на педаль тормоза колодки прижимаются к дискам и обеспечивают остановку. Но нет деталей, которые после отпускания педали отводят колодки.Они просто перестают плотно прижиматься. Обычно этого достаточно, что бы колёса свободно крутились. Однако при некоторых неисправностях тормозных механизмов возможны всякие побочные эффекты, типа быстрого износа колодок и дисков, неравномерного износа, повышенного шума, неприятного запаха. Колодки из-за перегрева спекаются и теряют сцепные свойства

Причин для этого не так уж и много. Это или повреждённые направляющие, по которым перемещается суппорт, или грязь на рабочей поверхности, мешающая свободному перемещению колодок,

или сам суппорт. Последний вариант мы и рассмотрим:

-Небольшая поправка: таки есть в суппорте деталь, которая способствует именно возвратному движению поршня после пропадания давления — это манжета. С одной стороны она обеспечивает герметичность, с другой — является своеобразной пружиной. Квадратная в сечении, при перемещении поршня она деформируется, а потом стремится принять форму покоя, попутно слегка утапливая поршень в корпус.

Со временем эластичность манжеты теряется, колодки остаются прижатыми к дискам, повышенное трение, перегрев и все прочие прелести. Не всегда это очевидно. Как можно выявить неисправность?

Прежде всего, вывешенное колесо должно свободно крутиться, даже сразу после нажатия и отпускания педали тормоза.

Тормозные диски не должны иметь следы перегрева

наружная и внутренняя колодки не должны иметь разницу в толщине

 

поршень должен легко утапливаться в корпус.

Если же есть повод для беспокойства, начинаем искать проблему. Чаще всего она происходит из-за повреждённого пыльника

 

но даже если внешне цел, загляните под него

поверхность поршня должна быть идеально ровной, без каких-либо следов ржавчины или грязи.

VAG-ом предусмотрен ремкомлект, состоящий из резинок, есть и куча аналогов от сторонних производителей, но нет в продаже поршня. Однако это вовсе не проблема, можно спокойно использовать неоригинальные поршни диаметром 54 мм, имеющиеся в свободной продаже для VW предыдущих поколений. В итоге полный набор для ремонта выглядит так:

поршень, манжета, пыльник, смазки

А теперь о самой процедуре ремонта:

-поддомкрачиваем автомобиль и откручиваем колесо, выворачиваем руль в крайнее положение

-снимаем фиксирующую пружину

-тщательно очищаем поверхность возле крепления тормозного шланга

 -сполоснуть каким-нибудь очистителем, продуть воздухом

-что бы не потерять уровень тормозной жидкости, пережимаем тормозной шланг

-откручиваем полый болт, фиксирующий шланг,

-отводим шланг в сторону

-что бы грязь не попала внутрь, а жидкость не заливала всё вокруг, наживать в отверстие простой болт с резьбой 10*1,5

-снимаем защитные колпачки на направляющих

-откручиваем направляющие шестигранником на 7 мм.

-необходимо немного утопить поршень, для того с помощью толстой отвёртки отодвигаем корпус от диска

-снимаем суппорт, помогая себе отвёрткой (отвёртками)

-одна колодка может остаться в скобе, одна фиксируется пружинкой к суппорту

-суппорт в руках. Плоской отвёрткой снимаем чехол

 

-чудеса, но даже при внешнем благополучии внутри могла оказаться влага

-поршень из корпуса можно вынуть тремя способами:

——не отсоединив ещё суппорт от шланга, снять его с диска, и нажимать на педаль тормоза, пока поршень не выпадет. И сразу пережать шланг.

——зажать корпус в тисках, а поршень вытягивать большими «крокодилами», совершая одновременно круговые движения

———но проще всего вынуть его с помощью воздуха. Однако не забудьте обеспечить упор, для безопасности собственных частей тела

-слив остатки тормозной жидкости, вынимаем старую манжету

-необходимо тщательно очистить посадочную поверхность защитного чехла

-а так же канавки для манжеты

-перед сборкой необходимо всё ещё раз промыть ( ELSA рекомендует спирт, но не внутрь) и продуть воздухом.

-чистыми (!) руками укладываем новую манжету

-перед сборкой на поверхность поршня наносим специальную пасту

-кладём поршень в корпус строго вертикально, и слегка раскачивая, усилием пальцев, вдавливаем

-можно воспользоваться приспособлениями

-утопив почти до середины, надеваем защитный чехол

-убедившись, что резинка нигде не замята, напрессовываем чехол на корпус. В нём вварено проволочное кольцо, для ровной посадки VAG-ом предусмотрена специальная оправка

-но можно обойтись и без неё, главное — равномерное усилие

-утопить поршень полностью, а потом выдвинуть с помощью воздуха, и убедиться, что пыльник сел ровно,  нигде не перекручен и не порван

-снова утопить поршень полностью, и можно приступить к сборке. Однако, раз уж мы дошли до ремонта и профилактики тормозов, делать всё нужно правильно. А значит — откручиваем скобы суппорта

-и тщательно вычищаем все поверхности, по которым перемещаются колодки

-убеждаемся, что не повреждена резьба, в которую ввинчиваются направляющие

*слабое место на VW последнего поколения. Часто при выкручивании направляющей, грязь  и ржавчина, образовавшиеся на торчащей части, вытаскивают за собой и нити резьбы

-прикручиваем скобу на место (болты перед повторным применением очистить, затягивать с усилием 190Nm ),

-наносим специальную атискриповую смазку (TEXTAR Ceratec, Pagid ceratec, Bosch Superfit, Teroson 500, ATE Plastilube) на те поверхности, по которым перемещаются колодки

 

главное- не использовать смазки, содержащие медь!

-кладём колодку и убеждаемся, что она нигде не застревает

-очищаем направляющие от грязи. При следах ржавчины их лучше вообще заменить

-вставляем внутреннюю колодку пружиной в поршень,надеваем суппорт на скобу, пальцами (!) наживляем направляющие

обязательно убедитесь, что болт пошел по резьбе, и только потом затягиваем (30 Нм)

-надеваем колпачки, что бы потом не забыть, вставляем пружинку

-тормозной шланг крепится к суппорту полым болтом, и уплотняется двумя кольцами.

-можно смело назвать их одноразовыми.

И снимаются они только с помощью инструмента

-но при этом в ETKA найти их, как отдельную деталь, не предоставляется возможным. Смело можно ставить кольца из аналогичного узла, применяемые в отечественных автомобилях. Разве что перед установкой слегка подвигать взад и вперёд  на мелкой шкурке

-перед сборкой продуть штуцер

-и очистить привалочную плоскость на шланге

-и на корпусе

-теперь можно собирать

*35 Nm

-откручиваем штуцер прокачки, и освобождаем тормозной шланг

-обычно после такой работы прокачивать контур нет нужды, достаточно дождаться, когда из штуцера польётся жидкость, ровно и без пузырьков

-для любителей экологии можно подвесить бутыль, и контролировать воздух через прозрачный шланг

-затянуть шутцер ( 30Nm), сесть за руль и несколькими качками педали свести колодки.

-смыть остатки тормозной жидкости и прочие и следы деятельности

-особенно обратите внимание на пыльник ШРУСа, чехлы шаровой опоры и рулевого наконечника

Потом желательно запустить мотор (что бы работал усилитель тормозов), и несколько раз сильно нажать на педаль тормоза. Тщательно осмотреть суппорт со всех сторон на предмет утечки тормозной жидкости.

Если таковых не наблюдается, прикручиваем колесо, опускаем домкрат. Открываем капот и проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости — долить.

Сделать пробную поездку. Если педаль при первом нажатии проваливается, а после пары качков становится выше, повторить процедуру по удалению воздуха.

Так же есть вероятность, что из-за разной эластичности манжет в старом и перебранном суппорте появится разница в скорости срабатывания тормозов. Поэтому желательно переборку производить сразу с обеих сторон.

Ну а теперь можно радоваться исправным тормозам.

удачи на дорогах!

remontvw.spb.ru

Переборка переднего тормозного суппорта своими руками на VW Sharan

Решил написать отчётик о переборку переднего тормозного суппорта ATE на VW Sharan 2,8i 2003г. мотор AYL. Я капитально намучался пока отремонтировал эти злополучные передние тормоза, потому решил поделится своими приключениями с Вами

1. Передние тормозные диски на машине были кривые. При торможении било в руль. При осмотре супорта было видно, что пыльники супортов дырявые. Решил немедленно перебрать и починить передние тормоза полностью. Были куплены новые тормозные Диски Brembo, колодки ICER, тормозная жидкость Textar, и ремкомплект суппорта Autofren Seinsa, который как оказалось потом - не подошёл....!

2. Начинаяем разбирать машину. Стронул колёсные болты, поддомкратил машину, поставил упоры под задние колёса, снял передние колёса. Далее выворачиваем руль так чтобы было удобнее подлезть к тыльной стороне суппорта. Снимаем пластиковые колпачки с пыльников направляющих.

3. Направляющие имеют не шестигранную головку, а внутренний шестигранник. Закручены направляющие достаточно сильно, потому шестигранники нужно изпользовать автослесарские. Шестигранник редкий, на 7мм.

Я изпользую такой комплект:

Берём шестигранник на 7мм и откручиваем направляющие, резьба обычная, если смотреть на направляющую откручивать нужно против часовой стрелки.

4. Немного вытаскиваем направляющие (как на фото), больше не нужно. Они нам не мешают.

Поднимаем суппорт, снимаем колодки, ставим суппорт на место и нажимаю тормоза медленно выдавливаем поршень из суппорта пока он почти выидет (см. ниже на фото). Выдавливаем не до конца. Пусть он остаётся в суппорте на неболшой глубине.

5. Нам нужно снять суппорт, поэтому нужно отсоединить тормозную трубку. Легче всего отсоеденить её прямо с супорта. К суппорту прикручен кронштеин (деталь 1), который держит короткую металическую тормозную трубку, также соединение этой трубки с гибкой тормозной трубкой и штекер провода датчика износа колодок.Сперва рассоединяем штекер датчика износ колодок и снимаем его из кронштеина. Рассоединённый штекер, ту чсть которая осталась закреплённой в кронштеине, нужно повернуть на 90град видвинуть в бок.Далее страгиваем болт (10мм) кронштейна на корпусе супорта, страгиваем штуцер тормозной трубки (деталь 2) на суппорте (спецключик 11мм), потом откручиваем трубку и кронштейн.

После снятие тормозной трубки начнёт вытекать тормозная жидкость. Чтобы остановить течь, я сдвинул гайку от развальцовки и на развальцовку трубки надел резиновую трубочку (деталь 3), которую заткнул подручной затычкой. Жидкость не течёт

6. Снятый суппорт можем ставить на стол и разбирать дальше. Пыльник поршня оказался дырявый

7. Вставляем суппорт в тиски, схватываем выступающую часть поршня которую не покрывает пыльник "спец инструментом" и врящая поршень вытаскиваем его из суппорта.Вот он красавец.....

Поршень можно помыть в бензине и зачистить шлифбумагой мелкой зернистостью, главное его не поцарапать! Мой поршень был настолько плох, что изза корозии на его теле образовались каверны. Второй был лучше, но было решено покупать новые оба. На эти супорты поршни заменители делал только немецкий Budweg. В оригинал супорт продаётся только в сборе и стоит под 300 евро! Поршня от Budweg со скидкой стоили 25евро.

Меня ждала засада, оказалось что Budweg перестарался и сделал поршня на 1,8мм длиннее!!! Во время примерки новых колодок, новых поршней и новых тормозных дисков суппорт на диск не одевался. Не понимаю как такое могло случится, может эти поршня от чего то другово и "на бумаге" по каталогу как бы подходит для Шарана...?Первый вариант сдать поршня обратно в магазин или второй укоротить на токарном станке (только токарка!!!! плоскость должна быть строго перпендикулярна). Так как чеки с магазина куда то засунул и не мог наити, да и других вариантов купить вроде и не было, решил искать токаря Укоротили поршня на 2мм, встали как родные.Кстати, только потом додумл что можно было поршня выточить самим по размерам старых. Когда искал токаря узнал что есть ребята, которые специализируется на изготовлении поршней для суппортов. Точат из нержавеики, это можно сказать получаются вечные поршня. Цена приблизительно как за новые Budweg'и. Знал бы раньше ...

На фото старый поршень (попался на фото тот который после обработки выглядел ещё ничего....)

8. Далее меня ждала очередная засада Ремкомплект от Autofren Seinsa тоже не подошёл!!! В нескольких магазинах по всем имеющимся каталогам от разных производителей мне давали одинаково неподходящие неправильные ремкомплекты!!! Всё подходит кроме вида крепления пыльника к суппорту. Традиционно пыльник вставляется в гильзу суппорта в риску, потом вставляется поршень, который не даёт уже пыльнику вылезти. Здесь конструкция пыльника другая, пыльник с встроенным металлическим кольцом, запрессовывается снаружи на бортик, а не как обычно вставляется в паз гильзы.

9. Оказалось что "правильный" пыльник есть только в оригинальном VAGовском ремкомплекте, который у дилера стоил 40евро за одну сторону, и это за скудный ремкомплект из двух резиновых деталей - самого пыльника и резиновой манжеты (мс. на фото). В неоригинальных ремкомплектах были колпачки на нипеля стравливания воздуха, новые рез. втулки направляющих и ещё что то, одним словом комплектация намного богаче чем в оригинале.

Вот оригинальный ремкомплект с номерами ВАГа. Я это добро купил в латвийском аналоге российского Экзиста - autospares.lv, заплатил 20 евро за каждый комплект для суппорта, да ещё на заказ и ждал неделю! Как оказалось "подделщики" такие ремкомплекты не делают

10. Начал собирать суппорта. Прочитал где то, что силиконовая смазка очень облегчает сборку суппорта, т.е. посадку на место поршней. Купил "за дорого" немецкую силиконовую смазку. Поршни не то чтобы легко зашли в суппорта, они можно сказать туда прыгнули Мой рекомендации!!!! Это того стоит. Поршня без усилий вставил за 2 сек.

11. Поршни вставил, нужно было посадить по месту пыльники. И тут то было. Меня ждала осередная засада Как я не пыталься их поставить на место мне никак это не получалось. Отвёрткой пару раз почти проколол пыльник, повезло, вовремя остановился Начал думать как бы сделать оправку для запрессовки пыльника. Казалось опять день пропал. Нужно ждать следущий день, искать токаря и точить оправку. Но тогда я нашёл спасательную соломенку Банку из под сока,которая валялась в гараже. Крышка банки почти идеально подошло под оправку. Нужно было только на 1мм уменьшить диаметр пластмассовой крышки. Поставил хомут на крышку и поджал её до внутреннего диаметра Д=69,5мм. Теперь оправка плотнее садилась на пыльник.Кстати оправку нужно делать тонкостенной, иначе она не войдёт на место прессовки. Смотрите на фото поимёте. Внешний диаметр оправки не больше 72мм.

12. Запрессовка. Всё очень просто и легка. Крышка банки сока + рельса детской железной дороги от IKEA + трубка +молоток. Пара ударов и пыльник уже на месте!!!! Вот чего стоит спец ИНСТРУМЕНТ !!!!

13. Далее меняем тормозные диски. Ставим новые от Brembo! Снимаем скобу, так как по другому диск не снять. Тут меня ждала очередная засада .......... Скоба крепиться двумя болтами под головку 27мм, эти болты вклеены!!! Пришлось опять отложить ремонт на день, так как обычный 1/2 дюимовый вороток я свернул не стронув болты не на один мм. Купил вороток от грузовых машин + головку 27мм, размер воротка не помню, но он почти два раза больше нам привычного из комплекта головок. Следующий стандартный размер, больше стандартного нам привычного.Без этого инструмента НЕ ОБОЙТИСЬ. Даже не пробуйте!

На фото не показал, но откручивал с воротком и пол метровой удлинняющей трубкой!

Откручиваем скобу

14. Далее открычиваем болт с внутренним шестигранником который держит тормозной диск ( у меня на фото уже новый диск, но старый откручивается также ).

15. Всё снято.

16. Берём из коробки новые тормозные диски

17. Далее устанавливаем обратно скобу держащую суппорт. Болты с головками 27мм я не вклеивал, просто сильно закрутил со своим новым воротком Берём новые колодки. Я купил испанские ICER. Они у меня проверены на машинах друзей и на задних тормозах Шарана. Колодки не свистят, достаточно мягкие, сами стираются достаточно быстро но при этом почти неизнашивают сам тормозной диск.

18. Примерил как встают в скобу, увидел что посадочные места колодок нужно ещё почистить.

19. Вставляем колодку в суппорт, перед этим проводим штекер датчика износа колодок через суппорт.

20. Ставим суппорт на место

21. Закручиваем направляющие перед этим смазав их высокотемпературной смазкой типа солидола. Интересно, но в суппорте втулки в которых стоят направляющие - из резины! Когда супорт на месте, ставим на место пружину супорта.

22. Наживляем болт (ключ 10мм) кронштеина держащего штекер датчика износа и томозной трубки, и наживляем саму трубку (ключ 11мм). Если все получилось, прикручиваем трубку и кронштеин.

23. Вставляем на место фишку датчика износа колодок.

24. Далее делаем всё выше сказанное на второй стороне, в смысле ремонтируем второй суппорт. Потом стравливаем воздух из суппортов. Для этого я взял резиновую трубку топливной системы. Насаживаем её на нипель спуска воздуха. Хорошо если трубочка доходит до дна бутылочки, тогда через пару спусков воздуха видно идут ли пузыри воздуха. Я прокачивал тормоза дольше, чтобы за раз поменять саму тормозную жидкость. С каждой стороны слил не меньше чем по 100гр.

Вставляю трубочку в древнюю бутылочку наиденную в гараже

25. Начиная процедуру прокачки тормозов следим за уровнем тормозной жидкости в бачке. В Шаране трудно долить жидкость и я напридумал во такую приспособу

В заключении скажу, что, только потому что я такой страптивый и упёртый, я здался и не бросил затею переборки передних тормозов в домашних условиях Сам удивляюсь как мне хватило терпения.

Надеюсь мой опыт поможет избежать тех недорозумений с которыми столкнулся я перебирая эти эксклюзивные передние Шарановские тормоза

Спасибо за внимание!

 

auto-tuner.ru

Отчет Ремонт (переборка) заднего суппорта Р11 - Ходовая часть

День добрый. Пришло время перебирать задние суппорта. Причина переборки закливание поршня (на одном). Что вело к перегреву диска и супорта. Звиняйте за качество фото. Фотик забыл дома. Фоткал мобилой.Были приобретены ремкомплекты для заднего супорта..

Один ремкомплект для суппорта, в нем находятся все резиночки, манжеты, пыльники и стопорные кольца. 44120-6J025 или 44120-71J25

Второй ремкомплект для привода ручного тормоза

Так как в ремкомплектах комплектность на два суппорта. Было принято решение перебирать оба суппорта. Снимаем колесо.

1)Откручиваем болт тормозного трубки(черная стрелка). Трубку лучше опустить в баночку, куда будет стекать тормозная жидкость(она еще пригодиться для промывки деталей суппорта).2)Откручиваем болт крепления тросика ручника (синяя стрелка)

Теперь можно открутить два болта от направляющих (желтая стрелка). И вот суппорт у нас в руках. Сразу можно снять направляющие суппорта( красная стрелка). Проверить не закисли ли. Смазать заменить пыльники (они в ремкомлекте суппорта) Смазываю направляющие графитной смазкой, дольше не закиснет.

Сообщение от VOVANыч

советую смазывать только специальной смазкой для направляющих белой высокотемпературной, графитка со временем высыхает и тормоза клинят

Дальше продолжал в гараже на верстаке. На нем удобней и не чего не потеряешь. Перед разбором суппорта очищаем металлической щеткой от грязи, ржавчины. Можно потом промыть в солярке или старой тормозухе. Приступаем к разборуВот таким ключом (белая стрелка) изготовленным из пластины толщиной 4мм и обрезка трубки. Выкручиваем поршень суппорта против часовой стрелкиПоршень суппорта перед намиПоршень очищаем, отмываем. Для разборки поршня суппорта необходимо снять стопорное кольцо (отмеченное красной стрелкой)Далее извлекаем окуратно не путая порядокС верху в низ 1) шайба2) пружинная шайба 3) шайба4) упорный подшипникНа фото это порядок с право на лево (подшипник самый нижний)Чтобы достать малый поршень (желтая стрелка) вкручиваем шток-толкатель из ремкомплекта (черная стрелка). И потихоньку вытягиваем малый цилиндрНа малом цилиндре стоит манжета(синяя стрелка). Меняем ее на новую, сохраняя направление манжетыНа дне большого цилиндра скопилась грязь которую благополучно вымыли. После собираем большой поршень в обратной последовательности. Первая часть марлизонского балета окончена, можно перекурить или чайку. Приступаем ко второй части. Переборка привода ручного тормоза. Что бы это осуществить, необходимы клещи для снятия и установки стопорных колец. Губки у клещей для колец должны быть прямыми, чем тоньше и длинней темь лучше. Так как стопорное кольцо(черная стрелка) расположено на глубине 25-30мм. И расстояние между обоймой пружины (желтая стрелка) и корпусом суппорта 5-8мм. На первом суппорте снимал наверное с пол часа. После снятия стопорного кольца достаем обойму пружины и саму пружину ( на фото порядок слева на право)Далее достаем достаем винтовой шток-толкатель. При извлечения винтового штока выпадет толкатель. К сажелению остался за кадром. Во втором ремкомплекте он есть, это маленький черный цилиндр с закругленными краями.На винтовом штоке-толкателе расположены две шайбы. Шайбы по располжению как на фото. Навинтовом штоке-толкателе меняем уплотнительное кольцо( краская стрелка) Далее снимаем пружину (желтая стрелка) кулисы ручника. При это не рекомендую выкручивать болт-упор(красная стрелка) пружины, очень легко обрывается.достаем кулису (белая стрелка)Ось кулисы и посадочное место очищаем от коррозии, смазываем литолом.Меняем сальник кулисы (синяя стрелка)Собираем в обратной последовательности.Ставим на место кулису. Совмещая углубление на оси кулисы с отверстием (посадочное место винтового шток-толкатель) в корпусе суппорта. Туда вкладываем толкатель (черная стрелка, фото выше) . Толкатель должен попасть в углубление на оси кулисы.Ставим на место винтовой шток-толкатель (желтая стрелка)Вкладываем шайбы на место. Первой вкладывается шайба с прямоугольным вырезом. Вкладывая ее необходимо совместить выпуклость на ее теле (белая стрелка). С углублением в теле суппорта (синяя стрелка)после нее ставим вторую шайбу, затем пружину и обойму пружины. Заключает композицию стопорное кольцоПри установки стопорного кольца начинается самое интересное. Чтобы поставить стопорное кольцо необходимо сжать пружину. Пружина жесткая, руками бесполезно. С подручных железок сочинил винтовой мини пресс (на фото ниже). Только его применять через цилиндр (красная стрелка), подходящего диаметра. Так как помним что внутри пружины у нас расположен винтовой шток-толкательПружину сжимаем до касания обоймы пружины с шайбой. Если переборщить деформируем обойму пружины и стопорное кольцо уже не станет на местоСтавим стопорное кольцо. Здесь тоже придется помучиться. Пространство и обзор крайне ограничены. Поставив стопорное кольцо можно перекур или чайковского.Ставим на место новый пыльник поршня суппорта(белая стрелка). Сначала в корпус суппорта, потом натягиваем на поршень (предварительно смазав его тормозухой). И наконец вкручиваем поршень в корпус суппорта по часовой стрелке. Сообщение от VOVANыч а я сделал проще, из головки на 19 сделал съемник для вкручивания поршней, с трещеткой очень удобно работать. Установка суппорта на машину производим в обратной последовательности чем снятие. Правильно прокачиваем тормозную систему.Второй ремкомплект (для привода ручного тормоза) по моему мнению можно было не покупать. Так как детали снятые с суппорта не чем не отличались от новых.На этом мой отчет о переборке заднего суппорта закончен. Если имеются неточности, поправьте.Вот номера ремкомплектов: привода ручника 44134-99В25суппорта (манжеты, сальники) 44120-71J25

www.primera-club.ru

переборка переднего суппорта - Ходовая часть

Проблема началась с того, что стало греться правое переднее колесо. Про город я даже и не говорю, а на трассе проехав порядка 200 км. оно было существенно теплым и это в ноябре месяце. Летом на нем, наверное, уже можно было-бы яйца жарить, хотя в сентябре направляющие перебирались и были смазаны медной смазкой для суппортов. Соответственно скоба двигалась , колодки имели достаточный люфт и проблема состояла в самом поршне. Одним словом было принять решение перебрать суппорт. На экзисте заказал ремкомплект переднего суппорта SEINSA D4232.

И соответственно сам процесс перебора.1. снимаем колесо и достаем тормозной шланг из крепления поворотного кулака. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем пережать шланг струбциной. При этом почистил и подтянул гайку крепления тормозного шланга.

Прежде чем пережать шланг, то рекомендую потихоньку нажимая на педаль тормоза выдавить поршень (со всей дури давить не надо, а то он вылетит пулей и загадит тормозухой все вокруг). Если этого не сделать, то потом выдавить поршень через отверстие для подключения тормозного шланга будет проблематично. По крайней мере мне пришлось повторно подключать суппорт и таким макаром выдавливать поршень.После разбора поршень выглядит следующим образом.

В принципе ничего страшного нет, однако проблема имела место быть. Плюс ко всему пыльник был сильно разбухший, что указывало на перегрев суппорта и дубовый сальник, который походу и перекашивал поршень, мешая ему отойти назад.Проводим чистку от ржавчины как самого суппорта, так и поршня. Если на поршне имеются мелкие кратеры ржавчины, то куском кожи (бархатистой стороной) пропитанным маслом натираем поршень и таким образом убираем ржу. Ни в коем случае не применяйте наждачку. Поршень и внутренняя сторона суппорта покрыты гальваническим покрытием и натирая наждачной бумагой добросовестно стираем сие покрытие и на выходе - да здравствует прогрессирующая ржавчина, что ведет к покупке нового или б/у суппорта, что есть не очень дешево.

Основная проблема при сборке правильно поставить пыльник. 1. В суппорт ставим резиновый сальник.2. Тормозной жидкостью смазываем внутреннюю поверхность суппорта и сам сальник.3. Смазываем тормозной жидкостью поршень. 4. На стакан поршня (дно) натягиваем пыльник и, удерживая рукой пыльник за часть, которая будет сидеть на поршне, растягиваем пыльник, чтобы та часть, которая будет вставляться в суппорт была за пределами поршня (как бы свисала с поршня как юбка).5. Вставляем аккуратно пыльник в суппорт и после того, как его установили вдвигаем поршень буквально на 1 см. Это необходимо, чтобы поршень вошел только в сальник пыльника. Далее на самом поршне растягиваем пыльник и смотрим как стоит пыльник в суппорте. Если косяк то сразу увидите. Тогда все заново с п.3.6. Если все ок, тогда поршень полностью утапливаете в суппорт. Все, суппорт готов!7. Проводим осмотр колодок, смазываем направляющие, противоскрипные скобы смазкой для суппортов. 8. Устанавливаем суппорт и прокачиваем. при подключении тормозного шланга не забудьте про 2 медных кольца под болт, их лучше отжечь (нагреть на огне докрасна и дать остыть).9. Примерно около 100 км. колесо чуть-чуть по температуре отличалось от левого колеса (притирались сальники), а далее все ок.

По данным пунктам фоток нет, так как делал все один (кроме прокачки) и руки были в тормозухе, жаль было фотик вымазать, но надеюсь тут расписал все подробно и понятно. За отчет сильно не ругайте, может кому и пригодиться.

www.primera-club.ru

переборка переднего суппорта

тренировался на своём Туране, но платформы то одинаковые, может и шкодаводам пригодится:-)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

в передних тормозных механизмах возможно возникновение нескольких неисправностей, которые нарушают нормальную работу тормозов. Это может привести, например, к быстрому или неравномерному износу колодок

перегреву дисков

а так же к плохому торможению или наборот - пропаданию наката.Среди этих причин могут быть:-грязь на скобе суппорта, мешающая свободному перемещению колодок

грязь на направляющих

а так же повреждённый защитный чехол поршня

впрочем, даже если чехол внешне цел, это не гарантирует отсутствие проблем

вот последний вариант случился у меня.Быстрый обзор рынка не выявил дешевых новых суппортов. В ETKA числятся резинки, но сам поршень, как деталь, отсутствует. Однако я рискнул сравнить родной с поршнями, которые устанавливались в суппортах более ранних моделях VW.

различия были, но не принципиальные, и я решил перебрать суппорт. Технология такова:-очистить место соединения тормозного шланга с корпусом суппорта

-пережать тормозной шланг

-открутить тормозной шланг, отвести в сторону

-снять фиксирующую пружину

- открутить две направляющих

-снять суппорт

-вынуть поршень, дунув воздухом в отверстия для шланга

-тщательно очистить, промыть и продуть

-вставляем новую манжету

-смочить поршень свежей тормозной жидкостью. Зафиксировав корпус суппорта в тиски, вставить поршень, усилием пальцев, слегка раскачивая

-надеть новый чехол

-суппорт готов к установке. Но сначала очистить скобу

-вставив новую колодку, убедиться в свободе перемещения

-надеваем суппорт, наживляем болты руками (!)

затягиваем болты (они же направляющие ) усилием 30 Nm.

-вставляем фиксирующую пружину, закрываем чехлы направляющих заглушками.

-меняем уплотнительные кольца на полом болту крепления шланга, они практически одноразовые

идеально подходят медные колечки от аналогичного узла отечественных автомобилей.Затягиваем с усилием 35 Nm

-отпускаем тормозной шланг, открываем штуцер прокачки

-когда перестают выходить пузырьки, затягиваем штуцер. Несколько раз необходимо нажать на педаль тормоза, что бы свести колодки. Потом ещё несколько раз сильно нажать, и проверить, не появились ли следы утечки, из-под уплотнений шланга или и-под резинок поршня. Если всё хорошо, прикрутить колёса и наслаждаться исправными тормозами.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

более подробная инструкция ТУТ

www.octavia-club.ru


Смотрите также