Покраска и грунтовка автомобиля своими руками


Грунтовка авто своими руками

Грунтовка автомобиля своими руками

Чтобы металл служил долго, перед самой покраской его обрабатывают с помощью грунтовки. Грунтовочный слой является антикоррозийной защитой и хорошим сцеплением следующей нанесенной краски на металл.

Грунтовочная смесь существует разнообразная:

- Пассивирующая, - это та, которая обладает в своем составе фосфатами и хромирующими веществами.

- Фосфатирующая металл грунтовка, в составе имеет фосфорную кислоту.

- С помощью протекторного грунта обеспечивается катодная защита металла. Используют во время большого воздействия морской воды.

- Изолирующая грунтовка, защищающая металл от проникновения влаги.

Кузовные работы Москва – это качественно, недорого и быстро.

Покрывать грунтом необходимо в специальном для окраски месте. Заранее необходимо заклеить маскирующей бумагой половинки кузова, которые не идут под покраску.

Грунтовочную смесь наносят ровными слоями без подтека, используя пульвелизатор на большой участок, а небольшая часть грунтуется поролоном или волосяной кистью.

Перед тем, как нанести грунт, его нужно хорошо перемешать и тщательно сфильтровать с помощью мелкой сетки либо марли, сложенной в несколько раз. Если грунт затвердеет, то его разбавляют, используя специально предназначенный для этого растворитель. Наносят в несколько слоей. Период сушки часто зависит от консистенции (это можете посмотреть на упаковке).

Выбирать цвет грунта необходимо очень серъезно. Автомобильная краска должна перекрывать грунтовочные слои без просветов. Часто пользуются грунтовкой серого цвета, так как она считается самой нейтральной. Однако также пользуются черным или белым цветом. Чаще всего грунтовку смешивают, чтобы получить более темный или светлый цвет. Главное учитывать, что смешивается грунт только одной марки!

Перед тем, как нанести грунтовочный слой, поверхность металла обеспыливается, впрочем, как и собственная одежда. Если работаете с пластиковой деталью автомобиля, то необходимо использовать антистатик. Также помнтие, что рабочая поверхность должна быть обезжиренной.

Шлифование загрунтованой части осуществляется двумя методами: на сухую или, используя воду. Выбираете сами. Однако учитывайте то, что вода - отличная среда для коррозии. Иногда можно использовать скотч (в труднодоступном или неудобном месте).

Зашкуривают грунт с помощью наждачной бумаги 800 для краски с лаком и наждачной бумаги 600 для акриловой краски.

Отдельная работа выполняется с новыми деталями кузова авто. Подобные детали покрывают, используя транспортировочный черный грунт. Зашкуривают поверхность вместе с проявочными слоями. Если на детали имеется черная дыра, необходимо нанести на данный участок еще грунт и повторить этот процесс.

Во время грунтования кузова авто, пользуйтесь средствами защиты! Пара грунта является очень вредной для организма. Обязательно воспользуйтесь маской с угольными фильтрами, которые свободно продаются в любых автомагазинах. Не стоит экономить на собственном здоровье!

Грунтовка автомобиля своими руками, покраска автомобиля своими руками

Полировка автомобиля – трудоемкий процесс, который призван сделать ваш автомобиль краше, защитить его от преждевременной коррозии и старения. О чем следует помнить перед началом полировки авто?

Прежде чем приступать к полировке, желательно удостовериться в следующем:

- На кузове отсутствуют битумные пятна, следы антикоррозийного покрытия и грязь.

- Все царапины и сколы металла хорошо прикрыты (не имеет значение, планируете ли вы обрабатывать машину обычной политурой или цветообогащенными полиролями).

- Машина не находится под прямыми солнечными лучами, которые могут привести к перегреву ЛКП. Машину лучше всего полировать в тени.

Также стоит учесть, что полировать автомобиль лучше всего в безветренную погоду, чтобы на кузов не попадала пыль.

Применять полироли следует осторожно, не нарушая нижеперечисленных правил:

1. Перед полировкой желательно помыть автомобиль. Лакокрасочное покрытие должно быть сухим. Прежде чем приступать к работе, удалите грязь и пыль с кузова.

2. Не используйте политуру на солнце или в жаркий летний день, а также при высокой влажности.

3. Не используйте в полировочном процессе грубые губки или салфетки. Обрабатывайте кузов влажными аппликаторами, растирая остатки полироля сухой тканью.

4. Полируйте поверхность кузова равномерно и с одинаковым усилием. Не допускайте появления видимых переходов от одного полируемого участка к другому.

5. Полировать лучше всего участками. Не растирайте полироль сразу по всему кузову, поскольку полироль быстро высыхают.

6. Меняйте полировочную губку. Это поможет избежать переноса вымерших пигментов краски и мертвых слоев лака на другие участки кузова. Так можно предупредить формирование мутной пленки.

7. Политуру не следует наносить на кузов в больших количествах. Избыток полировочного средства может затруднить дальнейшую обработку кузова.

8. Полировку следует начинать с крыши автомобиля, следуя вниз по кузову.

9. Не следует полировать свежеокрашенное лакокрасочное покрытие в течении 2-х месяцев, пока краска не полимеризируется. Эта необходимо для того, чтобы полироль не перекрывал поры краски.

10. Полировка автомобиля должна проходить в хорошо освещенном помещении. Поэтому заранее позаботьтесь об этом.

Если не отступать от вышеперечисленных правил, то можно добиться превосходных результатов, которыми вы наверняка останетесь довольны.

Полировка Авто своими руками

Расходные материалы:

1.Шампунь для авто

2.Polish MICHELIN

3.Turtle WAX(для металиковой краски)

4.Куча тряпок(чистых)

5.Спец. губка для средства "полиш"

6.Три мягких шерстяных тряпок (нулячих)

Для начала нужно хорошенько вымыть свою машину, желательно два раза.т.к. делаеться все руками.=)

потом нужно до суха вытереть автомобиль. и дать все же немного просохнуть. после того как вы вытерли последние потёки, можем приступать.

1) Берём губку и буквально "капаем" несколько капель "полиша"(в принципе как наливаем Fairy когда на мочалку, когда посуду моем).и желательно начинать с крыши, втираем круговыми движениями в машину, давить на трябку не обязательно, но так с чуством. что бы вещество не выступало на вашу руку …(машину желательно разделить на две стороны . что бы не за путаться, я на пример начинаю с крыши и прохожу половину машины. т.е. одну сторону дверей, пол капота, пол багажника, ну и естественно бампера по половине…)

Переходим на другую стороу и делаем тоже самое, когда закончите это можно перекурить.не обязательно, но можно.

Берём шерстяную тряпку и начинаем теми же круговыми движениями стирать это вещество(тоже по пол машины, стираем там, где начинали наносить).

после этого машина вроде бы реально классно начинает блестеть, но это еще не все =))))

2) Берём еще одну шерстяную тряпку, мочим её и выкручиваем…важно то что бы она была влажной а не мокрой…

Хватаем "ВАКС", тут уже можно лить как шампунь на голову… только вместо головы — тряпка)))и начинаем так же круговыми движаниями наносить как и "ПОЛИШ" (тоже по пол машины)…когда закончите… можете сразу стирать… но я жду 10-15 минут. покурить там и все дела.Ах да… машина когда вы наносите "полиш" будет становиться матовой… так что не пугайтесь…=)))

Стираете и вуаля… практически как зеркало…=)))

У меня машина 1999 года. и смотриться очень круто…

Я даже больше скажу, я живу в Израиле… и стоимость этой работы, сделать "Полиш и Вакс" — дорогое удовольствие. цены начинаються с 130 долларов…

Делая все сам, ушло на все про все 30 долларов. так что судите сами…=)) и в любом случае самому приятнее все это делать =))))

Еще один не мало важный момент, обратите особое внимание когда будете покупать ВАКС. их два вида есть. один для цвета металик, а другой обычный…

Все расходные материалы написал, те что сам испытал и рекомендую…

Подготовка авто к покраске своими руками

  1. I этап. Подготовка помещения
  2. II этап. Очистка поверхности автомобиля от грязи и пыли
  3. III этап. Осмотр автомобиля
  4. IV этап. Подбор краски
  5. V этап. Защита не окрашиваемых деталей от опыления
  6. VI этап. Обезжиривание
  7. VII этап. Абразивное шлифование
  8. VIII этап. Шпатлевка
  9. IX этап. Создание антикоррозийного покрытия

Чтобы вернуть автомобилю с пробегом отличный свежий вид, необходима его покраска. Конечно, сама ее технология далеко не отличается простотой и легкостью, но куда более тщательна и ответственна подготовка к ней – от этого зависит и то, насколько новым будет выглядеть автомобиль, и то, как долго продержится сама краска. Ведь буквально одна-две оплошности – и вид лакокрасочного покрытия будет безнадежно испорчен. Неспроста на саму покраску уходит лишь около 10% времени, а вот все 90% идут как раз на подготовительные работы.

Но, в общем, весь марафет можно провести в собственном гараже буквально за 1-2 дня. Главное, чтобы технология подготовки автомобиля к покраске была строго соблюдена на всех этапах.

I этап. Подготовка помещения

Главные требования к гаражу, где будет производиться покраска автомобиля, – чтобы оно был сухим, теплым и непыльным. В идеале гараж или мастерская должны быть еще и оборудованы всем тем необходимым, что понадобится во время всех подготовительных работ. А это:

  • Шлифовальная машинка с возможностью замены абразивного материала
  • Пневмопистолеты для нанесения жидкой шпатлевки и грунта
  • Инфракрасный излучатель для быстрой сушки материала
  • Все возможные виды шпатлевки и грунтовки
  • Малярный скотч
  • Маскировочная лента
  • Абразивные материалы
  • Маскировочная пленка и мягкий пластилин
  • Набор шпателей, рубанки со сменным абразивом, малярный нож и специальные бруски

Кроме того, все лакокрасочные жидкости огнеопасны, а потому никаких источников самовозгорания в гараже или специальном помещении, где будет краситься автомобиль, быть не должно. Ведь технология подготовки авто к покраске была разработана не только с точки зрения удобства работы с лакокрасочными материалами, но и ради личной безопасности самого человека.

II этап. Очистка поверхности автомобиля от грязи и пыли

Все, что будет мешать покраске – замки, молдинги, уплотнители – с автомобиля нужно снять. Иначе под этими деталями скопится много влаги во время мойки автомобиля, от чего они еще больше будут подвержены коррозии.

Также перед тем, как автомобиль загонять в подготовленное помещение, его обязательно нужно тщательно вымыть и насухо вытереть сухой тряпкой, не оставляющей ворсинки. К слову, саму грязь отмывать нужно воздействием сильной струи воды – первая обмывка увлажняет слой грязи, а во время второй уже полностью очищается всяповерхность.

III этап. Осмотр автомобиля

Теперь, когда чистый автомобиль стоит в подготовленном помещении, его следует хорошо осмотреть – нужно решить, какие его именно его поверхности будут перекрашены, и что нужно подладить перед самой процедурой. При этом уже должно быть решено – будет ли покраска частичной, или же проще перекрасить весь автомобиль сразу.

IV этап. Подбор краски

Подобрать краску для всего автомобиля намного проще, чем для точечной или частичной окраски. Ведь если перекрашенная деталь в автомобиле будет отличаться всего на полутон от общего цвета, выглядеть она будет нелепо и чужеродно; частичная же покраска в таком случае будет смотреться как грубая заплата. Вот почему во многих больших автосервисах существуют целые компьютерные лаборатории, где с помощью специальной программы подбирается нужный цвет для окрашиваемой детали. В домашних условиях одним компьютером в этом случае не обойтись, а потому действовать придется по другой схеме. Так, можно воспользоваться веером цветов, но идеально, если есть возможность узнать номер краски, которая на автомобиле – приобретя эмаль такого же кода, можно уже не беспокоиться о несовпадении тонов.

А вот количество краски и грунтовки рассчитывать нужно исходя из такой формулы:

  • Для полной покраски автомобиля понадобится 4 кг грунтовки и 6 кг эмали
  • Для частичной же покраски на каждый кв.м будет нужно 0,11 кг эмали и 0,15 кг грунтовки

Но самое главное – и краска, и грунтовка, и все материалы должны быть одной фирмы, марки. Иначе может произойти отторжение одного нанесенного покрытия другим – а это неприятный факт.

V этап. Защита не окрашиваемых деталей от опыления

Все, что окрашено не будет, необходимо прикрыть – для этого существуют специальные бумажные трафареты, которые прикрепляются скотчем, да и мягкий пластилин на крайний случай. А вот для тех участков, где нужны ровные линии, идеальный вариант – медицинский пластырь.

Хотя практикуется нередко и другой способ защитить от опыления не окрашиваемые поверхности. Для этого изготавливается специальный состав по такому рецепту:

20% декстрина + 30% глицерина + 40% мела + 10% воды

Такая смесь потом легко смывается водой, единственное, за чем нужно следить – это чтобы она не попала на окрашиваемую поверхность.

VI этап. Обезжиривание

Следующий шаг – обезжиривание. Один из лучших средств для этой цели - White Spirit’ом. Только после обезжиривания все готовящиеся к покраске поверхности нужно будет насухо вытереть.

VII этап. Абразивное шлифование

Обработка поверхности – самый трудоемкий этап. Всего существует несколько способов очистки автомобиля перед покраской, но самые распространенные из них – механический и тепловой.

    • Механическая очистка

Механическая очистка производится наждачной бумагой, зернистость которой ~ 100, если воздействие желательно нежное, и специальным абразивным инструментом с зернистостью 240 уже для основной части процесса. Но главное при этом – соблюдать правила градации номиналов абразивов. Так, каждый разница значений зернистости между предыдущей и следующей бумагой не должна быть больше 100 единиц, иначе возникнет просадка материала и через пару месяцев на красивом покрашенном автомобиле станут проступать заметные полосы.

Итак, сначала обычно удаляются все сколы и трещины. Вся поверхность должна очищаться до тех пор, пока откалывание краски не будет исключено полностью. После этого «до нуля» убирается ржавчина.

  • Тепловая очистка

Тепловой метод очистки – это использование паяльной лампы. Слои краски в этом случае попросту выжигаются под действием высокой температуры. Сама краска размягчается и достаточно легко удаляется обычной щеткой. Но есть и минус в таком методе – если воздействие лампой не будет достаточно равномерным и точным по времени, то вполне может нарушиться целостность жестяницких элементов и декора.

  • Пескоструйная очистка

Для такой интенсивной работы, как снятие ржавчины, чаще всего используется метод пескоструйной очистки. Мелкие камешки и песчинки под большим давлением хорошо снимают старую краску и делают небольшие царапины, которые позволяют, в свою очередь, отлично держаться новому материалу.

  • Химическая очистка

Химическая очистка больше всего подходит для снятия старого слоя по всему кузову, если тот находится в идеальном состоянии. Агрессивные растворители прекрасно размягчают краску, и она легко удаляется даже картоном. Но сам процесс не слишком приятен – целые влажные комки краски падают на пол в гараже и прилипают на нем намертво. Кроме того, в простой рабочей одежде проводить такие процедуры опасно – нужны не только резиновые перчатки, но и респиратор и даже защита для глаз.

Нетронутую старую эмаль тоже необходимо полностью зашлифовывать – новая краска на глянцевой поверхности держаться не будет.

После шлифования обрабатываемой поверхности ее снова нужно обезжирить и протереть мягкой, не ворсистой тканью – до тех пор, пока не перестанут оставаться следы жира. Только после этого можно переходить к следующему этапу подготовки автомобиля – но следует помнить, что таким образом подготовленная и тщательно очищенная поверхность подвержена коррозии, а потому шпатлевание проводить нужно как можно скорее. Вот почему для больших поверхностей в любой мастерской всегда применяется специальная высокоскоростная машина со шлифовальными дисками.

VIII этап. Шпатлевка

Чтобы перед нанесением грунта поверхность была идеально ровной, все вмятины и повреждения на подготовленной поверхности необходимо зашпатлевать. Кроме того, шпатлевка – это обязательная невидимая защита кузова автомобиля, хотя то, будет ли она действительно невидимой, и зависит от того, насколько тщательно и грамотно будет произведено ее нанесение.

Сама технология шпатлевки зависит от поставленных задач и конкретной марки автомобиля. Так, иногда в смесь даже добавляется размельченное стекловолокно и алюминиевая пудра. Также и количество слоев всегда определяется индивидуально – рынок шпатлевок сегодня огромен. В общем же шпатлевки бывают жидкие, однокомпонентные акриловые и полиэфирные (универсальные, армирующие и отделочные).

Правильно выбирать шпатлевку нужно исходя из повреждений самого автомобиля. Так, вмятину по форме как от гвоздя, с радиусом 8-10 мм, уберет и мягкая шпатлевка. А вот с глубокими повреждениями справиться сможет только шпатлевка на основе стекловолокна.

Во время работы на шпатель нужно наносить столько шпатлевки, сколько нужно для выполнения конкретного действия. Так, оптимальной считается одна четверть площади шпателя. Также желательно добавить отвердитель (но не переусердствовать в этом – иначе шпатлевка будет хрупкой), перемешав его со смесью путем перекладывания с одного шпателя на другой. Замешивать все нужно не дольше минуты, ведь уже через 5 минут шпатлевка начинает высыхать.

Наносить шпатлевку на кузов нужно поперек продолговатой вмятины, разравнивая по всей длине. Но, как только в ней станут появляться комочки, всю работу нужно будет сразу прекращать. А вот засыхающую шпатлевку уже трогать нельзя. К слову, сохнуть она будет около получаса при комнатной температуре. После чего ее можно зачищать абразивом, 60-180.

Теперь дальнейшую подготовку автомобиля к покраске нужно отложить хотя бы на сутки – стекловолокнистая шпатлевка, например, при высыхании постепенно дает усадку.

Для ликвидации мелких неровностей использовать стекловолоконную шпатлевку бесполезно – нужна именно мягкая. Принцип работы с ней точно такой же, как и со стекловолоконной, только наждак нужно брать 180-320. А вот для слишком мелких царапин и пор от предыдущих слоев использовать можно только жидкую шпатлевку: ее наносить очень просто, как грунтовку – с помощью распылителя.

IX этап. Создание антикоррозийного покрытия

После шпатлевания автомобиль необходимо покрыть грунтом. Это необходимо для:

  • Прочного и надежного сцепления лакокрасочного покрытия со всеми поверхностями деталей
  • Защиты металл от коррозии
  • Заполнения пор и остаточных рисок на зашпатлеванном участке
  • Формирования идеальной поверхности для нанесения эмалей

Всего же существует три этапа грунтовки автомобиля перед окраской:

    • Первичная грунтовка (фосфатирование)

Фосфатирование металла необходимо для препятствия развития коррозии.

    • Вторичная грунтовка

На этом этапе используются специальные выравнивающие грунтовки, которые эффективно сглаживают микроскопические дефекты и создают действительно идеальную поверхность для нанесения эмали и лака.

    • Завершающая грунтовка

Последний слой грунта предназначен придать окрашиваемой поверхности уже товарный вид. А вот для того, чтобы покрытие в области колес и порогов было действительно качественным, обычно применяется специальная мастика.

Грунтовать кузов автомобиля нужно грамотно. Так, первый слой грунта наносить следует горизонтальными линиями, причем с перекрытием на 50%, а вот второй – уже тонким слоем и строго вертикально.

Грунтовка также различается и по виду:

  • Пассивирующая, которая содержит в себе хроматы и фосфаты
  • Свинцово-суричная, которую используют для защиты
  • Протекторная, которая содержит металлический порошок для катодной защиты

Существуют и специальные грунтовки для нижней поверхности крыльев – ведь эта часть кузова особенно подвержена коррозии.

Каждый слой грунтовки нужно выдерживать перед нанесением следующего минимум 10 минут. Всего же больше 3-х слоев наносить нельзя. После того, как грунтовка полностью высохнет (а это 2-3 часа), ее следует отшлифовать, а всю поверхность снова тщательно обезжирить.

Когда все этапы подготовки автомобиля к окраске будут пройдены, можно приступать уже к самому главному процессу. И обновленный автомобиль будет радовать качеством и видом покраски как минимум с десяток лет.

Покраска автомобиля своими руками, шлифовка, грунтовка, покраска, полировка

Покраска автомобиля своими руками дело не такое уж и тяжелое, главное знать технологию покраски автомобиля, иметь необходимый инструмент, компрессор, помещение и руки.

Помещение для покраски автомобиля

Если все таки перед Вами стоит покраска автомобиля своими руками, то самый распространенный вариант это собственный гараж или гараж соседа, друга.

Арендовать гараж для покраски автомобиля - дело не совсем выгодное, ведь зачастую покраска автомобиля своими руками подразумевает экономию на работе мастеров в специализированных автосервисах, хотя кто знает какая Ваша детская мечта, да и не всегда можно найти гараж, оборудованный для покраски.

В помещении для покраски автомобиля своими руками необходим температурный режим, а если проще, то должна быть плюсовая температура, как Вы этого добьетесь в не отапливаемом гараже зимой - решать Вам - должен быть плюс!

Перед началом работ по покраске автомобиля своими руками, необходимо своими глазами внимательно осмотреть повреждение либо место покраски на предмет доступности их обработки шлифовальными и другими инструментами. Все доступно - вперед, делайте ремонт без съема элементов.

Но, если к элементу, который подлежит покраске доступ хотя бы к части которого ограничен ввиду конструкции, например поверхности или углы, молдинги, углубления около фар, части уходящие под крыло, то придется снимать такой элемент, либо тот элемент который Вам может помешать, что проще.

При покраске автомобиля не стоит этим доступом пренебрегать, так как без подготовки поверхности к покраске, новое лакокрасочное покрытие в скорости начнет облазить. Если учесть что на автомойках используются аппараты высокого давления, то это новое лакокрасочное покрытие удалится вмести с остальной грязью в месте покраски.

Рекомендуется крепежи от разных элементов, которые Вы снимите разложить в отдельные коробки (снимаете бампер, молдинг, фару - крепления, клипсы, заглушки, болтики сложить к каждому элементу).

Если Вам удалось снять окрашиваемый элемент - отгоните автомобиль из помещения, в котором будет производиться покраска. В противном случае краска в виде пыли может осесть на поверхность не требующую покраски.

Если наоборот вы сняли все мешающие элементы с поверхности, подлежащей покраске - оттяните их подальше, спустите в подвал, в багажник, вообщем спрячьте (причины те же).

Теперь необходимо помыть поверхность с мылом, чистящим средством, после чего еще раз осматриваем поверхность на предмет мелких сколов, трещин, повреждений, царапин для принятия решение о том, полностью красить элемент либо его часть.

При помощи орбитальной шлифмашинки либо прямоугольной колодки и наждачной бумаги (абразив Р240 отлично подходит для работы на металлических поверхностях). Инструмент для обработки, а именно шлифовальная машинку или колодку, наждачная бумага купите в автомагазине или на авторынке, хотя колодку можно сделать самому из небольшого деревянного бруска.

Шлифовка

Расчищаем место покраски при помощи колодки с наждачкой пока визуально и на ощупь они не станут гладкими и ровными, без мелких царапин, без краски, ямок, выщербоин, то есть необходимо максимально сгладить мелкие повреждения до ровного уровня.

Грунтовка

Перед тем как огрунтовать отшлифованную поверхность ее необходимо обезжирить при помощи обезжиривателя. Грунтуем поверхность акриловым грунтом при помощи краскопульта (1.2-1.6 мм). Давление под которым необходимо распылять грунт, количество растворителя, температуру сушки, как правило, указывают на банке с грунтом. Грунт наноситься в три слоя с промежутками для подсыхания.

Каждый слой грунта надо нанести так, что бы каждый следующий выходил за предыдущий для избежания на границах грунта ореола - впоследствии краска не обрисует контур грунта.

Теперь надо время для сушки грунта от 1 до 5 часов, после шлифовать грунт, для того чтобы убрать те неровности, которые остались после шпатлевки.

Если у Вас есть проявочная пудра нанесите на высохший грунт - он необходим для того чтобы проявить неровности которые еще остались. Абразивом Р400 шлифуем поверхность - неровности себя проявят и вы будете понимать где надо пройти наждачкой, а где уже хватит. Вместо проявочной пудры подойдет мелкотолченая сажа.

После такой шлифовки сушим повержность, затем еще раз наносим пудру и шлифуем более мелкой наждачкой Р800.

После этих процедур поверхность можно красить.

Покраска

Перед покраской в помещении, которое не приспособлено к малярным работам смочите водой пол и стены.

Огромный выбор автоэмали, с автоподбором и без, легко найдете в автомагазине либо на авторынке. Лучше отправиться туда с лючком бензобака, его легко демонтировать с автомобиля.

Если Вы найдите код краски в сервисной книжке, или при осмотре дверных проемов, под капотом - еще лучше. Код краски - цифробуквенные надписи, иногда сос словами Paint, Kolor.

У Seat, Skoda, Audi, Volkswagen код краски находиться на бумажной наклейке в багажнике в районе запаски.

После того как куплена краска приступаем к покраске автомобиля своими руками.

Обязательно обезжирить поверхность. Движением руки «туда-сюда» наносим первый слой краски.

Так как автомобильные нитроэмали быстро сохнутчерез 10 минут наносим второй слой, но перед этим осмотрите поверхность на предмет соринок, волос, и, если они есть аккуратно подотрите такие места наждачкой Р1000.

Если их нет протрите поверхность антистатической салфеткой, которая уберет она уберет севший напыл от предыдущего слоя и прочие пылинки.

Второй слой можно положить более обильно. После высыхания повторите процедуру с осмотром и антистатической салфеткой.

Третий слой особенный (эффектный), надо немножко уменьшить подачу краски и увеличить давление воздуха, кладите третий слой даже суше первого, для того, чтобы он имел микроскопические неровности после того как высохнет, ведь именно за них будет держаться лак. Снова осмотр, салфетка.

Лакировка

Теперь кладем лак. Купите быстрый лак, для того чтобы при сушке на него осело меньше пыли.

Так как Вы хотите сделать покраску автомобиля своими руками, то скорее всего принудительной сушки у Вас нет, поэтому оставьте поверхность на 3-5 часов для естественной сушки.

Полировка

После того как лак высох возьмите наждачку Р2000 или Р2500 и аккуратно пройдите по покрашенной поверхности, но без усердия, чтобы не добраться до краски.

Теперь возьмите полировочную пасту, полировочную машинку и отполируйте нежно поверхность, при этом помните, лучше избежать полировки на ребрах жесткости и различных изгибах, так как там будет тонкий слой лака.

Вот и все. Успехов в покраске автомобиля своими руками.

Внимание!

Заказать и купить необходимое оборудование, можно позвонив по телефонам: Velcom: +375 29 646-14-34, МТС: +375 29 546-14-34

Либо написав нам на электронный адрес: sales.otv.by@gmail.com

Мы находимся в Торговом Центре «Автозапчасти на Лещинского» по адресу: г. Минск, ул. Лещинского, 14А, павильон 34

shpatlevko.ru

как и чем развести и разбавить грунт перед покраской

1785 Просмотров

Любое лакокрасочное покрытие автомобиля со временем нуждается в обновлении. Нередко бывают случаи, когда авто необходимо покрасить полностью. И одним из важных этапов в покраске кузова является его покрытие грунтовкой. Автогрунтовка необходима для качественной сцепки лакокрасочного покрытия с металлом автомобиля. Вторая задача грунтовки – это сокрытие небольших изъянов кузова авто, таких как царапины и сколы. Само грунтование кузова – работа довольно несложная, и её без проблем можно сделать своими руками. Перед началом работы необходимо правильно подобрать материал, который будет способствовать достижению качественного результата.

Виды автогрунтовок

Автогрунтовка бывает нескольких видов:

  1. Акриловая
  2. Кислотная
  3. Эпоксидная

Каждый из видов выполняет абсолютно разные задачи, и выбирают их исходя из состояния кузова машины.

Акриловый вид самый распространённый. Универсальное средство, которое используется для кузова в хорошем состоянии, на котором отсутствуют глубокие сколы, следы ржавчины и вмятины. Довольно легко наносится и хорошо связывает краску с металлом.

Кислотный вид служит защитным слоем кузова, предотвращая негативную реакцию на влагу и соль. Образует тончайшую плёнку, которая предохраняет металл от появления следов коррозии. На кислотный слой нельзя наносить краску, он является черновым, который подлежит обработке наполнителем, и уже потом на него наносят лакокрасочное покрытие.

Перед его применением необходимо учесть важный момент: совместно с кислотным составом нельзя применять полиэфирную шпатлёвку и эпоксидную грунтовку.

Эпоксидный вид надёжно предохраняет металл от появления ржавчины и довольно стойкий к механическим воздействиям. Эпоксидный слой создаёт прочную плёнку, на которую наносят краску. Профессионалы рекомендуют использовать именно такой вид покрытия за его термостойкость и влагоустойчивость. Данный продукт изготовлен на основе натуральных материалов и является экологичным.

Единственный нюанс заключается в долгом сроке высыхания, больше 12 часов. Это не способствует скоротечности ремонта.

Подготовка материала к работе

Фасуется грунтовка в металлические банки и аэрозольные баллончики. Для небольшого ремонта можно использовать баллончики, в которых содержится однокомпонентное вещество, уже готовое к применению. Состав в железных банках является двухкомпонентным и требует добавления растворителя и отвердителя. Перед открытием банку надо потрясти своими руками. Зачем это делают? Чтобы перемешались все тяжёлые осадки.

Развести грунтовку перед покраской необходимо строго в той пропорции, которая указана на упаковке. Полученную смесь фильтруют с помощью фильтра или марли, сложенной в 4 раза.

Очень важен и цвет материала, с которым определяются перед началом работ. Зачем? Неправильно подобранная по цвету смесь будет просвечивать сквозь слой краски под разными углами обзора. Серый цвет считается универсальным и подойдёт к любой краске. Можно использовать и вещество одного цветового оттенка с краской автомобиля, это будет наилучшим вариантом. Насыщенность цвета регулируется путём перемешивания с растворителем состава своими руками.

Основные этапы работы

Перед началом работы автомобиль необходимо обклеить бумагой. Заклеиваются все стёкла и резиновые уплотнители дверей, крышки багажника и капота. Заранее подготовленный автомобиль загоняют в помещение, где будут производиться работы. Для покраски авто надо использовать чистое и светлое помещение. Разведённую смесь наносят специальным распылителем, подключенным к компрессору.

Нанеся один раз грунт, ждут примерно 10 минут, за это время он должен подсохнуть. Следом авто покрывается второй раз. Выждав время, при необходимости покрывают третьим слоем. Здесь главное – соблюсти временной интервал между нанесением слоёв. Это не даст грунтовке «закипеть».

Обрабатывают нанесённое покрытие сухим или мокрым методом. Акриловое покрытие лучше обработать сухим методом, оно впитывает воду, что приведёт со временем к коррозии металла. Шлифовку проводят с помощью шлифовальной машины, но можно и своими руками. Наждачную бумагу берут с напылением Р400 или Р500, если покраска автомобиля произведена обычной акриловой автоэмалью, и Р600 и Р700, если цвет автоэмали – металлик. Начинают с более грубой наждачной бумаги, плавно переходя на более мелкую зернистость. Главная задача – добиться от слоя идеально ровной и гладкой поверхности, в которой отсутствуют трещинки и поры. Ровность поверхности хорошо проверить своими руками, проводя ладонями по поверхности кузова авто.

Резюме

Многое в этом процессе зависит от того, какой материал будет использовать владелец автомобиля. Если применяются качественный расходный материал и эмаль для авто, работа, сделанная своими руками по покраске личной автотехники, будет успешной и качественной.

portalmashin.ru

Грунтовка автомобиля своими руками

Ремонт автомобиля своими руками: кузовные работы и окраска

Грунтовки, наиболее часто применяемые при ремонте автомобилей Наименование и цвет грунтовки Режим сушки Рабочая вязкость по вискози-метру ВЗ-4, с Разбавитель Примечание Температура, °С Время, ч ГФ-021 красно-коричневая 18...22

100...110 48

35 мин Для распыления 22...24 Ксилол или сольвент, или смесь уайт-спирита с сольвентом, скипидаром, или ксилолом (1:1) Для изделий из стали, в том числе кузовов автомобилей ГФ-089 черная 18...22

100 24

2 Для распыления 20...22 Ксилол или РКБ-1 Для окраски карданных валов и других деталей автомобиля. Перед использованием вводить сиккатив № 63 или № 64 и ускоритель № 25 ФЛ-03к коричневая 18...20

60...70

100...110 16

3

1 Для распыления 20...22, для кисти 24...28, для окунания 16...18 Ксилол, сольвент или смесь этих раствори-телей с уайт-спиритом (1:1) Для изделий из стали. После сушки при 100...110°С пригодна для эксплуатации в условиях тропиков. Для ускорения высыхания можно добавлять 2-3% (не более 5%) сиккатива № 63 или 64 ФЛ-03кк красно-коричневая 18...20

60...70

100...110 16

3

1 Для распыления 20...22, для кисти 24...28, для окунания 16...18 То же Для изделий из стали. После сушки при 100...110°С пригодна для эксплуатации и в условиях тропиков НЦ-097 серая (бывшая нитро-грунтовка № 622) 18...22 8 мин Для распыления 22...26 №647 Для подгрунтовки небольших (до 10 см ) площадей по металлу при подкрашивании подшлифованных мест МЛ-029 красно-коричневая (бензостойкая) 18...20

затем

120 0,5

1 Для распыления 20...22 РКБ-1 или смесь ксилола и бутилового спирта (1:1) Для внутренних поверхностей тары для хранения бензина и других нефтепродуктов при температурах — -50...+50°С Б-241/3 бензостойкая 180 0,5 Для распыления 18...20 Ксилол или сольвент Для внутренних поверхностей автомобиля и бензиновых баков (с последующим нанесением эмали Б-241/16) ВЛ-02 желтая

ВЛ-023 18...23

18...23 0,5

0,5 Для распыления 15...22

Для распыления 15...22 Толуол, ксилол, Р-4, РФГ № 646 Перед использованием смешать с кислотным разбавителем: грунтовку ВЛ-02 в соотношении 4:1 , а грунтовку ВЛ-023 в соотношении 5:1, выдержать 30 мин и разбавить до рабочей вязкости. Жизнеспособность после смешения с кислотным разбавителем при Ю...23°С 8 ч, при 23...35°С 3 ч. Для изделий из черных и цветных металлов, эксплуатируемых в жестких атмосферных условиях. Заменяет фосфатирование Грунт-шпатлевка ГФ-018, красно-коричневая 18...20

затем

140 15 мин

30 мин Для распыления 25...28 Сольвент или ксилол Кузова и другие части легковых автомобилей ЭВА-013 ЖТ, от салатного до голубого 18...22 2 Для распыления 25...35, для кисти 70...80 Дистилли-рованная вода Предназначается для обработки ржавых стальных поверхностей при ремонтной окраске, перед нанесением противокор-розионного защитного покрытия. После высыхания грунтовка ЭВА-013ЖТ, нанесенная на ржавую поверхность, образует гладкую, однородную пленку без морщин и трещин, темно-синего цвета КЧ-0224, черная 18...22 1 Для распыления 36...60 То же Предназначается для противоударной защиты лакокрасочного покрытия на острых кромках легкового автомобиля. Покрытие грунтовкой КЧ-0224 стойко к действию воды и бензина. Грунтовку наносят в виде полос на отдельные поверхности кузова методом пневматического распыления Э-ВА-0112, коричневая 18...22 24 Для распыления 28...30, для кисти 50...60 Для грунтования поверхностей черных металлов с толщиной слоя продуктов коррозии до 100 мкм. Рекомендуется для эксплуатации в атмосферных условиях. Для обеспечения долговременной противокоррозионной защиты слой грунтовки Э-ВА-0112 необходимо покрывать лакокрасочными материалами. Перед применением основу грунтовки смешать с ортофосфорной кислотой из расчета на 100 массовых частей основы 3 массовые части 85% -ной ортофосфорной кислоты или 4 массовые части 70%-ной ортофосфорной кислоты. Перед нанесением смесь выдержать при 18...22°С в течение 1 ч Э-ВА-01 ГИСИ, от салатного до голубого цвета 18...22

или

80 24

30...40 мин Для распыления 28...30, для кисти 70...80 Дистилли-рованная вода Предназначается для нанесения на ржавую поверхность изделий из углеродистых сталей. Является двухкомпонентной системой, состоящей из основы и 70%-ной ортофосфорной кислоты, которые перед нанесением смешивают в соотношении на 100 массовых частей основы 5...7 массовых частей кислоты. После смешивания компонентов срок хранения смеси не более 24 ч. В исходном состоянии грунтовка имеет вязкость 100...240 с. Наносить следует на обезжиренную поверхность при температуре воздуха не ниже +10°С (оптимальная температура 15...24°С). Допускается нанесение грунтовки на слегка влажную поверхность. После высыхания грунтовка, нанесенная на ржавую поверхность, образует гладкую пленку от зеленого до темно-синего цвета ЭП-057 18...22 24 То же РП Протекторная грунтовка. Предназначается для защиты наиболее подверженных коррозии частей автомобиля (крылья снизу, днище и пр.). Представляет собой суспензию цинкового порошка в растворе эпоксидной смолы Э-41. За 30 мин до нанесения добавить на 100 массовых частей грунтовки 7 массовых частей отвердителя № 3. После введения отвердителя использовать в течение 6...8 часов.

Грунтовка автомобиля своими руками. автомобили в омске

Для того чтобы металл прослужил дольше, предварительно перед покраской его следует обработать грунтовкой. Значение грунтовочного слоя - антикоррозийная защита и хорошее сцепление последующей нанесенной краски на металл.

Грунтовочные смеси можно разделить на:

- Пассивирующие, имеющие в своем составе фосфаты и хромирующие вещества.

- Фосфатирующие металл грунтовки, в составе которой присутствует фосфорная кислота.

- Протекторный грунт обеспечивает катодную защиту металла. Используется при большом воздействии морской воды.

- Изолирующие грунтовки, защищающие металл от проникновения влаги за счет содержания цинковых белил и большого количества железного сурика.

Покрытие грунтом осуществляется в отведенном для покраски месте. Предварительно нужно заклеить маскирующей бумагой части кузова, не идущих под покраску.

Грунтовочная смесь наносится ровным слоем без подтеков с помощью пульвелизатора на большие участки, а небольшую часть лучше загрунтовать с помощью куска поролона или волосяной кисти.

Перед нанесением грунт перемешивают и тщательно фильтруют через мелкую сетку либо марлю, сложенную в 4 раза. В случае загустения грунта, его разбавляют специально предназначенным для этого растворителем. Наносят в 2 слоя. Время сушки зависит от консистенции (смотрите на упаковке или в инстукции).

К выбору цвета грунта нужно подходить серъезно. Автокраска должна перекрыть грунтовочный слой без просветов. Чаще всего выбирают серый цвет грунтовки, считающийся самым нейтральным. Но также используются черный или белый цвета. Имеет место и их смешивание для получения более темного или светлого серого цвета. Главное помнить, что смешиваемый грунт должен быть одной марки!

Перед нанесением грунтовочного слоя поверхность металла следует обеспылить, впрочем, как и собственную одежду. Если работа предстоит с пластиковыми деталями автомобиля, необходимо возпользоваться антистатиком. Также не забывайте обезжирить рабочую поверхность.

Шлифование загрунтованых частей проходит двумя способами: на сухую или с использованием воды. Выбор остается за Вами. Напомним лишь то, что вода является отличной средой для коррозии. Иногда возможно использование скотча «брайт» (в труднодоступных или неудобных местах).

Зашкуривание грунта происходит наждачной бумагой 800 под краску с лаком и наждачной бумагой 600 под акриловую краску.

Отдельную работу представляют новые детали кузова автомобиля. Данные детали всегда покрывают транспортировочным черным грунтом. Перед подготовкой к покраске такой детали, черный грунт снимается до блеска металла, после чего наносится фосфатирующий грунт в два слоя. Через 10 минут наносится проявочный слой краски. Зашкуривается поверхность вместе с проявочным слоем. Если на деталях имеются черные дыры, нужно нанести на данные участки еще грунт и повторить процедуру.

При грунтовании кузова автомобиля используйте средства защиты! Пары грунта, как и сухая его пыль очень вредна для организма. Неприменно следует надеть маску с угольными фильтрами, имеющимися в свободной продаже в любом автомагазине. Не экономьте на своем здоровье!

Покраска автомобиля своими руками, шлифовка, грунтовка, покраска, полировка

Покраска автомобиля своими руками дело не такое уж и тяжелое, главное знать технологию покраски автомобиля, иметь необходимый инструмент, компрессор, помещение и руки.

Помещение для покраски автомобиля

Если все таки перед Вами стоит покраска автомобиля своими руками, то самый распространенный вариант это собственный гараж или гараж соседа, друга.

Арендовать гараж для покраски автомобиля - дело не совсем выгодное, ведь зачастую покраска автомобиля своими руками подразумевает экономию на работе мастеров в специализированных автосервисах, хотя кто знает какая Ваша детская мечта, да и не всегда можно найти гараж, оборудованный для покраски.

В помещении для покраски автомобиля своими руками необходим температурный режим, а если проще, то должна быть плюсовая температура, как Вы этого добьетесь в не отапливаемом гараже зимой - решать Вам - должен быть плюс!

Перед началом работ по покраске автомобиля своими руками, необходимо своими глазами внимательно осмотреть повреждение либо место покраски на предмет доступности их обработки шлифовальными и другими инструментами. Все доступно - вперед, делайте ремонт без съема элементов.

Но, если к элементу, который подлежит покраске доступ хотя бы к части которого ограничен ввиду конструкции, например поверхности или углы, молдинги, углубления около фар, части уходящие под крыло, то придется снимать такой элемент, либо тот элемент который Вам может помешать, что проще.

При покраске автомобиля не стоит этим доступом пренебрегать, так как без подготовки поверхности к покраске, новое лакокрасочное покрытие в скорости начнет облазить. Если учесть что на автомойках используются аппараты высокого давления, то это новое лакокрасочное покрытие удалится вмести с остальной грязью в месте покраски.

Рекомендуется крепежи от разных элементов, которые Вы снимите разложить в отдельные коробки (снимаете бампер, молдинг, фару - крепления, клипсы, заглушки, болтики сложить к каждому элементу).

Если Вам удалось снять окрашиваемый элемент - отгоните автомобиль из помещения, в котором будет производиться покраска. В противном случае краска в виде пыли может осесть на поверхность не требующую покраски.

Если наоборот вы сняли все мешающие элементы с поверхности, подлежащей покраске - оттяните их подальше, спустите в подвал, в багажник, вообщем спрячьте (причины те же).

Теперь необходимо помыть поверхность с мылом, чистящим средством, после чего еще раз осматриваем поверхность на предмет мелких сколов, трещин, повреждений, царапин для принятия решение о том, полностью красить элемент либо его часть.

При помощи орбитальной шлифмашинки либо прямоугольной колодки и наждачной бумаги (абразив Р240 отлично подходит для работы на металлических поверхностях). Инструмент для обработки, а именно шлифовальная машинку или колодку, наждачная бумага купите в автомагазине или на авторынке, хотя колодку можно сделать самому из небольшого деревянного бруска.

Шлифовка

Расчищаем место покраски при помощи колодки с наждачкой пока визуально и на ощупь они не станут гладкими и ровными, без мелких царапин, без краски, ямок, выщербоин, то есть необходимо максимально сгладить мелкие повреждения до ровного уровня.

Грунтовка

Перед тем как огрунтовать отшлифованную поверхность ее необходимо обезжирить при помощи обезжиривателя. Грунтуем поверхность акриловым грунтом при помощи краскопульта (1.2-1.6 мм). Давление под которым необходимо распылять грунт, количество растворителя, температуру сушки, как правило, указывают на банке с грунтом. Грунт наноситься в три слоя с промежутками для подсыхания.

Каждый слой грунта надо нанести так, что бы каждый следующий выходил за предыдущий для избежания на границах грунта ореола - впоследствии краска не обрисует контур грунта.

Теперь надо время для сушки грунта от 1 до 5 часов, после шлифовать грунт, для того чтобы убрать те неровности, которые остались после шпатлевки.

Если у Вас есть проявочная пудра нанесите на высохший грунт - он необходим для того чтобы проявить неровности которые еще остались. Абразивом Р400 шлифуем поверхность - неровности себя проявят и вы будете понимать где надо пройти наждачкой, а где уже хватит. Вместо проявочной пудры подойдет мелкотолченая сажа.

После такой шлифовки сушим повержность, затем еще раз наносим пудру и шлифуем более мелкой наждачкой Р800.

После этих процедур поверхность можно красить.

Покраска

Перед покраской в помещении, которое не приспособлено к малярным работам смочите водой пол и стены.

Огромный выбор автоэмали, с автоподбором и без, легко найдете в автомагазине либо на авторынке. Лучше отправиться туда с лючком бензобака, его легко демонтировать с автомобиля.

Если Вы найдите код краски в сервисной книжке, или при осмотре дверных проемов, под капотом - еще лучше. Код краски - цифробуквенные надписи, иногда сос словами Paint, Kolor.

У Seat, Skoda, Audi, Volkswagen код краски находиться на бумажной наклейке в багажнике в районе запаски.

После того как куплена краска приступаем к покраске автомобиля своими руками.

Обязательно обезжирить поверхность. Движением руки «туда-сюда» наносим первый слой краски.

Так как автомобильные нитроэмали быстро сохнутчерез 10 минут наносим второй слой, но перед этим осмотрите поверхность на предмет соринок, волос, и, если они есть аккуратно подотрите такие места наждачкой Р1000.

Если их нет протрите поверхность антистатической салфеткой, которая уберет она уберет севший напыл от предыдущего слоя и прочие пылинки.

Второй слой можно положить более обильно. После высыхания повторите процедуру с осмотром и антистатической салфеткой.

Третий слой особенный (эффектный), надо немножко уменьшить подачу краски и увеличить давление воздуха, кладите третий слой даже суше первого, для того, чтобы он имел микроскопические неровности после того как высохнет, ведь именно за них будет держаться лак. Снова осмотр, салфетка.

Лакировка

Теперь кладем лак. Купите быстрый лак, для того чтобы при сушке на него осело меньше пыли.

Так как Вы хотите сделать покраску автомобиля своими руками, то скорее всего принудительной сушки у Вас нет, поэтому оставьте поверхность на 3-5 часов для естественной сушки.

Полировка

После того как лак высох возьмите наждачку Р2000 или Р2500 и аккуратно пройдите по покрашенной поверхности, но без усердия, чтобы не добраться до краски.

Теперь возьмите полировочную пасту, полировочную машинку и отполируйте нежно поверхность, при этом помните, лучше избежать полировки на ребрах жесткости и различных изгибах, так как там будет тонкий слой лака.

Вот и все. Успехов в покраске автомобиля своими руками.

Внимание!

Заказать и купить необходимое оборудование, можно позвонив по телефонам: Velcom: +375 29 646-14-34, МТС: +375 29 546-14-34

Либо написав нам на электронный адрес: sales.otv.by@gmail.com

Мы находимся в Торговом Центре «Автозапчасти на Лещинского» по адресу: г. Минск, ул. Лещинского, 14А, павильон 34

Подготовка авто к покраске своими руками

  1. I этап. Подготовка помещения
  2. II этап. Очистка поверхности автомобиля от грязи и пыли
  3. III этап. Осмотр автомобиля
  4. IV этап. Подбор краски
  5. V этап. Защита не окрашиваемых деталей от опыления
  6. VI этап. Обезжиривание
  7. VII этап. Абразивное шлифование
  8. VIII этап. Шпатлевка
  9. IX этап. Создание антикоррозийного покрытия

Чтобы вернуть автомобилю с пробегом отличный свежий вид, необходима его покраска. Конечно, сама ее технология далеко не отличается простотой и легкостью, но куда более тщательна и ответственна подготовка к ней – от этого зависит и то, насколько новым будет выглядеть автомобиль, и то, как долго продержится сама краска. Ведь буквально одна-две оплошности – и вид лакокрасочного покрытия будет безнадежно испорчен. Неспроста на саму покраску уходит лишь около 10% времени, а вот все 90% идут как раз на подготовительные работы.

Но, в общем, весь марафет можно провести в собственном гараже буквально за 1-2 дня. Главное, чтобы технология подготовки автомобиля к покраске была строго соблюдена на всех этапах.

I этап. Подготовка помещения

Главные требования к гаражу, где будет производиться покраска автомобиля, – чтобы оно был сухим, теплым и непыльным. В идеале гараж или мастерская должны быть еще и оборудованы всем тем необходимым, что понадобится во время всех подготовительных работ. А это:

  • Шлифовальная машинка с возможностью замены абразивного материала
  • Пневмопистолеты для нанесения жидкой шпатлевки и грунта
  • Инфракрасный излучатель для быстрой сушки материала
  • Все возможные виды шпатлевки и грунтовки
  • Малярный скотч
  • Маскировочная лента
  • Абразивные материалы
  • Маскировочная пленка и мягкий пластилин
  • Набор шпателей, рубанки со сменным абразивом, малярный нож и специальные бруски

Кроме того, все лакокрасочные жидкости огнеопасны, а потому никаких источников самовозгорания в гараже или специальном помещении, где будет краситься автомобиль, быть не должно. Ведь технология подготовки авто к покраске была разработана не только с точки зрения удобства работы с лакокрасочными материалами, но и ради личной безопасности самого человека.

II этап. Очистка поверхности автомобиля от грязи и пыли

Все, что будет мешать покраске – замки, молдинги, уплотнители – с автомобиля нужно снять. Иначе под этими деталями скопится много влаги во время мойки автомобиля, от чего они еще больше будут подвержены коррозии.

Также перед тем, как автомобиль загонять в подготовленное помещение, его обязательно нужно тщательно вымыть и насухо вытереть сухой тряпкой, не оставляющей ворсинки. К слову, саму грязь отмывать нужно воздействием сильной струи воды – первая обмывка увлажняет слой грязи, а во время второй уже полностью очищается всяповерхность.

III этап. Осмотр автомобиля

Теперь, когда чистый автомобиль стоит в подготовленном помещении, его следует хорошо осмотреть – нужно решить, какие его именно его поверхности будут перекрашены, и что нужно подладить перед самой процедурой. При этом уже должно быть решено – будет ли покраска частичной, или же проще перекрасить весь автомобиль сразу.

IV этап. Подбор краски

Подобрать краску для всего автомобиля намного проще, чем для точечной или частичной окраски. Ведь если перекрашенная деталь в автомобиле будет отличаться всего на полутон от общего цвета, выглядеть она будет нелепо и чужеродно; частичная же покраска в таком случае будет смотреться как грубая заплата. Вот почему во многих больших автосервисах существуют целые компьютерные лаборатории, где с помощью специальной программы подбирается нужный цвет для окрашиваемой детали. В домашних условиях одним компьютером в этом случае не обойтись, а потому действовать придется по другой схеме. Так, можно воспользоваться веером цветов, но идеально, если есть возможность узнать номер краски, которая на автомобиле – приобретя эмаль такого же кода, можно уже не беспокоиться о несовпадении тонов.

А вот количество краски и грунтовки рассчитывать нужно исходя из такой формулы:

  • Для полной покраски автомобиля понадобится 4 кг грунтовки и 6 кг эмали
  • Для частичной же покраски на каждый кв.м будет нужно 0,11 кг эмали и 0,15 кг грунтовки

Но самое главное – и краска, и грунтовка, и все материалы должны быть одной фирмы, марки. Иначе может произойти отторжение одного нанесенного покрытия другим – а это неприятный факт.

V этап. Защита не окрашиваемых деталей от опыления

Все, что окрашено не будет, необходимо прикрыть – для этого существуют специальные бумажные трафареты, которые прикрепляются скотчем, да и мягкий пластилин на крайний случай. А вот для тех участков, где нужны ровные линии, идеальный вариант – медицинский пластырь.

Хотя практикуется нередко и другой способ защитить от опыления не окрашиваемые поверхности. Для этого изготавливается специальный состав по такому рецепту:

20% декстрина + 30% глицерина + 40% мела + 10% воды

Такая смесь потом легко смывается водой, единственное, за чем нужно следить – это чтобы она не попала на окрашиваемую поверхность.

VI этап. Обезжиривание

Следующий шаг – обезжиривание. Один из лучших средств для этой цели - White Spirit’ом. Только после обезжиривания все готовящиеся к покраске поверхности нужно будет насухо вытереть.

VII этап. Абразивное шлифование

Обработка поверхности – самый трудоемкий этап. Всего существует несколько способов очистки автомобиля перед покраской, но самые распространенные из них – механический и тепловой.

    • Механическая очистка

Механическая очистка производится наждачной бумагой, зернистость которой ~ 100, если воздействие желательно нежное, и специальным абразивным инструментом с зернистостью 240 уже для основной части процесса. Но главное при этом – соблюдать правила градации номиналов абразивов. Так, каждый разница значений зернистости между предыдущей и следующей бумагой не должна быть больше 100 единиц, иначе возникнет просадка материала и через пару месяцев на красивом покрашенном автомобиле станут проступать заметные полосы.

Итак, сначала обычно удаляются все сколы и трещины. Вся поверхность должна очищаться до тех пор, пока откалывание краски не будет исключено полностью. После этого «до нуля» убирается ржавчина.

  • Тепловая очистка

Тепловой метод очистки – это использование паяльной лампы. Слои краски в этом случае попросту выжигаются под действием высокой температуры. Сама краска размягчается и достаточно легко удаляется обычной щеткой. Но есть и минус в таком методе – если воздействие лампой не будет достаточно равномерным и точным по времени, то вполне может нарушиться целостность жестяницких элементов и декора.

  • Пескоструйная очистка

Для такой интенсивной работы, как снятие ржавчины, чаще всего используется метод пескоструйной очистки. Мелкие камешки и песчинки под большим давлением хорошо снимают старую краску и делают небольшие царапины, которые позволяют, в свою очередь, отлично держаться новому материалу.

  • Химическая очистка

Химическая очистка больше всего подходит для снятия старого слоя по всему кузову, если тот находится в идеальном состоянии. Агрессивные растворители прекрасно размягчают краску, и она легко удаляется даже картоном. Но сам процесс не слишком приятен – целые влажные комки краски падают на пол в гараже и прилипают на нем намертво. Кроме того, в простой рабочей одежде проводить такие процедуры опасно – нужны не только резиновые перчатки, но и респиратор и даже защита для глаз.

Нетронутую старую эмаль тоже необходимо полностью зашлифовывать – новая краска на глянцевой поверхности держаться не будет.

После шлифования обрабатываемой поверхности ее снова нужно обезжирить и протереть мягкой, не ворсистой тканью – до тех пор, пока не перестанут оставаться следы жира. Только после этого можно переходить к следующему этапу подготовки автомобиля – но следует помнить, что таким образом подготовленная и тщательно очищенная поверхность подвержена коррозии, а потому шпатлевание проводить нужно как можно скорее. Вот почему для больших поверхностей в любой мастерской всегда применяется специальная высокоскоростная машина со шлифовальными дисками.

VIII этап. Шпатлевка

Чтобы перед нанесением грунта поверхность была идеально ровной, все вмятины и повреждения на подготовленной поверхности необходимо зашпатлевать. Кроме того, шпатлевка – это обязательная невидимая защита кузова автомобиля, хотя то, будет ли она действительно невидимой, и зависит от того, насколько тщательно и грамотно будет произведено ее нанесение.

Сама технология шпатлевки зависит от поставленных задач и конкретной марки автомобиля. Так, иногда в смесь даже добавляется размельченное стекловолокно и алюминиевая пудра. Также и количество слоев всегда определяется индивидуально – рынок шпатлевок сегодня огромен. В общем же шпатлевки бывают жидкие, однокомпонентные акриловые и полиэфирные (универсальные, армирующие и отделочные).

Правильно выбирать шпатлевку нужно исходя из повреждений самого автомобиля. Так, вмятину по форме как от гвоздя, с радиусом 8-10 мм, уберет и мягкая шпатлевка. А вот с глубокими повреждениями справиться сможет только шпатлевка на основе стекловолокна.

Во время работы на шпатель нужно наносить столько шпатлевки, сколько нужно для выполнения конкретного действия. Так, оптимальной считается одна четверть площади шпателя. Также желательно добавить отвердитель (но не переусердствовать в этом – иначе шпатлевка будет хрупкой), перемешав его со смесью путем перекладывания с одного шпателя на другой. Замешивать все нужно не дольше минуты, ведь уже через 5 минут шпатлевка начинает высыхать.

Наносить шпатлевку на кузов нужно поперек продолговатой вмятины, разравнивая по всей длине. Но, как только в ней станут появляться комочки, всю работу нужно будет сразу прекращать. А вот засыхающую шпатлевку уже трогать нельзя. К слову, сохнуть она будет около получаса при комнатной температуре. После чего ее можно зачищать абразивом, 60-180.

Теперь дальнейшую подготовку автомобиля к покраске нужно отложить хотя бы на сутки – стекловолокнистая шпатлевка, например, при высыхании постепенно дает усадку.

Для ликвидации мелких неровностей использовать стекловолоконную шпатлевку бесполезно – нужна именно мягкая. Принцип работы с ней точно такой же, как и со стекловолоконной, только наждак нужно брать 180-320. А вот для слишком мелких царапин и пор от предыдущих слоев использовать можно только жидкую шпатлевку: ее наносить очень просто, как грунтовку – с помощью распылителя.

IX этап. Создание антикоррозийного покрытия

После шпатлевания автомобиль необходимо покрыть грунтом. Это необходимо для:

  • Прочного и надежного сцепления лакокрасочного покрытия со всеми поверхностями деталей
  • Защиты металл от коррозии
  • Заполнения пор и остаточных рисок на зашпатлеванном участке
  • Формирования идеальной поверхности для нанесения эмалей

Всего же существует три этапа грунтовки автомобиля перед окраской:

    • Первичная грунтовка (фосфатирование)

Фосфатирование металла необходимо для препятствия развития коррозии.

    • Вторичная грунтовка

На этом этапе используются специальные выравнивающие грунтовки, которые эффективно сглаживают микроскопические дефекты и создают действительно идеальную поверхность для нанесения эмали и лака.

    • Завершающая грунтовка

Последний слой грунта предназначен придать окрашиваемой поверхности уже товарный вид. А вот для того, чтобы покрытие в области колес и порогов было действительно качественным, обычно применяется специальная мастика.

Грунтовать кузов автомобиля нужно грамотно. Так, первый слой грунта наносить следует горизонтальными линиями, причем с перекрытием на 50%, а вот второй – уже тонким слоем и строго вертикально.

Грунтовка также различается и по виду:

  • Пассивирующая, которая содержит в себе хроматы и фосфаты
  • Свинцово-суричная, которую используют для защиты
  • Протекторная, которая содержит металлический порошок для катодной защиты

Существуют и специальные грунтовки для нижней поверхности крыльев – ведь эта часть кузова особенно подвержена коррозии.

Каждый слой грунтовки нужно выдерживать перед нанесением следующего минимум 10 минут. Всего же больше 3-х слоев наносить нельзя. После того, как грунтовка полностью высохнет (а это 2-3 часа), ее следует отшлифовать, а всю поверхность снова тщательно обезжирить.

Когда все этапы подготовки автомобиля к окраске будут пройдены, можно приступать уже к самому главному процессу. И обновленный автомобиль будет радовать качеством и видом покраски как минимум с десяток лет.

shpatlevko.ru

Как грунтовать машину перед покраской: грунтовка машины (видео)

Грунтовка является обязательным процессом как перед покраской автомобиля целиком, так и при освежении лакокрасочного покрытия на отдельных деталях. Грунтующий слой является промежуточным между кузовом авто и основной краской. Пред тем, как грунтовать машину, нужно провести некоторые подготовительные работы, необходимые для получения более качественного результата.

Порядок действий

Весь процесс грунтования можно условно разделить на несколько простых этапов, каждый из которых является одинаково важным. Дополнительно перед началом работ можно ознакомиться с видео, которое поможет наглядно уловить суть процесса.

Все работы по грунтовке перед покраской автомобиля включают следующие этапы:

  • подготовка помещения для проведения работ;
  • подготовка всех необходимых инструментов;
  • подготовка автомобиля к грунтование;
  • приготовление грунтовочной смеси;
  • нанесение первого слоя грунтовки;
  • сушка и обработка первого слоя грунтовки;
  • нанесение второго слоя грунтовки;
  • окончательная сушка и шлифовка.

Подготовка помещения

Крайне нежелательно проводить грунтование на открытом пространстве, так как пролетающая пыль, палящее солнце и другие факторы негативно повлияют на результат. Для проведения такого типа работ лучше всего приготовить стерильное помещение, которое предварительно убирается и немного увлажняется. Чтобы получить представление о помещении для грунтовки, можно просмотреть соответствующее видео, которое подскажет размеры и условия места для работы.

Очень важно позаботиться о вентиляции помещения, так как пары грунтовочного материала очень вредны для здоровья человека. При этом следует избегать появлению сквозняков, так как это может привести к неравномерному результату. Помещение обязательно должно быть обеспечено надлежащим освещением. Если работать при слабом свете, то при осмотре автомобиля на улице можно будет обнаружить много бракованных участков и дефектов.

Набор инструментов и расходных материалов

  • Краскопульт. Он нужен для равномерного нанесения грунта на поверхность автомобиля. Не стоит ждать хорошего результата от выполнения работы дешевым и некачественным краскопультом.
  • Шлифовальная машинка. Шлифовку можно выполнять и вручную, но это займет намного больше времени и повлияет на качество работы.
  • Грунтовка. При выборе грунтовки следует учитывать цвет автомобиля и тип краски, которая будет использоваться в будущем.
  • Спирт. Перед тем как проводить работы по грунтованию, необходимо будет обезжирить поверхность.
  • Мелкая наждачная бумага. Обычно бывает достаточно Р-800 и Р-1200.

Готовим автомобиль

Если грунтоваться будет весь автомобиль, то перед этим необходимо оклеить специальными материалами все окна, фары и прочие детали. Если же грунтуется отдельная деталь, то она либо демонтируется, либо изолируется от остальных. Чтобы правильно оклеить отдельные детали лучше использовать качественную ленту от известных или проверенных производителей.

Поверхность перед грунтованием необходимо как следует зачистить от ржавчины и от старой ослабшей краски. Все дефекты на кузове или деталях устраняются при помощи шпатлевки и выводятся к первоначальной геометрии.

Далее следует очистить кузов от пыли и обезжирить всю поверхность. Для этих целей можно использовать либо спирт, либо неагрессивный растворитель. Дополнительно следует позаботиться о сушке деталей, так как влага помешает правильно нанести слой грунта.

Подготовка грунтовки

Перед тем как приобретать грунтовку, следует заранее рассмотреть несколько вариантов, которые предлагает рынок. Грунтовка должна быть правильно подобрана по цвету и составу. Это намного облегчит работу и повысит качество.

Грунтовку перед заправкой в краскопульт тщательно перемешивают до однородности. Если используется грунтовочный материал с отвердителем, то его нужно добавлять с максимальной точностью. При этом не следует смешивать с отвердителем весь объем грунтовки, так как ее нанесение будет происходить в несколько этапов, и заранее приготовленная грунтовка может схватиться в период просушки предыдущих слоев.

После смешивания всех компонентов грунтовку желательно процедить через специальный фильтр для отсечения крупных частиц. Если этого не сделать, то можно получить засорение краскопульта, что приведет к выбрасыванию крупных капель грунта и образованию подтеков. Для процеживания можно использовать и обычную марлю, которая складывается в несколько слоев.

Особое внимание следует уделить получению грунтовки необходимой консистенции. Для этого в комплекте краскопульта имеется специальный прибор, позволяющий измерить этот параметр. Для разбавления грунта обязательно применение соответствующего растворителя. В идеале растворитель должен быть одного и того же производителя, что и грунтовка.

Нанесение первого слоя грунта

После подготовительных работ можно приступать к первому нанесению грунта. Первый слой допускается наносить с небольшими подтеками, которые исправляются впоследствии шлифовкой. В целом начальный слой должен наноситься на грани подтека, обеспечивая достаточную толщину и привязку к поверхности.

Грунтовку следует наносить равномерными движениями пистолета с расстояния в 25-30 сантиметров. При этом используются перекрестные движения для более равномерного распределения материала.

После нанесения начального слоя ему необходимо дать положенное время для просыхания. Если был использован грунт с отвердителями, то процесс сушки не займет более 15-20 минут. В случаях же применения грунта без специальных добавок, просушивание может занять очень много времени. Некоторые грунтовочные смеси сохнут около 24 часов. Но их применяют крайне редко.

Шлифовка начального слоя

Шлифование первого слоя грунтовки является довольно длительным и трудоемким процессом даже с использованием шлифовальной машинки. Однако, от выполнения этой операции зависит итоговый результат, поэтому к нему следует отнестись с большой ответственностью и терпением. Шлифовка первого слоя проводится мелкой наждачной бумагой до получения равномерной матовой поверхности. Если в процессе работы были выявлены дефектные участки, то на этом этапе еще не поздно их исправить при помощи шпатлевки, которая также зашлифовывается до идеально гладкой поверхности.

Особое внимание уделяется участкам, на которых образовались подтеки грунтовки. Они затираются в ноль до получения гладкой поверхности. Также следует обратить внимание на просвечивающиеся участки. Если из-под грунта выступает старая краска или металл, то грунтование придется повторять несколько раз.

Нанесение финишного слоя грунтовки

Этот этап самый важный перед покраской автомобиля, поэтому его нужно провести крайне старательно, учитывая при этом опыт нанесения первого слоя. При грунтовании в элитных мастерских для нанесения финишного слоя используется особая грунтовка. Но в более простых условиях достаточно качественный результат можно получить, используя для грунта один и тот же материал.

При нанесении финишного слоя нельзя допускать подтеков. Если же имеет место такой дефект, то его необходимо тут же удалить и проработать участок заново. Второй слой наносится не так густо, как первый, поэтому риск образования подтеков достаточно невелик.

При нанесении последнего слоя грунта используется такая же техника движений, как в предыдущих примерах. Для более детального ознакомления с ней, специалисты рекомендуют сначала просмотреть наглядное видео. Это поможет более быстро освоить азы работы краскопультом. Непосредственно перед покраской проводится финишная шлифовка нанесенного грунта. Результатом работы должен стать матовый автомобиль с равномерным слоем грунта по всей поверхности. Если имеют место мелкие недочеты, то лучше потратить время и нанести еще один слой грунта хотя бы локально на месте, где имеются такие дефекты.

Интересное по теме:

autokuz.ru

Как правильно грунтовать автомобиль?

Грунтовкой автомобиля называют — процедуру нанесения этого состава. Грунтовка — это материал, на основе различных веществ, природного и синтетического происхождения. Он может содержать пигменты и наполнители.

Грунтовка авто что это

Грунтовка авто перед покраской — это промежуточный этап поксраски автомобиля, предусматривающий нанисение на металлическую поверхность грунта, для её выравнивания и сокрытия дефектов перед применением краски.

Интересно! В 2007 году в Англии были выставлены на продажу баллончики с автомобильной краской с эффектом грязевых брызг. Их с воодушевлением разбирали любители внедорожников, редко выезжающие из города. Такой своеобразной маскировкой они хотели оправдать прямое назначение своих автомобилей.

Какие бывают грунтовки для автомобиля, способы нанесения грунта

Разберёмся, каким же грунтом лучше грунтовать перед покраской свою машину. Эпоксидная грунтовка – это смесь, которая благодаря смолам и специальным добавкам способна защитить металлические поверхности авто от коррозии. Можно использовать смесь с отвердителями.

Цинковая грунтовка для авто хорошо подходит для обработки всех поверхностей из железа и стали. Обладает стойкостью к температурам до 400°С и применяется для защиты системы выхлопа. В основе реактивного грунта лежат поливиниловые смолы. Он уникален и применяется на любых материалах. Наносится тонким слоем, имеет хорошие показатели, не подвергается воздействию внешней среды.

Акриловые смеси с одним компонентом применяются для выравнивания мелких дефектов и как грунты для покраски автомобиля. Наносятся методом распыления и быстро высыхают. Двухкомпонентные составы содержат акриловые смолы и благодаря хорошей вязкости скрывают крупные изъяны. Устойчивы к процессам коррозии.

Как правильно грунтовать автомобиль

Начинается работа от края обрабатываемых поверхностей. Последовательность процесса проста: слой грунтовки ложится параллельными полосами, следующая полоса покрывает половину предыдущей. После первого слоя небольшой перерыв. Следующий слой наносится перпендикулярно первому. Для совсем уж идеальной покраски можно нанести три слоя грунта.

Набор инструментов

Перед тем как грунтовать машину приготовьте инструменты: шланг, пульверизатор, компрессор, гибкий шпатель. Не забудьте марлю для фильтрования, перчатки и респиратор, скотч или малярную бумагу, пару тряпок и шлифовальные круги.

Подготовительные роботы, готовим грунт и автомобиль

Мы узнали, как правильно грунтовать автомобиль, посмотрим, какие подготовительные работы предшествуют выполнению указанной задачи.

Необходимо очистить поверхность от старой краски, пройтись по ней тряпкой смоченной растворителем. Это поможет увидеть и устранить дефекты, которые могут проявиться. Нужно закрыть малярной бумагой: дверные ручки, уплотнители, колеса, стекла, проемы и т.д., до полного высыхания грунта.

Нанесение грунта

Грунт наносится краскопультом под давлением (можете потренироваться на других поверхностях) или шпателем. Первый слой должен быть тонким. Выбирайте грунтовку одного цвета: её легче перекрыть краской.

Шлифовка

После высыхания убираются дефекты. Выполнить работу можно с помощью шлиф - машины с мелкозернистым кругом. Существует сухой и влажный способ ошкуривания.

Помните! Некоторые типы грунтовки не терпят воды.

Сушка

Время высыхания разное у каждого вида смеси. Прочтите инструкцию на банке грунта. Например цинковый грунт для авто сохнет 8 часов. В любом случае каждый слой должен полностью просохнуть во избежание деформации.

Важно! Нельзя сушить машину под прямыми солнечными лучами, только в гараже или закрытом боксе.

Стоит ли грунтовать авто своими руками

Автомобиль нуждается в защите от ржавчины под слоем краски, для чего и нужен грунт перед покраской автомобиля. Хорошо изучив этот вопрос, и приняв во внимание советы специалистов, провести процедуру грунтовки можно, не прибегая к услугам автосервисов.

Качественная основа под лакокрасочное покрытие – это гарантия защиты от коррозийного влияния на металлические детали машины и презентабельный внешний вид. Поэтому хорошо подумайте чем грунтовать авто перед покраской.

Знаете ли Вы? Гоночные автомобили часто красят в «хром» (в быту зеркальная краска). На солнце поверхность машины выглядит идеально обтекаемой и ровной. Просто неповторимый эффект на большой скорости.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?Да Нет

auto.today

шпатлевка, грунтовка и нанесение ЛКП

Второе место по повреждению на автомобиле занимают крылья, особенно передние. Они достаточно часто царапаются и деформируются, но, к счастью, легко восстанавливаются способами, описанными ниже.

Повреждения крыла можно разделить на 3 степени сложности:

  1. Легкое повреждение оставляет неглубокие потертости и царапины, которые не достигли грунтовки. Такие царапины устраняются при помощи обычной полировки автомобиля своими руками за несколько минут.
  2. Среднее повреждение — глубокие дефекты, которые достигли грунтовки и металла. Устраняются методом частичной или полной покраски детали.
  3. Тяжелое. При тяжелом повреждении требуется рихтовка крыла.

Средняя и тяжелая степени требуют более серьезной работы, о которой пойдет речь далее.

 

Покраска крыла автомобиля своими руками

При повреждении 70-80% площади крыла имеет смысл заменить его на новое или рихтовать, если это возможно. Работать с сильно деформированной деталью намного удобнее, если снять ее с машины. Если повреждение незначительное, то крыло можно не снимать, ведь, скорее всего, будет актуальна покраска автомобиля переходом или пятном.

Специально для новичков сообщаем, что краски с эффектом металлик очень трудно подобрать в точности с оригиналом. В связи с этим, при окраске может возникнуть разница, которая будет видна на стыках с другой деталью. Например, если покрасить крыло, то на стыке с капотом может наблюдаться разница в оттенке, которая выдает крашеную деталь.

Для устранения видимой разницы в окраске соседних деталей, маляры выполняют частичный переход за пределы крыла. Если несовпадающий оттенок растянуть на некоторую площадь оригинальной детали, то контраст исчезает. Секрет в появлении плавного перехода между двумя стыкующимися красками.

На заметку

Следует понимать, что переход выполняется только в том случае, когда разница в оттенках едва заметна. Переход способен устранить погрешность, вероятную при компьютерном подборе автомобильной краски.

Значительной проблемой при покраске своими руками является отсутствие покрасочного оборудования. Чтобы покрасить крыло, капот или любую иную деталь, нельзя обойтись без компрессора и краскопульта. Дешевые покрасочные системы с компрессором «на ремне» могут подойти для покраски забора, но никак не автомобиля. Но выход есть – покрасочное оборудование можно взять напрокат в крупном строительном или автомобильном магазине.

Если с покраской приходится сталкиваться часто, то нужно подумать о покупке собственного компрессора и пульверизатора. Средняя цена качественного комплекта находится в районе 1000$. Если говорить об инструментах профессионального класса, то только один краскопульт будет стоить около тысячи долларов.

Отдельная тема – покрасочная камера. Профессионалы используют специально оборудованные помещения с принудительной вентиляцией, системой фильтрации входящего воздуха и системой обогрева. В таких покрасочных практически нет пыли, которая является первым врагом качественной покраски.

Если покраска крыла или иной детали автомобиля будет производиться в гараже, то очень важно произвести подготовку помещения. Лучше всего купить несколько десятков квадратных метров пленки и пару катушек скотча, при помощи которых создать миниатюрную покрасочную, изолировав территорию вокруг места покраски со всех сторон. Из пленки делается куб минимум 2×2×2 м³, который устанавливается, как палатка. Очень важно при этом герметично проклеить швы скотчем.

 

Шпаклевка

Перед шпаклевкой желательно расчистить повреждение до металла. Это можно сделать множеством способов, например, при помощи болгарки и абразивного круга (равным наждаку Р-100 — Р-150). Далее нужно заматовать (красным скотч-брайтом или наждаком Р-240), обезжирить и прошпаклевать универсальной шпаклевкой. После высыхания — обработать бруском или машинкой с наждаком от Р-100 до Р-320, в зависимости от ситуации. При необходимости повторять процесс до полного выравнивания.

Большинство автомобильных шпатлевок – это двухкомпонентные смеси в виде массы и отвердителя (катализатора), которые смешиваются непосредственно перед работами. Существуют специальные, универсальные, финишные и армирующие составы. Выбор той или иной шпатлевки зависит от поставленной задачи.

Если нужно наложить большой слой (более 4-5 мм), то используют армирующие шпатлевки, которые включают в себя синтетические или стеклянные волокна. Для окончательного выравнивания применяют тонкодисперсные финишные шпатлевочные массы. С их помощью можно получить гладкую поверхность с минимальным количеством открытых пор.

Инструменты для нанесения автомобильной шпатлевки можно приобрести там же, где и сам материал. Это металлические, пластиковые и резиновые шпателя различной формы. В процессе шпаклевки обязательно производится шлифовка. Причем, работают как машинным способом, так и вручную. Сложные участки шлифуются вручную, – в таких случаях приходится быть немного скульптором.

На заметку

В качестве базового грунта может быть использована жидкая шпатлевка, которая заправляется в специальный пульверизатор. Разбавлять ее допускается обычным грунтом. С помощью жидко шпатлевки можно быстро получить равномерный слой на большой площади.

 

Грунтовка

После шпаклевки крыло тщательно следует обезжирить и прогрунтовать в 2-3 слоя. Первый слой лучше положить тонким, а второй — более плотным. Перед каждым слоем нужно выдерживать технологический перерыв в 5-10 минут для нормального высыхания грунтовки. Через 24 часа можно обрабатывать грунт наждаком Р-500 или Р-600, если деталь красится металликом.

 

Покраска

После изоляция основной поверхности автомобиля укрывочным пакетом, бумажным скотчем и газетами деталь обезжиривается и красится. Первый слой лучше наносить плавно и равномерно. Если акрил может просто пойти подтеками, то на металлике могут остаться полосы от резкого напыления. Между слоями необходимо делать 10-15-минутные паузы для сушки.

Слои нужно наносить до тех пор, пока краска полностью не перекроет грунт. И даже, когда перекроет, последний можно нанести для гарантии, так как при искусственном освещении просветы могут быть не видны, а на солнце они проявляются. Далее акрил сушится, а металлик через минут 15-20 обтирается антистатической салфеткой и вскрывается 2-3 слоями лака. Твердый лак можно наносить в 1,5 слоя.

На следующий день, если будут обнаружены пылинки или разная шагрень, лак полируется машинкой с использованием абразивных паст. Для качественного результата рекомендуется соблюдать, описанную технологию покраски крыла автомобиля. Это будет залогом успешной работы.

 

Стоимость покраски крыла автомобиля в гараже

На стоимость окраски влияют:

  • вид краски;
  • количество потраченных вспомогательных материалов;
  • размеры детали;
  • место покраски.

В среднем окраска крыла акрилом обходится вместе с подбором краски (30$) в  60-70 долларов. Соответственно сам работа стоит в среднем 60-40 долларов. Окраска металликом обходится в 40-50 долларов по материалам и столько же по работе. Если осуществлялась рихтовка, то плюс еще долларов 30-40.

При наличии определенного опыта и оборудования покраска автомобиля своими руками реально экономит средства. Если есть время, то можно и подработать, выполняя мелкие кузовно-косметические работы.  Именно поэтому выгодно вкладывать свое время в приобретение специальных навыков.

 

Интересное видео: частичная покраска крыла

 

 

Читайте также:

 

sam-avtomalyar.ru

Покраска бампера автомобиля своими руками, какую краску выбрать?

Бампер относится к деталям, которые наиболее часто страдают от столкновений, камней, вылетевших из-под колес другого транспорта. Да и на новом бампере часто можно наблюдать отслоившуюся краску. Чтобы не обращаться за услугами к специалистам, научитесь делать покраску самостоятельно.

1 Подготовка к покраске – очистка от грязи, шпатлевание

Покраска бампера своими руками – несложный процесс, если знать о нем все. Сначала демонтируем и тщательно очищаем. Бампер – одна из самых грязных деталей, на нем множество пыли, прилипает смола от асфальта. После очистки от кусков грязи моем в теплой воде, используя любое моющее средство. Чтобы отмыть смолу, применяем растворитель или уайт-спирит. Отмываем тщательно, чтобы не осталось и следа от смолы, иначе она впоследствии будет забивать наждачную бумагу. Дальше удаляем куски старого покрытия, которые отслаиваются.

Первым делом требуется демонтировать бампер и зачистить от грязи и старого покрытия

  • Защитят ходовую и сэкономят вам деньги, увеличат дорожный просвет на 3 см.

    Читать далее >>

Начинаем шлифование, используя инструмент, который имеется. Легче всего выполнить работу шлифовальной машиной, но если ее нет, используйте ручное приспособление для шлифования. Применяем грубую наждачку Р120, которой заглаживаем все неровности, чтобы слой шпаклевки был минимальным. После шлифовки обдуваем поверхность сжатым воздухом. Подвергаем деталь тщательному осмотру. Если находятся мелкие трещины, провариваем их мощным паяльником. Значительные повреждения, разломы завариваем плоскими электродами.

Способ узнать почему горит CHECK!

С помощью универсального автосканера можно самому сделать диагностику  за 2 минуты и узнать почему горит CHECK. Подходит для всех машин..." Читать далее >>

Швы заделываем шпатлевкой со стекловолокном – она почти не проседает после высыхания, образует армирующую основу. Когда полностью отвердеет, шлифуем наждачкой Р120. Мелкие дефекты после шлифования заделываем финишной шпаклевкой, затираем после отвердения шкуркой Р180–220. Если требуется, опять наносим шпаклевку, шлифуем, пока рука не перестанет чувствовать мельчайшие дефекты.

На следующем этапе матируем бампер под грунтовку, затираем риски от грубой наждачки. Применяем наждачную бумагу Р220–240. Используем орбитальную машинку, но не везде. В отдельных недоступных местах придется поработать руками. Крепить наждачку прямо к жесткой липучке не следует. Бампер автомобиля округлой формы, и в местах закругления можно снять пластмассу, нарушить форму. Используем переходник из поролона, который крепится на кружок, а уже к нему – наждачная бумага.

2 Грунтование – нанесение, сушка, шлифование

Продуваем деталь воздухом, пока не перестанут сыпаться песчинки, оставшиеся от наждачной бумаги. Проводим обезжиривание, протираем салфеткой с антисиликоном. Наносим несколько слоев грунтовки для пластика, делая перерывы для полного высыхания каждого. Наносим первый слой акриловой грунтовки, даем просохнуть и заливаем грунтовкой места с заметными дефектами. Делаем несколько заходов с перерывами для сушки, чтобы слой стал матовым. Не следует стараться залить за один раз как можно больше грунтовки, она может потечь.

После заливки проблемных мест наносим тонкий слой грунтовки по всей поверхности. В грунт добавляем немного растворителя, чтобы сделать его более жидким. Когда последний слой высохнет, меньше будет шершавости, бампер легче поддастся шлифовке. Сушим грунтовку сутки. Можно применить принудительную сушку, но только инфракрасный излучатель. Процесс сократится до 2–3 часов, качество лучше: покрытие одновременно просушивается по всей толщине, а не постепенно, как при естественной сушке.

Даже тонкий слой грунтовки, распределенный равномерно по всей поверхности позволит краске лучше лечь на бампер

Когда высохнет, приступаем к шлифовке. Шлифовка в домашних условиях – машинная и ручная наждачной бумагой Р320–400. Шлифование удаляет просадки шпатлевки и риски от грубой абразивной бумаги. Ребра на бампере лучше шлифовать вручную, чтобы не протереть грунтовку. В отдельных местах возможно снятие грунта при шлифовании до шпаклевки и даже пластмассы. Такие места обязательно повторно грунтуем, иначе после покраски они проявятся и будут заметны. Наносим несколько слоев, даем высохнуть, опять шлифуем абразивом Р400–500 для покраски.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

У каждого автомобилиста должно быть такое универсальное устройство для диагностики своего автомобиля. Сейчас без автосканера просто никуда! 

Произвести чтение, сброс, анализ всех датчиков и настройку бортового компьютера автомобиля Вы сможете самостоятельно с помощью специального сканера... 

Читать далее.. »

Все операции, связанные с покраской нового пластикового бампера следует проводить после очень тщательного неоднократного обезжиривания, чтобы удалить следы силикона, который применяется при отливке деталей.

3 Покраска – использование краскопульта или баллончиков

С бампера после шлифования сдуваем песчинки, обезжириваем. Занимаемся подготовкой помещения для покраски: снимаем пыль, заделываем щели, увлажняем. Бампер буквально за минуту перед нанесением пигмента протираем липкой салфеткой, которая позволяет добиться наибольшей чистоты. С промежутками в 5–10 мин. наносим 2–3 слоя пигмента. Возможно, на поверхности обнаружатся прилипшие пылинки, шерсть и другой мелкий мусор. Дожидаемся, когда пигмент полностью высохнет, берем специальную межслойную салфетку для мусора и аккуратно обрабатываем.

После сушки трижды наносим на деталь тонкий слой лака. Каждый слой сохнет полчаса, затем наносим следующий. Сушка между слоями предназначена для испарения растворителя, чтобы он потом не подрывал слои лака. Последний слой сушим 5 часов. Если образовались потеки, их после полной просушки сошлифовываем. После высыхания пластиковый бампер полируем, используя войлочный или поролоновый круг с полиролем.

Следите за окрашенной поверхностью и не допускайте прилипания пыли, шерсти и прочего сора

Для окрашивания пользуемся покрасочным пистолетом – дюза 1,3. На компрессоре должен стоять влагоотделитель – фильтрующий элемент, который отделяет воздух от влаги и разлиных примесей.

Небольшие детали вроде бампера можно покрасить из баллончика. Перед применением содержимое хорошо встряхиваем 2–3 минуты, чтобы все тщательно перемешалось. Важно правильно выбрать оптимальное расстояние до окрашиваемой поверхности. Для этого немного следует потренироваться. Обычно расстояние составляет 30–35 см, но могут быть нюансы. Между нанесением слоев даем выдержку полчаса для просыхания. Наиболее качественная покраска, когда время сушки увеличивают до суток.

Если используется краскопульт с компрессором, обязательно проведите тщательную уборку помещения, увлажните пол и стены. Сильный поток воздуха, создаваемый компрессором, в пыльном помещении засорит окрашиваемую деталь.

4 Полезные советы – выбор материалов, тонкости процесса

Есть некоторые нюансы, которые следует соблюдать при покраске бампера, и не только. Самое важное – это подбор краски:

  1. Следует обратиться к колористу, чтобы он подобрал нужный цвет. Не обязательно покупать краску для покрасочных пистолетов: есть места, где краску нужного цвета зальют в баллончик и не придется думать о пульверизаторе, компрессоре.
  2. Если принято решение подкрасить бампер, лучше от этой идеи отказаться. Высока вероятность, что окрашенный участок будет выглядеть пятном.
  3. Подбирая краску, спросите об условиях работы с ней: необходимое давление для покраски, время и условия сушки. Некоторые виды красок содержат отвердители, отчего температура сушки бывает разной.

Всегда используйте материалы одного бренда: шпаклевка, грунтовка, краска, лак только одного производителя, иначе существует риск, что скоро все отвалится и отклеится.

Покраска бампера – дело нетрудное, можно сделать самому, но требует большой аккуратности и соблюдения технологии.

tuningkod.ru


Смотрите также