Причины быстрого разряда аккумулятора автомобиля


Почему разряжается аккумулятор?

Сбои в работе мотора (относятся к разряду сложных поломок) – серьезное «заболевание» любого автомобиля, но существует и еще одна, не менее важная проблема – быстрое разряжение аккумуляторной батареи. Данное явление не редкость, однако многие водители даже не задумываются о факторах, которые могут вызвать эту неприятность, тем самым приближая «смерть» своего аккумулятора. Какие же неисправности чаще всего возникают и как с ними бороться? Ответ на этот вопрос вы найдете в этой статье.

1. Неисправности аккумулятора

1.1 Сульфатация

Аккумуляторная батарея любого автомобиля имеет свойство разряжаться, и причин этому явлению немало. В частности, длительный простой без периодической подзарядки, снижение в банках уровня электролита или использование сильно разряженной АКБ нередко приводят к сульфатации аккумуляторных пластин. Этот процесс сопровождается появлением на поверхности пластин активной массы крупных кристаллов сернокислого свинца, не способного растворяться в электролите. В результате, последний не может проникать в активную массу пластин, из-за чего их рабочая поверхность существенно уменьшается, то есть теряется емкость самого аккумулятора.

Естественно, при появлении сульфатации, аккумуляторная батарея не способна долго держать заряд, но незначительные проявления подобного явления можно устранить с помощью нескольких циклов «заряда-разряда». Проводится эта процедура следующим образом: вначале АКБ необходимо полностью зарядить, а затем разрядить током в 4-5 А, к примеру, при помощи лампы автомобильной фары. После проведения нескольких таких процедур аккумулятор можно восстановить.

Нередко встречается и более глубокая сульфатация, являющаяся результатом неправильной эксплуатации АКБ. Ее основными причинами являются:

- низкое напряжение и недостаточный ток подзаряда;

- повышенный уровень саморазряда, что является следствием коротких замыканий в элементах АКБ;

- присутствие вредных примесей в электролите;

- слишком высокая концентрация и высокая температура электролита;

- постоянный недозаряд батареи, которая работает в режиме «заряд-разряд»;

- постоянные глубокие разряды;

- частые заряды током высокого напряжения;

- долгий простой полностью разряженной батареи;

- большой промежуток (больше 6 часов) между заливкой нового электролита в несухозаряженную батарею и началом ее заряда.

Когда все вышеуказанные факторы (или хотя бы один из них) начинают воздействовать на АКБ, то сульфат свинца на пластинах быстро переходит в крупнокристаллическую структуру и образует сплошную корку. Такое стремительное образование сульфата может происходить и при соприкосновении смоченных в электролите пластин с воздухом, причиной чего выступает оголение пластин из-за пониженного уровня электролита. Сульфат в крупнокристаллической форме уже не может разложиться в ходе нормального заряда, а значит, такая сульфатация будет необратимой.

Чтобы избежать кристаллизации сульфатов необходимо соблюдать определенные правила эксплуатации и хранения аккумуляторной батареи, то есть постоянно поддерживать ее в заряженном состоянии, содержать в чистоте и использовать только подходящую плотность электролитов.

1.2 Короткое замыкание внутри аккумулятора

Еще одной распространенной причиной появления проблем с автомобильной аккумуляторной батареей является образование короткого замыкания внутри АКБ, что выступает следствием разрушения сепараторов и образования губчатого свинца на кромках пластин. Основные признаки замыкания выражаются в пониженном напряжении, сниженной плотности и емкости аккумуляторной батареи. Также причиной замыканий нередко стает высокий уровень шлама на дне сосудов, который по достижении нижней кромки электродов образовывает проводящие мостики между ними.

Чтобы устранить замыкание, следует разрядить АКБ при помощи тока 10-часового разряда, пока не будет достигнуто конечного напряжения, а затем разобрать элемент. Устранив замыкание, необходимо заменить поврежденные сепараторы, срезать наросты на пластинах, очистить сосуды, извлечь шлам и промыть пластины, после чего элемент можно снова собрать и зарядить в режиме формирования заряда.

1.3 Плотность и уровень электролита

В большинстве современных автомобильных аккумуляторных батарей рабочая жидкость представлена в виде специального состава – электролита, от характеристик которого во многом зависит исправное функционирование АКБ. Ключевыми параметрами данного состава принято считать его плотность и уровень, которые проверяют раз в три месяца. Это помогает контролировать состояние аккумулятора и избегать его поломок в самый неподходящий момент. Проверить количество электролита в АКБ можно при помощи заливных отверстий, используя для этого полую стеклянную трубку с внутренним диаметром 4-5 мм.

Один конец трубки до упора опускают в предохранительный щиток, а отверстие на другом конце плотно закрывают, после чего трубка вытаскивается обратно. Количество оставшегося в трубке электролита должно находиться в пределах 12-15 мм, а если в АКБ имеется специальный индикатор (тубус), то уровень состава должен либо соответствовать его уровню, либо превышать его на 3-5 мм.

Время от времени электролит необходимо доливать, а для его изготовления используют только аккумуляторную серную кислоту и дистиллированную воду. Техническая серная кислота и обычная проточная вода никак не подходят для этих целей, ведь электролит просто обязан иметь высокую степень чистоты. Если эти требования не выполняются, тогда саморазрядка (сульфатация) батареи, уменьшение ее емкости и разрушение пластин будет неизбежной.

С понижением уровня электролита и испарением воды, восстановление требуемого объема жидкости проводят с использованием только дистиллированной воды, а не готового электролита. В тех случаях, когда уровень готового состава превышает норму, его придется отсасывать при помощи резиновой груши или эбонитового наконечника. Если этого не сделать, тогда электролит будет просто выплескиваться наружу, что также крайне нежелательно.

В процессе приготовления электролитической смеси тонкую струю серной кислоты доливают в воду и перемешивают раствор стеклянной либо эбонитовой палочкой. Доливать в кислоту воду категорически запрещается, ведь плотность воды намного ниже самой кислоты, и она не сможет погрузиться в нее. В результате, все протекающие химические процессы вызывают нагревание и разбрызгивание кислоты, из-за чего существует серьезная вероятность получения ожогов.

2. Неисправность электрооборудования автомобиля

Проблема с аккумуляторной батареей может возникать и на фоне остальных поломок транспортного средства. Так, к примеру, выход из строя автомобильного электрооборудования (генератора, регулятора напряжения, стартера, предохранителей и т.д.) чреват быстрой поломкой АКБ. Разберем все эти причины более детально.

Генератор. Наиболее типичными неполадками в работе этого устройства являются сильный износ щеток, коллектора, поломка выпрямительного блока, ослабление креплений соединительных проводов, а также ослабление натяжения ремня генераторного привода, что и создает условия недозаряда, либо полного разряда аккумулятора.

Регулятор напряжения также нередко оказывает на аккумуляторную батарею отрицательное влияние. В частности, недозаряд батареи (в том числе и полный разряд) характеризуется падением плотности электролита и возможностью его замерзания при отрицательных температурах. Перезаряд АКБ, высокая температура и сильное кипение электролита приводит к быстрому разрушению решеток положительных электродов, как результат электролитического разложения воды и электролита (процесс гидролиза).

Полный заряд аккумулятора просто необходим для стабильного запуска мотора, особенно в условиях сильного мороза. Использование недозаряженной батареи – это прямой путь к сокращению ее срока службы, в то время как перезаряженный аккумулятор будет вызывать резкое снижение ресурса АКБ. Подобный рабочий режим чаще всего активизируется в летнее время года, когда температура окружающей среды существенно увеличивается, а транспортное средство вынуждено много работать.

В холодное время года перезаряд аккумулятора может спровоцировать неисправный регулятор напряжения. Кроме того, особенностью работы аккумуляторной батареи в зимнее время является то, что температура электролита нередко бывает намного ниже нулевой отметки. Соответственно снижается зарядный ток, который проходит через аккумулятор, а для запуска мотора требуется увеличенная сила тока от АКБ на питание стартера, да и само количество попыток запуска также возрастает.

Надо отметить, что скорость передвижения машины по замерзшей дороге намного ниже, а значит, снижается и отдача генератора. Однако количество используемых электропотребителей зимой намного выше, нежели в летний сезон, что существенно снижает возможность полного подзаряда АКБ от генератора. Именно эта причина является основой для проведения профилактических мероприятий для всего электрооборудования и самой аккумуляторной батареи перед эксплуатацией транспортного средства в холодное время года.

Стартер. В случае неисправности этого устройства, запуск двигателя может вообще не осуществляться. К примеру, нередко встречаются ситуации, когда стартер щелкает, но не включается или же не выключается из-за залипания силовых контактов. В первом случае причиной является окисление силовых контактов («пятаков»), а последствия второго нередко выражаются в оплавлении обмотки стартера, втягивающего реле или поломке бендекса.

Также проблемы могут возникнуть из-за сильного износа направляющих втулок, который, в свою очередь, способствует временному или постоянному короткому замыканию статора и ротора. В результате этого стартерный ток увеличивается, а крутящий момент, наоборот, уменьшается (ротор может и вовсе залить). Невозможность запуска стартера может объясняться и износом коллекторного узла (щеток), что делает невозможным запуск генератора.

Проводка, соединяющая источники напряжения и его потребителей, в нормальном режиме должна обеспечивать работоспособность устройств и оптимальный уровень подзарядки АКБ, однако на практике это не всегда так. Дело в том, что малейшее повреждение изоляции, ослабление точек крепления или окисление в местах соединений могут вызывать аварийные ситуации (воспламенение), снижая состояние заряженности батареи до полного ее разряда. Повреждения провода «массы» нередко приводит к рабочему отказу двигателя, причем аккумулятор и стартер могут быть полностью исправны.

Предохранители призваны обеспечивать нормальное питание всех электропотребителей в конкретном заданном режиме. Любые неполадки и окисление в местах контакта будут нарушать работу включенных изделий, а повышенное окисление предохранителя в цепи заряда АКБ вызывает снижение ее заряженности (в этом случае на щитке приборов будет периодически загораться сигнальная лампа).

Выключатель зажигания – еще одно устройство, которое влияет на стабильную работу и функциональность АКБ, обеспечивая при этом активность электропотребителей. В случае сильного износа контактной группы возможен вариант самопроизвольной остановки силового агрегата, отказ в его пуске или повышенный саморазряд аккумулятора.

3. Дополнительные источники потребления

Как известно, нормальная работоспособность генератора предусматривает использование только штатно установленных потребителей тока, ведь разработчиками автомобилей учитывается энергетический баланс в автомобильной сети. Проще говоря, при работающем моторе генератор должен справляться со всем включенным электрооборудованием. В случае установки дополнительных потребителей (радио, ТВ, DVD, навигационной системы или любых других устройств развлекательного характера) могут возникать ситуации, когда мощности генератора уже будет недостаточно.

В этом случае дополнительную нагрузку получает АКБ, которая вынуждена подпитывать все эти устройства. Спустя некоторое время аккумулятор просто разрядится. Кроме того, неправильно установленное дополнительное оборудование нередко вызывает появление высоких токов утечки даже при заглушенном моторе. Такие течи не должны превышать 30 мА/ч, так как, в противном случае, ускоренные циклы «заряд-разряда» АКБ увеличат вероятность ее глубокого и полного разряда, снижая общий эксплуатационный срок.

4. Нарушение правил эксплуатации

Помимо технических неисправностей того или иного транспортного средства, на быстрый разряд аккумуляторной батареей может повлиять и сам автовладелец. Существует немало способов «убийства» АКБ, причем многие водители даже не догадываются о такой возможности.

Например, к проблемам с аккумулятором часто приводит заряд током слишком большой силы, превышающей норму в несколько раз. От такого большого значения электролит в аккумуляторе перегревается, электроды начинают слоиться, а следом разрушаются и сепараторы. Причиной подобного эффекта чаще всего становятся форсированные режимы заряда с применением мощных зарядных устройств.

Также не лучшим образом на АКБ сказывается и запредельный разряд током от стартера, причем до такой степени, что сам стартер просто прекращает прокручиваться. Столь глубокие разряды приводят к короблению пластин и последующей поломке аккумулятора.

От владельца автомобиля зависит и контроль уровня напряжения в бортовой сети, ведь заниженный его уровень ведет к медленной «смерти» аккумуляторной батареи. Постоянная разрядка понижает плотность электролита, а это, в свою очередь, приводит к снижению основных характеристик АКБ.

Еще один способ «помочь» аккумулятору приказать долго жить – это поддерживать повышенное напряжение транспортного средства, что приведет к систематическому перезаряду батареи. В частности, снижается уровень электролита и повышается его плотность, вызывая сульфатацию электродов. Обнаженные электроды быстро поддаются коррозии, активная масса набухает, а затем и вовсе осыпается. В этом случае снижение емкости АКБ и полный ее выход из строя – это только вопрос времени.

Вызвать поломку аккумулятора также может загрязнение электролита посторонними веществами. Проше говоря, ни в коем случае нельзя протирать батарею чистой ветошью, предварительно смоченной в нашатырном спирте или содовом растворе. Нельзя добавлять в электролит недистиллированную воду, так как после этого данный состав уже не сможет выполнять все возложенные на него функции.

Кроме того, специалисты не рекомендуют перегревать батарею, ведь при повышении температуры электролита больше +35 ° С начинают активизироваться процессы износа электродов, а при дальнейшем увеличении этого показателя аккумуляторная батарея долго не проживет. Однако АКБ может страдать и от низких температур. К примеру, если полностью разрядить аккумулятор при помощи стартера или залить воду и плохо размешать ее с электролитом, тогда надеяться на долгую службу указанного устройства не придется.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?Да Нет

auto.today

Причины разряда автомобильного аккумулятора - AKBEXPERT

Что разряжает аккумулятор?

С приходом холодов, после 2-3 дней простоя автомобиля, аккумулятор умер. После полной зарядки через 3 дня, аккумулятор снова умер, при этом машина вообще не эксплуатировалась. Поэтому вряд ли причина в плохой работе генератора.

Заменил аккумулятор. Та же история, 3 дня и все. Никаких горящих лампочек и других возможных электрических потребителей найти не смог.

Ответ:

По описанию похоже на утечку в системе электрооборудования. Необходимо провести проверку амперметром с допустимой величиной тока 10 А и больше. Все электрические и осветительные приборы в машине, включая сигнализацию, должны быть выключены. При исправном состоянии электрооборудования показание амперметра будет 20-30 мА (при учете особенностей схемных решений электрооборудования конкретного авто). Такие токи не оказывают негативного воздействия на АКБ при бездействии автомобиля в течение 1-2 месяцев. Если в автомобиле есть бортовой компьютер и другие дополнительные электронные приборы, потребление тока может возрасти до 50мА. В данном случае рекомендуемое максимальное время бездействия автомобиля не должно превышать 3 недель летом и 10-15 дней в холодное время года. В противном случае батарея может разрядиться до состояния, когда не сможет запустить двигать после длительного простоя.

Диагностировать наличие утечки можно, если ток превышает 50мА.

Как обнаружить утечку в системе электрооборудования автомобиля?

Ответ:

Для диагностики утечки можно использовать амперметр с допустимой величиной измеряемого тока 10 А и более. Необходимо отсоединить отрицательную клемму от полюсного вывода аккумуляторной батареи, и в разрыв цепи включают амперметр. В данный момент все электроприборы, звуковая часть охранной организации и свет должны быть выключены. При исправном состоянии электрооборудования и проводки показание амперметра будет 20-30 мА. Подобный ток утечки не оказывает вреда АКБ при бездействии автомобиля в течение 1-2 месяцев. Если в автомобиле есть бортовой компьютер и другие дополнительные электронные приборы, потребление тока может возрасти до 50мА. В данном случае рекомендуемое максимальное время бездействия автомобиля не должно превышать 3 недель летом и 10-15 дней в холодное время года. В противном случае батарея может разрядиться до состояния, когда не сможет запустить двигать после длительного простоя. Диагностировать наличие утечки можно, если ток превышает 50мА.

Почему сел аккумулятор на заведенной машине?

По дороге на дачу стояли в долгой пробке, на улице жара, включен кондиционер, магнитола, практически не двигаемся, машина постоянно на "D". После 5 часов «стояния», остановился у палатки, и не смог завести машину. Прикурили - завелся с пол оборота. Что может быть, и почему АКБ умер?

Ответ:

В данной ситуации это нормальное явление. Генератор способен заряжать аккумуляторную батарею только на средних и высоких оборотах двигателя. Средние нагрузки для включенных электроприборов составляют:

  1. 3 А - магнитола,
  2. 9 А - ближний свет фар,
  3. 24 А - кондиционер.

В сумме получается за 5 часов пробки потреблено (3А+9А+24А)х5ч = 180 Ач. А еще нельзя забывать и про другое электрооборудование автомобиля, например, свечи. Генератор полностью не справляется с потребностью в электроэнергии, и аккумуляторная батарея компенсирует данную нехватку и разряжается.

Что происходит с аккумулятором во время длительного разряда (более месяца)? С чего начать реанимацию аккумулятора?

Ответ:

Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи очень боятся глубоких разрядов - более чем на 30%. В таких случаях их необходимо как можно быстрее включить в заряд.

Активная масса разряженной аккумуляторной батареи превращается в белый сульфат свинца (PbSO4), диэлектрик. Если батарея стоит в разряженном состоянии длительное время, то кристаллы сульфата свинца увеличиваются в размерах и упрочняются, что приводит к осыпанию сульфатов. При попытке зарядить АКБ обычным режимом будет происходить разогрев и обильное газовыделение.

При глубоком разряде обычно используют заряд постоянным током малой величины до стабилизации напряжения и плотности электролита. Такой режим позволяет восстановить характеристики батареи на 80-90%. Если разряженная батарея простояла без работы целый месяц, можно попытаться реанимировать АКБ путем заряда током 0,5-1 А до стабилизации напряжения. Данная процедура может занять несколько дней. Категорически не рекомендуется доливать воду или электролит, если уровень в норме (15-20 мм над верхним краем электродов). При заряде в таком режиме начало газовыделения во всех ячейках будет говорить о том, что заряд выполнен на 70-80%. В случае успешной подзарядки данная батарея будет иметь более низкие электрические характеристики и не сможет обеспечить нормальную работу автомобиля.

akbexpert.ru

Глубокий разряд аккумулятора. Что это такое? А также причины и последствия

Меня часто спрашивают – Сергей расскажи, пожалуйста, про глубокий разряд аккумулятора автомобиля? Столько ходит легенд и басен вокруг этой темы. Чем он так опасен, какие есть причины его возникновения, ну и конечно последствия. Ведь почему то этих разрядов боятся именно кислотные АКБ. А вот скажем AGM или GEL не так критичны к нему, их можно многократно разряжать! Почему так? Этому есть несколько основных причин, однако давайте разбираться последовательно …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Разряд аккумуляторной батареи это нормальный процесс ее эксплуатации – сначала она накапливает энергию, затем ее отдает. Все прелесть АКБ, что он многозарядный, то есть не как батарейка отработала, и выкидываем, а можно постоянно заряжать большое количество циклов. Однако строение самого аккумулятора далеко не идеально, если хотите, то это очень капризное устройство:

  • Его нельзя перезаряжать, иначе могут осыпаться свинцовые пластины
  • Его нельзя «глубоко» разряжать, что говориться в ноль (про это ниже)
  • Нужно следить за плотностью электролита
  • Поддерживать уровень электролита
  • Следить за банками иначе они могут замкнуть

Приколов много, конечно сейчас появились так называемые необслуживаемые аккумуляторы, они менее проблемные, уберегут от проблем с электролитом. НО такие вопросы как перезаряд и глубокий разряд остаются. Поэтому нужно правильно выбирать и эксплуатировать вашу батарею.

Немного о разряде – заряде

Эти процессы характеризуются напряжением батареи. Наверное, многие слышали, что напряжение на автомобильном аккумуляторе 12В, это не совсем правильно. Нормальный параметр это – 12,7В. Это своего рода 100% заряда.

Сильный разряд это примерно 10,5 — 11,0В, при таких параметрах вы уже не запустите свой авто. Это своего рода минимальный порог. Конечно, можно разрядить в ноль, то есть 0 Вольт, это и будет глубоким параметром.

Коротко о строении

Аккумулятор (как мы уже не раз говорили) состоит из пакетов свинцовых пластин (это минусовые) и пакетов диоксида свинца (это плюсовые), между ними пролагается специальный диэлектрик, который не дает пластинам перемыкать. Такие «наборы» погружаются в кислотный электролит (35% серной кислоты + 65% дистиллированной воды), после чего они готовы накапливать заряд. Всего таких разделов 6 штук или как их называют банок. Каждый из разделов дает напряжение примерно в 2,1 Вольта, если перемножить на «6» — вот вам и 12,6 – 12,8Вольта.

Само строение очень прочное, но слабым звеном в этой цепочке является электролит, а в частности серная кислота. Именно из-за нее и происходят частые выходы из строя аккумуляторов при глубоких разрядах.

А вот вторая составляющая, дистиллированная вода, косвенно способствует выходу из строя при перезаряде! Потому как:

  • Начинает кипеть, а соответственно температура внутри банки – повышается, что негативно влияет на пластины, они попросту могут осыпаться.
  • Имеет обыкновение испаряться, что уменьшит емкость АКБ, и негативно скажется на пластинах.

Глубокий разряд как убийца батареи

НУ что строение вспомнили, теперь давайте запоминать — почему глубокий разряд так губителен для аккумулятора. Здесь очень простая ситуация:

Идеально плотность электролита должна быть 1,27 г/см3, это соотношение воды и серной кислоты. При разряде, из электролита, начинает поглощаться серная кислота, точнее она начинает оседать на плюсовых (диоксидных) пластинах в виде солей. И чем ниже разряд, тем сильнее они оседают на пластинах – плотность категорически падает.

Глубокий разряд – это своего рода минимально возможный порог батареи, то есть дальше уже разряжаться некуда. При таком химическом процессе, серная кислота находится в виде солей на плюсовых пластинах и чтобы ее от туда снять, нужно как можно быстрее зарядить АКБ.

Тогда плотность начнет возвращаться в свое русло — из электролита наоборот начнет поглощаться дистиллированная вода, а вот концентрация кислоты начнет расти.

«НУ и что» — скажите вы – «ну разрядил я свой АКБ в ноль, дальше зарядил и все хорошо, буду кататься дальше»!

А вот не все так просто – зачастую концентрация солей на плюсовых пластинах настолько велика, что при заряде кристаллы солей, не разрушаются, а остаются! Это говорит нам о том, что пластина полностью покрыта солью, ее соприкосновение с электролитом минимально! Значит, она не будет нормально работать и способствовать накоплению заряда. По опыту знаю, что каждый глубокий разряд отнимает от 2 до 3 % от емкости аккумулятора, причем сразу! Если их накопить 10 – вот вам минус 30% емкости, такой АКБ уже не запустит двигатель вашего авто.

Так что опускать можно примерно до 11 Вольт, это своего рода минимальный предел, после этого уже начинается сульфатация плюсовых пластин.

Причины

Теперь пару слов о причинах. Зачастую это всевозможные утечки тока. Например, на стоящем автомобиле, они должны быть сведены к нулю, но если вы устанавливаете не штатное оборудование (сигнализации, магнитолы, другие гаджеты), они могут высасывать энергию из АКБ, даже на стоянке. Вот вам и первая причина.

Также может накрыться генератор автомобиля, то есть не будет, происходит пополнение заряда машины – вторая причина.

Третья – длительный срок стоянки, например полгода или год, рекомендуется скинуть клемму, если этого не сделать заряд может снизиться до критичной отметки. А вообще, нужно хоть раз в месяц запускать двигатель, чтобы восполнить энергию аккумулятора, да и погонять жидкости и масло по своим полостям. Это важно.

Наверное, это основные причины, конечно если вы не сидите и специально не сажаете батарею, например магнитолой или светом фар.

Последствия

Как я уже писал сверху, несколько раз глубоко разрядили и все! АКБ можно выкидывать! Плюсовые пластины полностью покроются солями, плотность электролита упадет, и не будет расти. Даже если вы замените электролит на новый нужной плотности, он не смоет образованные соли.

Как заверяют многие производители батарей, максимальное пороговое значение равняется 15 – 20 циклам. Но по опыту знаю, что уже после 10 циклов, зимой такая батарея не справляется со своими обязанностями, для лета еще сгодится.

Мораль басни такова – не допускайте таких глубочайших параметров разряда. Это реально убивает ваш АКБ, с каждым разом отнимаете около 3% от емкости.

Можно ли восстановить?

В нашем мире — возможно все, вот только какой ценой! В идеале, нужно убрать соли с плюсовой пластины, как это сделать?

  • При сильной кристаллизации — возможно физическое удаление. Для этого нужно вытащить пакет пластин и отчистить его от солей – дальше залить новый электролит и зарядить АКБ. Сложно это сделать? ДА конечно – ДА! Как вы достанете пакет пластин? Нужно будет резать сверху пластик и физически вытаскивать. Затем каждую пластину в отдельности отчищать – сделать это реально сложно. Хотя я где-то есть видео на YOUTUBE, но реально не указывалось, работал ли потом АКБ или нет.
  • Конечно сейчас очень много так называемых десульфаторов пластин, то есть такие химические жидкости убирают этот налет солей, но про это у меня будет отдельная статья, здесь тоже не все так однозначно. Многие пишут, что это просто чудо, другие что ни применять никогда. Но в идеале –емкость также восстанавливается лишние соли уходят.

Вот такие вот последствия и причины, кстати пару слов про AGM и GEL, почему же они так устойчивы к глубоким разрядам? Все просто, тут электролит уже не в обычном жидком состоянии, здесь он находится запечатанным в стеклопакеты (AGM) или в гель (GEL), поэтому разрушительное образование солей тут сведено к минимуму, хотя полностью не побеждено! Здесь циклов в разы больше, но также не стоит доводить до этого. Небольшой видео пример.

НА этом заканчиваю, думаю было полезно.

avto-blogger.ru

Что делать, если автомобильный аккумулятор разрядился в ноль, и почему?

Проблема разряженной АКБ известна многим автовладельцам, особенно часто это проявляется в зимнее время года. В том случае, если аккумулятор автомобильный за время стоянки машины разрядился в ноль, завести двигатель без «прикуривания» или «толкача» не получится. Чтобы не допустить таких проблем, необходимо разбираться в основных причинах и признаках разряда, об этом мы поговорим ниже.

Причины саморазряда АКБ

Главной причиной, по которой батарея может быть разряженная в нуль, является плохое питание от электроцепи машины, что, в свою очередь, обусловлено:

  • сульфатацией электродов устройства;
  • замыканием выходов прибора;
  • замыканием пластин.
Сообщение о необходимости заряда батареи

Причины разрядки АКБ на автомобиле в любом случае должны быть устранены. Сульфатация внутренних элементов конструкции обычно проявляется в результате долгого хранения прибора без подзарядки. Электролит начинает выделять серноокислый свинец, закупоривающий стенки активных компонентов. В пластинах, соответственно, образуются примеси в виде налета. В конечном итоге в системе появляется гальваническая коррозия и появляется так называемый паразитарный ток, который приводит к разряду АКБ.

Одной из причин разрядки аккумулятора является загрязнение выводов конструкции. Это может быть как внешнее загрязнение, обусловленное скоплением пыли или различных расходных материалов на выводах, так и внутреннее, связанное с попаданием электролита. В частности, такое возможно в том случае, когда конструкция зафиксирована не надежно в моторном отсеке. Когда машина едет, батарея вибрирует, соответственно, жидкость изнутри начинает расплескиваться. Более того, постоянные вибрации могут привести к образованию трещин и прочих видов повреждений. На грязных выводах быстрее происходит окисление.

Еще одна причина, приводящая к разрядке аккумулятора — это замыкание пластин, расположенных внутри конструкции. Когда конструкция перегревается, это приводит к увеличению плотности активной массы в пластинах, если же переохлаждается, то плотность падает, но это также губительно сказывается на АКБ в целом. Бывает, что АКБ разряжает какой-то потребитель, нужно проверить ток разряда.

Диагностика заряда батареи

Признаки разряда батареи

Итак, почему разряжается аккумулятор на авто, мы выяснили, давайте теперь разберемся в признаках.

На некоторых моделях имеется индикатор разряда аккумулятора, если он горит зеленым цветом, это свидетельствует о том, что прибор полностью заряжен:

  1. Один из признаков разрядки аккумулятора автомобиля — появление лампочки разряда на приборной панели. При включении зажигания лампа горит всегда, но если она продолжает гореть на запущенном двигателе, АКБ следует проверить.
  2. Индикатор заряда, встроенный в приборе, не работает при заведении мотора, в частности, это говорит об отсутствии достаточного напряжения от генератора. Зеленый цвет обычно говорит о том, что все в порядке, черный — необходимо зарядка, белый — АКБ непригодна для использования.
  3. Еще одним признаком по которому можно определить разряд аккумулятора, является изменение цвета электролита в системе, а также образование налета на самих пластинах. Коричневый цвет считается нормальным, но если он стал более темным или светлым, это хуже. Такая проблема обычно возникает в случае использования не дистиллята для добавления.
  4. От разряда АКБ стартер будет работать медленнее, при этом будут присутствовать характерные щелчки.
  5. При остановке машины на заведенном двигателе свет оптики становится более тусклым.
  6. Установив батарею на другую машину, вы сможете обнаружить, что ее двигатель не заведется (автор видео — Вадим Бальцанов).

Способы проверки аккумулятора

Как вы поняли, саморазряд автомобильного аккумулятора можно выявить по разным признакам. Но чтобы быть точно уверенным в том, что с батареей произошла быстрая разрядка, необходимо произвести проверку.

Схем вариантов диагностики может быть несколько:

  1. Диагностика плотности с использованием ареометра. Такой вариант диагностики необходимо проводить только если в последний раз вы заряжали батарею не раньше шести часов назад. Для получения более точных результатов проверку нужно проводить при 20 градусах тепла. Ареометром производится забор пробы АКБ через отверстие в конструкции, причем пробу надо взять из каждой банки. Чтобы устройство не могло разряжать само себя, плотность должна быть в районе 1.24-1.28 г/мл. Если этот показатель меньше, то это свидетельствует о разряде.
  2. Еще одна схема контроля — удаление вредоносных примесей из жидкости, но для начала необходимо точно знать, от каких веществ нужно избавиться. Если это марганец, то батарею необходимо полностью разрядить, слить старый электролит и залить новый. Если в системе есть хлориды, то от них можно избавиться путем проведения нескольких циклов полного заряда и разряда прибора. Для ликвидации железа также потребуется слить жидкость из устройства, а пластины придется промыть, после чего в систему будет залит новое вещество, его плотность должна составлять около 1.05 г/мл. После этого батарею по схеме необходимо зарядить до 1.21 г/мл.
  3. Диагностика с помощью мультиметра должна осуществляться после того, как автомобиль постоял хотя бы два часа — оптимальней всего проводить эту процедуру утром. Параметр стандартной емкости может отличаться в зависимости от модели АКБ, но в среднем этот показатель составляет 55 Ач. Если мультиметр показал заряд 12.66 вольт, это говорит о полном заряде прибора, если 12.4 вольт — это свидетельствует о наличии около 75% заряда. Если диагностика показала 12.2 вольта — это только половина заряди и т.д. Прибор является непригодным для использования в том случае, если диагностика мультиметром показала меньше 11 вольт (автор видео — Александр Баймаков).

Все, что нужно знать о зарядке АКБ

Защита АКБ от разряда подразумевает регулярную диагностику работоспособности прибора, а также правильную его зарядку. Если батарея является не обслуживаемой, уровень напряжения для такого устройства должен составлять 14.4 вольт. Чтобы не допустить гидролиза воды в электролите, нельзя допускать, чтобы напряжение было больше 15.5 вольт.

Для зарядки необходимо подключить отключенное от сети ЗУ к батарее. Сначала на зарядном устройстве выставляется минимальный уровень напряжения, а когда оно включается в сеть, этот параметр должен быть увеличен до 14.4 вольт. Параметр силы тока должен снизиться до 0.2 ампер — если это произойдет, то батарея будет полностью заряженной.

Что касается времени зарядки, то оно зависит от состояния батареи. Если АКБ разряжена частично, то при выставлении параметра силы тока 20% от общей емкости, батарею нужно заряжать около одного часа. При силе тока около 10% на заряд прибора может уйти до 16 часов.

 Загрузка ...

Видео «Что необходимо  учитывать при зарядке батареи и как определить сульфацию»

Подробная инструкция касательно зарядки и определения сульфации прибора представлена на видео ниже (автор ролика — LORDIKSS).

avtozam.com

Как предотвратить разрядку аккумулятора

Каждый автомобилист когда-нибудь сталкивался с проблемой разрядки аккумуляторной батареи после длительной стоянки — машина просто не заводится. Усугубляется эта проблема в сырую, дождливую погоду или в мороз. Причины на самом деле существует всего две:

1. Аккумулятор теряет свою емкость по причине его неисправности, осыпания пластин или замыкания в самом АКБ. Здесь уже ничего не поделаешь, придется покупать новый. Старость аккумулятора обычно каждый автовладелец ощущает сам, по сроку его эксплуатации.

2. А вот со второй проблемой намного сложнее, неисправная цепь электропроводки потребляет (высасывает) из АКБ непредусмотренную мощность, т.е. постоянно потребляет энергию аккумулятора, которая не возобновляется во время стоянки. Любое замыкание электрической цепи на массу или плохой контакт может привести к утечкам энергии из аккумулятора.

Конечно, можно поехать к автоэлектрику, который за немалую сумму устранит проблему, но почему бы не попробовать самому. Так Вы сэкономите деньги, да и лучше узнаете свой автомобиль. Именно, на нахождении неисправной цепи электропроводки, приводящей к истощению аккумулятора, и направлена эта статья.

Нам потребуется мультиметр с функциями амперметра. Не хотелось бы в этой статье называть причины, по которым мультиметр (тестер) должен быть не только у каждого автовладельца, но и у любого хозяйственного мужчины. Начального уровня мультиметр продается за 150 рублей, просто незаменимая вещь в хозяйстве.

Переводим его в режим амперметра, это очень ВАЖНО т.к. можете испортить прибор.

Подключаем его к АКБ согласно схеме.Схема подключения мультиметр – амперметра к АКБ автомобиля:

Мультиметр показывает, какую силу тока (сколько ампер) отдает аккумулятор в настоящее время. В идеале хотелось бы увидеть цифры 0,00, но такого не бывает. Во-первых, энергию на себя берет сигнализация, обязательно проверьте по мультиметру потребление в режиме охраны и снятия с охраны. У современных автосигнализаций особенно с обратной связью потребление большое. Во-вторых, магнитола в режиме ожидания также потребляет энергию, неправильное подключение может также привести к разрядке.

Теперь немного цифр:

Например, объем Вашего Аккумулятора 65 ампер/часов, а показатель тестера 0,1 ампер, считаем:

1) 0,1ампер * 24часа(сутки) = 2,4 ампера «улетучится» из аккумулятора за сутки

2) 65 / 2,4 = 27,08 за двадцать семь дней аккумулятор автомобиля, находящегося без движения, разрядится полностью.

Если мультиметр во время замера показывает около 1 ампер, то аккумулятор не продержит заряд и трех дней. Считают, что показания в 0,08 ампер — это предельно допустимое значение при включенной на охрану автосигнализации и магнитоле в режиме ожидания.

При превышении показателей 0,02-0,06 ампера (зависит от мощности сигнализации и магнитолы), нужно искать неисправную цепь электропроводки, как это сделать?На помощь приходит блок предохранителей автомобиля. Поочередное выключение каждого предохранителя и одновременный замер потребляемой мощности мультиметром (амперметром) можно найти неисправную цепь.

Пример.

При замере со всеми включенными предохранителями показания тестера мультиметра составляет 0,3 ампера (явно выше нормы), при снятии девятого предохранителя показания падают до 0,03 ампер. Девятый предохранитель отвечает за освещение салона, багажника и вещевого ящика. Неисправная электрическая цепь найдена, следует пройти по схеме и проверить все контакты и возможные замыкания на массу, при необходимости заменить провода. Если неисправность устранена, то показания мультиметра не должны меняться при снятии и постановки девятого предохранителя на место.

И в конце совет — если планируете долго не ездить на своем автомобиле, снимите клеммы с аккумулятора, разрывайте электрическую цепь, не допускайте его разрядки.

Похожие статьи

carmend.ru


Смотрите также