Процесс покраски автомобиля


Полная покраска авто своими руками — фото и видео

Полная покраска авто – это многогранный процесс, результат которого зависит от качества выполнения задач, поставленных на каждом отдельном этапе. Понимание сути самого процесса и его технической стороны необходимо для оценки стоимости полной покраски машины.

Виды красящего материала

Перед окрашиванием автомобиля необходимо определиться с выбором красящего материала. Его выбор зависит от типа самого транспортного средства и обусловлен бюджетом владельца. Надо понимать, что расход красящего материала при полной покраске авто достаточно велик, и стоимость работ напрямую зависит от выбранного качества.

Сегодня особой популярностью пользуются следующие красящие составы:

Самой доступной на сегодняшний день является акрил. Его выбирают за многие качества: долговечность, простоту использования, привлекательный вид. Кроме того, акриловые эмали не требуют последующей полировки.

Алкидные эмали тоже пользуются популярностью. Стоимость довольно низкая, а качество окрашивания и дальнейшая стойкость держатся на высоком уровне. Однако, срок службы такой краски будет значительно меньше акриловой.

При выборе красок с перламутром и металликом малярные работы будут проводиться с использованием дорогого оборудования. После их применения все дефекты проявляются и становятся очень заметными. Поэтому окрашивание ими требует особого мастерства и применения специализированных устройств.

Современная новинка на водной основе, скорее подходит для владельцев, не ограниченных в бюджете. У краски широкая цветовая гамма, хорошие физические свойства.

Целлюлозные краски имеют богатую историю, но не получили массового признания из-за ряда недостатков. Прежде всего, целлюлоза огнеопасна. Образуемая на поверхности плёнка слишком тонкая и быстро утрачивает яркость. Требуется нанесение с последующей полировкой. Однако, этот вид красящего материала можно легко применять вне специализированных помещений за счёт быстрого испарения.

Перед выбором краски следует помнить, что для получения качественного результата, часто необходимо наносить несколько слоёв.

вернуться к меню ↑

 Процесс покраски автомобиля

Окрашивание автомобиля следует выполнять строго постепенно, руководствуясь основными правилами определённой стадии процесса.

Подготовительный этап

Специалисты ответственно подходят к подготовительному процессу окрашивания и уделяют ему достаточно много времени. Работы по подготовке к покраске авто составляют отдельный комплекс мероприятий. Их условно можно разделить на следующие направления:

  • демонтаж;
  • мойка;
  • обезжиривание;
  • абразивное шлифование;
  • шпатлевание;
  • грунтование.

Все детали и элементы кузова, которые затрудняют окрашивание поверхности автомобиля, необходимо снять. Проводится демонтаж бамперов, стекла, фар, замков, ручек, элементов тюнинга. При полном окрашивании авто снимаются двери, капот, багажник и разбирается салон.

Машину нужно тщательно очистить от любого вида загрязнения: пыли и засохших частичек грязи. Без использования специальной автомобильной косметики здесь не обойтись. Качественная предварительная мойка необходима для более детального рассмотрения и оценки состояния покрытия.

Обезжиривание проводится с целью удаления соединений органического происхождения, которые не растворяются в воде: жировых, масляных и битумных пятен. Уайт-спирит активно применяется для обезжиривания. Это средство относительно мягко воздействует на лакокрасочную поверхность и сравнительно доступно по материальным затратам.

Однако, сегодня представлен широкий ассортимент более современных видов данной продукции. Существуют даже очистители битумных пятен без запаха.

Перед окрашиванием старое лакокрасочное покрытие необходимо удалить до металла. Поэтому на следующей ступени проводится процедура шлифования. Эта операция осуществляется с помощью абразивных материалов, которые обладают высокой твёрдостью и способны снять все слои старого лакокрасочного покрытия.

После абразивной обработки поверхность кузова должна быть доведена до идеала. Очень важно рассмотреть все неровности и вмятины, которые убираются шпатлеванием. На основные изъяны тестообразная смесь наносится шпателем. А для мелких царапин и сколов применяется жидкая шпатлёвка, которую легко можно нанести распылителем.

Грунтовочное покрытие наносится последним из всех подготовительных процедур. Предназначение покрытия – обеспечение антикоррозийных свойств и дополнительное выравнивание покрытия для лучшего сцепления краски с поверхностью. Существует множество типов грунта. Грунтовое покрытие часто наносится в несколько слоёв. После грунтования снова проводится шлифовка.

Нанесение краски

Для того чтобы на этом этапе не были окрашены ненужные детали, их следует изолировать, например, малярным скотчем.

При проведении профессиональных малярных работ применяется покрасочная камера. Если подготовительные процедуры были проведены качественно, то с помощью этого оборудования поверхность окрашивается идеально.

Камера представляет собой закрытое помещение из нержавеющей стали и оцинкованной жести, оборудованное мощной вытяжкой и нагревательным блоком. В камере создаётся оптимальная температура для окрашивания и последующей сушки автомобиля.

Если полная покраска авто производится мастерами вручную, без применения дорогостоящего оборудования, то затраты за работу будет заметно ниже.

Полировка

Это заключительная стадия полной покраски, когда цвету придаётся особая насыщенность и более глубокий блеск. Проводится такая полировка специальными средствами и техническим оборудованием. В результате полировки с поверхности удаляются все мелкие дефекты: царапины, неровности, мелкий мусор и наплывы.

Полировка проводится в три приёма:

  1. Шлифовка лака.
  2. Полировка абразивом.
  3. Защитная полировка.

Следует помнить, что существуют краски, например, акриловые, применение которых позволяет полностью избежать этот процесс.

Заключение

Итак, вернёмся к вопросу о стоимости покраски авто целиком. Иметь представление обо всех этапах этого сложного процесса крайне важно для автовладельцев. При рассмотрении всех предложений по параметру цена—качество необходимо принимать во внимание, какого рода будут проводиться все необходимые работы, что за оборудование будет применяться, какие будут использованы расходные и лакокрасочные материалы.

Эксперт: Сергей Маркелов.

Еще материалы:

tachka-moya.ru

Технология покраски автомобиля своими руками

Как покрасить автомобиль своими руками

Автор racer

Покрасочные работы являются хлопотным и кропотливым делом, они требуют от человека таких черт характера, как спокойствие и выдержка, внимательность и предусмотрительность, трудолюбие и умение учиться. Скорее всего, придется переделывать выполненную работу, а порой и не один раз. Хотя все зависит от автовладельца. Некоторые автомобилисты подкрашивают автомобили из баллончика или поролоновым тампоном и остаются довольными результатом.

  1. Небольшое введение
  2. Необходимые инструменты
  3. Материалы
  4. Этапы
  5. Стоит ли красить авто самому

Лакокрасочные работы можно разделить на две основные группы:

  1. локальная обработка "жуков", сколов, царапин;
  2. полная покраска кузова.

При локальной подкраске потребуется умение делать незаметные переходы, а при полной покраске придется много времени уделить снятию и установке различных деталей (молдинги, дверные ручки, уплотнительные резинки и т. д.), а также изоляции не окрашиваемых элементов (стекол, колес).

Перед началом малярных работ необходимо запастись некоторыми инструментами и материалами.

[↑] 

Инструменты

Насадка для снятия лакокрасочного покрытия.

1) Для удаления старого лакокрасочного покрытия и зачистки ржавчины понадобятся:

  • стамеска или отвертка с острым наконечником шириной 3-5 мм;
  • наждачная бумага №60-100;
  • дрель или шлифовальная машинка с насадками.

2) При шпатлевании нужны будут следующие инструменты:

  • металлическая лопатка для перемешивания шпатлевки;
  • шпатели разных размеров;
  • колодки;
  • наждачная бумага №120-600.

Краскопульт Iwata w101 с соплом 1.3. По объявлению можно приобрести по цене 6000 руб.

3) Чтобы нанести грунтовку, эмаль и лак, необходимо иметь:

  • электрический компрессор;
  • краскопульты с размером сопла 1,3-1,4;
  • респиратор;
  • наждачная бумага №1200-2000;
  • сетчатая воронка или чулок.

4) На финишном этапе работы потребуется:

  • фен;
  • полировальная машинка;
  • насадка для полирования;
  • наждачная бумага №1000-4000.
[↑] 

Материалы

Удалитель лакокрасочных покрытий СУ30 с реактивным эффектом (Neomid).

1) Для подготовительных операций понадобится:

  • смывка краски;
  • уайт-спирит или керосин;
  • преобразователь ржавчины;
  • малярная лента;
  • салфетки и ветошь.

2) Для выравнивания поверхности кузова применяется:

  • двухкомпонентная шпатлевка с алюминиевым наполнителем;
  • финишная шпатлевка.

3) Для грунтования и окрашивания понадобится:

  • грунтовка;
  • краска;
  • лак;
  • растворитель.

4) Проведение финишных операций невозможно без таких материалов:

  • полировальные пасты;
  • матирующий гель или паста.
[↑] 

Этапы

[↑] 

Подготовка автомобиля к покраске

Грунтование кузова в репираторе.

Прежде всего, кузов машины необходимо тщательно вымыть и провести ревизию состояния каждого элемента. Затем нужно снять все детали, мешающие работе. Небольшие проблемные участки очищаются от старой краски с помощью стамески и грубой наждачки. Удаление лакокрасочного покрытия на большой площади поверхности лучше производить при помощи смывки или зачисткой таким инструментом, как шлифмашинка или дрель с насадками (щетки, зачистные круги). Для защиты глаз и органов дыхания применять очки и респиратор! Если не удается механическим способом удалить очаги коррозии в труднодоступных местах, нужно использовать преобразователи ржавчины. При работе с ними необходимо соблюдать осторожность, работать в перчатках и защитных очках! После окончания подготовительной операции поверхность кузова протирается ветошью, смоченной в уайт-спирите. Места, не подлежащие обработке, защищаются при помощи малярной ленты, бумаги, пленки и т. д.

[↑] 

Грунтование

Зачищенную и подготовленную поверхность необходимо сразу же загрунтовать. Для этого грунтовка разбавляется растворителем до рабочей вязкости, заливается в бачок краскопульта через чулок или сетчатую воронку. Грунтовка наносится в 2-3 слоя, которые должны хорошо высохнуть. После нанесения последнего слоя нужно дать грунтовке не только высохнуть, но и затвердеть. На это может уйти 2-3 суток. Добавление в грунтовку затвердителя ускорит процесс до 24 часов.

[↑] 

Шпатлевание, удаление вмятин

Перед шпатлеванием, вмятины можно удалить инструментом Pop-a-Dent.

Перед шпатлеванием необходимо попытаться выровнять вмятины рихтовкой. Чем тоньше будет слой шпатлевки, тем лучше. При заделывании глубоких вмятин требуется материал с алюминиевым наполнителем. Для окончательного заделывания пор, мелких рисок и царапин применяется финишная шпатлевка. Чтобы не происходило растрескивания высохшей шпатлевки, необходимо наносить тонкий слой материала за один раз. Величина усадки зависит от типа шпаклевочной смеси. Эпоксидную и полиэфирную шпатлевку можно наносить толщиной не более 2 мм. А алкидные и нитроцеллюлозные составы предназначены для выравнивания вмятин не глубже 0,3 мм. Особое внимание стоит обратить на скорость затвердевания готовой шпаклевочной смеси. Обычно через 5 мин после приготовления она не годится для нанесения. Поэтому сразу после смешивания компонентов необходимо наносить шпатлевку на кузов авто. Делается это при помощи шпателя перекрестными движениями руки. Полученная поверхность должна быть гладкой и немного выступать над основной поверхностью элемента. Процесс затвердевания длится 30-40 мин при +20°С.

[↑] 

Шлифование

Высохшую шпатлевку необходимо тщательно зачистить и придать ей гладкость. Это достигается обработкой шпатлеванной поверхности наждачной бумагой с разным зерном абразива. Начинается зачистка грубыми шкурками №120, постепенно размер абразива уменьшается до №600. Облегчают шлифовальную работу колодки, на которые "надевается" наждачная бумага. Контроль шлифованной поверхности производится ладонью руки. На ощупь поверхность должна быть такой же гладкой, как и окрашенная часть кузова. С помощью ветоши и уайт-спирита удаляется пыль и остатки абразива с обработанной части элемента.

[↑] 

Нанесение эмали

Процесс окрашивания.

После выполнения подготовительных операций проводится окрашивание кузова эмалью. Если красится небольшой участок кузовного элемента, то лучше воспользоваться компьютерным подбором лакокрасочного материала. При полной покраске кузова машины можно приобретать готовую краску в банках. Эмаль разводится растворителем так, как рекомендуется в инструкции. Затем краска заливается в бачок краскораспылителя через сетчатую воронку или чулок. Пистолет должен быть с соплом №1,3-1,4, а давление настраивается в пределах 2,5-3 атм. Процесс окрашивания начинается с крыши, краскопульт должен находиться на расстоянии 15-20 см от поверхности кузова. Движения должны быть плавными и возвратно-поступательными. Краска наносится в 2-3 слоя. Каждому слою требуется сушка в течение 15-20 мин. Полное высыхание происходит только через 2-3 суток при +20°С. Работа производится в проветриваемом помещении и в респираторе.

[↑] 

Сушка покрытия авто

Так как краска полностью высыхает и затвердевает через 24-36 часов при 20-градусной температуре, то часто требуется увеличить температуру воздуха, например, с осени до весны. Для сушки небольших окрашенных участков допускается применение локальных приборов. Это фены и небольшие обогреватели. Чтобы высушить полностью покрашенную машину, требуется отапливаемый гараж или бокс.

[↑] 

Полирование

Всё же лучше полировать не руками, а шлифмашинкой :)

Так как в гаражных условиях невозможно добиться идеальной чистоты помещения, то на окрашенной поверхности будут шероховатости, шагрень и пылинки. Они устраняются мокрым шлифованием наждачной бумагой №2000-4000 или сухим методом с использованием шлифмашинки и абразива №1000-4000. Приступать к работе можно только после окончательного высыхания краски. Полировка может быть абразивной и защитной. Максимальный участок для разовой обработки 400х400 мм. Небольшой участок можно обработать вручную. Для этого паста наносится на поверхность и проводится обработка круговыми движениями. При использовании машинки делаются крестообразные движения. При переходе к полировальной пасте с меньшим размером абразива нужно промыть круг в воде и удалить остатки пасты с поверхности. Для защиты кузова наносится автополироль с воском или тефлоном.

[↑] 

За и против самостоятельной покраски

На рисунке приведены примерные цены покраски отдельных элементов кузова в украинских автосервисах в гривнах.

Самостоятельная покраска кузова автомобиля требует определенных навыков и умений, а также минимального набора инструмента и материала. Если требуется убрать пару "жуков" или царапин на новом автомобиле, то затраты на оборудование гаража не окупятся, а умения у автолюбителя еще не появятся. На старом автомобиле, где много проблемных мест на кузове, самостоятельная покраска вполне возможна. С каждым новым элементом и участком придет сноровка, навыки, опыт. Да и покупка компрессора и пистолета вполне оправдает себя при полной покраске кузова авто. Не стоит браться за эту работу нервным и неуравновешенным людям, которые не любят медленной и кропотливой работы. Лучше обратиться к мастерам кузовных дел.

Резюме

Покраска кузовных деталей машины является сложным процессом. Требуются определенные черты характера от человека, наличие специфического оборудования, знание тонкостей малярного дела. Многому можно научиться из публикаций специалистов в интернете, но "набить руку" удастся только после покраски нескольких машин. Тому, кто не боится трудностей, стоит попробовать себя в кузовных работах.

Буду благодарен, если поделитесь этой статьей в социальных сетях или напишите комментарий:

justcarz.ru

Покраска автомобиля в автосервисе

Ремонтное окрашивание автомобиля

Покраска автомобиля в производстве и ремонтное окрашивание существенно отличаются друг от друга. В производстве окрашивают голый кузов без установленных агрегатов, обивки и т. д. При ремонтном окрашивании, за исключением случаев замены кузова, навесное оборудование не снимают. Поэтому все элементы, которые не подлежат окраске, необходимо закрыть. Покраска автомобиля на заводе всегдаобеспечивает постоянную структуру лакокрасочного покрытия. Особые виды окрашивания обеспечивают всегда одинаковое распределение алюминиевых и слюдяных пигментов. При ремонтном окрашивании структура и вид окрашенной поверхности всегда носит почерк того или иного маляра. Использованные в ремонтном производстве лаки и краски должны сохнуть при относительно невысоких температурах, поскольку пластмассы, отдельные агрегаты и узлы, электронные устройства не позволяют использовать температуры выше 60)70°С. Для качественного покраски автомобиля необходимы соответствующее оборудование, вспомогательные материалы и инструменты.

Покраска автомобиля  в автосервисе

Процесс окраски автомобиля в сервисном предприятии делится на две фазы:

  • предварительная обработка для обеспечения антикоррозионной защиты и для выравнивания неровностей наружных панелей;
  • окончательное окрашивание для восстановления прежнего внешнего вида автомобиля.

При попадании автомобиля с повреждениями кузова в ремонтное предприятие производят кузовной ремонт, правкой или заменой его элементов. Ремонтное окрашивание служит для обеспечения антикоррозионной защиты, для выравнивания неровностей наружных панелей и, наконец, для восстановления прежнего внешнего вида автомобиля.

Предварительная обработка

В ходе предварительной обработки на панели кузова наносятся подложечные покрытия под лакокрасочный слой. При покраске автомобиля ни в коем случае нельзя наносить спой краски на голый металл.

При предварительной обработке используются следующие материалы:

  •  шпатлевка;
  •  грунт;
  •  наполнитель.

Слой краски наносят на грунт, наполнитель или на старый слой краски. Предварительно необходимо шлифование панели под окраску  шлифовальными средствами, соответствующими последующему лакокрасочному слою.

Лакокрасочный слой

Лакокрасочный слой представляет самый верхний защитный слой кузова.

Подготовка поверхностей под окраску

Чтобы лакокрасочный слой безупречно лег на поверхность кузова и тем самым обеспечить высокое качество покраски автомобиля, следует провести подготовительные операции строго по рекомендованной технологии: очистка, устранение коррозии и шлифование являются важными элементами подготовительного процесса покраски кузова автомобиля.

Очистка

При поступлении автомобиля или отдельной детали кузова на покраску необходимо очистить все поверхности. Автомобиль следует вымыть перед проведением ремонтных работ. Поверхности под окраску следует обработать очистителем силикона и специальной салфеткой,  удаляющей пыль с поверхности.

Устранение коррозии

При удалении защитного слоя в процессе ремонтных работ возникает опасность возникновения коррозии. Это происходит прежде всего тогда, когда окраска не следует непосредственно после ремонта кузова. Если уже появились очаги коррозии, их следует удалить шлифованием. При этом зернистость шлифовального материала следует подобрать таким образом, чтобы полностью устранить коррозию без значительного уменьшения толщины панели. После шлифования могут еще остаться невидимые пятна коррозии.

Пассивирование (обработка кислыми фосфатами цинка или аналогичными антикоррозийными грунтами) создает защитную пленку и предотвращает дальнейшую коррозию. Средства пассивирования должны быть нанесены на голую стальную панель или оцинкованную стальную панель. Алюминий или аналогичные конструкционные материалы этой обработке не подвергают. Защитное покрытие должно бытьнанесено не позднее, чем через 20 минут после проведения пассивирования, в противном случае ожидаемый эффект не будет достигнут или же даже может получен обратный эффект.

Обезжиривание поверхности

Чтобы краска хорошо пристала, обязательно следует предназначенные под окрашивание поверхности обдуть сжатым воздухом и обезжирить. Для обезжиривания наносят растворитель (очиститель силикона). Прежде чем растворитель испарится, необходимо его растереть по  поверхности чистой и сухой тряпкой. Используемый растворитель (очиститель силикона) должен растворить различные примеси, но при этом не должен воздействовать на грунт. Испарение растворителя при растирании его по поверхности тряпкой должно происходить относительное медленно для достижения полного обезжиривания поверхности. Простое высыхание растворителя не дает положительного эффекта, а только удлиняет процесс очистки.

Обезжиривание необходимо не только  перед нанесением лакокрасочного покрытия, но и перед шлифованием по следующими причинам:

  •  при шлифовании необезжиренных поверхностей могут образоваться комки из шлифовальной пыли. Это оставляет на поверхности следышлифования, а шлифовальная бумага быстро изнашивается;
  •  масло и жир при шлифовании втираются вовнутрь, и их потом труднее удалить. Обезжиривание поверхности

Предварительное шлифование

Для хорошей сцепляемости подложка должна иметь подходящую шероховатость. Для этого требуется шлифовать бумагой соответствующей зернистостью. Для постепенного перехода от окрашенной поверхности к непокрытому металлу необходимо прошлифовать границылакового покрытия. Границы обрабатывают суперфинишированием или шлифовальной бумагой зернистостью Р80 или Р100. 

Защитное грунтование

Грунтование голого металла При покраске автомобиля и его отдельных деталей в сервисном предприятии необходимо стремиться с учетом имеющихся технических возможностей создать антикоррозионную защиту, приближающуюся по своим качествам к заводской. Если в процессе предварительной обработки окажется, что просматривается голый металл, необходимо перед окрашиванием провести следующую обработку:

  •  кислотное (фосфатирующее) защитное грунтование;
  •  защитное грунтование на основеэ поксидных смол.

Кислотное грунтование

При кислотном защитном грунтовании, называемое также «вош праймером», речь идет о двухкомпонентном продукте.

Его жизнеспособность после смешивания составляет 24 часа при 20°С. Основную грунтовку наносят, когда «вош праймер» подсох, но еще обладает поверхностной активностью. Кислотный защитный грунт можно шлифовать. Осуществляют сухое шлифование шкуркой зернистостью Р400.

Перерыв между нанесением отдельных слоев должен составлять около 5 минут. Можно нанести от двух до трех слоев. Время высыхания до нанесения наполнителя составляет от 30 до 90 минут при 20°С.

На кислотный грунт нельзя наносить полиэфирную шпатлевку, поскольку она в неотвердевшем состоянии растворяет грунт. Можно  использовать только наполнитель. Наоборот, нанесение кислотного защитного грунта на отвердевшую шпатлевку возможно без проблем, поскольку шпатлевка в этом случае химически неактивна.

Грунт на основе эпоксидной смолы

Грунт на основе эпоксидной смолы вне зависимости от слоя шпатлевки совместим с полиэфирной шпатлевкой. Возможно достижение  большой толщины сухой пленки. Поэтому грунт может осуществлять функции наполнителя. Время высыхания составляет около 4 часов при температуре 20°С, что относительно много.

Такое грунтование может быть использовано для защиты металла с последующим шпатлеванием, поскольку шпатлевка наносится не на голый металл.

Слой краски или грунта обладает вплоть до полного высыхания поверхностной активностью. Можно наносить следующий слой без промежуточного шлифования (метод «мокрый по мокрому»). Если краска не обладает этими качествами, необходимо тонкое шлифование.

Время высыхания делится на три фазы:

  • «пылевое высыхание»: к лакокрасочному слою пыль больше не пристает. При надавливании на лакокрасочный слой возможно появление отпечатков на слое;
  • «монтажное высыхание»: покрашенная деталь может быть установлена. Появление отпечатков на лакокрасочном слое возможно только при сильном надавливании. Слой еще не полностью отвердел;
  • «окончательное высыхание»: лакокрасочный спой можно подвернуть дальнейшей обработке или прошлифовать.

Шпатлевание

Полиэфирная шпатлевка Полиэфирную шпатлевку следует наносить тонким споем. При толстом слое шпатлевки невозможно получение качественного лакокрасочного покрытия. Полиэфирная шпатлевка состоит из двух компонентов, которые следует смешивать непосредственно перед употреблением:

  • смолы и отвердителя (катализатора).  Отвердитель следует добавлять в пропорции, указанной изготовителем;
  • обычно от 2 до 3 г на 100 г шпатлевки (2...3 процента по весу).

Шпатлевку и отвердитель красного цвета следует смешивать шпателем до тех пор,  пока не станет видно следов красного отвердителя.

Подготовленную шпатлевку следует использовать в течение от 5 до 10 минут. Слой шпатлевки следует наносить быстро и точно. Инструмент следует очистить универсальным растворителем. Не следует смешивать шпатлевки больше, чем требуется. Она теряет качества, необходимые для получения качественного слоя.

Если слишком мало отвердителя (катализатора), шпатлевка не отвердевает в положенное время. Шлифование затруднено, шпатлевка сбивается в комочки, возникают царапины и риски.

Если слишком много отвердителя (катализатора), то от этого шпатлевка быстрее не отвердевает. В ней остается активный отвердитель,  который реагирует со смолой и пигментами наполнителя и краски. Следствием являются неравномерность окраски, образование пятен и явных контуров окрашенных мест.

Нанесение шпатлевки

Качество лакокрасочного покрытия автомобиля начинается с шпатлевания.Правило: чем тщательнее шпатлевание, тем меньше шлифования.

Подлежащие окраске поверхности металла должны быть обезжирены и отшлифованы. Толщина слоя шпатлевки более 400...500 мкм недопустима.

Полиэфирную шпатлевку следует наносить только на голый стальной лист. На оцинкованном металле такая шпатлевкахорошо не держится. Здесь следует использовать универсальную шпатлевку, которая одинаково хорошо держится настальных и оцинкованных панелях. Можно наносить полиэфирную шпатлевку на грунт на основе эпоксидной смолы.

Указание к подготовке шпатлевки

Во время хранения шпатлевки твердые частицы осаждаются, а смола образует пленку. Поэтому перед употреблением шпатлевку следует тщательно перемешать для обеспечения равномерного смешения смолы и твердого наполнителя. Иначе невозможно достичь нужного соотношения при добавлении отвердителя, так как наполнитель не будет участвовать в реакции.

Для вынимания шпатлевки из емкости необходимо использовать только чистый инструмент. Остатки шпатлевки или отвердителя на инструменте вступят в реакцию с содержимым емкости, в результате чего оставшаяся шпатлевка придет в негодность.

Шлифование слоя шпатлевки

Время высыхания и отвердения полиэфирной шпатлевки невелико - примерно 30 минут при 20°С. Поэтому уже относительно скоро можно начинать шлифование. Недостаточное высыхание слоя шпатлевки ведет к тем же негативным последствиям, какие наблюдаются при  несоблюдении правильной пропорции при смешивании с отвердителем: забивание шлифовальных средств клейкими остатками смолы.

Очистка поверхности слоя шпатлевки чистящим растворителем облегчает и ускоряет процесс шлифования. Для шлифования используют  шкурку средней зернистостью, Р80 или Р120.

По окончанию шлифовальные риски выводят шлифовальной шкуркой зернистостью Р240. Шлифование производится как вручную, так и посредством электрического инструмента. Для шлифования плоских, гладких поверхностей лучше всего подходят шлифовальный инструмент с твердым бруском под шкуркой. Для неплоских поверхностей используют специальный инструмент. Для полиэфирной шпатлевки применяют сухое шлифование.

Использование воды исключено. Полиэфирная шпатлевка склонна поглощать влагу. При высокотемпературной сушке лакокрасочная поверхность может иметь дефекты. Кроме того, при мокром шлифовании повышается вероятность образования коррозии.

Если после шлифования потребуется повторное шпатлевание, следует при помощи сжатого воздуха удалить шлифовальную пыль и частицышлифовальной бумаги. Для предупреждения повреждения и загрязнения пограничных поверхностей при шпатлевании и, особенно, при шлифовании следует прикрыть все подвергаемые опасности зоны. Если после шлифования оголяются участки голого металла, их следует покрыть слоем защитного грунта и затем слоем наполнителя. При больших поверхностях нанесение наполнителя должно следовать за нанесением шпатлевки, поскольку зашпатлеванные поверхности должны быть покрыты наполнителем. Граничные зоны следует подвергнутьшлифованию тонкой шкуркой или заматовать.

Следует заматовать зону  шириной примерно 15 см вокруг зашпатлеванной поверхности. Это можно сделать посредством:

  • ручного шлифовального инструмента;
  • обычной шлифовальной бумаги;
  • шлифовальной машинки.

Нанесение наполнителя

Слоя наполнителя образует подложку для лакокрасочного покрытия. Краска должна быть нанесена только на слой наполнителя или на  старый лакокрасочный слой. Назначение наполнителя Наполнитель имеет следующие функции:

  • выравнивание неровностей ремонтируемой поверхности;
  • прикрытие слоев шпатлевки и грунта;
  • подложка для слоя краски в цепях достижения оптимального состояния поверхности под краску и хорошего глянца.

Краску нельзя наносить непосредственно на шпатлевку или на грунт. В противном случае следствием будут низкое качество окрашенной  поверхности и дефекты лакокрасочного покрытия.

Наполнители представляют собой двухкомпонентные составы на акриловой основе и имеют качества, сходные с двухкомпонентными эмалями.  Могут быть использованы различные пигменты.

Содержание твердого компонента

Наполнительная способность филлера определяется содержанием в нем твердого компонента. Наполнительная способность  классифицируется следующим способом:

  • стандарт: стандартное содержание твердого компонента;
  • MS: среднее содержание твердого компонента;
  • HS: высокое содержание твердого компонента.

Процесс нанесения

Одним из методов нанесения наполнителя является способ «мокрый по мокрому». Наполнитель наносится в качестве промежуточного или  изоляционного слоя без выглаживания неровностей. Окрашивать следует, пока наполнитель сохраняет способность надежно удерживать  краску.

Наполнитель, допускающий шлифование, используется чаще всего. Наполнитель полностью затвердевает, и его можно шлифовать. Цветные наполнители используют, когда хотят нанести как можно меньше краски, чтобы избежать различия оттенков покрытия.

Подложка при подмешивании краски соответствует по цвету окончательному лакокрасочному покрытию.

Вид применяемого наполнителя определяется характером ремонта и окрашиваемой поверхности. Путем соответствующего пропорционального соотношения отвердителя, растворителя, добавок можно целенаправленно придать наполнителю определенные качества. Важным является выбор отвердителя и растворителя в зависимости от температуры окружающей среды: 

  • «быстрый» наполнитель для температурыниже 18°С;
  • «средний» наполнитель для температуры от 18 до 25°С;
  • «медленный» наполнитель для температуры выше 25°С.

Жизнеспособность наполнителей на акриловой основе составляет от 30 до 60 минут. Не следует наносить наполнителя больше, чем необходимо!

Нанесение наполнителя

При замене деталей кузова и при больших поверхностях, подлежащих ремонту, наполнитель наносится на всю деталь кузова.

При небольших поверхностях наполнитель должен закрывать слой шпатлевки и загрунтованную поверхность. Нанесение осуществляют краскопультом с подходящим для данного наполнителя распылителем, что лучше всего делать в окрасочной камере. Посредством НVLР7краскопульта (большой производительности при малом давлении) может быть достигнуто хорошее покрытие наполнителем.

Предписанное время сушки следует  прежде всего соблюдать при средней и большой толщине слоя, поскольку возможен брак при  недостаточном высыхании. Время между нанесением двух слоев должно составлять от 5 до 10 минут. При нанесении наполнителяследует покрывать им и граничные зоны.

Процесс нанесения наполнителя краскопультом

При нанесении наполнителя, предназначенного для последующего шлифования, для удаления неровностей необходимо несколько проходовкраскопульта. Например, при небольших площадей, подлежащих ремонту, на этих местах слой наполнителя на шпатлевке должен быть толще, чем в граничных зонах. При нескольких проходах краскопультом каждый раз следует покрывать большую площадь, чем предыдущий раз.

Обоснование

При каждом проходе краскопульта наполнитель концентрируется на границе нанесенного слоя. Следующий проход краскопульта покрывает эти отложения, и они должны быть удалены последующим шлифованием. Иначе при заключительном нанесении краски возможно появление дефектов окраски вследствие абсорбции (поглощения) краски этими отложениями.

Шлифование слоя наполнителя

Слой наполнителя следует тщательно отшлифовать. При недостаточном шлифовании результатом будут дефекты лакокрасочного покрытия. Наполнитель следует начинать шлифовать после его полного высыхания. При этом следует обратить особое внимание на слои увеличенной  толщины.

Шлифование не полностью высохшего наполнителя ведет к образованию рисок от  шлифования и забиванию шлифовальной шкурки. Длительность сушки зависит от вида и толщины слоя наполнителя. Она составляет от 3 до 12 часов при 20°С.

Процесс шлифования имеет два этапа:

  • грубое шлифование;
  • тонкое шлифование.

Грубое шлифование выравнивает слой наполнителя на поверхности. При этом используется шлифовальные шкурки большой зернистости. Назначением тонкого шлифования является достижение необходимой структуры поверхности с тем, чтобы краска хорошо пристала и  прикрыла следы шлифования. Для этого используются шлифовальные шкурки малой зернистости.

Ступенчатое шлифование

При ступенчатом шлифовании начинают с грубой шкурки и заканчивают шкуркой малой зернистости. При ступенчатом шлифовании не следуетпользоваться слишком грубой шкуркой, так как иначе будут нанесены слишком глубокие царапины на слое наполнителя. По нормам FЕРА (см. стр. 8) переход к шлифованию шкуркой малой зернистостью должно осуществляться в три приема. Окончательное шлифование под одно или двухслойное окрашивание

Процесс окончательного шлифования зависит от того, будет ли произведена окраска в один или в два слоя. Толщина пленки при однослойной окраске больше, чем при двухслойной. При двухслойной окраске закрывание следов шлифования осуществляется слоем краски, а не  прозрачного лака. Поэтому однослойная окраска закрывает более глубокие следы шлифования.

Сухое и мокрое шлифование

Слой  наполнителя может быть выровнен сухим или мокрым шлифованием.

При сухом шлифовании качественная поверхность достигается быстрее, чем при мокром.

Мокрое шлифование осуществляют вручную, при этом образуется большое количество отходов шлифования. При сухом шлифовании  используют  шлифовальные машинки с отсосом. При мокром шлифовании можно благодаря присутствию воды использовать шлифовальную шкурку с меньшей зернистостью, чем при сухом шлифовании.

www.madizel.ru

Процесс покраски резиновой, жидкой автомобильной краской а также цена, преимущества и недостатки

Практически каждый владелец транспортного средства сталкивается в своей жизни с проблемой покраски личной автомобильной техники. Конечно, можно обратиться в специализированные организации, которые за определенную плату покрасят средство передвижения с должным профессионализмом. Но существует категория автовладельцев, которая предпочитает все делать самостоятельно – для одних этот вариант позволяет сэкономить личные финансовые средства, для других это способ самовыражения и получение дополнительного полезного опыта в своей жизни.

В нашей статье мы рассмотрим поэтапно технологию покраски автомобиля своими руками, так как она имеет свои нюансы, столкнувшись с которыми, некоторые владельцы транспортных средств могут испытать некоторые затруднения и проблемы.

Основные причины

Существует две основных причины, из- за которых автовладелец идет на такой ответственный шаг, как покраска своего автомобиля. Первая из них достаточно банальна – человеку просто надоел цвет своего транспортного средства, и он решил его изменить на новый. Со второй причиной владелец автомобиля обычно сталкивается в тех случаях, когда его средство передвижения побывало в дорожно- транспортном происшествии или некоторые его детали потеряли свой внешний вид из- за погодных условий и особенностей места эксплуатации.

Например, если автомобиль постоянно перемещается по поверхностям или в среде с повышенным содержанием вредных веществ, то корпус автомобиля или его части постепенно приходят в негодность, а краска начинает отпадать, тем самым лишая транспортное средство дополнительной защиты. В любом из этих случаев каждый владелец личного транспорта должен пройти предварительную подготовку к покрасочным работам, в противном случае это чревато дополнительными финансовыми расходами, которые старается избежать каждый человек, во время покраски автомобиля своими руками.

Предварительная подготовка

Первым шагом, который следует сделать перед покраской автомобиля в домашних условиях, это отправить свое транспортное средство на автомойку или, опять же совершить данную процедуру самостоятельно. Для чего это нужно? Тщательная очистка автомобиля позволит выявить места повреждений на различных его участках, которые до этого возможно были скрыты под слоем грязи или пыли. Кроме того, на чистую поверхность будущая краска будет прекрасно ложиться, тогда как грязь препятствует данному процессу, что может привести к необходимости прохождения процедуры окрашивания средства передвижения повторно.

После того, как автомобиль помыли, следует внимательно осмотреть его на наличие мелких и крупных повреждений, трещин, вмятин и так далее. Желательно данные места пометить для того, чтобы не пропустить их в дальнейшем.

Как только все места повреждения будут обозначены – следует приступить к ремонтным работам, которые включают в себя сварку необходимых мест, шпаклевку специальной смесью и зашкуривание необходимых мест. После этого требуется опять тщательно помыть автомобиль и полностью его высушить.

Следующим этапом предварительной подготовки к покраске автомобиля своими руками станет снятие всех элементов транспортного средства, которые будут мешать покрасочным работам. Следует демонтировать дверные зеркала, ручки дверец, передний и задний бампера, а также другие элементы, которые можно снять. Если владелец не может или не хочет снимать некоторые части автомобиля, то их следует защитить от возможного попадания краски – сделать это можно с помощью пленки и скотча, которые можно приобрести в любом строительном магазине.После проведения данных работ, следует обезжирить всю поверхность транспортного средства, с помощью специальных средств, приобретенных в автомобильных торговых точках или используя обычный уайт- спирит.

После прохождения всех этапов, описанных выше можно, наконец, приступить к непосредственной покраске кузова автомобиля.

Технология покраски

Для покраски автомобиля в домашних условиях используется метод распыления. Следует точно придерживаться всей технологии покраски автомобиля, в которую входит нанесение трех слоев автомобильной эмали.

Первый слой автомобильной краски должен обладать минимальной вязкостью 26 с, причем после его нанесения следует сделать небольшой перерыв в покрасочном процессе – примерно пять минут. Следующие два слоя наносятся более жидким составом с вязкостью менее 26 с.Покраску автомобиля следует начинать с крыши транспортного средства, при этом каждый автовладелец должен знать, что требуемый цвет краски, обозначенный на упаковке, проявляется только после нанесения второго слоя. Следовательно, не нужно поднимать панику, когда во время первого этапа работы, автомобиль будет выглядеть совершенно не так, как представлялось его владельцу.

Для распыления краски потребуется специальный пистолет, который можно приобрести в магазине. Основными характеристиками, которыми должно обладать данное средство, является поддержка давления воздуха в устройстве в районе 2.5- 3 Атмосфер и наличием сопла №1.4.Технология покраски автомобиля подразумевает под собой использование покрасочного пистолета на расстоянии 150- 250 мм от обрабатываемой поверхности. Нанесение каждого слоя краски следует совершать плавными возвратно- поступательными движениями.Полное высыхание краски на автомобиле происходит в течении полутора суток, поэтому категорически не рекомендуется использовать транспортное средство в данный период времени.

Проблемы связанные с покраской

Основной проблемой в данном процессе является не понимание некоторыми владельцами транспортного средства важность предварительного периода, в следствии чего происходит не достаточная подготовка кузова автомобиля к покраске. Данное упущение может привести к некачественному завершению покрасочного процесса и быстрому отслоению нанесенной эмали, а значит, придется заново окрашивать весь автомобиль. Еще одна проблема, с которой может столкнуться человек, решивший самостоятельно заняться покраской, является сложность подбора требуемого оттенка краски, в том случае, если требуется окрашивание только некоторых элементов личного средства передвижения. Подбор необходимого цвета происходит в лабораторных условиях, поэтому если Вы все- таки решили заняться покраской какого- либо элемента кузова самостоятельно, то мы советуем подбирать цветовую гамму только в специализированных заведениях, иначе Ваш автомобиль, с большой вероятностью, не будет выглядеть как единый механизм.

Виды автомобильных красок

Существует четыре основных типа краски, которые используются при самостоятельной покраске автомобиля.

1. Акриловая краска.

Особенностью первого вида краски является то, что материал, после высыхания образует твердую пленку с хорошей эластичностью, что в значительной мере предохраняет поверхность автомобиля от появления мелких трещин. Такой вид краски предает свежепокрашенному транспортному средству великолепный блеск, а сам материал достаточно трудно смыть – обычно это достигается только с помощью специальных химических растворителей.

Из минусов акриловой краски можно отметить достаточно высокую стартовую цену материала, хотя прочная пленка, образуемая таким видом краски, позволяет не применять дополнительную лакировку корпуса автомобиля.

2. Алкидная автомобильная эмаль.

Главным плюсом такого вида автомобильной краски, является хорошая защищаемая способность данного материала. Практически все атмосферные воздействия данная краска переносит прекрасно. Минусами алкидной автомобильной эмали являются: сложная технология нанесения материла, так как данный вид краски сохнет не равномерно, а так же обязательное использование автомобильной грунтовки, по причине того, что данный материал не предохраняет корпус автомобиля от образования коррозии.

3. Водоэмульсионная автомобильная краска.

Главным преимуществом данного типа краски является высокая кроющая способность материала. Из минусов следует учитывать прежде всего то, что для полного высыхания водоэмульсионной краски требуется испарение воды – такой процесс очень сложно организовать в домашних условиях, так как для этого потребуется профессиональное оборудование, которое найдется не у каждого владельца транспортного средства. Не следует проводить покраску данным типом краски автомобили, которые используются в местах с постоянными отрицательными температурами, так как данный вид материала имеет очень слабую устойчивость к холодным погодным условиям.

4. Порошковая автомобильная краска.

Данный вид краски прекрасно подойдет людям, которые постоянно занимаются данным видов работ, например, владеют частной автомобильной мастерской. Прежде всего, покупка оборудования оправдывает себя тем, что порошковая краска используется полностью, то есть покрасочные работы данным материалом – безотходные. Автомобиль после покраски данным материалом получает хорошую устойчивость к образованию коррозии и любому химическому воздействию. Основной минус – достаточно высокая цена за требуемое оборудование, которое не выгодно приобретать для покраски одного автомобиля.

Меры безопасности при проведении покрасочных работ

Главным критерием, которое следует соблюдать – хорошая вентиляция помещения, где происходит процесс покраски автомобиля. Автомобильные краски изготовлены из не самых безопасных компонентов, поэтому во- время проведения всех работ обязательно использовать личные средства защиты, виде специальной одежды, защитных очков и респиратора. Категорически запрещается курить и разводить огонь в помещении, где происходит покраска транспортного средства.

Заключение

Автомобиль после качественной покраски получает новый внешний вид, который омолаживает личное средство передвижение на несколько лет. Если Вы желаете в данном процессе достичь положительного результата, то, прежде всего, следует оценить свои силы и возможности, чтобы решить – стоит ли проводить покраску автомобиля самостоятельно или все- таки доверить данную процедуру профессионалам. И если Ваше решение – провести все покрасочные работы своими руками, то мы надеемся, что данная статья поможет Вам в этом.

Нет комментариев »

avtofactovic.ru

Покраска автомобиля в домашних условиях. Базовые правила

Базовые правила и советы. Покраска автомобиля в домашних условиях

Рано или поздно, но у большинства автолюбителей появляется необходимость обновить лакокрасочное покрытие автомобиля. Иногда проблема решается абразивной полировкой, но бывают случаи, что требуется полная или частичная перекраска автомобиля. Стоимость покраски в специализированных сервисах достаточно высока, именно поэтому многие владельцы подержанных автомобилей решаются на покраску автомобиля в домашних условиях. Однако при этом необходимо приобрести соответствующий инструмент для покраски автомобиля.

 

Итак, покраска автомобиля в домашних условиях требует не меньше недели упорного ответственного труда, уверенности в своих силах и выполнения всех технологических этапов.

Необходимо тщательно вычистить и вымыть автомобиль, удалив с поверхности кузова все грязевые, жировые и битумные пятна при помощи специальных детейлеров. Более дешевым средством является уайт-спирит, но, ни в коем случае не пользуйтесь бензином или растворителем, иначе покраска автомобиля в домашних условиях приведет к плачевным последствиям.

После очистки кузова следует демонтировать с него все элементы, не требующие окраски, светотехнику и тд. Далее автомобиль необходимо тщательно осмотреть на наличие сколов и глубоких царапин. Дефектные места стоит пометить и приступить к их зачистке наждачной бумагой (№ 60-100). Зачищать нужно до металла, однако стараться, чтобы переход с дефектной области не неповрежденный был как можно менее заметным. Это легко проверить с помощью поглаживания и ощупывания зачищаемого места. Рука – самый точный и чувствительный прибор.

После выполнения работ, следует протереть дефектные места уайт-спиритом, очистить кузов от пыли и дать ему просохнуть. Следующим этапом станет шпатлевание проблемных участков. Для этого используется полиэфирная синтетическая автошпатлевка, желательно финишная. Размешивать шпатлевку с отвердителем нужно в течение 40 секунд, после чего необходимо быстро, но без суеты зашпатлевать дефектный участок, делая перекрестные движения шпателем. Не забудьте, шпатлевка становится не пригодной к использованию уже через 4-6 минут после замеса.

Зашпатлеванным местам дают просохнуть при температуре 20 градусов 35-50 минут, после чего их тщательно зашлифовывают мелкозернистой наждачной бумагой. Шлифуемые поверхности в итоге должны стать такими же, как не обрабатываемые участки кузова. Геометрия машины при необходимости исправляется. По завершению работ, зачищенные участки протирают уайт-спиритом, сушат и покрывают грунтовкой светло-серого цвета с заходом на нетронутые участки кузова. Она поможет увидеть огрехи работы, которые необходимо исправить.

Наконец, переходим к непосредственной покраске кузова. Тщательно очищаем поверхность автомобиля от пыли, заклеиваем малярным скотчем и бумагой все не подлежащие покраске места. Учите, что уступ между покрашенными и не покрашенными деталями будет составлять примерно 0,02 мм.

Зашкуриваем всю подлежащую покраске поверхность автомобиля шкуркой №1200 до появления матовости. Контролируем чистоту кузова, протираем его ветошью с уайт-спиритом и даем просохнуть.

Помещение, в котором будет осуществляться окраска, должно быть хорошо вымыто и заизолировано от пыли и прочей грязи. Необходимая рабочая зона составляет не менее двух метров по периметру автомобиля.

В качестве краски лучше использовать автоэмаль с сушкой без запекания. Размешав краску в соответствии с инструкцией и процедив ее через специальную воронку, заливаем ее в бачок пистолета для покраски с соплом №1,4. Давление на подаче при этом 2,5 – 3,0 Атм. Техника покраски автомобиля проста. Окраска начинается с крыши на расстоянии 15-25 см от кузова. Цвет и глубина краски проявится только после второго слоя окрашивания. Время полного высыхания кузова составляет около 36 часов при температуре 20 градусов.

Как мы видим, покраска автомобиля в домашних условиях достаточно трудоемкий и ответственный процесс, однако неукоснительное соблюдение правил позволит получить достойный результат.       

fb.ru

Локальная покраска детали автомобиля.

Бывает, что скол, вмятина или царапина на лакокрасочной поверхности кузова совсем невелики, площадь повреждения составляет считанные проценты от всей поверхности детали, а приходится красить её целиком. Поэтому, наиболее продвинутые маляры применяют метод локального ремонта, который может также называться: локальная покраска или ремонт пятном.Исходя из этого - локальным считается повреждение, занимающее до 30% площади поверхности детали. Именно в таких случаях технология локальной покраски автомобиля наиболее эффективна.

* Как всегда, в конце статьи вы найдете целых четыре видео по теме статьи от Диеза.

В некоторых случаях, например, как на фото ниже, в случае повреждения на стыке двух элементов также применяется этот способ.

Сам процесс локальной покраски можно разделить на следующие этапы:

  1. Выправление вмятины на детали кузова в том случае, если она есть. Если кузовная деталь сохранила форму, а повреждено только лакокрасочное покрытие, то можно сразу переходит к этапу подготовки к покраске поврежденного места.
  2. Подготовка поверхности к покраске. Мелкие неровности устраняются при помощи шпатлёвки и зашкуриваются до полного восстановления исходной формы поверхности детали.
  3. Место ремонта грунтуется, высушивается и шлифуется абразивом под нанесение краски. Всё, поверхность готова к покраске.
  4. На место ремонта наносится базовая эмаль. Отремонтированный участок покрывают лаком. Граница участка, покрытого лаком, полируется, делая переход незаметным.

Таким образом, локальная покраска позволяет восстановить лакокрасочное покрытие детали, избежав её полной перекраски и сохранив на большей части поверхности заводское покрытие. Метод локального (точечного) ремонта довольно часто применяется автомалярами по причине своей экономичности, и каждый, кто хочет идти в ногу с прогрессом, просто не может отказаться от этого метода окраски.

Методика и этапы работы

Перед тем, как приступить к ремонту детали, её необходимо тщательно очистить. Потом, необходимо отполировать данный элемент абразивной полиролью. Полировка позволит сделать зоны перехода между старым и новым лаком менее заметными. При абразивной полировке снимается часть окислившегося слоя краски (лака), и мы видим, ее настоящий цвет. Рекомендую отполировать поверхность всего кузовного элемента, который будет подвергаться локальному ремонту.

Затем, поврежденное место шлифуется, причём как можно меньший участок поверхности, тонким абразивом. Рекомендуется шлифовать эксцентриковой (орбитально-шлифовальной) машинкой абразивом Р400-Р500 или вручную круговыми движениями. Поверхность, прилегающую к участку ремонта (на которой будем делать переход с нового лака на старый), матуем скотч-брайтом (абразивной губкой) Type S (серого цвета) с матирующей пастой (например - №740 фирмы "3М"), или абразивом Р1000-1200.

Теперь необходимо зашпатлевать поврежденный участок. Толщина шпатлевки на ремонтном участке не должна превышать 1.5-2.0 мм. Иначе в один прекрасный день она может лопнуть, уже под лаком, и испортить все ваши труды. Наносим шпатлевку до полного выравнивания, если потребуется - несколько слоев.

Для шпатлевания незначительных локальных повреждений обычно применяют три вида шпатлевки:

  • обычная, мягкая (soft) двухкомпонентная, часто светло-желтого цвета, основная.
  • мелкая или финишная (finish) двухкомпонентная, более мелкая и мягкая.
  • доводочная однокомпонентная, наноситься очень тонкими слоями.

Затем, следует отшлифовать шпатлевку, надев кусок абразивной шкурки на какую-нибудь твердую основу (например - плоский деревянный брусок). Зашпатлеванная и отшлифованная поверхность должна быть абсолютно в одной плоскости со всем ремонтным элементом. Если, на ощупь поверхность не идеальна, значит или не доложили шпатлевки - тогда доложить, или ее избыток - излишки сточить шкуркой на бруске. Также, поверхность может быть переточена (легко определить по появлению голого металла вокруг пятна со шпатлевкой), в результате получится ямка. Шлифовать шпатлевку шкуркой с абразивом Р240 на плоском бруске.

Примечание:  Для ограничения зоны шлифования, обклеивайте ее малярным (бумажным) скотчем. Это позволит, не зацарапать лишнего.Время сушки шпатлевки при +20, обычно 20-30 минут. Время сушки двухкомпонентной грунтовки при +20, обычно 2-3 часа.

Помните, что при выполнении локального ремонта «пятном», поверхность нанесения базового покрытия (пигмента) не должна выходить за границы обработанной зоны ( т.е. напылятся на неподготовленную поверхность - не заматованную). А последующее нанесение лака, должно перекрывать область нанесения пигмента. Здесь следует обратить внимание на то, что матирование должно производиться на довольно большой по площади поверхности, с тем, чтобы в дальнейшем сделать возможной полировку зон перехода (см. рис.).

Затем ремонтируемая деталь очищается средством для обезжиривания и удаления силикона (антисиликон), и проводятся работы по укрыванию машины. Если на поврежденной детали, помимо шпатлеванных участков имеются места протертые до металла, то их необходимо также загрунтовать (акриловым двухкомпонентным) грунтом. Грунт наносится в 2-3 слоя.

Если у вас нет компрессора и прочего малярного оборудования и инструментов, то придется использовать аэрозольные баллончики с акриловым грунтом, пигментом и лаком.

Для достижения наилучшего результата, нанесение грунта должно производиться пистолетом, с диаметром сопла 0,8 мм. Использование небольшого по диаметру сопла позволяет наносить грунт аккуратно и точно.

После того, как грунт высушен, перед нанесением базовой краски, его рекомендуется прошлифовать шлифовальной бумагой с абразивом P400-500. Затем, наноситься краска первого покрытия (пигмент для металликов). Обычно это 2-3 слоя, но если у вас грунт например светлый а краска (пигмент) темный, или наоборот, то может понадобится большее количество слоев. Отсюда вывод - желательно подложку, то есть грунт, подбирать под тон пигмента. Светлый к светлому, и наоборот.

Наносить краску (пигмент) нужно в несколько слоев, ненамного перекрывая следующим слоем границу предыдущего, как-бы увеличивая пятно. Промежуточная сушка 3-7 минут, при температуре +20.

Теперь, сушим нанесенный пигмент 15-20 минут, за это время моем пистолет или методично трясем баллончик с лаком. Нанесение прозрачного лака необходимо производить тем же пистолетом, о котором упоминалось ранее и, соответственно, соплами тех же размеров, что указаны выше. Рабочее давление при этом должно быть в пределах 1.0 – 1.5 атм. При отсутствии оного - используем аэрозоль.

Для локальной покраски настоятельно рекомендую использовать растворитель «быстрый» или «норм»), которым следует разводить лак до рабочей консистенции. Каждый последующий слой лака должен также слегка заходить за границы предыдущего.

После нанесения двух слоев, следует добавить в лак специальный растворитель для "метода переходов" (размывочный) примерно один к одному, в тот лак который в пистолете. При этом соотношении достигается отличное растекание. Приготовленная смесь наносится краем "факела" только на зону перехода.

После нанесения последнего слоя к оставшемуся в краскопульте лаку добавить еще 100% размывочного разбавителя. Нанести слой переразбавленного лака на границу участка перехода. Нанесенное покрытие не должно заходить за границы пятна (на не заматованный участок).

Промойте краскопульт и залейте в него чистый растворитель для размывки. Смочите при помощи пистолета зону перехода тонким одинарным слоем чистого растворителя.

Через 15 секунд размойте границу перехода еще большим количеством растворителя.

И очень рекомендую, сначала потренироваться на каком-нибудь старом крыле или двери, и лишь потом работать начисто, а то потеков (соплей) не избежать. После этого следует сушка.

В зависимости от полученного результата, в дальнейшем, после сушки (2-3 суток), отшлифовать и отполировать данный участок.

И в заключении, видеоролики от "Диеза", на тему локальной покраски - 4 части.

sam-avtomaster.com

Покраска автомобиля: советы специалиста

Покраска автомобиля – сложный технологический процесс, который включает в себя множество стадий, начиная от первого осмотра и оценки ремонта и заканчивая финишной полировкой и нанесением защитного покрытия на отремонтированный кузов. Правильная очередность и соблюдение всех необходимых параметров на каждой стадии – это залог совпадения окрашенных деталей вашего авто с первоначальным вариантом, а также долгая эксплуатация окрашенных деталей машины без появления скрытых дефектов в будущем.

Среди наиболее распространенных причин, по которым автовладелец задумывается о необходимости покраски своего автомобиля можно выделить следующие:

- Различного рода дорожно-транспортные происшествия, после которых требуется кузовной ремонт и без покраски не обойтись.

- Выявление очагов коррозии на кузове. Для их устранения требуется зачистка поврежденных деталей и последующая их покраска.

- Наличие сколов, царапин и вмятин на кузове машины, которые рано или поздно появляются при длительной эксплуатации автомобиля.

- Желание владельца поменять цвет или сделать аэрографию.

Независимо от того что выступает в качестве причины, процесс покраски автомобиля сложный и финансово затратный. Прежде чем передать свою машину в мастерскую необходимо обладать минимальным набором знаний, чтобы быть уверенным, что покрасочные работы выполнены качественно, и деньги потрачены не зря. В противном случае придется повторить процедуру покраски.

Виды покраски

В зависимости от технического состояния машины покраска бывает локальная, частичная и полная. Если повреждена одна деталь или небольшое количество элементов кузова требует замены, то используют частичную покраску. Наиболее часто локальной покраске подвергаются следующие детали машины: бампер, крылья, пороги, двери. Основная сложность при частичной покраске – соблюсти совпадение цвета окрашенного элемента кузова с остальными. Преимущества такого способа покраски – это значительная экономия средств, т.к. окрашивается только место повреждения или отдельный элемент кузова. При соблюдении всех требований к технологическому процессу в результате следы ремонта не заметны и покрашенный элемент ничем не отличается от остального кузова.

Если вследствие ДТП или коррозии требуется заменить большую часть кузова, то используют полную покраску авто. Ее же применяют при ремонте старых авто, когда частичная покраска большого количества отдельных элементов не позволяет добиться точного совпадения с исходным цветом машины. Стоимость покраски автомобиля определяется индивидуально и зависит от сложности повреждений. Полная покраска автомобиля, выполненная по всем правилам – эта это один из самых трудоемких и длительных процессов в кузовном ремонте.

Этапы покраски автомобиля при ремонте

Независимо от того выполняется полная или только частичная окраска существует определенный порядок действий при ремонте автомобиля, связанный с необходимостью его подготовки к процедуре самой покраски.

Первый этап – это предварительный осмотр машины и выявление всех дефектов на частях кузова, которые подлежат покраске. Чем детальнее будет определен фронт работ, поставлены и согласованы задачи по покраске выбранных элементов, тем проще будет оценивать качество выполненных работ и регулировать претензии в будущем.

Второй этап подготовки самый длительный – это подготовка машины к покраске. Для качественной покраски авто вмятины должны быть устранены. На этом этапе в зависимости от исходного качества окрашиваемых деталей (глубина сколов, размер коррозии, степень деформации ремонтируемых поверхностей и т.д.) требуется работа нескольких специалистов. Последовательно выполняется ряд действий:

1. Разборка поврежденного элемента

2. Рихтовка или восстановление правильной геометрии при наличии исходной деформации

3. Шпатлевание и доводка элемента кузова до нужной формы.

Все это необходимо, если окрашиваемый элемент имеет мелкие неровности, царапины. Существует большое разнообразие марок шпатлевок от ведущих мировых производителей, но в основном все они относятся к категории полиэфирных шпатлевок. Это продукты, которые состоят из двух компонент: шпатлевочная масса на основе ненасыщенных полиэфиров и различные наполнители и добавки. Специалистами в работе одновременно может применяться несколько видов шпатлевок в зависимости от характера неровностей. В случае устранения незначительных дефектов на большой площади используется напыляемые шпатлевки, которые широкими слоями наносятся с помощью краскопульта. Для устранения глубоких вмятин используются шпатлевки усиленные стекловолокном, с ними за один проход получается слой большей толщины. Наиболее часто мастера используют универсальные шпатлевки.

4. Грунтовка элемента для устранения всех мелких дефектов.

Если устанавливаем новую деталь кузова, то грунтовка строго обязательна. Цвет грунтовки должен соответствовать итоговому цвету машины. Например, если машина красится в светлый или серебристые цвета, то и грунт необходимо подбирать светлым, если же окончательный цвет авто темный, то можно использовать грунты черного цвета. После грунтования считается, что пройдены все этапы подготовки авто к покраске.

5. Подборка краски.

Когда владелец автомобиля желает полностью изменить цвет машины, то на выбор краски влияют только личные предпочтения по тому или иному цвету. Совершенно иные требования, если окрашивается отдельная деталь, которая должна соответствовать первоначальному цвету кузова автомобиля. В таком случае подбираем цвет с учетом его интенсивности и яркости. В этом помогают компьютерные технологии и стереотипная таблица расцветок, благодаря которым определяется нужный номер оттенка цвета машины.

Современные автоэмали позволяют подобрать любой необходимый владельцу цвет краски. Фото: Волга-Раст.

Выбранная для покраски эмаль помимо декоративных требований (совпадение по цвету и блеску) должна обладать такими физико-механическими свойствами как твердость, эластичность, прочность. Существующие на рынке автомобильные эмали условно разделяются на три группы: алкидные, меламино-алкидные (МЛ), акриловые.

Представители первой группы эмалей используются с 1950-х годов. Такой длительный срок применения связан с их основными преимуществами: невысокая стоимость, простота применения в работе, стойкость к химическим и физическим воздействиям у готового покрытия. Ключевым недостатком выступает – длительный срок высыхания окрашенного изделия. Это частично решается за счет использования в процессе окраске отвердителя.

Вторая группа автомобильных эмалей не нуждается в дополнительных веществах, покрытие на их основе получается достаточно твердым, но при этом сохраняет эластичность. Но высыхают они при температуре более 100 градусов, что делает невозможной работу с данными эмалями без специальных окрасочных камер.

Автоэмали третьей группы обычно наносятся в два слоя. Цвет покрытию придает первый, базовый слой. В отличии от первой группы при использовании акриловых эмалей расход материала гораздо меньше за счет большего количества сухого остатка.

При работе с этими эмалями можно производить сушку при 80 градусах, но при этом окрашенные поверхности будут стойкими не только к атмосферным воздействиям, но и отличаются масло- и бензостойкостью. Повышенная износостойкость покрытия, удобство применения в работе способствуют широкому их применению в покрасочных мастерских.

Качественное покрытие этими эмалями получается только при соблюдении технологических процессов, особенно соблюдение времени по обязательной межслойной выдержке.

6. Подготовка автомобиля к покраске: оклейка авто и защита неокрашиваемых поверхностей.

Третий этап – сам процесс покраски авто, который включает нанесение краски на ремонтируемую деталь/кузов и лакирование. На этом этапе применяется краскопульт для покраски авто.

Для того, чтобы получить требуемое качество окрашиваемых поверхностей всего кузова или отдельных его элементов необходимо все это производить в покрасочной камере. В таком случае достигается максимально качественный результат, который приближен к заводской окраске машины. В покрасочной камере соблюдается ряд важных условий:

1. Равномерность освещения. Наличие специального освещения повышает качество работ по покраске.

2. Хорошая вентиляция и система фильтрации. При окраске кузова автомобиля критически важен уровень пыли в воздухе. Если покраска осуществляется в обычном ремонтном боксе, как бы не было там чисто, но необходимого уровня по очистки воздуха не достичь. Как результат неровности и шероховатости свежеокрашенных поверхностей кузова.

3. Герметичность. Стенки камеры сделаны из жаропрочного материала, что позволяет достигнуть нужной температуры для быстрой и качественной сушки окрашиваемых поверхностей.

Заключительный этап включает в себя сборку кузова автомобиля и финишную полировку.

Если в процессе ремонта производилась полная или частичная окраска кузова, то необходимо провести тщательный осмотр окрашенных деталей на предмет выявления возможных дефектов, чтобы в дальнейшем не заниматься полировкой царапин авто своими руками.

Причиной некачественной окраски могут выступать разные факторы. Это может быть проведение работ не в специализированных помещениях, применение дешевых низкосортных автоэмалей, не знание или нарушение технологии как подготовки поверхности к покраске, так и процедуры самой окраски детали или кузова в целом. Если были соблюдены все технические условия то у автомобиля: цвет окрашенных деталей совпадает с заводским оттенком, отсутствует шагрень (неровности или «апельсиновая корка» лакокрасочного покрытия), нет всевозможных вкраплений и наплывов в покрашенных частях кузова.

Специалисты Центра кузовного ремонта компании Волга-Раст выполняют качественную частичную или полную покраску авто в Волгограде по приемлемой цене. В работу по покраске принимаются любые автомобили. Качество работ подтверждается регулярным обучением сотрудников и следованием строгим технологическим стандартам ремонтных работ мировых автомобильных брендов.

Записаться на обслуживание и уточнить всю необходимую информацию можно по телефону: +7 (8442) 55-22-55 или на сайте kuzov34.ru

Реклама.

www.volgograd.kp.ru


Смотрите также