Ваз 2107 вакуумный усилитель


Замена вакуумного усилителя на ваз 2107

На автомобиле ваз 2107, так называемой классике бывает такая проблема что требуется замена вакуумного усилителя тормозов, симптомами которые говорят о том что есть вероятность не исправности данного узла является осложненные нажатие на педаль тормоза, вы сами почувствуете что вакуумный усилитель не работает.

Необходимые инструменты для  диагностики и замены вакуумного усилителя тормозов на автомобиле ваз 2107:

- резиновая груша

- штангенциркуль

- спец ключ на «10» для тормозных трубок

- виниловая трубка (прозрачная)

- тормозная жидкость (естественно новая)

-круглогубцы

- ключ на «13» торцевой, желательно с удленителем

- какая-нибудь емкость для слива тормозной жидкости

- следует проверить герметичность соединений обратного клапана с шлангом разряжения и вакуумным усилителем.

- так же нужно проверить  герметичность соединений шланга подвода разряжения с выпускным трубопроводом.

Итак, как же произвести диагностику вакуумного усилителя тормозов на автомобиле ваз 2107, это сделать на самом деле не сложно, достаточно лишь заглушить двигатель. После чего нажать на педаль тормоза до упора порядка 5 раз, после чего не снимая ногу с педали тормоза следует завести двигатель (будьте внимательны, проверти что бы автомобиль был на нейтральной передачи). При этом когда вы завели двигатель вы почувствуете толчок педали тормоза в низ, если это случилось то значит вакуумный усилитель тормозов исправен, если же нет, то следует дальше смотреть в чем может быть причина.

Если  тут у нас все в порядке то следует проверить работоспособность обратного клапана. При его неисправности разряжение в вакуумной полости усилителя не будет создаваться. Для проверки клапана следует отсоединить от обратного клапана шланг из резинового уплотнителя усилителя, после чего следует извлечь его. Теперь взяв резиновую груше следует ввести ее в отверстие штуцера, после чего сожмите ее и через 5 секунд отпустите, если клапан исправен, то груша останется в сжатом положение, если же нет, то следует произвести его замену.

Ну если с этим все в порядке то следует произвести замену самого вакуумного усилителя тормозов в автомобиле ваз 2107.

- для начала следует снять главный тормозной цилиндр

- теперь следует извлечь из корпуса усилителя обратный клапан в сборе со шлангом (смотри фото ниже)

- при помощи круглогубцев, следует снять стопорную скобу со штифта, которые соединяет толкатель и педаль тормоза.

- после того как штифт уже снят, следует отсоединить педаль от толкателя усилителя

- при помощи торцевого ключа на «13» следует открутить гайки, которые крепят усилитель к перегородке моторного отсека.

- теперь следует демонтировать усилитель в сборе с уплотнительной прокладкой

-при помощи штангенциркуля следует измерить величину выступания головки штока относительно плоскости на корпусе. Данная величина должна быть в пределах 1,05-1,25 мм . Она представлена на изображении ниже буквой «А»

- если данная величина выходит за допустимые предела, то следует отрегулировать ее при помощи вращения головки штока, с помощью гаечного ключа на «7», как это показано на изображении ниже. Что бы шток не провернулся его следует удерживать, можно пассатижами или чем то еще.

-Установка вакуумного усилителя тормозов производится в обратном порядке

- Теперь когда все установлено следует прокачать гидропривод тормозов.

Ну вот и все, работы по замене и диагностике вакуумного усилителя проведены, следует отметить что тут мы писали про вакуумный усилитель для автомобиля ваз 2107, но данная статья будет справедлива и для всех классических моделей, таких как ваз 2101, ваз 2102, ваз 2103, ваз 2104, ваз 2105, ваз 2106 и их модификаций!

Читайте также:

site-car.ru

Установка вакуумного усилителя тормозов 2101, 2106, 2107

Содержание статьи:

0:37
  1. Комплектующие для установки ВУТ для ВАЗ 2106
  2. Установка ВУТ 21214м для ВАЗ 2106
Комплектующие для установки ВУТ для ВАЗ 2106

На замену классическому усилителю выбрал ВУТ от 21214м нового образца размером 9 дюймов, производства Дааз с увеличенным главным тормозным цилиндром 22мм.

0:553

1:1058

2:1566

3:2071

4:504

ВУТ размерами впечатляет.

4:555

5:1060

Отзывы об нём только хорошие, был вариант ещё 10 дюймовый ВУТ от шеви нива, но с ним больше проблем при установке, шток необходимо наращивать, и не всегда в продаже есть, да и 21214м пришлось поискать. Везде в основном старого образца 8 дюймовый, который устанавливается и на 2108-09. Для установки ВУТ большего размера понадобится переходной кронштейн 2108,

5:1697

6:2202

7:504

8:1009

который тоже не всегда легко найти, деталь "не ходовая". Сразу пересверлил в нём отверстия под крепления ВУТ, чтобы кронштейн стоял как положено, хотя видел люди ставят не пересверливая, повернув на 90°. Если кронштейн от 21214м в нём пересверливать ничего не надо. В комплект кронштейна должны идти пыльник и чашка — вообще дефицит. Так как эти две детали не получилось найти, пришлось найти подмену, пыльник 2110

8:1755

9:2260

отлично подходит на эту роль. ВУТ и кронштейн приобрёл недели три назад, и пока были тёплые деньки, сразу решил навести на них "красоту" - загрунтовал и покрасил.

9:294

10:799

11:1304

12:1809

13:2314

Сохранить в Альбом

13:37

14:542

Вместе с ВУТ также решил сразу заменить ГЦС и сменить полностью тормозную жидкость, которую положено менять раз в два года, у меня она только доливалась. На днях сделал заказ на все недостающие запчасти, сегодня они уже приехали.

14:963

15:1468

ГЦС выбрал Hort, что-то последнее время все жалуются на качество ВАЗовских цилиндров, попробую это произ-во, на всякий "пожарный" сразу прикупил рем.комплекты цилиндров БРТ. Для удлинения тормозных магистралей взял трубки суппортов, тройник 2101 и сгоны Газ.

15:1935

16:2440

Также под замену все шланги бачков тормозной жидкости, шланг ВУТ и бачок тормозной с крышками-датчиками.

16:194

17:699

18:1204
Установка ВУТ 21214м для ВАЗ 2106

С небольшой задержкой "операция" по установке ВУТ 21214м в ВАЗ2106 прошла успешно, "пациент скорее жив, чем мёртв."

18:1466

19:1971

20:2476

Информации по установке много в нете, напишу, как было с моим "пациентом". Первым делом поснимал всё лишнее, что мешало доступу: распорку, расширительный бачок, фильтр картерных газов, гцс и бачки с тормозной жидкостью. Последним снимал ВУТ. Отсоединил шток ВУТ от педали тормоза, сняв шплинт и палец.

20:547

21:1052

А вот дальше ждала "засада", две гайки, крепления ВУТ открутились без проблем, а две -ни в какую, начали прокручиваться. К ним и ключом тяжело добраться, а вариант срезать турбинкой отпадал сразу. Оставалось разбирать ВУТ и добираться к прокручивающимся шпилькам. При снятом ВУТ это не составляет большого труда, а когда от места завальцовки до перегородки 1 см, пришлось придумывать, чем и как разогнуть места крепления. Из полоски металла, толщиной 4мм, был согнут Г-образный инструмент, и с надетой на него трубой, разогнул места загибов крышки в четырёх точках. Этого достаточно чтобы снять крышку, затем мембрану и добраться до шпилек. С помощью сварки, шляпки шпилек были прихвачены

21:2303

22:504

и ещё одна гайка откручена. На последней по-прежнему прокручивалась, стало понятно, что ещё и резьба не в порядке. Оттягивая ВУТ мощной отвёрткой, откручивая гайку одновременно, удалось последнюю преграду преодолеть. ВУТ стойко сопротивлялся) и нервов немного потрепал. Очередной раз поражаюсь качеству совдеповских деталей, внутри всё как новое, не скажешь, что ему 24 года. Сорванная шпилька будет заменена и ВУТ собран в рабочее положение, может ещё кому-то пригодится и послужит лет 20.) Затем долго и упорно "боролся" с грязью, слезшей краской, от тормозухи. Цилиндры были стоковые, родные, шланги на них и на бачках были "затянуты" хомутами с шплинтами, которые не держат по-моему ни у кого, на всех классиках. Когда всё было очищено и обезжирено 647 растворителем, решил сразу закатать ШВИ, чтобы два раза не разбирать, так как планируется полная шумка подкапотного пространства. Первый слой Шумофф М2, второй Софт 10.

22:2175

23:504

Затем, установил ГЦС. Фильтр картерных газов пришлось установить в другое место. Установка нового ВУТ прошла без приключений. Отверстия в моторном щите, полностью совпадают с шпильками кронштейна. Под кронштейн поставил резиновую прокладку от стокового ВУТа.

23:984

24:1489

Длину штока тоже не пришлось подгонять, становиться как родное. Единственное педаль тормоза опускается примерно на 8-10мм и необходимо подкрутить, отрегулировать тормозную "жабку", иначе стопы горят постоянно. Педаль сцепления тоже опустил в один уровень, с тормозной, с помощью регулировочного болта. В пыльник 2110, со стороны моторного щита, положил поролон,

24:2147

25:504

убрав болтанку и провисание до штока. Магистральные тормозные трубки нарастил специально, чтобы их длинны хватило провести понизу, под ВУТ.

25:764

26:1269

Если снизу не пролаживать, можно и без наращивания дотянуться к ГТЦ, но лично мне не нравится, когда торчит в разные стороны и мешается под руками. По той-же причине я отказался от установки бачка для тормозной жидкости, прямо на ГТЦ. Трубку ГЦС заменил на новую, и проложил в другую сторону, поближе к лонжерону. Шланги к бачкам заменены новыми, длинными.

26:1916

27:2421

28:504

Бачок сцепления недавно менялся, поэтому заменён только тормозной с новыми крышками-датчиками уровня жидкости.

28:713

29:1218

С помощью не хитрого приспособления прокачаны обе системы.

29:1330

30:1835

Здесь тоже была небольшая "засада" в виде слизаного штуцера суппорта. Немного усилий и штуцер был откручен и заменён на новый. Тормозная жидкость полностью заменена на Ferodo dot.4.

30:2159

31:504

На резиновый патрубок-отвод воды одел удлинитель из камеры велосипедной, в дождь вода будет уходить под днище, а не течь по лонжерону. Расширительный бачок, с помощью строительного фена, пришлось немного замять.

31:894

32:1399

Ну вроде по установке всё.

32:1450

33:1955

34:2460

Результатом очень доволен, педаль стала лёгкой, почти не ощутимой. Ход срабатывания уменьшился на много, задний контур стал лучше работать. При проверке на земле чёткий тормозной след от всех четырёх колёс. Потребуется небольшое привыкание к работе, так как нога давит по-старому, сильно), отчего колёса мгновенно клинит. Впереди ещё установка 15" тормозных дисков и других суппортов, результат думаю будет ещё разительнее. Кто думает ставить или нет — однозначно ставить.

34:864

35:1369

36:1874

37:2379

https://www.drive2.ru/l/4904834/, https://www.drive2.ru/l/4938646/

37:69

следующая статья:

Стояночный тормоз (ручник) ВАЗ 2101, 2106, 2107 классика

Содержание статьи:

Установка гидроручника ВАЗ 2101 Звуковой сигнализатор стояночного тормоза (ручника) ВАЗ 2103

1.

38:917 51064

spike.su

Ремонтируем вакуумный усилитель тормозов

Благодаря данному устройству, стало возможно остановить автомобиль, прикладывая гораздо меньше усилий. Для тех кто помнит, на более ранних авто, для остановки — требовалось приложить максимум сил, на тормозную педаль. К счастью, каждый современный автомобиль оснащен устройством — усиления тормоза, которая дает возможность комфорта, безопасности и гарантирует своевременную остановку авто.

Реконструкция данного устройства, во многом одинакова, несмотря на марку и год выпуска автомобиля. Ведь, вне зависимости от деталей конкретной машины, работа и оснащение части, помогающей останавливать машину — схожи. Вакуумный усилитель тормозов на автомобилях ваз, имеет устройство схожее с его аналогом на любом авто, зарубежного производителя. Прежде, чем браться за реконструкцию данной части авто, ознакомимся подробнее с его устройством.

Составляющие усилителя тормозов.

На отечественных автомобилях (ваз 2106, 2107 и 2114), как и на любых других, он — совмещен в одном корпусе с основным цилиндром тормоза. Система действия усилка, не является сложной для автолюбителя.Вакуумный усилитель тормозов (ваз 2106, 2107, 2114), включает в себя:— Корпусную основу. Данная часть, разделена на 2 составляющих. Со стороны основного цилиндра системы тормоза — вакуумная составляющая, с расположения тормозной педали — атмосферная часть.

— Вакуумная камера. Подключена к пункту разряжения (распределителю впуска), обратной заслонкой.Во многих моделях авто, работающих на дизельном топливе, используется электрический насос — который обеспечивает непрерывное действие системы. Автолюбителю известно, что функционирует повыситель, только при запущенном движке. Это связано с тем, что при выключенном движке — система улучшения тормозов, разряжается при помощи обратной заслонки (клапан). В случае некорректной работы, происходит такое же отключение всей системы улучшения остановки.

— Атмосферная часть (со стороны расположения педали). В нулевом положении педали, соединяется с вакуумной частью. При «утопленной» педали, переключается на атмосферную.

— Толкатель. Совершает смещение клапана слежки. Корпус подключен к цилиндру и отвечает, за подачу рабочей жидкости к действующему цилиндру, благодаря специальному поршню.

— Спираль возврата. С помощью данного механизма (представлен в виде пружины), по завершению торможения, мембрана возвращается в первичное состояние. На современных авто, часто существует электрический привод (устройство аварийной остановки). В данном устройстве, действует активное повышение остановки, которое предотвращает переворот автомобиля. В основе работы системы усиления — разница давлений в отсеках (атмосферном и воздушном). Именно она приводит в действие толкач и двигает основной поршень цилиндра тормоза.

Неполадки тормозной системы

Некорректное функционирование усилка, все же не выводит тормозную систему из рабочего состояния. Но при этом, требуется прикладывать гораздо больше сил для полной остановке авто. Данный факт, неблагоприятно влияет на общую безопасность, как автомобилистов, так и пешеходов. Поэтому, настоятельно не рекомендуем — эксплуатировать автомобиль с неисправностями в которых виноват вакуумный усилитель тормозов.Часто, необходимость произвести реконструкцию вакуумного помощника на автомобилях (ваз 2106, 2107 и 2114), возникает в связи с разрывом соединительного рукава, отвечающего за взаимодействие самого вспомогателя с движком. При этом, случается потеря герметичности и вывод системы из работы. О данном факте, свидетельствуют шипящие звуки в области вспомогателя. Главное, что нужно сделать — произвести полную проверку шланга на предмет внешних дефектов (трещины) и убедиться в надежной фиксации всех держателей (хомутов). В связи с долговременной работой усилителя, происходит износ резины клапанов, при этом заслонка начинает пропускать воздух.Проверить работу устройства, не так сложно. Если начал «потягивать» двигатель, нужно проверить вакуумный усилитель тормозов. При потере герметичности, подача рабочей смеси в движок нарушается. Так как, нарушение герметики — приводит к забору воздуха в трубку впускающего распределителя.Так же, проверить работу, можно несколькими нажатиями на педаль остановки авто, при выключенном движке. После пяти нажатий, удержите ее примерно в центральном положении и заведите двигатель. В случае, когда педаль опуститься в пол — усилитель, работает исправно. Если, педаль останется посередине — необходимо произвести реконструкцию или смену улучшения тормоза.При внешнем осмотре, сделайте акцент на утечки в корпусе. При наличие пятен жидкости на усилителе, следует немедленно приступить к выяснению причин их возникновения.Для ремонта вакуумного усилителя тормозов на ваз 2106, 2107 и 2114, вам потребуется базовый набор инструментов автомобилиста и ремонтный комплект. Для его замены, соответственно исправный усилок.

Ремонт и замена.

Для уточнения особенностей вашей марки автомобиля (ваз 2106, 2107 или 2114), рекомендуем ознакомиться с соответствующей инструкцией по эксплуатации авто. Нельзя, пренебрегать советами производителя авто. Стандартная технология ремонта. Под валом руля, необходимо отсоединить привод усилителя от тормозной педали. Затем, снимаем главный остановочный цилиндр и убираем шланг от обратного клапана. Теперь, можно производить реконструкцию усилителя или его замену, исходя от его неисправности. Информация для автомобилей ваз 2106, 2107 и 2114 предоставлена в развернутом виде. Следуйте последовательной инструкции, для ремонта вакуумного помощника на этих моделях. Вакуумный усилитель тормозов довольно прост в самостоятельном ремонте. Нет необходимости переплачивать за услуги сервиса технического обслуживания авто. Имея под рукой необходимы инструменты, ремонтный комплект и толкового помощника, можно довольно оперативно решить данную задачу. Вакуумный усилитель — позволяет упростить действие на педаль тормоза, путем разряжения. Устройство довольно простое, мы разобрали его выше. Замена вакуумного усилителя тормозов (пример — ваз 2106, 2107, 2114). — Отсоединяем провода от датчика уровня жидкости. — Снимаем шланг, удерживая клапан усилителя. — Ослабляем болты, соединяющие усилитель и цилиндр. — Основной цилиндр, плавно разъединяем с усилителем тормоза. Трубки на цилиндре, снимать не обязательно. — Откручиваем держатель стоп педали (под приборной панелью). — Под капотом, убираем держатель педали и усиление. — Далее, требуется снять толкач. Перед этим необходимо, снять стоп пластину, поддев ее шилом. — Выкручиваем гайки, крепящие усилитель к держателю, снимаем вспомогатель. — Устанавливаем исправное усиление, согласно обратному порядку.

Успешной реконструкции вакуумного усилителя, всем автолюбителя и читателям нашего портала!

Похожие статьи

carmend.ru

АВТОРЕМОНТ. Ремонт и техническая эксплуатация автомобилей

ВАЗ 2104, ВАЗ 2105

двигатели 1.2 1.3 1.5 л.

 

ВАЗ 2106

двигатели 1.3 1.5 1.6 л.

           

ВАЗ 2107

двигатели 1.3 1.5 1.6 1.7 л.

 

ВАЗ 2108, ВАЗ 2109

двигатели 1.1 1.3 1.5 л.

           

VW GOLF1,JETTA1

выпуск 1974 - 1983 двигатели бензиновые 1.1 1.3 1.5 1.6 л.

 

VW GOLF2,JETTA2

выпуск 1983 - 1992 двигатели бензиновые 1.1 1.3 1.6 1.8 л. дизельный 1.6 л.

           
Причины взрывов и пожаров на инжекторных автомобилях с ГБО
 

Тесты подержанных автомобилей

     

autoend.ru


Смотрите также