omd1982 › Блог › Езжу на ЗАЗ Шанс 1.3 Седан (двигатель МЕМЗ-307). Опыт эксплуатации. 307000 двигатель заз


Двигатель МеМЗ-2471 1.1инж ЕВРО-2 — бортжурнал ЗАЗ 1102 TAVRIA NOVA 1.1MPI 2006 года на DRIVE2

Вот такой двигатель стоит на моём ЗАЗе). Это редкосный движок! Разработали его на основе двигателя МЕМЗ-245 1.1 карб 53л.с в 2001-2003г. Им планировали заменить Таврии и Славуты с двигателем МЕМЗ-2457 1.2 карб 58л.с 90н.м. Также с таким двигателем эти авто должны были поступать на экспорт. Для авто ВАЗ-1111 Ока сделали его модификацию под названием МЕМЗ-2472. Отличаеться только точками крепления. Дело с этим двигателем не пошло, и эти движки в 2006- 2007г стали устанавливать на Таврию и Славуту в исполнении для инвалидов по заказу Фонда социального обеспечения. Так как в 2006 г в Украине было введено нормы по выхлопу для новых авто стандарта ЕВРО-2, эти движки стали комплектовать катализатором и ЕБУ МИКАС 10.3. Тираж машин ЗАЗ с таким двигателем очень мал и это своего рода эксклюзив;-) Но в продаже такие иногда бывают. МеМЗ 2471 — базовый силовой агрегат с электронной системой управления двигателем (ЭСУД) и системой распределеннного впрыска топлива (СРВТ) с электронным управлением и принудительным зажиганием для автомобилей «Таврия-Нова»

Число тактов — 4Число цилиндров — 4Порядок работы цилиндров двигателя 1-3-4-2Диаметр цилиндра, мм — 72Ход поршня, мм — 67Рабочий объем двигателя, куб. см — 1091Степень сжатия — 9,5Номинальная мощность, 41,9 кВт — (57 л.с)Максимальная частота вращения коленчатого вала, мин- /5800Максимальный крутящий момент, 82,4 Н·м (8,4 кгс·м )Частота вращения, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин- /3000Минимальная частота вращения холостого хода, 870 ± 70 оборотов.Минимальный удельный расход топлива, г/КВтч (г/л. с. ·ч), не более — 285,6 (210,0)Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин-/ 5300-5500Крутящий момент доступен при частоте вращения коленчатого вала, мин-/3000-3500. Система смазки — комбинированная с мокрым картером.Масляный насос — шестеренчатый внутреннего зацепления, односекционный.Давление масла в системе смазки двигателя при температуре масла в масляном картере +80°С (353K) — не менее 0,085 МПа (0,85 кгс/см2) при частоте вращения 870-940 мин-1.Заправочные объемы системы смазки для двигателя — 3,45лМасса не заправленного смазкой двигателя в комплектности поставки — 98,5 кгРесурс до первого капитального ремонта — не менее 130 000 км пробега на минеральных маслах.Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев, но не более 50 000 км пробега при соблюдении потребителем правил, указанных в руководстве по эксплуатации автомобиля

Нравится 89 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Езжу на ЗАЗ Шанс 1.3 Седан (двигатель МЕМЗ-307). Опыт эксплуатации. — DRIVE2

Автомобиль покупал в салоне. В декабре 2013 года. Через 1,5 года соскочил с гарантии. Дорого.Сейчас автомобилю 3,5 года. Пробег почти 55 тыс.Расскажу что менял и что делал по машине.Генератор.Через 2 года менял диодный мост и реле регулятора напряжения.Стартер.Менял втягивающее реле. Реле родного на тот момент не нашел, только под заказ в результате присобачил новое от волги нашего белорусского производства БАТЕ (да-да Вы правильно прочитали — от Волги) Установил его естественно с доработкой, работает до сих пор.Вообще втягивающее реле подходит от оки, но в продаже оно идет без сердечника, и, — даже родной (от ЗАЗа) сердечник к нему подходит, но с ним почему то не работает.Промывал систему охлаждения(жидкость потемнела и загрязнился расширительный бачек). Бачек снимал и промывал отдельно, т.к. нихрена не видно было уровень жидкости (кстати тонким ершиком удобно, везде изгибается).Много раз чистил датчик холостого ходасредством для очистки карбюратора, как учили на просторах интернета, с целью побороть нестабильный холостой ход. Вроде немного помогало. Но не всегда. А помогла регулировка параметров ЭБУ (описано немного ниже).Менял помпугде то на 40 тыс. трещала, текла и болталасьУстановил дополнительные протяжки массы: поближе к стартеру и продублировал к двигателю толстыми медным проводом с омедненными клеммами на концах (думаю полегчало катушке, генератору, стартеру и ЭБУ).Регулировал клапана.Менял прокладку масленого насоса, т. к. ее пробило и масло очень сильно текло. Прокладку масленого насоса менял на СТО т. к. у меня нет гаража, а СТО у нас в Минске единственная, где могут взять в ремонт "это чудо техники"), на СТО кстати даже прокладки не нашлось пришлось искать и привозить (еще был вариант -вырезать)Купил адаптер и делал диагностику ЭБУ.А что было? А через 2,5 года эксплуатации периодически загорался чек. Иногда машина подергивалась. Так ездил больше года. При самостоятельной диагностике выявил датчик распредвала (фаз). Заменил датчик и выставил параметры согласно рекомендациям на просторах интернета и ВоЛя — перестали плавать обороты холостого хода!Менял масло в КППНаклоняю домкратом заднюю левую часть машины и заливаю где-то 2,5-2,6л., вместо положеных 2,4. Коробка работает легче, но все равно гудит. Масло кстати в коробку лью минеральное, т.к. полусинтетика дорого стоит, да и и стремно чтоб не "поперло" со всех щелей.В двигатель лью полусинтетику.И то и то- Лукойл.Еще поставил на заливную пробку КПП прокладку из резины, цветную не подобрал по диаметру. Там ее не было вообще, и излишка масла имела честь вытекать. Уже езжу так года два и все вроде нормально.Еще когда меняли прокладку масленого насоса на СТО, топонятное дело поменяли масло, и… ВПЕРЛИ "длинный" масленый фильтр вроде от УАЗа в результате поздно гасла лампа давления (секунды через 2-3), а потом фильтр вообще пробило на хрен и начало вытекать масло. Я его потом ели скрутил спец ключем. Руки им поотбивать. Короче, я ставлю только жигулятину: типа ливны или невский (что попадется в магазине) или такого же размера.-/ остальные все на хрен…Ах да, через 1.5 года эксплуатации авто дошло, что фильтра салона то нету, — установил (почему на заводе не поставить сразу? Стоит копейки, но установлен в крайне не удобном месте).Вроде все написал, не считая по мелочи (масла, антифризы, свечи, тормозную жидкость)Так, что вот как то так. )))Может кому пригодится инфа.Для тех, кто ремонтирует сам, по всему вышесказанному полно статей, форумов, видео и фоток.Мораль сей басни такова: техника есть техника, и какая бы она не была, требует ухода и постоянного обслуживания.

www.drive2.ru

Капитальный ремонт двигателя МеМЗ 245 — бортжурнал ЗАЗ 1102 2002 года на DRIVE2

Всем привет. На машине откатался 1,5 года, накатав 15 тыщ км. Предыдущий хозяин проехал около 120 тысяч. Как стал замечать постепенно непонятный цокот при работе двигателя.Появился странный стук вовремя работы . Думал клапана. Отвез на регулировку, сказали звук похож на стук поршня об голову или провернуло вкладыш или еще что-то. Закрутили мне шаровую которая была откручена. Видимоо когда пльник менял плохо закрутил.Недолго думая, этим же вечером добравшись до гаража приступил к подрыву головы, предварительно слив тосол.

Вскрыл клапанную крышку.

ГБЦ черное, клапана в копоти и вроде бы все ровно сидит и ходит. Следов наклепа металла нет.

Нагара много.

Решил на следующий день снимать движок, так как двигателю уже пора делать капиталку.

Снимал в гараже без ямы через верх. Работал по инструкции из книги. Слил масло, тосол через пробку в блоке. Ужаснулся от того, что много болтов которые не были затянуты, я мог открутить рукой: болт крепления к подушке, гайка крепления КПП к балке и еще что-то, уже не помню.Страшно. Откручиваю дальше вентилятор, радиатор подушки. Снял аккумулятор, открутил вроде бы все, что было прикручено к двигателю.Делал эту процедуру первый раз в своей жизни. Видел на некоторых форумах кто-то снимал двигатель без коробки. Матерясь и выплескивая слюни гнева, я понял, что без кпп мне не вытянуть мотор. Чтобы вынуть двигатель с коробкой позвал брата. Когда вытаскивали, он тянул со стороны коробки передач. Поднимаем, опускаем, поднимаем опускаем и постоянно то мешало, то цепляло. До одной и той же высоты раз десять подними и все стопор. Ору на братана(он младше) что он слабак, кашу не жрет, он в ответ на меня: иди на … со своей таврией, движок маленький, а тяжелый :). Менялись местами, поднимаю и на той же высоте остановился не могу поднять, хоть лопни. Оказалось не открутил минусовой провод от клеммы аккумулятора к КПП. Брат смотрит на меня и говорит: "ну ты и …". Вообщем, с горем пополам вынули. Вскрыли картер и увидел желтые куски металла.

Стружка металла

Что это может быть? Похоже на втулку шатуна в которой сидит палец или нет? надо разбирать дальше…

Цена вопроса: 300 ₽ Пробег: 135000 км

Нравится 5 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

ЗАЗ 1105 58-42 Шустрый ZAZ1.3iЕ-0 › Бортжурнал › Фильтр+Облицовка двигателя МеМЗ 307 на Таврию-Славута (часть -1 "Кронштейн для фильтра")

Всем привет. Давно крутилась мысля, заменить стоковую систему подачи воздуха, ну и в дополнение облицовку двигателя от МеМЗ 307-317, так как двигатели одинаковые, с моим МеМЗ 3071 , а размер фильтра, это жесть как отличаются, родной фильтр меньше в два с половиной раза, это как одной ноздрёй дышать ), почему так сделали не понятно, ну пока что изготовил крепления для фильтра, и закрепил его на то место где мне кажется ему место, чтоб ничему не мешал, скоро должна приехать посылочка с остальными детальками, так что на следующие выходные продолжу, ну пока поселил под капот только корпус воздушного фильтра.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Нравится 56 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Подборка инжекторных двигателей — бортжурнал ЗАЗ 968 Модернизация 1974 года на DRIVE2

Стало интересно сколько же более-менее доделанных инжекторных мемз-968 по всему интернету, конечно вряд ли я нашел все, но все же небольшое количество я нашел. Не которые на мой взгляд получились довольно не плохими, но вот видео я не нашел как это ездит, но зато увидел как это летает!

Со своего разрешения я начну список с двигателя который был собран мной:

Первый:

Вот так вот это безобразно выглядело.Коротко о данном двигателе и его истории. Весь мотор был далеко не свежий и видимо не раз перебирался пионерами. Все что с ним было сделано это расточены цилиндры до 79ммХотя вот ссылка, если интересно(больше информации и видео на этот мотор)

К сожалению или к радости мотор до конца не был доведен, на все что у меня хватило на тот момент знаний и сил, это сделать хх, немного настроить смесь и покататься по гаражному кооперативу. Но мотор напрочь отказывался заводиться на горячую и на этом все остановилось.

Второй:

Кто уже интересовался инжекторами на заз наверняка ни раз видели этот мотор

Информации у меня о нем нет, но знаю что он собран давно до моего мотора, и уже год или больше продается

Третий:

Так же нет информации об этом двигателе

Четвертый:

Тут уже интереснее, но видео нет.1)Убран балансировочный вал2)Масленый фильтр3)Масленый радиатор4)Интересный впуск

Полный размер

Пятый:

Сейчас тоже продается, конфигурацию не нашел, но вроде как удачно ездит:На сколько понял на стандартной прошивке от какого-то ваза

Полный размер

Шестой:

По конфигурации- сток, поршни 76мм от фиата, головы поджаты. Настраивался двигатель на сколько я понял в Эстонии. ЭБУ сквирт.

Полный размер

Как можете заметить тут стоит карбюратор, если открыть мою запись "первый опыт на январе 5.1" то можно тоже увидеть карбюратор. А все потому что создать прошивку на мотор не очень легкое дело, и иногда кажется что дело в железе, тогда и выручает старый добрый карбюратор)) Тем более эти ребята сделали такую же ошибку как и я, а собственно не правильно подключили вв провода (работало нормально только 2цилиндра, остальные 2 — искра на 50% хода поршня) и я хочу вам сказать, что на инжекторе этого не заметно (сам так ездил на ИНЖЕКТОРЕ тяга была на уровне сток мотора) а вот как-то раз я собрал новый двигатель, на карбюраторе и так же не правильно подключил вв провода и началось веселье, тяги не было, стреляло то в карб, то в выхлоп (а вот на ИНЖЕКТОРЕ такого не было!)

Первые запуски это мотора:

Уже откатанная прошивка:

Как опять же я понял, этот мотор не плохо возит Ушастого)

Ну и на десерт про Седьмой мотор который не ездит, а летает!

Полный размер

1)убран балансировочный вал2) увеличенные шестерни в маслонасосе от уаза3)Коленвал облегчен в токарном станке4)Шатуны из д16т5)Масленый фильтр6)Масленый радиатор7)поршни от ВАЗ-2108 на 76,4Весь комплект поршни, кольца, шатуны, пальцы — легче на 400гр8) головка поджата под 92-95 бензин,9) на горячую заводится при помощью отключения датчика температуры(позже просто этот датчик откорректировал дополнительным спротивлением).

Видео:my.mail.ru/video/embed/188250924844580885

"на самолет и ДВС ушло года полтора"Как и обещал, не ездит, а летает! Но опять тоже самое что и у меня двигатель не заводиться на горячую.

Если Вы обладаете большей информацией, или я не нашел какой-то из двигателей(и нужно хоть какое-нибудь подтверждение работы с инжетором) пишите в комментариях, я пополню запись!

www.drive2.ru

ЗАЗ 965 Росинант › Бортжурнал › Форсирование двигателя Заз. Кому это надо?

Много владельцев автомобиля Заз придерживаются мнения, что автомобиль должен быть один в один, как он выпускался с завода. И даже не брезгуют установкой родных деталей выпуска 196… года. Может быть они и правы. Страна большая, и каждый в ней имеет право на собственное мнение.Поэтому, прошу не судить слишком строго за то, что у меня другое мнение. Считаю, что машина Заз должна отвечать обеспечению безопасности движения, по тормозам, по двигателю и т.д. А, это невозможно без некоторой модернизации систем. И двигатель не исключение.Двигатель для Заз 965 изготавливался под бензин А-66 или А-72. Степень сжатия рассчитана на 6 Атм.Двигатель Заз 968 рассчитан был уже на Аи -76 (Аи-80). Степень сжатия на 7 Атм. Ну, не будем говорить тут про Евро 5 и прочие неприятности… Остановимся только на первых двух фактах.Форсирование двигателя — это не переделка старого маленького автомобиля в автомобиль класса Феррари. Это просто небольшая подгонка автомобиля под существующие виды топлива.Сразу оговорюсь, что те, кто заливает в свой Заз 1960 г.в. Аи 92, нарушают правила эксплуатации своего авто и что гарантия на их автомобиль уже не будет действовать:)Форсирование, это уменьшение камеры сгорания для увеличении степени сжатия (для начала хотя бы до 7 Атм). Но, не будем тут о прописных истинах. Многие об этом знают больше меня. Теперь только личный опыт.Вариантов уменьшения камеры сгорания много. Вкратце о них:1. Фрезеровка головки на 1 -2 мм и т.д. Фрезеровать головку Заз нельзя, так как головка слабенькая, и протягивается сильно. Читал и видел фото загубленных головок. Это не вариант ещё и потому, что требует довольно большой квалификации фрезеровщика и довольно хорошего станка. Головка (довольно уникальная деталь) при проточке теряется безвозвратно. Восстанавливать до родных размеров вообще будет нереально! Однозначно не вариант.

2. Проточка блока на 1 -2 мм. Что ж, результат будет достигнут, но блок так же, потеряет свои размеры. Верхняя стенка блока итак довольно тонкая, а там вворачиваются ещё и шпильки. Снова довольно сложно сделать работу квалифицированно.

3. Стачивание верхней части цилиндра на 1- 1,5 мм. Головка «проседает» при этом на те же 1-1,5 мм уменьшая камеру сгорания. При этом расстояние между головкой и цилиндром снаружи цилиндра 3 мм (заложенное изначально, позволяет это сделать). Камера сгорания уменьшается. Вариант самый подходящий мною опробованный. При этом, в любой момент можно вернуть прежний размер камеры сгорания лишь подложив под нижнюю опорную часть цилиндр — блок прокладку соответствующего размера.В принципе, каждый сможет сделать это сам в гараже, воспользовавшись штангелем и наждачным кругом большого диаметра. Притирая вручную. Просто стачиваете торец на 1 — 1,5 мм. Есть только одно "но"… Опорные плоскости самого цилиндра, нижняя и верхняя -стачиваемая должны быть в итоге строго параллельны. При этом, цилиндры одной головки (в идеале все) должны быть одинаковых размеров.

Перед работой необходимо произвести замеры (при снятой головке и подтянутых, через установленные трубки всех 8 шпилек цилиндров). Выводим по очереди поршни цилиндров в верхнее положение. Замеряем размер от верха цилиндра до дна поршня. Это и будет максимальный размер. Но, точить по максимуму нельзя. В моём случае это составило 1,3мм, при проточке осталось 0,2 мм. Напоминаю, что этот размер можно изменить в сторону увеличения камеры сгорания, подкладывая под опорную плоскость цилиндр — блок прокладки. Использую прокладки из простого чертёжного ватмана (терпят). Это низ цилиндра, там нагрев не такой сильный, как вверху.Ещё одна проблема при этом, проточка верхнего торца цилиндра. Она обеспечивает уплотнение соединения цилиндр- головка. Её конечно необходимо сделать. Как это сделать в гаражных условиях я не знаю. Просто отдавал токарю универсалу (одно время он даже точил заклёпки для сопел ракет:). Таких мастеров к сожалению, уже нет. Но квалификация токаря, при проточке выточки может быть и небольшой. Можно также доверить и проточку самого цилиндра. Но, тут уж надо, чтобы был токарь-мастер. При этом не забываем, что цилиндры — это чугун и при неправильном зажатии в станке они могут просто лопнуть.Достоинство метода — это возможность почти всё сделать самому.

Ну, и последний способ, самый простой и самый безболезненный…Протачиваем не верхний торец цилиндра, а нижнюю, опорную поверхность цилиндра (цилиндр- болк). При этом верхняя проточка остаётся. Головка – цилиндр проседают вместе уменьшая камеру сгорания. Работы немного. Но, для этого нужен токарь. Основное требование — параллельность верхней и нижней опорных плоскостей. Да и если не понравилось — цилиндр просто расходник, который легко меняется без изменения конструкции автомобиля.На моём двигателе это позволило поднять до 7,3. Аи -76, Аи -80 кушает уверенно. Пробовал наливать и Аи-92 с Аи-80, 50/50 — работает штатно, не греется. Немного подкорректировать зажигание, для избавления от детонации.И ещё один вариант. Если вы сделали фрезировку цилиндров, но немного переборщили (поршень стал упираться в головку) — что делать? Просто вручную на плоскости наждачного круга стачиваете днище поршня, до пары мм это вполне возможно. В общем, вариантов вполне достаточно, чтобы самостоятельно выбрать один, либо применить сразу несколько наиболее понравившихся.

P.S. Понимаю, что для кого-то это покажется спорным и даже неприемлемым. Что ж, уважаю и его выбор. Кто-то запомнит, а кто-то может быть и попробует сделать.Пусть каждый решает сам, надо оно ему или нет?!

www.drive2.ru

ЗАЗ 968 мотор audi/vw | DRIVE2

Автомобиль: ЗАЗ-968АГод выпуска: 1979Пробег: 243 тыс. кмАвтомобиль с момента выпуска эксплуатируется в г.Гродно, в 2004 году сменил владельца. На автомобиле был установлен двигатель МеМЗ-968, 40 л.с., пробег составлял 188 тыс. км.История модернизации автомобиля, ссылки на чертежи приведены в бортжурнале, тема "Чертежи" ( www.drive2.ru/l/9017357/ ).В 2004-2007 осуществлялся ремонт и модернизация автомобиля: сварные и покрасочные работы, антикоррозионная обработка, установлен двигатель ВАЗ-2106-70 с иной выпускной системой и сцеплением, система отопления и вентиляции полностью реконструирована (жидкостный отопитель с раздельной подачей воздуха (обдув лобового стекла, боковых стёкол, нижней части салона), регулировкой температуры, рециркуляцией), модернизирован салон (установлены и перешиты сиденья, шумо- и виброизоляция), панель приборов (иные щитки приборов, обдув боковых стёкол и др.), электрооборудование, багажник.В 2009 году установлен двигатель Фольксваген «EZ» с карбюраторной системой питания, 1600 см³.В 2016 году двигатель «EZ» заменён на аналогичный «1F», с системой питания «Моно-Мотроник». Для установки данного двигателя в очередной раз претерпели изменения электрооборудование автомобиля, топливная и выпускная система.В 2018 году автомобиль изменил окраску, она стала ближе к оригинальной, одноцветной.КПП: МеМЗ-968, мотор соединён с КПП с помощью переходной плиты. Для работы диафрагменного сцепления Ауди-ВАЗ также изготовлены оригинальные детали. Передаточное число 4-ой передачи 0,83. Короткоходная кулиса.Рулевое управление и тормозная система, ходовая часть без изменений, за исключением: заменены рулевое колесо и задние амортизаторы.Электрооборудование: установлены современные реле, предохранители и блок подрулевых переключателей, иные приборы, привод стеклоочистителя и стеклоомывателя, сигнализация с центральным замком, электронный спидометр и регулировка паузы стеклоочистителей. В целом, оригинальными оставлены только электропровода и переключатели. Внешние световые приборы: фары заменены на более современные с галогеновыми лампами, установлены противотуманные фары и дополнительный стоп-сигнал.При реконструкции и модернизации автомобиля использованы агрегаты, узлы и детали от примерно 10-ти моделей советского, российского и иностранного производства.Зимой больше не эксплуатируется, а жаль — очень интересный характер. хотя и летом тоже не скучно.До встречи на дорогах Беларуси!По всем вопросам можно писать мне на почту: pashazaz@tut.by Всем отвечу.

  • Двигатель 1.6 бензиновый (75 л.с.)
  • Механическая коробка передач
  • Задний привод
  • Машина 1979 года выпуска, была куплена в 2004 году
  • ЗАЗ 968 выпускается с 1971 года

Пять лет на сайте Описание изменено 1 неделю назад

www.drive2.ru