УАЗ Patriot Первый › Бортжурнал › ГРМ ЗМЗ-409 Прогресс Евро-4 Идеальная фаза. 409 двигатель грм


Замена цепи ГРМ ЗМЗ-409. часть 1. Разборка. — бортжурнал УАЗ Patriot 2015 года на DRIVE2

На пробеге в 33 т.км. родная зубчато-пластинчатая цепь стала нескромно намекать на необходимость замены дизельным рокотом при прогретом двигателе. Ездить на машине с перспективой обрыва цепи в любой момент совсем неинтересно. Нужно менять!Куплен комплект с фазометром от Прогресс ЕВРО-4 них же в интернет магазине. Магазину респект кстати, общаются хорошо, отправляют быстро, мне отправили в тот же день после оплаты и дали трек номер для отслеживания посылки.Через 8 дней почта России привезла посылку.Получил, всё добротно упаковано в красивые коробочки. Шестерни завернуты в промасленную бумагу, на вид выглядят хорошо сделанными, не полированные конечно, но забоин и заусенцев на поверхностях я не увидел. Как известно зубчато-пластинчатые цепи ЕВРО-4 для двигателя ЗМЗ-409 длиной 104 звена верхняя и 82 звена нижняя. Каждая цепь в свой коробочке, на наклейке информация о цепи надпись made in Chezh Republic. Ок. Вскрываем коробки. Длинная цепь в запаянном пакетике, а пакетик с короткой цепью аккуратно отрезан, как будто цепь в кустарных условиях укорачивают и лепят на коробку нужную наклейку. Печально это всё товарищи… Внимательно просмотрел стыки звеньев короткой цепи, чтобы найти место незаводского соединения, но так и не нашёл. Цепи на вид очень добротно выглядят.Погуглил на просторах Драйва и приступил к разборке двигателя.Перед началом работ необходимо слить масло из двигателя и антифриз, не забывая открутить пробку для слива ОЖ на блоке цилиндров под выпускным коллектором. Если забыть о ней то при демонтаже помпы ОЖ потечет антифриз в поддон.Ещё желательно снять клемму с аккумулятора, я этого не делал, поэтому при обратной сборке как истинный электрик устроил небольшой фейерверк)))После снятия крышки клапанов можно померить фазы на впуске и выпуске. В моем случае цифры следующие: впуск — 14 градусов, выпуск 23 градуса.

Полный размер

Фаза на впускном валу

Полный размер

Фаза на выпускном валу

До того как приступить к демонтажу передней крышки двигателя за которой и спрятан объект замены, снять нужно не просто много, а прямо дофигища:Раз — по часовой стрелке (там левая резьба) отстучать и открутить вискомуфту с вентилятором.Два — открутить диффузор вентилятора и вытащить вместе с вентилятором.Вытаскивать диффузор вентилятора нужно аккуратно, стараясь не зацепить как я и не порвать нежные трубочки радиатора

Полный размер

Задир на радиаторе

Полный размер

Одна из трубочек порвалась остальные просто замяты

Три — ключом на 15 вращая по часовой стрелке за болт крепления натяжного ролика ослабить натяжку и снять ремень привода навесных агрегатов.Четыре — снять натяжной ролик с механизмом натяжения в сборе (нужен шестигранник), снять обводные ролики.Пять — Снять опору обводного ролика.Шесть — предварительно изматерившись, для удобства работы снять воздушный фильтр вместе с резиновым патрубком к дросселю.Семь — снять насос ГУРа вместе с креплением не отцепляя от шлангов и отодвинуть в сторонку.Восемь — Во избежание повреждений снять радиатор, а также верхний и нижний патрубки от двигателя к нему. Заодно для простора и расширительный бачок снять. После демонтажа радиатора, висящий вместе с ним на общих кронштейнах радиатор кондиционера повисает почти на одних подводящих трубках, поэтому фиксируем его пластиковыми стяжками к телевизору.Девять — открутить шкив вискомуфты и шкив помпы ОЖ.Десять — при помощи хорошего крепкого съемника шкивов, снять передний шкив-демпфер коленвала. Есть особенности этого процесса, я пытался застопорить коленвал включением пятой передачи, но безуспешно. При таком способе жесткой фиксации нет, а постепенно за полоборота нарастает усилие проворачивания КВ вплоть до остановки. Из-за этого получается, что при каждом движении центральный болт съёмника проворачивается в резьбе всего на 10-20 градусов — очень муторно. Я вышел из этой ситуации уперев головку на 14 одним краем в кронштейн датчика положения коленвала, а другим краем в основание первого после пустого промежутка зуба на шкиве. Очень боялся, что отломаю кронштейн или зуб на шкиве, настолько велико было усилие с которым слезал шкив, но всё обошлось к счастью.

Полный размер

И вот она передняя крышка перед нами во всей красе… ага как же! Это ж УАЗ!Один болтик перекрывается здоровым чугунным кронштейном на котором висят компрессор кондиционера и генератор.

Полный размер

вот этот болтик перекрывается кронштейном

Кронштейн прикручен пятью болтами, три из них наверху в ГБЦ, их перекрывает генератор. Но это ерунда, всё интересное скрыто внизу! Один из двух нижних болтов перекрывается опорой двигателя! Гениальная конструкция! Поэтому продолжаем список разборки:Одиннадцать — снимаем генератор, запоминая какие провода откуда отсоединили.Двенадцать — отсоединяем от кронштейна компрессор кондиционера и аккуратненько его подвешиваем за впускной коллектор, чтобы не валялся.Тринадцать — предварительно поддомкратив двигатель (я ставил домкрат между поддоном и мостом) снимаем правую по ходу движения опору двигателя которая перекрывает болты крепления кронштейна генератора.Четырнадцать — снимаем кронштейн генератора и сразу пропиливаем самое дальнее ухо чтобы в дальнейшем можно было его снимать/ставить без демонтажа опоры двигателя.

Поддон картера для удобства тоже лучше снять подумал я, и начал откручивать болты. Спереди и по бокам открутились легко, а сзади болты перекрываются кронштейном (усилителем) крепления колокола сцепления к двигателю. А еще там же расположено крепление глушителя на участке от коллектора до каталитического нейтрализатора. Короче нужно его снимать… "РУКАЛИЦО. ЖПГ" А для этого нужно иметь либо сломанную в трех местах очень длинную руку либо набор удлиннителей с карданчиками общей длиной около метра поскольку к коллектору эта труба крепится четырьмя гайками закрученными снизу и одна из гаек расположена со стороны моторного щита. Тот ещё секс я вам скажу дорогие читатели!Поддон с завода без всякой прокладки приклеен на черный герметик, и очень крепко приклеен! Еле оторвал его монтажкой!И вот теперь-то можно приступать к демонтажу передней крышки блока цилиндров! ))) Она тоже очень крепко сидит на своем месте, осторожно покачивая монтажкой потихоньку отрываем её от прокладок и снимаем.Взору становится доступен привод ГРМ.

Полный размер

Видим что нижний башмак пропилен на полтора-два миллиметра, везде рыжий грязный налет. Успокоители целые. На звездах коленвала и промвала повреждений не видно.

Полный размер

Пропил на нижнем башмаке

Полный размер

Двойная звездочка промвала.

Полный размер

видны задиры от ударов цепи на стенке ГБЦ напротив звездочки впускного распредвала

Полный размер

Везде грязный налет, успокоитель верхней цепи снят

Устал писать, не писатель я ни разу. Сборка будет в следующей части.Продолжение следует…

www.drive2.ru

Замена цепи ГРМ на УАЗ Патриот с 409 двигателем евро 4

Основное предназначение ГРМ (газораспределительного механизма) любого автомобиля — синхронизация распредвала(-ов) и коленчатого вала. Правильное функционирование данного механизма очень сильно влияет на КПД мотора. ГРМ может быть выполнен в виде цепи, либо ремня, первый вариант, как правило, более надежен. На УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ 409 этот механизм в своем составе имеет цепь.

А сейчас, немного о том, почему же может потребоваться замена цепи грм на уаз патриот с 409 двигателем евро 4. Все дело в том, что при большом пробеге автомобиля ГРМ, выполненный в виде цепи, может растягиваться, что в последствии приводит к разрыву или проскакиванию цепи. Завод предписывает замену цепи в районе 80 000 км пробега.

Как устроен ГРМ «Патриота»

По сути дела, ЗМЗ 409 это брат близнец инжекторного 406 мотора, который ставился в «Волги» и «Газели». Конструктивно они очень похожи, соответственно и проблемы 409 двигатель унаследовал все те же (об этом чуть ниже). ЗМЗ 409 имеет два распредвала, сделанных из чугуна. Эти распредвалы вращаются на подшипниках, которые получаются путем соединения плоскости ГБЦ со съемными крышками из алюминия.

Эти крышки обрабатываются вместе с ГБЦ, поэтому поставить их с другой машины не выйдет, не меняя при этом ГБЦ.

Привод ГРМ здесь состоит из пары однорядных пластинчато-звеньевых цепей. Такой вариант менее надежен, чем одна двухрядная цепь, к тому же пластинчато-звеньевые цепи имеют свойство рваться неожиданно, без какого-либо предварительного «звукового оповещения», по которому можно понять что она вот-вот порвется. Если нет возможности поставить более надежную двухрядную цепь, тогда хорошим вариантом будет ролико-звеньевая цепь, которая также более надежна.

ГРМ Патриота с мотором ЗМЗ 409 включает в себя следующие элементы:

  1. Шестерня коленвала;
  2. Пластиковый башмак натяжения цепи;
  3. Гидронатяжитель;
  4. Так называемая «верхняя» цепь;
  5. Большая ведомая шестерня промвала;
  6. Маленькая ведущая шестерня промвала;
  7. Опора болта башмака;
  8. Еще один башмак для натяжки цепи;
  9. Еще один гидронатяжитель;
  10. Шумоподавительная шайба;
  11. «Нижняя» цепь;
  12. Специальная метка на корпусе зубчатого колеса;
  13. Штифт;
  14. Звезда распредвала впускных клапанов;
  15. «Успокоитель» цепи верхний;
  16. Звезда распредвала выпускных клапанов;
  17. Штифт;
  18. Еще одна метка на корпусе зубчатого колеса;
  19. Верхняя плоскость ГБЦ;
  20. Средний «успокоитель» цепи;
  21. Нижний «успокоитель» цепи;
  22. M1, M2 — метки на корпусе блока цилиндров.

Сигналы к замене

Главный сигнал того, что требуется замена ГРМ у Патриота — посторонние металлические звуки, доносящиеся из под капота, такой шум можно охарактеризовать как некое «бряканье». По неопытности можно перепутать поломку со стучащими клапанами. Хотя на 409 моторе и установлены гидрокомпенсаторы, необходимо заливать качественное масло, чтобы зазор клапанов регулировался правильно. Проблемы с ГРМ у Патриота, как правило, характеризуются потерей мощности на малых оборотах.

Получается, что если пробег подходит к 80 000 тыс. км. и/или растяжение цепи выходит за рамки рабочего диапазона гидронатяжителя — выход только один, а именно установка новой цепи заместо старой. Иначе рискуете остаться посреди дороги в компании неподвижного автомобиля в самый неподходящий для этого момент, где-нибудь далеко от дома, как обычно бывает по «закону подлости».

Процесс замены

Необходимо понимать, что замена цепей ГРМ на 409 двигателе УАЗ Патриота — сложный процесс, особенно это касается моторов с нормами токсичности евро 4. Итак, для такого ремонта в первую очередь потребуется гараж с ямой, либо эстакада, поскольку необходимым условием является доступ к моторному отсеку снизу. Кроме того, потребуется целый ряд инструментов:

  • шестигранный ключ 6 мм;
  • зубило и молоток;
  • головки для воротка размерами «12», «13» и «14»;
  • набор гаечных ключей размерами от 10 до 17;
  • приспособление для установки фаз газораспределения;
  • доп. принадлежности: емкость для слива ОЖ из радиатора, домкрат, съемник для шестеренок.

Установите автомобиль так, чтобы можно было подлезть к моторному отсеку с любой стороны. Затем, выключите зажигание, отсоедините клемму «—» от аккумуляторной батареи. Так просто подобраться к механизму ГРМ не получится, сначала придется открутить все закрывающее его. Слейте охлаждающую жидкость в подготовленную для этого емкость, после чего открутите радиатор и патрубки.

(Необязательно) Открутите болты масляного поддона, а потом снимите его, слив перед этим масло из мотора. Эта процедура в дальнейшем облегчит установку ГРМ. Если не хотите сливать масло, тогда открутите только передние болты масляного картера.

Далее, снимите ремень насоса гидроусилителя руля. То же самое необходимо сделать с ремнями генератора + водяного насоса (помпы). Извлеките подводящий шланг на помпу, снимите крышку ГБЦ (вынув перед этим все катушки зажигания). После этого, необходимо отсоединить переднюю крышку ГБЦ, вывернув 4 болта, а затем извлечь её вместе с вязкостной муфтой вентилятора и самим пропеллером.

Далее, нужно отсоединить водяной насос, который крепится тремя болтами. Извлеките датчик положения коленвала (он же датчик синхронизации), вывернув один болт, на котором он держится. Осуществите демонтаж шкива коленчатого вала, для этого может потребоваться трехлапый съемник.

Разборка механизма ГРМ

Выкрутите болты крепления крышки гидронатяжителя верхней цепи, извлеките его вместе с прокладкой. Важно делать это аккуратно, ведь на крышку давит пружина гидронатяжителя. После извлечения пружины извлеките сам гидронатяжитель. Аналогично нужно поступить с нижним гидронатяжителем. Открутите 7 болтов крепления крышки цепи. Крышку снимайте осторожно, поскольку есть риск повреждения прокладок или сальника коленчатого вала.

Отверните болт крепления башмака (цифра 7 на схеме) натяжения цепи и снимите башмак, аналогично поступите с нижним башмаком. Теперь нужно отсоединить шестерни распредвалов (14 и 16 на схеме) от самих распредвалов — тут помогут рожковые ключи на 12 и 17, а также молоток. Либо воспользуйтесь специальным съемником.

Открутите успокоители, которые мешают дальнейшему демонтажу. Каждый из успокоителей держится на двух болтах. Для снятия звездочек промежуточного вала (5, 6 см. схему) нужно отогнуть пластину и вывернуть болты крепления звездочек, вставив отвертку в специальные пазы на зубчатом колесе, удерживая таким образом шестерни от проворачивания. После демонтажа цепи — промойте ее и шестерни в бензине, осмотрите на предмет повреждений.

Сборка ГРМ

Собирать весь механизм нужно в обратном порядке. Установка меток ГРМ на 409 двигателе происходит после сборки механизма, когда цепь располагается на шестернях. Перед началом сборки обязательно нужно смазать цепи и зубчатые колеса ГРМ моторным маслом. Первым делом напрессуйте шестерню на коленчатый вал, не забудьте про втулку + уплотнительное кольцо, которые должны там стоять. Проверните коленвал до того момента, чтобы метка зубчатого колеса и блока (M1) совпадали, поршень первого цилиндра при этом должен находиться вверху (положение ВМТ).

Поставьте успокоитель цепи, наденьте цепь на шестеренку коленвала. Поставьте ведомую звездочку промежуточного вала так, чтобы штифт совпал с отверстием. Тут также нужно добиться совпадения меток (M2). Сверху установите ведущую шестерню промвала, закрутите болты крепления и подогните края стопорной пластины, дабы избежать произвольного откручивания. Далее, нужно нажимать на натяжитель для натяжения цепи — до совпадения установочных меток ГРМ (12 и 18) с верхней плоскостью ГБЦ.

После того, как механизм ГРМ будет собран, необходимо установить на свое место все те детали, которые демонтировались изначально. Это шланги охлаждения, вентилятор, ремни, клапанную крышку, водяной насос. Если поддон на вашем Патриоте крепился через прокладку — поменяйте ее, допускается использовать вместо прокладки термостойкий герметик. В оконцовке залейте антифриз или тосол в систему охлаждения. Если сливали моторное масло (снимали поддон), то не забудьте залить свежее. Оденьте на место клемму «—» АКБ и попробуйте запустить мотор.

uazzone.ru

УАЗ Patriot Первый › Бортжурнал › ГРМ ЗМЗ-409 Прогресс Евро-4 Идеальная фаза.

Решил я перебрать двигатель маленько. Начало эпопеи здесь: Ремонт ЗМЗ 409 Вскрытие. День первый. ч1Финишным этапом, ясно-понятно, является сборка. Частью которой является установка привода ГРМ. Мною был приобретен в качестве эксперимента ГРМ Евро-4 фирмы Прогресс с регулируемыми звездочками.

Внутри в коробочке такие дела:

Качество обработки звездочек вызывает некоторые вопросы

Звездочки промвала состыкованы с зазором, который впрочем при сборке стягивается.

Конус, притягивающий звездочку распредвала имеет овальное сечение

Цепи — без вопросов.

Гидронатяжители — посмотрим-послушаем

Ну и прокладочки маленько

Звездочка коленвала не симметрична, перед установкой прицеливался на большую звезду промвала.

Звезду подогрел градусов до 70 (чтоб через перчатки не жгло) и довольно легко набил на место. Поставил звезды промвала и успокоитель.

Раньше не обращал внимания — цепь идет в непосредственном контакте с успокоителем, не по прямой от звезды к звезде.

Ещё маленько подсобрал:

С установленным нижним натяжителем цепь уже не перескакивает на звездочках. Готов к установке крышки и ГБЦ.

Пока ставил головку, слетела верхняя цепь с звездочки промвала.

Поизгаляться конечно пришлось, но выбор был не большой — цепь должна быть на месте и всё тут. Вернул.

Поставил звезды на распредвалы, отрегулировал фазы, покрутил — выпуск куда-то уехал, ещё раз отрегулировал, покрутил три раза.

Транспортир был в комплекте с приводом ГРМ.

Заканчиваю сборку:

На этом сборка двигателя практически завершена. Всем спасибо за внимание.

Ревизия комплекта через 18000 км Ревизия ГРМ Евро 4 ЗМЗ 409 Прогресс

www.drive2.ru

Установка фаз ГРМ ЗМЗ-409 — бортжурнал УАЗ Patriot 2012 года на DRIVE2

Диаграмма фаз заводских валов 252

И снова блиц обзор, так как в процессе ремонта нет времени отвлекаться на фотографии, да и пачкать телефон особого желания не возникает.

Предварительные работы по демонтажу навесного оборудования и снятию клапанной крышки ГБЦ уже проведены. Передняя крышка ГБЦ также должна быть снята. Разрезные звезды должны быть ослаблены и заново установлены на распредвалы (если требовалось их снятие с РВ). Натяжитель цепи взведен, все прослабления цепи выбраны. В общем, все подготовительные работы окончены и можно переходить к главному — самой настройке.

Полный размер

В процессе установки и зарядки механического натяжителя.

Установка РВ по индикатору часового типа.Способ хорошо подходит для установки любых РВ и особенно нестандартных. Настройка перекрытия клапанов будет осуществляться в первом цилиндре.

Шаг 1. Поиск ВМТ.Для поиска ВМТ 1 и 4 цилиндров необходимо вместо свечи 1 цилиндра ввернуть приспособление с индикатором часового типа. Для легкости вращения КВ остальные свечи также нужно вывернуть. Вращая КВ за гайку шкива проворачиваем его до момента максимального подъема индикатора и выставляем на нем нулевое положение. Проверяем правильность установки нулевого положения индикатора, сделав несколько полных оборотов. Выставляем поршни 1 и 4 цилиндров в ВМТ на очередном обороте КВ. Вращение КВ по часовой стрелке.

Полный размер

Шаг 2. Выставление выпускного РВ.Установку валов начинаем с установки выпускного вала. Вращение РВ должно осуществляться против часовой стрелки для исключения прослабления цепи ГРМ!Устанавливаем приспособление с индикатором часового типа на корпус ГБЦ. Чем жестче конструкция тем меньше погрешность в установке перекрытия. Ножку индикатора ставим на гидрокомпенсатор. Проверяем отсутствие заеданий и контакта ножки с кулачком вала. При установке индикатора под углом 18 град. к плоскости ГБЦ перемещение стрелки индикатора будет соответствовать истинному перемещению гидрокомпенсатора. В том случае, если ось индикатора будет вертикальной, то истинное перемещение гидрокомпенсатора будет меньше, чем показывает индикатор приблизительно на 5%.

Истинное перемещение=cos(18 град)*показания индикаторагде cos(18 град)=0,951.

Переходим к практике. При вращении вала находим положение, при котором стрелка индикатора не двигается. Принимаем это положение за точку отсчета. Установив нулевое положение на ободке продолжаем вращать вал до момента надавливания кулачка РВ на гидрокомпенсатор. Сам кулачок при этом будет смотреть на впускной вал, т.е. находиться в конце такта выпуска. Вращаем вал и контролируем перемещение стрелки индикатора до нужной величины перекрытия. Один оборот стрелки индикатора соответствует 1 мм. Найдя нужное положение, затягиваем болт крепления разрезной звезды при этом удерживая вал ключом от поворота. Через оправку дополнительно осаживаем внутренний конус звезды молотком. Окончательно затягиваем крепежный болт.

Полный размер

Шаг 3. Выставление впускного РВ.Установив выпускной РВ проверяем натяжку цепи грм и, если ничего не сбилось, переходим к впускному валу. Вращение РВ также должно осуществляться против часовой стрелки для исключения прослабления цепи ГРМ! Устанавливаем приспособление с индикатором часового типа на корпус ГБЦ. Ножку индикатора ставим на гидрокомпенсатор. Проверяем отсутствие заеданий и контакта ножки с кулачком вала. При установке индикатора под углом 17 град. к плоскости ГБЦ перемещение стрелки индикатора будет соответствовать истинному перемещению гидрокомпенсатора. В том случае, если ось индикатора будет вертикальной, то истинное перемещение гидрокомпенсатора будет меньше, чем показывает индикатор приблизительно на 5%.

Истинное перемещение=cos(17 град)*показания индикаторагде cos(17 град)=0,956

При вращении вала находим положение, при котором стрелка индикатора не двигается. Принимаем это положение за точку отсчета.Вариант 1. Для выставления нужного перекрытия запоминаем (ставим черту маркером) или перемещаем нулевое положение ободка на нужную величину. Продолжаем крутить РВ до момента совпадения стрелки индикатора с выставленным значением перекрытия.Вариант 2. Приняв за точку отсчета положение, при котором стрелка индикатора не двигается, вращаем вал по часовой стрелке на величину превышающую нужное перекрытие. А потом, вращением уже против часовой стрелки, выбираем возможную слабину цепи и доводим кулачок РВ до нужного положения.В обоих случаях кулачок РВ должен смотреть на выпускной РВ, т.е. находиться в начале такта впуска. Найдя нужное положение, затягиваем болт крепления разрезной звезды при этом удерживая вал ключом от поворота. Через оправку дополнительно осаживаем внутренний конус звезды молотком. Окончательно затягиваем крепежный болт.

Установка РВ по транспортиру.Самый простой способ, без лишних манипуляций. При наличии комплекта стрелок и транспортира идеально подходит для стандартных РВ с фазами 240 или 252. Перед установкой вала желательно проверить качество изготовления стрелок, накинув на кулачок вала сначала с одной стороны, а потом с противоположной. В обоих случаях кончик стрелки должен указывать на 1 точку, так как ось стрелки проходит через ось симметрии кулачки. В случае расхождений стрелку необходимо или заменить или доработать, добившись совпадения. Настройка перекрытия фактически происходит в 4 цилиндре при том, что сама работа осуществляется на 1 цилиндре.

Шаг1. Поиск ВМТ.Все работы аналогичны с пунктом, описанным выше.

Шаг 2. Выставление выпускного РВ.После выставления поршней 1 и 4 цилиндров в ВМТ устанавливаем стрелку на выпускной РВ. Вращение РВ должно осуществляться против часовой стрелки для исключения прослабления цепи ГРМ!Делаем полный оборот вала. В момент, когда кулачок вала смотрит в сторону выпускного коллектора ставим стрелку. Устанавливаем транспортир одной стороной на край свечного колодца, другой на край ГБЦ. Проворачивая РВ доводим стрелку до нужной черты на транспортире. Заводская установка для РВ с фазой 252 соответствует 19 град. Высота подъема клапана при данном угле 0,9 мм.Затягиваем болт крепления разрезной звезды при этом удерживая вал ключом от поворота. Через оправку дополнительно осаживаем внутренний конус звезды молотком. Окончательно затягиваем крепежный болт.

Полный размер

Шаг 3. Выставление впускного РВ.Установив выпускной РВ проверяем натяжку цепи ГРМ и, если ничего не сбилось, переходим к впускному валу. Вращение РВ также должно осуществляться против часовой стрелки для исключения прослабления цепи ГРМ! Делаем полный оборот вала. В момент, когда кулачок вала смотрит в сторону впускного ресивера ставим стрелку. Устанавливаем транспортир одной стороной на край свечного колодца, другой на край ГБЦ. Проворачивая РВ доводим стрелку до нужной черты на транспортире. Заводская установка для РВ с фазой 252 соответствует 20 град. Высота подъема клапана при данном угле 0,9 мм.Затягиваем болт крепления разрезной звезды при этом удерживая вал ключом от поворота. Через оправку дополнительно осаживаем внутренний конус звезды молотком. Окончательно затягиваем крепежный болт.

Некоторые наблюдения в процессе установки.Так как впускной вал у меня нестандартный (ОКБ Двигатель 406-331), транспортир к нему не подходит, но выпуск я замерил. Изменение величины подъема клапана в 0,1 мм примерно соответствует 2 град. по транспортиру.

Полный размер

Выставлен подъем клапана в ВМТ 1 мм

При выставленном перекрытии 1,0 мм для впуска и 0,95 для выпуска (20 град по транспортиру) мгновенный расход топлива на ХХ упал с 1,9…2,1 до 1,6…1,8.При выставленном перекрытии 1,1 мм для впуска и 1,0 для выпуска (21 град по транспортиру) мгновенный расход топлива на ХХ упал с 1,9…2,1 до 1,4…1,5.

Полный размер

Расход на ХХ. Двигатель прогрет. Термостат ТАМА 88.

Разворачивая выпускной вал против часовой стрелки (на запаздывание) мы дольше сохраняем давление газов на поршень, что хорошо сказывается на низких оборотах. Мгновенный расход на ХХ это подтверждает (увеличилась длительность рабочего цикла и крутящий момент на низах). Увеличение перекрытий клапанов процесс неоднозначный. Если выпускная система зажата, то будет наоборот полезно провернуть выпускной вал по часовой стрелке чуть вперед (на опережение), чтобы большее давление газов в момент открытия выпускных клапанов способствовало более эффективной продувке цилиндра. При достаточном диаметре выпускной системы такое действие приводит лишь к уменьшению перекрытия клапанов и снижению оборотов достижения максимальной мощности.Разворачивание впускного вала по часовой стрелке (на опережение) приводит к более раннему открытию впускных клапанов до ВМТ и увеличению перекрытия. Это, в свою очередь, приведет к повышению момента на верхах. Разворачивание впускного вала против часовой стрелки (на запаздывание) сделает открытие впускных клапанов позже, при этом уменьшится перекрытие клапанов. Момент на низких оборотах возрастет, но абсолютный его максимум уменьшится, поскольку уменьшится и время, отведенное на приготовление свежего заряда. Время закрытия впускного клапана – более важный фактор в деле повышения мощности. Прежде всего, открытый клапан достаточно долго после НМТ дает время для наполнения цилиндра. На высоких скоростях свежий заряд обладает инерцией, которая продолжает заталкивать в цилиндр смесь, даже после того как поршень пошел вверх. Конечно, это полезно до определенного момента, иначе ход поршня просто начнет выталкивать смесь обратно во впускной коллектор.Для улучшения характеристик ДВС предпочтительно увеличить время продувки цилиндра. Фазы валов при этом стоит изменить с 252 до 258 (РВ ОКБ Двигатель 406-391) или до 264 (РВ ОКБ Двигатель 406-421). При установке этих валов также увеличивается высота подъема клапана. Помимо этого возрастает скорость подъема клапана так же как и проходное сечение канала. При сборке атмосферного (!) двигателя на впуск можно поставить либо такой-же вал, либо на размер выше. Так как ЗМЗ409 ГБЦ с валами досталась от 406, считаю для нас ее несколько зажатой. Объем двигателя вырос, а вот время на продувку осталось прежним. Косвенно об этом говорит промо ролик о новом двигателе ЗМЗ-Про на 149 л.с. (смотрим на характеристики валов на 3:17 youtube.com/watch?v=GwV-dK1-Esw)

Чертежи и описания приспособлений чуть позже. Если где ошибся, поправьте.

www.drive2.ru

Замена цепи ГРМ УАЗ Патриот с 409 двигателем своими руками на видео, фотоотчет

Механизм ГРМ на движке УАЗ Патриот синхронизирует работу распредвала и коленчатого вала. Также в его функции входит установление циклов открытия клапанной системы. От работы этого узла напрямую зависит качественное функционирование движка. Ввиду этого данному узлу надо уделять особенное внимание. Конечно, цепь — это практично и надежно, но и она растягивается. В некоторых случаях цепь может даже оборваться. Цепь ГРМ на УАЗ Патриот необходимо менять через 80 000 км. Но это только рекомендованный интервал. На самом деле цепной привод может прийти в негодность и раньше. На его преждевременный износ могут повлиять такие факторы как погодные условия, манера вождения и другое. Если вы заметили, что цепь начала «брякать», это повод поинтересоваться ее состоянием.

Здесь мы будем говорить о том, как можно произвести замену цепи самостоятельно в домашних условиях. Конечно, можно обратиться и к специалистам, но это будет стоить денег и к тому же не будет способствовать прибавлению опыта, а ведь он так необходим автолюбителям, которые хотят научиться разбираться в технике. В механизме ГРМ УАЗ Патриот имеется 2 цепи, что делает замену расходника сложным делом. Но не нужно думать, что это под силу только профессионалам. Каждый автолюбитель сможет произвести замену цепи собственноручно, нужно только приложить для этого все свое старание.

Сигналы к замене

Со временем шарнирные соединения цепи изнашиваются, и она растягивается. Менять цепь нужно в том случае, когда регулировать ее натяжку ужу не представляется возможным, когда наметилось несовпадение меток на валах. Если на цепи появились сколы или какие-либо другие повреждения, это тоже означает, что расходник свое отслужил, и пора заменить его на новый. При растянувшейся цепи движок работает неровно, постоянно слышен скрежет. В этом случае машина уже не будет заводиться с первого раза. Также растянутая цепь служит причиной того, что авто начинает «съедать» больше топлива. Растянутая цепь может проскакивать по звездочке. В конце концов, она может просто оборваться, а это станет причиной того, что поршня ударят по клапанам. Последние от этого погнутся, и машине потребуется давать капитальный ремонт.

Цепь, конечно, несколько практичнее ремня, но и ее ресурс когда-то вырабатывается, и она требует замены. Если вы решили, что данную процедуру будете проводить самостоятельно, тогда в точности следуйте представленной ниже инструкции, и у вас все обязательно получится.

Замена расходника

Работы нужно осуществлять только при остывшем моторе. Перед проведением основных работ следует демонтировать радиатор. Снимаем шланг, подающий охлаждение на помпу, ослабив крепящий его хомут. Демонтируем крышку, закрывающую блок цилиндров, открутив 4 крепежных болта. Снимаем водяной насос. Теперь необходимо демонтировать датчик синхронизации коленвала и его шкив. Снимаем кожух цепного натяжителя. Снимается он вместе с прокладкой. При демонтаже кожуха следует соблюдать осторожность, так как на него давит пружина натяжителя. Извлекаем натяжитель. Таким же образом снимаем и натяжитель, воздействующий на нижнюю цепь.

Теперь можно снимать кожух цепи. Для этого придется открутить 7 болтов. Снимать его нужно осторожно, надо стараться не повредить прокладки. Теперь снимаем верхний и нижний рычаги натяжителя вместе с шестеренками. Снимаем цепной успокоитель, который крепится двумя болтами. Демонтируем шестеренки распредвалов, которые болтами крепятся к фланцам.

Воспринимая следующую информацию, ориентируйтесь на фото, размещенное ниже, так как здесь будет приводиться нумерация необходимых деталей. Выворачиваем болты (2) и поднимаем успокоитель верхней цепи. Отгибаем стопрную пластину (6) и выкручиваем болты (5). Промежуточный вал нужно зафиксировать, чтобы он не проворачивался. Для этого следует вставить отвертку в отверстие (3). Теперь извлекаем шестеренку (4), вставив для этого тонкую отвертку между ней и шестеренкой (4). Теперь извлекаем шестерню (4) и вынимаем цепь, которую для этого следует потянуть вверх. Теперь снимаем шестерню (3) и извлекаем нижнюю цепь.

Теперь ориентируемся на следующий снимок ниже. Снимаем втулку (1), после чего извлекаем шестеренку (2). Придется снять еще и резиновый уплотнитель. Теперь спрессовываем шестеренку (2) и извлекаем зубчатые колеса. Для этой цели можно использовать специальный съемник.

После демонтажа шестерни следует вымыть в бензине и протереть тряпкой. Вполне возможно, что шестерни тоже придется заменить. Это будет необходимо, если на них будут замечены сколы или трещины. Скорее всего, успокоители тоже надо будет менять, так как пластмасс — материал хрупкий. Проверьте также состояние натяжителей. Их приходится менять, если на зубьях звездочек присутствуют сколы.

Если вы снимали шестеренку коленвала, то, собирая механизм, ее придется напрессовать на коленвал. После этого ставим уплотнитель и втулку. Обратите внимание на совмещение меток. Коленвал следует повернуть таким образом, чтобы отметка (1) (смотрим фото ниже) на коленвале сошлась с отметкой (2), расположенной на блоке цилиндров. Поршень главного цилиндра в этом случае должен занять положение ВМТ. Устанавливаем успокоитель (4). Болты (3) пока сильно закручивать не стоит. Теперь берем цепь (5), смазываем ее и надеваем на шестеренку коленвала.

Надеваем цепь на основную шестеренку (1) (фото ниже) и на промежуточный вал (2). Обратите особое внимание на то, чтобы метка (4) сошлась с меткой (5). В это время участок цепи, находящийся на успокоителе, (3) должен быть натянут.

Теперь затягиваем все открученные болты и проверяем совмещение отметок еще раз. Для этого необходимо натянуть цепь, надавив на натяжитель.

Предварительно смазав верхнюю цепь, надеваем ее на главную шестеренку промежуточного вала. Ее придется просунуть в отверстие, которое расположено в головке блока цилиндров. Вставляем основную шестеренку и, прокрутив коленвал вправо, надеваем на нее цепь. Натягиваем цепь, проворачивая распредвал против часовой. Все остальные узлы должны быть собраны в той последовательности, в которой они были разобраны.

Как видите, ничего особенного сложного здесь нет, у вас все обязательно получится.

Видео инструкция

avtogrm.ru

Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма ЗМЗ-409

Страница 1 из 2

Вам потребуются: шестигранный ключ «на 6», головки «на 12», «на 13», «на 14», небольшое зубило, молоток.

1. Слейте жидкость из системы охлаждения.

2. Снимите радиатор системы охлаждения.

  1. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и шкива вентилятора.
  2. Снимите ремень привода генератора и водяного насоса.
  1. Ослабьте затяжку хомута подводящего шланга (рис. 2) и снимите шланг.

Снимите крышку головки блока цилиндров.

  1. Выверните четыре болта (рис. 4) и снимите переднюю крышку головки блока цилиндров в сборе с муфтой привода вентилятора и вентилятором (вязкостная муфта с вентилятором сняты для наглядности).
  1. Снимите водяной насос.

  1. Снимите датчик частоты вращения коленчатого вала (датчик синхронизации) (рис. 6).
  2. Снимите шкив коленчатого вала.
  3. Снимите масляный картер.
  1. Выверните два болта (рис. 7) и снимите крышку гидронатяжителя верхней цепи с прокладкой. Крышку снимайте осторожно, так как на нее воздействует пружина гидронатяжителя. Затем выньте гидронатяжитель.
  1. Аналогично извлеките гидронатяжитель нижней цепи (рис. 8).
  2. Выверните семь болтов и снимите крышку цепи. Крышку снимайте осторожно, чтобы не повредить установленный в ней передний сальник коленчатого вала, прокладки крышки и прокладку головки блока цилиндров.
  3. Выверните болт верхнего натяжного устройства и снимите рычаг натяжного устройства со звездочкой.
  4. Аналогично снимите нижний рычаг натяжного устройства со звездочкой.

avtomechanic.ru

Гидронатяжитель ГРМ ЗМЗ 409 -

Гидронатяжитель ГРМ, газораспределительного механизма ЗМЗ-409 – стальной, выполнен в виде подобранной по зазору плунжерной пары, состоящей из корпуса и плунжера. 

Гидронатяжитель ГРМ, газораспределительного механизма ЗМЗ-409, устройство, установка, приведение в рабочее положение.

Гидронатяжитель ГРМ обеспечивает постоянное натяжение цепи и гашение её колебаний за счет давления масла в системе смазки, и действия пружины плунжерной пары. На двигатель ЗМЗ-409 гидронатяжитель следует устанавливать в «заряженном» состоянии. Когда плунжер удерживается в корпусе с помощью стопорного кольца, без транспортного стопора. И затем разряжать только после полного затягивания болтов крышки гидронатяжителя.

ля приведения гидронатяжителя в рабочее состояние («разрядки») после окончательной затяжки болтов крепления крышки необходимо через отверстие крышки, закрываемое пробкой с конической резьбой, оправкой нажать на гидронатяжитель ГРМ с усилием, обеспечивающим выход плунжера из корпуса гидронатяжителя. Под действием пружины корпус гидронатяжителя переместится до упора в крышку, а плунжер через башмак натянет цепь.

На внутренней поверхности корпуса гидронатяжителя выполнены канавки специального профиля и канавка под стопорное кольцо, на наружной поверхности – две лыски под ключ 19 мм. Плунжер имеет форму стакана. Внутри которого установлена пружина сжатая корпусом клапаном, ввернутым в корпус. На наружной поверхности плунжера имеются две канавки специального профиля, в которых установлены разрезные пружинные кольца – стопорное кольцо и запорное кольцо.

Стопорное кольцо предотвращает выход плунжера из корпуса при транспортировке и установке гидронатяжителя на двигатель. Запорное кольцо ограничивает обратный ход плунжера при работе. В рабочем состоянии плунжер с запорным кольцом под действием пружины перемещается из канавки в канавку корпуса, выдвигаясь из него. Обратному перемещению плунжера препятствует запорное кольцо и специальный (храповый) профиль канавок корпуса и плунжера.

В корпусе клапана расположен обратный шариковый клапан, через который масло из магистрали системы смазки двигателя ЗМЗ-409 поступает внутрь гидронатяжителя. К шариковому клапану масло поступает через прорезь на торце и отверстие в корпусе клапана.

Принцип работы гидронатяжителя газораспределительного механизма двигателя ЗМЗ-40906.

Работает гидронатяжитель ГРМ следующим образом. Под действием пружины и давления масла, поступающего из масляной магистрали через отверстие для подвода масла в корпусе клапана, плунжер нажимает на башмак, а через него на цепь, обеспечивая неразрывный контакт поверхности башмака и цепи.

При воздействии цепи на гидронатяжитель ГРМ (при изменении режима работы двигателя) плунжер перемещается назад, сжимая пружину. Шариковый клапан гидронатяжителя закрывается и происходит демпфирование (гашение) колебаний цепи за счет пружины и перетекания масла через зазор между плунжером и корпусом. По мере вытяжки цепи плунжер выдвигается из корпуса, передвигая запорное кольцо из одной канавки корпуса в другую, тем самым обеспечивается необходимое натяжение цепи.

Ход плунжера назад, при гашении колебаний цепи и при компенсации температурных удлинений деталей привода, ограничивается запорным кольцом и шириной канавки на плунжере. Транспортный стопор служит для исключения вероятности «разрядки» гидронатяжителя (выхода плунжера из корпуса гидронатяжителя) при его транспортировке. Перед установкой гидронатяжителя на двигатель транспортный стопор необходимо снять.

Гидронатяжитель ГРМ с адаптером для газораспределительного механизма двигателя ЗМЗ-409.

На двигателях ЗМЗ-409 также могут применяться гидронатяжители устанавливаемые в адаптеры. Принцип действия таких гидронатяжителей аналогичен гидронатяжителям вышеописанной конструкции.

На двигатель ЗМЗ-409 гидронатяжители применяемые с адаптерами, должны устанавливаться в заряженном состоянии. Разрядка гидронатяжителя после установки на двигатель производится путем нажатия на торец адаптера через отверстие в крышке гидронатяжителя.

lexmak.ru