Проверка и замена цепи привода газораспределительного механизма двигателей 4B12 и 4В11 Mitsubishi Outlander XL 2007 - 2012. 4В11 двигатель ремонт


Двигатель 4B11 — бортжурнал Mitsubishi Outlander 2014 года на DRIVE2

Двигатель Kia-Hyundai G4KD / Mitsubishi 4B11Характеристики двигателя G4KD / 4B11Производство — Kia Motors Slovakia / Mitsubishi Motors CorporationМарка двигателя G4KD / 4B11Годы выпуска – (2005 – наше время)Материал блока цилиндров – алюминийСистема питания – инжекторТип – рядныйКоличество цилиндров – 4Клапанов на цилиндр – 4Ход поршня – 86 ммДиаметр цилиндра – 86 ммСтепень сжатия – 10.5Объем двигателя – 1998 см. куб.Мощность двигателя – 150-165 л.с. /6500 об.минКрутящий момент – 196Нм/4800 об.минТопливо – 95Экологические нормы – Евро 4Вес двигателя — н.д.Расход топлива — город 9,3 л. | трасса 7,0 л. | смешанн. 5,6 л/100 кмРасход масла – до 1 л/1000 км (в тяжелых условиях)Масло в двигатель G4KD 4B11:5W-205W-30Сколько масла в двигателе G4KD 4B11: 4.1(до 2012 г.в.), 5.8 л. (с 2012 г.в.)При замене лить до MAX.Замена масла проводится раз в 15000 км(лучше 7500 км)Ресурс двигателя Спортейдж 2.0:1. По данным завода – 250 тыс.км.2. На практике – н.д.

ТЮНИНГПотенциал – 200+ л.с.Без потери ресурса ~ 165л.с.

Двигатель устанавливался на:Kia CeratoKia OptimaKia SportageHyundai ElantraHyundai ix35Hyundai SonataMitsubishi LancerMitsubishi OutlanderMitsubishi ASX / RVRProton Inspira

Неисправности и ремонт двигателя G4KD / 4B11 2.0 л.Двигатель G4KD / 4B11 входит в семейство Theta II, по Митсубиси это 4B1 (где 4B11 является наследником всем известного 4G63), заменившее старые моторы серии Beta. Движок является модернизированным мотором маджентиса G4KA (Theta), в котором изменили впускной ресивер, поменялась ШПГ, доработали систему изменения фаз газораспределения CVVT, фазовращатели теперь на обоих валах, изменен выпускной коллектор, навесное, другая прошивка, в общем и целом, мотор значительно изменился и стал мощнее — 163 л.с., в России движок задушен до 150 л.с., для оптимизации налоговых платежей владельцев. Двигатель при рекомендованном 95 бензине, переваривает и 92-й, правда гидрокомпенсаторов нет, поэтому раз в 90 тыс.км, при наличии характерных шумов, нужно регулировать зазоры клапанов.Теперь о неисправностях и недостатках.1. Дизелит до прогрева это обычное дело для G4KD 4B11, спишем на особенности двигателя.2. Свист подшипника компрессора кондиционера, меняйте и проблем нет.3. Стрекотание, этот звук присутствует на всех G4KD 4B11 и заставляет владельцев нервничать, успокойтесь, это работа форсунок.4. Вибрации на 1000-1200 об/мин, меняем свечи, ездим дальше.Кроме всего прочего, присутствуют различные шипящие звуки, они издаются бензонасосом. Сам по себе мотор не самый тихий, будьте готовы к звукам, но в целом не плохой, тяговитый и свою функцию выполняет вполне хорошо.На базе данного моторчика был создан двигатель G4KE (Theta II) / 4B12, с рабочим объемом 2.4 л. Помимо того, на базе 4B11 была создана турбо версия 4B11T, для спортивных Mitsubishi Lancer Evolution и Mitsubishi Lancer Ralliart.

Тюнинг двигателя Хендай Соната/Киа Спортейдж/Митсубиси Лансер G4KD / 4B11Чип-тюнинг G4KD / 4B11

Всем владельцам давно известно, что движок изначально был 165 сильным и во всем мире он развивает именно такую мощность, в России же мощность искусственно снижена до 150 л.с. без вмешательства в железо, поэтому едем к тюнерам, берем прошивку на 165 л.с. и восстанавливаем справедливость))Кроме того, всем владельцам известен тот факт, что существуют турбо версии этого мотора и у людей чешутся руки установить себе наддув, но мотор T-GDI серьезно отличается от простого G4KD, наличием непосредственного впрыска топлива, ШПГ, по конструкции напоминающая поршневую от Lancer Evolution X и рядом других изменений. Вы можете собрать G4KD 4B11 на турбине TD04, но стоимость работ по доработке мотора, подвески, тормозов и т.д. будет очень высокой.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4

Взято отсюда

www.drive2.ru

Mitsubishi Lancer 2.4 МКПП 4WD "RockStar" › Logbook › Двигатель 4B11. Тех.обслуживание и с чем столкнулся в период эксплуотации

Я немного жалею о том что так поздно зарегистрировался на том сайте, давно хотел, но руки не доходили. Так что приношу свои извинения за то что у меня мало фотографий к записям, просто все это делалась давно, долго и в разное время и разом найти все фото трудновато.

Итак двигатель 4B11 — двухлитровый, рядный, атмосферный (схож по строению с 4B10 объем 1.8 и 4B12 объем 2.4)У меня стоит металлическая защита днища и все пластиковые детальки сверху и снизу, поэтому он максимально защищен от попадания грязи, езжу я не как идиот и в лужи специально не влетаю на полном ходу (если кому-то так нравится делать извините меня за идиота). С самого первого дн стоит Webaso, даже летом я немного, но грею двигатель. Обкатал я его как полагается, грел, не превышал 3000 об/мин не нагружал машину в общем бесился, матерился, но обкатал все как полагается. Да, да мне хотелось дать газу, но я сдержался и накатал так 1000-1500. Никаких проблем не возникло и я поехал на первое ТО…Скажу только что новый двигатель довольно шумный: звяканье, бряканье, какой-то шу непонятный. Но они все такие как новые, так и с пробегом.

Пойдем по порядку:

ТО после обкатки: сменили масло в двигателе, фильтр и свечи. Провели инструментальный осмотр. то было первое и единственное ТО у офицалов в Медведь-Севере — все остальные ТО я стал делать в ЯмахаЦентре на ул. Королева.Масло я меняю каждые 7500-10000 км. лью Mobil 1 0W‑40. А покупаю я его в Metro вместе с продуктами)))

Масляный фильтр ( ориг.№ MD 360935 ) использовал фирмы Vic, MANN, Bosch, Finwhale — все одинаковые.

Свечи ( ориг № MN 163236 или MN 163807 ): Я Купил два комплекта в автосервисе Бегемот в Омске когда путешествовал туда))) Иридиевые свечи Denso (№ SK20PR-A8) на мотор 2.0. До сих пор езжу на втором комплекте уже наверно под 25 000.

Пробег 25 т.км +/- 5 т.км.

Фильтр воздушный ( ориг. №1500A023 ) заменил на фильтр нулевого сопротивления в штатное место фирмы K&N ( №33-2392 ). К нему идет баллончик с маслом Motul A2 Air Filter Spray. Купил фильтр, сбрызнул, поставил. Засорился, помыл в бензине/керосине, сбрызнул, поставил. Идеальная штука. Единственное что я слышал, это то что масло с фильтра часто выводит из строя датчик ( ориг. № MR 985187 датчик воздушного фильтра по каталогу) но я за 60 000 км этого не наблюдал.

Новый фильрт

Пробег фильтра около 3000 км после многократной очистки. Чистая сторона

Грязная сторона

Спрей-масло. Синеватого цвета.

Фильтр салона ( ориг.№ 7803A004 ) покупайте любой дешевый и лучше чаще меняйте.

В первый год эксплуатации у меня зашумел моторчик печки (не из-за дешевого фильрта). Я написал заявление на замену по гарантии, официал все одобрил, сказал приезжайте — заменим. Я благополучно забил на это и проездил с таким моторчиком еще два года…идиот. В один прекрасный день моторчик просто умер. Приезжаю я к официалам типа, помните я писал заявление, меняйте моторчик. А мне говорят Нах*й иди, ты где был два года. Спорили спорили, плюнул я на них и заказал новый моторочик на Exist (ориг. № 7802A017) Мотор вентилятора отопителя. Замена 15 минут. Вывод — официалы козлы.

Колодки тормозные: после замены тормозов на более мощные, покупаю все по каталогу на Outlander XL (Передние/задние)

Диски тормозные: после замены тормозов на более мощные, установил вперед тормозные вентилируемые, перфорированные диски Otto Zimmermann (№ 440.3122.52)

Otto Zimmermann

Так я и делал все свои ТО — Свечи, фильтра, масло, — одно да потому. И вот 130 000 ТО с заменой цепи ГРМ, натяжителя двух успокоителей.Цепь привода распредвала ( ориг. № MN 183891) — цена 2800 р +/-Натяжитель цепи ГРМ ( ориг. № MN 183894 ) — цена 1600 р +/-Успокоитель цепи грм ( ориг. № MN 183892 ) — цена 260 р +/-Успокоитель цепи ( ориг. № MN 183893 ) — цена 470 р +/-Масло в двигатель ну и фильтр как обычно.Все с работой обошлось около 12 т.р. — Терпимо.Заодно мне сменили пластмассовы6 ролики как я понял навесного оборудования. они выглядели плоховастенько.

Следующее о чем меня предупредили — это то что у двигателя 4B11 возможно придется регулировать (менять?) клапана при таком пробеге. Я пока не занимался этим вопросом, но советую всем прислушаться — возможно это причина ваших проблем с этим двигателем. Первый признаки — троит на холодную, моргает чек, именно моргает, то гаснет, то опять загорается при прогреве. Второй признак — различная компрессия в цилиндрах — замер компрессии процедура быстрая и дешевая, не поленитесь и проверьте ее завтра же!

Процесс измерения компрессии. 10 минут делов.

Далее свист при работе, особенно слышен на холостом при 1700-3300 об/мин. — как оказалось свистит подшипник кондиционера. Меняем и наслаждаемся.

www.drive2.com

Проверка и замена цепи привода газораспределительного механизма двигателей 4B12 и 4В11 Mitsubishi Outlander XL 2007

Инструменты:

  • Ключ трещоточный
  • Удлинитель (с карданчиком)
  • Головка на 10 мм
  • Головка на 12 мм
  • Головка на 14 мм
  • Головка на 17 мм
  • Гаечный ключ рожковый на 10 мм
  • Гаечный ключ накидной прямой на 16 мм
  • Гаечный ключ накидной прямой на 17 мм
  • Гаечный ключ накидной прямой на 19 мм
  • Отвертка плоская средняя
  • Динамометрический ключ
  • Балонный ключ
  • Вороток под торцевую насадку
  • Насадка на вороток на 22 мм
  • Домкрат винтовой
  • Инструмент для фиксации шкива коленчатого вала (вильчатый держатель MB990767 и спецболты и MD998719)
  • Опора регулируемая (или подъемное устройство)
  • Молоток средний
  • Шестигранный спецключ для фиксации храповика натяжителя (или штифт)
  • Шестигранный спецключ для фиксации натяжного механизма (или штифт)
  • Оправка MB991448 (при необходимости)
  • Съемник масляного поддона MD998727
  • Маркер
  • Нож (или скребок)
  • Противооткатный упор (башмак)
  • Воронка
  • Кисть флейцевая
  • Плоскогубцы

Детали и расходники:

  • Цепь привода ГРМ MN183891
  • Успокоители цепи ГРМ MN183892 и MN183893
  • Натяжитель MN183894

  • Уплотнительная прокладка сливной пробки поддона двигателя MD050317

  • Уплотнительная прокладка крышки головки блока цилиндров 1035A583

  • Сальник коленчатого вала передний 0127.52 (при необходимости)
  • Емкость техническая
  • Веревка или проволока
  • Обезжириватель
  • Очиститель (или растворитель)
  • Герметик Loctite 5900 или 5970, Three Bond 1217G (1000А923)
  • Моторное масло
  • Ветошь

Примечания:

Замена цепи ГРМ Митсубиси Аутлендер ХЛ с двигателем 4B12 или 4B11 осуществляется при пробеге 200-300 тыс.км. К этому времени цепь изнашивается, а также натяжитель не может обеспечить рекомендованное натяжение цепи вследствие износа поверхностей успокоителя и башмака натяжителя привода ГРМ. Новая цепь привода ГРМ может не иметь окрашенных звеньев. Если это так, то перед снятием нанесите собственные метки на звездочки и звенья цепи.

1. Снимите декоративный кожух двигателя, как описано здесь.

2. Снимите защиту картера и брызговики (нижний, передний и задний) двигателя, как описано в этой статье.

3. Затем снимите правое колесо, а также правый боковой брызговик моторного отсека. 

4. Слейте моторное масло с двигателя.

5. Снимите крышку головки блока цилиндров двигателя, как описано здесь.

6. Ослабьте болты крепления компрессора кондиционера и электромагнитной муфты в сборе и снимите компрессор и муфту с кронштейна вместе с подсоединенными шлангами. Ниже приведена последовательность ослабления болтов крепления компрессора кондиционера с муфтой в сборе.

Примечание:

После снятия, с помощью проволоки или веревки подвесьте компрессор кондиционера в сборе вместе со шлангами на кузове в таком месте, где они не будут помехой при выполнении дальнейших работ.

7. Снимите масляный поддон, отвернув болты его крепления по периметру.

8. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов, как описано здесь.

Примечание:

Если ремень привода вспомогательных агрегатов будет использоватся повторно, то нанесите маркером на обратной (нерабочей) стороне ремня стрелку, указывающую направление вращения по часовой стрелке.

9. Зафиксируйте шкив коленчатого вала от проворота с помощью специального инструмента (вильчатого держателя и спецболтов, к.н. соответственно MB990767 и MD998719).

10. Воротком с насадкой на 22 мм отверните центральный болт крепления шкива коленчатого вала, снимите шайбу и шкив коленчатого вала.

11. Затем снимите шкив насоса охлаждающей жидкости, отвернув три болта его крепления головкой на 10 мм.

12. Накидным ключом на 16 мм отверните болты крепления направляющих роликов ремня привода вспомогательных агрегатов и снимите их.

13. Снимите механизм натяжителя ремня вспомогательных агрегатов, отвернув два болта его крепления головкой на 10 мм, как описано здесь.

14. Снимите насос гидроусилителя рулевого управления в сборе с кронштейна  вместе с подсоединенными шлангами.

Примечание:

После снятия, с помощью проволоки или веревки подвесьте насос гидроусилителя рулевого управления в сборе со шлангами на кузове в таком месте, где они не будут помехой при снятии и установке цепи привода ГРМ.

15. Снимите правую опору двигателя, как описано здесь.

16. Отверните четыре болта крепления опорного кронштейна правой опоры к крышке привода ГРМ и снимите его.

17. Отверните болты крепления крышки цепи привода ГРМ.

18. Вставьте плоскую отвертку в паз между выступом на крышке цепи привода ГРМ и головкой блока цилиндров.

19. Слегка покачивая отвертку вперед-назад, аккуратно отделите крышку цепи привода ГРМ от головки блока цилиндров и блока цилиндров, затем снимите крышку.

Примечание:

Если сила адгезии (прочность склеивания) герметика, нанесенного на крышку цепи привода ГРМ велика настолько, что возможно повреждение (обламывание) выступа на крышке при ее отсоединении, то вставьте рукоятку молотка внутрь крышки цепи привода ГРМ и, слегка качая рукоятку, отсоедините крышку от головки блока цилиндров и блока цилиндров.

20. Снимите направляющую цепи привода ГРМ, отвернув болты крепления.

21. Временно установите шкив коленчатого вала.

22. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения установочной метки на звездочке распределительных валов с верхней плоскостью головки блока цилиндров, а также установочной метки (шпонки) звездочки коленчатого вала с с плоскостью блока цилиндров под крышку коренного подшипника, как показано на фото ниже.

Примечание:

Не проворачивайте коленчатый вал против часовой стрелки.  При этом нет необходимости, чтобы звено цепи привода ГРМ (оранжевое или синее) всегда совмещалось с каждой установочной меткой звездочки.

23. Снимите временно установленный шкив коленчатого вала.

24. С помощью плоской отвертки освободите храповик натяжителя.

25. Утопите шток натяжителя цепи привода ГРМ и установите жесткую проволоку или шестигранный спецключ (в форме "L", 1,5 мм) для фиксации штока (на фото выше).

26. Снимите натяжитель с двигателя, отвернув два болта его крепления.

27. Перед тем, как снять цепь ГРМ, отверните болты крепления башмака натяжителя и успокоителя цепи привода ГРМ и снимите их.

28. Теперь можно снять цепь ГРМ Аутлендер ХЛ.

Установка цепи привода ГРМ

1. Проверьте шток натяжителя цепи привода ГРМ на отсутствие износа и повреждения. При необходимости замените натяжитель.

2. Проверьте, что шток натяжителя цепи привода ГРМ имеет достаточный ход и храповый механизм натяжителя исправен.

3. Проверьте башмак натяжителя на отсутствие трещин, отслаивания или других дефектов на поверхности "А" (скользящий контакт с цепью привода ГРМ) и на поверхности "В", которая находится в контакте с натяжителем. Замените башмак натяжителя в случае необходимости.

4. Проверьте успокоитель цепи на отсутствие трещин, отслоения или других дефектов на поверхности "А" (скользящий контакт с цепью привода ГРМ) и на поверхности "В", которая находится в контакте с натяжителем. Замените успокоитель цепи в случае необходимости.

5. Проверьте элементы цепи (втулки и пластины) на отсутствие износа. Замените цепь, если износ чрезмерный.

6. Проверьте зубья звездочек распределительных валов и звездочки коленчатого вала на отсутствие чрезмерного износа, трещин и других дефектов. Замените дефектную деталь в случае необходимости.

7. Убедитесь, что установочная метка на каждой звездочке распределительного вала совмещена с верхней плоскостью головки блока цилиндров.

8. Убедитесь, что установочная метка (шпонка) звездочки коленчатого вала совмещена с плоскостью блока цилиндров под крышку коренного подшипника.

9. Установите цепь привода ГРМ на звездочки, совместив установочную метку каждой звездочки с отмеченным звеном цепи привода ГРМ (оранжевым или синим), не допуская слабины цепи со стороны натяжителя.

10. Установите натяжитель цепи привода ГРМ на блок цилиндров, затяните болты крепления номинальным моментом 10 ± 2 Н·м.

11. Извлеките жесткую проволоку или шестигранный спецключ из натяжителя для освобождения штока. Цепь привода ГРМ должна быть натянута посредством башмака натяжителя.

12. При необходимости, замените передний сальник коленчатого вала, воспользовавшись для установки его в крышку оправкой подходящего размера и молотком.

13. Очистите привалочные поверхности блока цилиндров и головки блока цилиндров под крышку, а также фланец крышки цепи привода ГРМ от остатков старого герметика.

Примечание:

После обезжиривания не прикасайтесь пальцами к обезжиренной поверхности.

14. Нанесите герметик непрерывной полоской диаметром 2,5 ± 0,5 мм по фланцу крышки цепи привода ГРМ и диаметром 4,5 ± 0,5 мм или 2,5 ± 0,5 мм на фланец крышки цепи привода ГРМ в области "А".

Примечание:

Не наносите избыточное количество герметика, поскольку при затягивании болтов герметик может попасть внутрь крышки.

15. Нанесите герметик в области стыка блока цилиндров и головки блока цилиндров, как указано на рисунке.

16. Нанесите небольшое количество моторного масла на рабочую кромку переднего сальника коленчатого вала по всей его окружности.

17. Аккуратно установите крышку цепи привода ГРМ на блок цилиндров и головку блока цилиндров так, чтобы герметик не контактировал с другими деталями.

Примечание:

Если при установке герметик, нанесенный на фланец крышки цепи привода ГРМ, контактировал с другими деталями, то удалите нанесенный герметик и повторите процедуру установки (п. 7-11). Не повредите при установке крышки цепи привода ГРМ передний сальник коленчатого вала. Установка крышки должна быть завершена в течение 5 минут после нанесения герметика.

18. Установите и затяните болты крепления крышки цепи привода ГРМ (постепенно, в несколько приемов, до номинального момента).

Примечание:

Размеры и моменты затяжки болтов крепления крышки цепи привода ГРМ различны, не перепутайте их при установке.

19. Установите и временно затяните болты крепления шкива насоса охлаждающей жидкости, затем установите ремень привода навесных агрегатов (в направлении нанесенной стрелки) и затяните болты крепления шкива насоса номинальным моментом 9 ± 1 Н·м.

20. После завершения установки снятых деталей привода вспомогательных агрегатов установите масляный поддон и компрессор кондиционера с кронштейном на место, заверните сливную пробку с новой прокладкой и подождите, по крайней мере, час перед заливкой масла и запуском двигателя.

21. Затем установите крышку головки блока цилиндров, предварительно очистив ее от отложений.

22. Залейте масло в двигатель Аутлендер ХЛ, отвернув пробку в крышке головки блока цилиндров.

23. Установите боковую крышку моторного отсека (правую) и брызговик с защитой двигателя.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников

Источник: carpedia.club

carpedia.club

Бензиновый двигатель Mitsubishi Lancer X 4В11 (20 л) / 4В10 (18 л)

2. БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 4В11 (2.0 л)/ 4В10 (1.8 л)

ВНИМАНИЕВвиду технической и конструкционной идентичности двигателей 4В11 и 4В10 описание всех операций по ремонту и обслуживанию автомобиля приведено на базе двухлитрового агрегата.

ПРОВЕРКА НАТЯЖЕНИЯ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ

1. Снять крепежный болт сборника конденсата радиатора.

2. Переместить сборник конденсата радиатора в место, где он не будет помехой для проверки натяжения приводного ремня.

3. Убедиться в том, что метка на автоматическом натяжителе приводного ремня генератора находится в пределах зоны, помеченной на иллюстрации.

4. Если метка за пределами зоны, заменить ремень привода генератора

Примечание:При установленном автоматическом натяжителе ремня привода генератора проверять ремень привода генератора нет необходимости.

5. Затянуть крепежный болт сборника конденсата радиатора с указанным моментом затяжки.

Момент затяжки: 12 ± 2 Н-м.

ВНИМАНИЕПроверить натяжение ремня после поворота коленчатого вала по часовой стрелке на не менее чем один оборот.

ПРОВЕРКА АВТОМАТИЧЕСКОГО НАТЯЖИТЕЛЯ

1. Выключить двигатель во время его работы на холостом ходу, затем визуально проверить отсутствие выхода ремня привода генератора за пределы ширины шкива автоматического натяжителя.

2. Снять ремень привода генератора.

3. Установить коленчатый гаечный ключ [рекомендация: 45°, длинный коленчатый гаечный ключ (5/8 х 11/16 дюймов)] на болт шкива автоматического натяжителя ремня привода генератора и убедиться в отсутствии изгибов поворотом автоматического натяжителя ремня привода генератора вправо и влево.

4. Если при выполнении процедуры 1 или 3 возникли какие-либо проблемы, заменить натяжитель ремня привода генератора.

5. Установить ремень привода генератора.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

Состояние автоматического натяжителя ремня привода генератора можно определить проверкой натяжения ремня.

1. Проверить натяжение ремня привода генератора.

2. Проверить натяжение ремня привода генератора, выполнив следующие процедуры.

(1) Подсоединить специальный микрофон в сборе (МВ992082) к измерителю натяжения приводного ремня (МВ992081) из комплекта измерителя натяжения (МВ992080).

(2) Включить электропитание, нажав кнопку «POWER».

(3) Нажать цифровую кнопку «1» и убедиться в появлении надписи «No. 1» в верхней левой части дисплея.

Примечание:При этой операции временно устанавливаются предварительные данные, например, характеристики ремня, поскольку если измерения проводятся без этих характеристик, перевод в значение натяжения (Н) не будет выполнен, в результате чего произойдет ошибка оценки.

(4) Чтобы сменить показания дисплея на единицы частоты (Гц), следует нажать кнопку «Hz».

(5) В средней части ремня между шкивами (в месте, показанном стрелкой) следует держать специальный инструмент МВ992080, не касаясь им ремня (приблизительно на расстоянии 10-15 мм от задней поверхности ремня), перпендикулярно ремню (в пределах угла ± 15°).

(6) Нажать кнопку «MEASURE» («ИЗМЕРЕНИЕ»).

(7) Слегка постучать пальцем по средней части ремня между шкивами (место, указанное стрелкой), как указано на иллюстрации, и убедиться в том, что частота вибрации ремня в пределах стандартного значения.

Стандартное значение: 102 - 129 Гц.

Примечание:Чтобы продублировать замер, щелкните по ремню еще раз.

(8) Выключить электропитание, нажав и удерживая кнопку «POWER».

3. Если значение не соответствует стандартному, заменить автоматический натяжитель ремня привода генератора.

ВНИМАНИЕ- Температура поверхности ремня должна быть как можно ближе к нормальной.- Не допускать попадания на микрофон воды, масел или других веществ.- Если микрофон используется на сильном ветру или вблизи источника сильного шума, измеренное значение может быть неверным.- Если в процессе измерений микрофон соприкасается с ремнем, результаты измерений микрофоном могут не соответствовать истинным значениям.- Не следует проводить измерения при работающем двигателе автомобиля.

2. При помощи датчика натяжения, установленного в средней части ремня между шкивами, как показано на рисунке (в месте, указанном стрелкой), убедиться в номинальном значении натяжения ремня.

Стандартное значение: 248 - 400 Н.

3. Если значение не соответствует стандартному, заменить автоматический натяжитель ремня привода генератора.

ПРОВЕРКА УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ

1. Перед проверкой подготовить автомобиль к обследованию.

2. Повернуть ключ зажигания в положение «LOCK» (ВЫКЛ.), затем подключить M.U.T.-III к диагностическому разъему.

3. Подключить к сети электропитания (клемма №3) катушки зажигания №1 стробоскоп.

4. Запустить двигатель и дать ему поработать в режиме холостого хода.

5. Для измерения оборотов холостого хода включить поз. 2 сканера M.U.T.-III - обороты холостого хода должны составлять приблизительно 700 об/мин.

6. Включить поз. 11 (функция проверки привода) M.U.T.-III и установить угол опережения зажигания на базовое значение.

7. Убедиться в том, что базовый угол опережения зажигания соответствует стандартному значению. Стандартное значение: 5° До ВМТ ± 3°

8. Если базовый угол опережения зажигания находится за пределами стандартного значения, проверить систему распределенного впрыска MPI.

Если тестирование не прекратить, принудительная работа будет продолжаться 27 минут. Работа в таких условиях может привести к поломке двигателя.

9. Отменить поз. 11 функции тестирования привода, режим установки базового угла опережения зажигания на сканере M.U.T.-III.

10. Убедиться в том, что угол опережения зажигания соответствует стандартному значению.

Стандартное значение: приблизительно 10° до ВМТ.

Примечание:- Угол опережения зажигания может колебаться в пределах ± 7° до ВМТ. Это считается нормальным.- В районах, расположенных высоко над уровнем моря, угол опережения зажигания превышает стандартный примерно на 5°.

11. Снять стробоскоп.

12. Повернуть ключ зажигания в положение «LOCK» (ВЫКЛ.), затем отключить M.U.T.-III.

ПРОВЕРКА ОБОРОТОВ ХОЛОСТОГО ХОДА

2. Повернуть ключ зажигания в положение «LOCK» (ВЫКЛ.).

3. Подсоединить M.U.T.-III к разъему диагностики.

4. Подключить к сети электропитания (клемма №3) катушки зажигания №1 стробоскоп.

5. Запустить двигатель и дать ему поработать в режиме холостого хода.

6. Убедиться в том, что угол опережения зажигания соответствует стандартному значению.

7. Проверить обороты холостого хода.

Стандартное значение: 700 ± 100 об/мин.

Примечание:- Обороты холостого хода регулируются автоматически системой управления оборотами холостого хода.- При использовании M.U.T.-III включить поз. 2 и получить данные об оборотах холостого хода.

8. Если обороты холостого хода находятся за пределами стандартного значения, проверить систему распределенного впрыска MPI .

9. Снять стробоскоп.

10. Повернуть ключ зажигания в положение «LOCK» (ВЫКЛ.), затем отсоединить M.U.T.-III.

ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА СМЕСИ ДЛЯ ХОЛОСТОГО ХОДА

4. Подключить к сети электропитания (клемма №3) катушки зажигания №1 стробоскоп.

7. В течение 2 минут поддерживайте обороты двигателя 2000 - 3000 об/мин.

8. Установить тестер СО/НС.

9. Проверить содержание СО и НС на холостом ходу.

Стандартное значение:

Содержание СО: 0,1% и менее. Содержание НС: 100 промилле и менее.

10. Если наблюдается отклонение от стандартного значения, проверить систему распределенного впрыска MPI.

11. Снять стробоскоп и тестер СО/НС.

12. Повернуть ключ зажигания в положение «LOCK» (ВЫКЛ.), затем отсоединить M.U.T.-III.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ КЛАПАНА

Примечание:Выполнить проверку и регулировку клапанных зазоров на холодном двигателе.

1. Снять все катушки зажигания.

2. Снять крышку головки цилиндров.

3. Повернуть коленчатый вал по часовой стрелке и совместить метку угла опережения зажигания на звездочке выпускного распределительного вала с линией верхней поверхности головки цилиндров, как показано на рисунке. При этом цилиндр №1 окажется в ВМТ на такте сжатия.

ВНИМАНИЕКоленчатый вал вращать только по часовой стрелке.

4. При помощи щупа измерить клапанный зазор, указанный на рисунке стрелкой. Если зазор отличается от стандартного значения, необходимо отметить фактический зазор.

Впускной клапан - 0,20 ± 0,03 мм. Выпускной клапан - 0,30 ± 0,03 мм.

5. Повернуть коленчатый вал по часовой стрелке на 360 градусов и установить метку угла опережения зажигания на звездочке выпускного распределительного вала в положение, показанное на рисунке. При этом цилиндр №4 окажется в ВМТ такта сжатия.

6. Проверить клапанный зазор, показанный стрелкой на рисунке.

7. Если клапанный зазор отличается от стандартного значения, снять распределительный вал и толкатель клапана.

8. При помощи микрометра измерить толщину снятого толкателя клапана.

9. Рассчитать толщину установленного нового толкателя клапана с помощью следующего уравнения.

А: толщина установленного нового толкателя клапана.

В: толщина снятого толкателя клапана. С: измеренный клапанный зазор. Уравнение:

Впускной клапан:

А = В + (С - 0,20 мм).

Выпускной клапан:

А = В + (С - 0,30 мм).

Примечание:Диапазон толщины толкателей клапанов составляет 3 000 - 3 690 мм и включает в себя 47 типов с градацией по толщине 0,015 мм. Значение толщины после десятичного знака выгравировано на задней стороне толкателя клапана.

10. Установить выбранный толкатель клапана, выполнив процедуру по п. 9, и установить распределительный вал.

11. После установки цепи ГРМ измерить клапанный зазор, выполнив процедуры. Убедиться в том, что зазор соответствует стандартному значению.

12.Удалить остатки герметика с крышки головки цилиндров, картера цепи ГРМ и головки цилиндров.

13. При помощи уайт-спирита или подобного растворителя обезжирить крышку головки цилиндров, картер цепи ГРМ и головку цилиндров.

ВНИМАНИЕКрышку головки цилиндров следует установить не позднее 3 минут после нанесения герметика.

14. Нанести слой герметика толщиной 4 мм, как указано на иллюстрации.

Рекомендованный герметик:

Three bond 1217G или эквивалентный. 15. Установить крышку головки цилиндров и затянуть болты крепления, выполнив следующие процедуры.

- Затянуть предварительно с нижеуказанным моментом затяжки в порядке, изображенном на иллюстрации.

Момент затяжки: 3,0 ± 1,0 Н-м.

- Затянуть с указанным моментом затяжки в порядке, изображенном на иллюстрации.

Рекомендованный момент затяжки: 5,5 ±0,5 Н-м.

16. Установить катушки зажигания.

11

monolith.in.ua

Mitsubishi Lancer Vook Edition 2,4AT › Logbook › 5.Замысловатый путь ремонта двигателя. Приобретение необходимых деталей.

Драйв2ру богат интересными людьми и множеством записей этих людей. Читая их, можно сделать определенные выводы и понять круг людей, у которых могут найтись необходимые мне детали. У кого-то вышел из строя двигатель и он решил его отремонтировать, кто-то произвел свап, кто-то профессионально занимается ремонтом автомобилей, кто-то накупил множество деталей и пытается от них избавиться… Почему бы не поспрашивать у этих людей то, что мне необходимо, а у них лежит мертвым грузом и занимает место в гараже, кладовке, на балконе и т.д?Необходимые мне поршни с шатунами от 4В12 нашлись у Артема lancerz за символические деньги. Оказался в Нижнем Новгороде, лично познакомился с этим замечательным грамотным человеком и забрал их.Со слов Артема, пробег перед снятием их с двигателя составлял около 180тыс.км. Вооружившись "ядерной химозой" привел их в надлежащий вид и не обнаружил никакого износа. Даже антифрикционное покрытие на юбках поршней находилось в идеальном состоянии.

четыре красавца)))

идеальное состояние

помыл)

Осталось найти коленчатый вал от 4В12. Самый доступный из предложенных б/у коленвалов, находящихся в отличном (со слов продавца) состоянии, был у Андрея andrey-tt и оценивался им в 15 000р. Если бы не моя приверженность к концепции "бомж"-проекта и уже приобретенные ремонтные вкладыши, то, однозначно, я бы приобрел этот коленвал. Не оставалось ничего другого, как искать коленчатый вал под ремонт со стуканутого двигателя. Я не имею предрассудков о недопустимости установки в двигатель ремонтных коленвалов, и восстановленный коленвал с 4В11 отметал всякие сомнения в возможности его ремонта. Задача по поиску нужного мне вала оказалась не такой простой, как казалось на первый взгляд. Очень многие просто выкидывают такие валы в чермет, другие, наоборот, шлифуют в ремонтный размер и продают за какую-то неадекватную цену (на авито было предложение по продаже шлифованного коленвала от G4KE (хюндаевский аналог 4В12) за 8000 р с одной шатунной шейкой уменьшенной на 0,5мм в диаметре)."Стуканутый" коленвал был найден на просторах драйва у vlady26. Заполучив его, сразу отметил отличное состояние всех шеек, за исключением шатунной 3 цилиндра, с которой и случилась беда, и решил проверить его на прогиб. Прогиб по средней коренной шейке оказался больше 0,9мм! Беда, печаль… Ни о какой шлифовке не могло быть и речи :( Но, вспомнив о существовании одного деда, работающего на оборонном заводе нашего города и о том, как год назад он для меня выправил новый оригинальный распределительный вал для реношного двигателя К9К732, имеющий прогиб 0,1мм, позвонил ему с робкой надеждой на то, что он сможет мне помочь в этом вопросе. Дед оказался в полном здравии и спросил в какой размер буду шлифовать. Я ответил — 0,25 вкруг. Вези, постараюсь сделать, ответил дед) Под покровом темноты раннего утра, пока не прозвучал заводской гудок, коленвал был передан в его золотые руки. (Отдельно замечу, что дед приехал на свежей иномарке среднего ценового диапазона. Красавчик))) Вечером он отзвонился и сказал, что все получилось, утром забирай. Когда забирал коленвал, узнал, что сейчас прогиб около 0,10мм и без проблем шлифанется в 0,25.Как то тревожно было на душе и закрались сомнения — а не "потянет" ли коленвал через определенное время и не проявится ли опять прогиб от внутренних напряжений? Прошло полдня и замеренный мной прогиб уже составил 0,14мм :( Было принято решение не торопиться со шлифовкой, а дать время для снятия внутренних напряжений после правки. Прошло 5 дней… Волнение, замер и… результат 0,16мм. 2сотки за пять дней, думаю всё устаканилось, надо шлифовать. Коленвал от 4В12, шлифованный в ремонтный размер 0,25 вкруг, у меня. Не все так плохо, КШМ к установке готов)))

именно он обеспечит ход поршня в 97мм;)

www.drive2.com

Mitsubishi Lancer Х «синий мика» › Бортжурнал › Масло в двигатель Mitsubishi Lancer Х (4В11) 2,0 л.

Полный размер

При покупке авто из салона "Рольф" в двигатель было залито моторное масло Mobil 5W40. При очередном ТО сменил его на Castrol MAGNATEC 5W-40 A3/B4, на котором проехал около 50000км. Менял его через 7,5 тыс.км пробега, без долива. После изучения масел для моторов Mitsubishi 4B1x MIVEC на oil-club.ru и изучая отзывы специалистов, характеристики моторных масел, анализы отработок и людей у которых на этих движках уже большие пробеги, пришел к выводу о смене масла на другое. Общие рекомендации: 0/5W-20/30 ILSAC и/или АСЕА А1 А5. Высокое щелочное — хорошо, полная зола — наоборот, плохо (если катализатор живой). Идеальны — среднезольники API SN на хорошей базе (c ПАО или GTL). Идеальная вязкость 8.5-10.5 cst с HTHS 2.7-3.3. Самое главное — выдерживайте интервалы смены, эти моторы "убивают" масло (особенно зимой).Если есть трасса, то ориентируйтесь на 200 моточасов для масел ILSAC и 300 моточасов — для ACEA A1/A5. Немного по расшифровке: Цифра перед W характеризует вязкость холодного масла(прокачивание масла по маслянным каналам и прокрутка двигателя при запуске), что важно для запуска на морозе. При низких температурах масло не должно иметь большую вязкость. Цифра после W характеризует вязкость масла при рабочей температуре прогретого двигателя (примерно 100 гр.). При высоких температурах масло не должно иметь очень малую вязкость, что бы поддерживать необходимое давление в системе и надежно создавать смазывающую пленку между трущимися деталями. Чем больше число, тем в большей степени масло будет сохранять свою вязкость при нагревании. В условиях спортивной езды, трассы, так же когда высока температура воздуха двигатель подвергается воздействию высоких температур, важно использовать масло, которое в большей степени сохраняет свою вязкость для защиты двигателя. Кроме вязкости эксплуатационные характеристики масла определяются противоизносными моющими, антиокислительными и антикоррозийными свойствами. Ну и соответственно масла можно разделить на зимние, летние, всесезонные. Я лично разбил на летниее и зимнее, т.к. зимой езжу мало, по городу, в основном короткие поездки что даже двигатель еле-еле успевает прогреться до рабочей температуры. Немного о выборе вязкости: если эксплуатация только в городе, то вполне можно лить 0W-20 круглогодично. Если в основном по трассе, то 5W-20/30 круглогодично. Если зимой только город, а летом в основном трасса, то 0W-20/5W-20(30) (зима/лето) или 0W-30 круглый год. Если по трассе очень высокие скорости, то 5W-30 A5. Если летом есть очень большие нагрузки в виде серьёзного оффроуда или тяжёлого прицепа, то лучше лить качественную синтетику 10W-30 (Pennzoil Ultra Platinum, Mobil1 EP, Castrol Edge EP, Amsoil SS).Тем, у кого пробег более 200 тыс. км, рекомендованные масла для моторов "с пробегом" — в их составе специальные присадки:5W-30 Valvoline Maxlife5W-30/10W-30 Pennzoil High Mileage (зима/лето)5W-30/10W-30 Mobil1 High Mileage (зима/лето)При этом "прыгать" на более высокую вязкость 5W-40/50 не имеет смысла, имхо…

Теперь я буду разделять замену масла на зимнее и летнее. Пробеги у меня не большие, как раз за зиму примерный пробег у меня составляет 5000 км (зимне масло) а на лето 7500 км (летнее масло). Как раз подходит под сроки замены.И так мой выбор на зиму масло моторное:Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 API SN, ILSAC GF-5

Канистры Zepro с русскими описаниями производятся на заводе в японском городе Чиба специально по заказу ООО «Идемитсу Лубрикантс РУС». Вообще вся линейка Zepro масел Idemitsu производится в Японии на заводе в городе Чиба. Японское масло, отлично подходит для тяжелых условий России и условий русской зимы, особенно для городской эксплуатации с короткими поездками, при 95 % городских поездок ( на вариаторе), имеет рекордный индекс вязкости, то что нужно для этих режимов. Еще плюсы: отличные низкотемпературные, очень богатый пакет антизадирных EP-присадок на основе молибдена и бора, высокое щелочное.Масло имеет допуски: API SN, ILSAC GF-5. Допуск GM Dexos1 Gen. 2 уже заявлен (лицензия D10289HC064), В конце 2017 года произошло изменение цвета масла Zepro Eco Medalist с вязкостью 0W-20 на стандартный для масла жёлто-коричневый цвет. Для масел линейки Zepro: В 8-значном коде, нанесённом на нижнюю или верхнюю грани канистры, первая слева цифра кода означает год производства (6 – 2016 г.; 7 – 2017 г. и т. д.). Второй слева знак (цифра или буква) означает месяц производства партии: 1 – январь, 2 – февраль, …, 9 – сентябрь. Если второй знак в коде буква, то: Х – октябрь, Y – ноябрь, Z – декабрь.По анализу масла:Масло заявлено как: API SN; ILSAC GF-5.1) Масло по вязкости удовлетворяет стандарту SAE и может называться 0W-20 (при t застывания -54С вряд ли у него возникнут сложности с выполнением регламента CCS при -35С)2) Вязкость при 40С = 36,41 сСт — масло должно быть экономичным3) Вязкость при 100С = 8,3 сСт — оптимальная вязкость для 0W-20, чтобы обеспечить экономию топлива и при этом иметь запаас от разжижения топливом4) Щелочное число = 8,8 — достаточно высокое, что свидетельствует о хороших моюще-нейтрализующих свойствах данного продукта5) Кислотное число = 2,0 — не самое низкое, но при таком пакете присадок вполне логично получить такое значение. В любом случае, запас для роста есть6) Зольность сульфатная = 1,04% — регламентный 1% можно считать достигнутым, а 0.04% списываем на погрешность измерений7) Температура вспышки = 226С — обычный результат, масло достаточно термостабильно при высоких температурах8) Температура застывания = -54С — просто отличный результат!9) Содержание серы = 0,328 — говорит о чистых базовых маслах и пакете присадок под GF5, который и дает такой показатель по сере10) Пакет присадок достаточно богатый: противоизносные присадки на основе Фосфора и Цинка + большое кличество Молибдена для снижения трения, что позволяет обеспечить дополнительную защиту и при этом уменьшить расход топлива. Моюще-нейтрализующие присадки на основе соединений Кальция + соединения Бора (сукцинимид) в качестве дисперсанта.

Вывод: перед нами отличное масло уровня API SN, ILSAC GF-5. Минусов не замечено — сплошные плюсы. Большое количество Молибдена дает дополнительную защиту и экономит топливо вдобавок к низкой вязкости. Тара привлекает многих из тех, кто остановил свой выбор на Idemitsu. Словом, это современный продукт, который имеет высокие показатели по защите двигателя и каталитического нейтрализатора, а также по экономии топлива.Артикулы коды для заказа в интернет магазинах:3583-001 Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 1L3583-004 Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 4L

Летом бывают поездки за город, трасса и скорость, поэтому могу и "повжигать", мой выбор на лето 5W30. Для этого заливаю масло помощнее (ACEA A1 A5 и/или масла на ПАО (GTL) с эстерами.Масло моторное на лето: PENNZOIL Ultra Platinum Full Synthetic Motor Oil 5W-30 API SN; ILSAC GF-5 (лето)

Pennzoil — нефтяная компания в США, в 2002 году приобретенная компанией «Royal Dutch Shell». Штаб-квартира компании находится в городе Хьюстон, штат Техас. Это топовое масло от Pennzoil (Shell). Высокие моющие/нейтрализующие свойства масла. Низкое кислотное число — большой запас до сработки масла, высокое щелочное. Рекордно низкая температура застывания -54С. Хорошая термостабильность масла и низкий расход на угар. Чисто базовое масло GTL синтезированное из газа.Оно помощнее, (ACEA A1 A5) На 7500 км.По анализу масла:Масло заявлено как: API SN; ILSAC GF-5; ACEA A1/B1, A5/B5; Chrysler MS-6395, Ford WSS-M2C946-A, GM 4718M, GM 6094M, GM dexos1™, Honda HTO-061) Масло удовлетворяет требованиям стандарта SAE и может называться 5W-302) Вязкость при 40С = 55.96 — масло довольно экономично при холодном запуске и прогреве двигателя.3) Вязкость при 100С = 10.23 — как и должно быть у масла API SN Ilsac GF-5 Dexos1.4) Щелочное число = 9.26 — высокое щелочное число, хорошие моющие нейтрализующие свойства масла.5) Кислотное число = 1.35 — браво, запас для роста кислотного и до сработки масла — большой.6) Зольность сульфатная = 1.06 — нормально. (немного превышена конечно, у Dexos 1 ограничение 7) Температура застывания = -54С — экстремально низкая температура застывания масла, Говорит о синтетических базовых маслах.8) Температура вспышки = 232С — хорошая термостабильность масла.9) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -30С = 4090 — это обозначает что в морозы вы будете запускаться легко и не принужденно.10) Дополнительно по заказу форумчан протестирована вязкость CCSпри -35С — конечно чуда не произошло, здесь масло 5W-30 показало уже высокую вязкость. В -35С на нем зоводиться не нужно, для этого существуют нулевки.11) Испаряемость по методу NOACK (угар) = 9.3 — отличный результат, масло должно мало угарать. Косвенно говорит о синтетических базовых маслах.12) Содержание серы = 0.254 — не высокое содержание серы, говорит о современном пакете присадок и чистых базовых маслах.13) Органический молибден для снижения трения, и лучшей топливной эффективности. Беззольные дисперсанты на основе бора. Противоизносные присадки на основе цинка и фосфора. Моющие присадки на основе салицилатов кальция. Вывод: Это топовое масло от Pennzoil (Shell). Высокие моющие/нейтрализующие свойства масла. Низкое кислотное число — большой запас до сработки масла. Рекордно низкая температура застывания -54С. Хорошая термостабильность масла и низкий расход на угар. Чистые базовые масла GTL синтезированные из газа. Существенных минусов не обнаружено.Артикулы коды для заказа в интернет магазинах:071611008921 — Pennzoil Ultra Platinum Full Synthetic 5W-30 1L071611008143 — Pennzoil Ultra Platinum Full Synthetic 5W-30 4.7Lарт 550040865 --- 1 литрарт 071611008921 --- 1 литрарт 550038320 — 4,73 литра

Расширенный список масел для моторов Mitsubishi 4B1x (с oil-club.ru от Вадим_69). В скобках плюсы/минусы. ИМХО. Общие рекомендации: 0/5W-20/30 ILSAC и/или АСЕА А1 А5. Высокое щелочное — гуд, полная зола — наоборот, плохо (если, конечно, катализатор живой :) ). Идеальны — среднезольники API SN на хорошей базе (c ПАО или GTL). Идеальная вязкость 8.5-10.5 cst с HTHS 2.7-3.3Попроще и (иногда) подешевле (чисто ILSAC):0W-20 Idemitsu Zepro (плюсы: рекордный индекс вязкости, отличные низкотемпературные, очень богатый пакет антизадирных EP-присадок на основе молибдена и бора, высокое щелочное, минусы: цена, плохая доступность)

5W-30 Idemitsu Zepro (плюсы: хороший пакет с молибденом и бором, минусы: невысокое щелочное, плохая доступность)

5W-20/5W-30 Pennzoil Gold (Synthetic Blend) (плюсы: высокое щелочное, неплохие низкотемпературные, минусы: нет бора в пакете, плохая доступность)

0W-20/5W-20/5W-30 Quaker State Ultimate Durability (плюсы: хорошие низкотемпературные, высокое щелочное, минусы: нет бора в пакете, плохая доступность, цена)

5W-20/5W-30 Quaker State Enhanced Durability (плюсы: хороший пакет с молибденом и бором, неплохие низкотемпературные, минусы: невысокое щелочное, плохая доступность)

0W-20/5W-20/0W-30/5W-30 Petro-Canada Supreme Synthetic (плюсы: хороший пакет с молибденом и бором, неплохие низкотемпературные, минусы: невысокое щелочное)

0W-20/5W-20/5W-30 Kendall GT-1 Full Synthetic (плюсы: хороший пакет с молибденом, бором и титаном, неплохие низкотемпературные, минусы: плохая доступность)

5W-30 Kendall GT-1 Dexos1 (плюсы: хороший пакет с молибденом и бором, неплохие низкотемпературные, минусы: невысокое щелочное, плохая доступность)

0W-20 Total Future (плюсы: невысокая цена, невысокая зольность, минусы: невысокое щелочное)

0W-20/5W-30 Motul Eco-Lite (API SN) (плюсы: невысокая зольность, хороший пакет с молибденом и бором, минусы: невысокое щелочное, посредственные низкотемпературные)

5W-30 Liqui Moly Special AA (плюсы: невысокая цена, невысокая зольность, минусы: невысокое щелочное)

0W-20/5W-20/5W-30 Eneos (плюсы: невысокая цена, малозольный пакет с модификаторами трения на молибдене, относительно высокое щелочное, минусы: в пакете нет бора)

5W-20 Hyundai Premium LF Gasoline (плюсы: относительно невысокая цена, минусы: в пакете нет бора)

0W-20/0W-30/5W-30 Mitsubishi Genuine (плюсы: относительно невысокая цена, широкая доступность, малозольный пакет с модификаторами трения на молибдене, минусы: очень низкое щелочное, посредственные низкотемпературные, в пакете нет бора)

Но в чисто городских условиях я бы эти масла менял через 5-6 тыс. км (4 тыс. км зимой)…

Помощнее (ACEA A1 A5 и/или масла на ПАО (GTL) с эстерами):

0W-20/5W-20/5W-30 Pennzoil Ultra (Ultra Platinum) (плюсы: база на GTL, высокое щелочное, отличный пакет с мощным ZDDP, молибденом и бором, неплохие низкотемпературные, минусы: цена, плохая доступность)

0W-20/5W-20/5W-30 Pennzoil Platinum (плюсы: база с GTL, высокое щелочное, неплохие низкотемпературные, минусы: цена, плохая доступность, нет бора в пакете)

0W-20 Shell Helix Ultra (PurePlus) (плюсы: база на GTL, высокое щелочное, хороший пакет с молибденом и бором, неплохие низкотемпературные, минусы: плохая доступность)

0W-30 Shell Helix Ultra A5/B5 (PurePlus) (плюсы: база на GTL, высокое щелочное, хороший пакет с молибденом и бором, минусы: плохая доступность)

0W-20/5W-20/0W-30/5W-30 Amsoil Signature Series (плюсы: база на ПАО с эстерами, очень высокое щелочное, хороший пакет с молибденом и бором, отличные низкотемпературные, минусы: цена, плохая доступность, высокая зольность)

0W-20/5W-20 Ravenol ECS/SFE (плюсы: база на ПАО, отсутствие модификатора вязкости, высокое щелочное, отличный пакет с мощным ZDDP, молибденом и бором, хорошие низкотемпературные, относительно невысокая цена, минусы: пока ещё наличие на складах масел "старой" рецептуры)

5W-30 Ravenol FO (плюсы: высокое щелочное, относительно невысокая цена, минусы: посредственные низкотемпературные, относительно высокая зольность, пакет без молибдена и бора)

0W-30 Valvoline SynPower FE (плюсы: база содержит немного ПАО, минимум модификатора вязкости, очень высокое щелочное, отличные низкотемпературные, невысокая цена, минусы: относительно высокая зольность, пакет без молибдена и бора)

0W-20 Valvoline SynPower (плюсы: база содержит немного ПАО, высокое щелочное, минусы: посредственные низкотемпературные, пакет без молибдена и бора)

5W-30 Valvoline SynPower FE (плюсы: высокое щелочное, неплохие низкотемпературные, невысокая цена, минусы: пакет без молибдена)

0W-30 Neste City Pro (плюсы: база содержит немного ПАО, минимум модификатора вязкости, высокое щелочное, отличные низкотемпературные, невысокая цена, минусы: относительно высокая зольность, пакет без молибдена и бора)

0W-20 Neste City Pro (плюсы: база содержит немного ПАО, высокое щелочное, минусы: посредственные низкотемпературные, пакет без молибдена и бора)

5W-30 Neste City Standard (плюсы: высокое щелочное, неплохие низкотемпературные, невысокая цена, минусы: пакет без молибдена)

5W-30 Mobil1 x1 (плюсы: высокое щелочное вкупе с невысокой зольностью, хороший пакет с молибденом и бором, неплохие низкотемпературные, широкая доступность, минусы: кое-где цена)

0W-20/0W-30 Mobil1 AFE (плюсы: база на смеси ПАО и гидрокрекинга, отличные низкотемпературные, высокое щелочное вкупе с невысокой зольностью, хороший пакет с молибденом и бором, минусы: цена)

0W-20/5W-20/5W-30 Mobil1 EP (плюсы: база на смеси ПАО и гидрокрекинга, высокое щелочное, хороший пакет с молибденом и бором, неплохие низкотемпературные, минусы: цена, плохая доступность)

0W-30 Mobil1 FE (плюсы: очень высокое щелочное, хороший пакет с молибденом и бором, хорошие низкотемпературные, широкая доступность, минусы: цена, высокая зольность)

0W-20 Fuchs Titan GT1 (плюсы: эстеровая база, низкая зольность, высокий HTHS=2.95 (как у 0W-30), минусы: безцинковый пакет присадок, цена, плохая доступность)

0W-30 Toyota Genuine A5/B5 (плюсы: высокое щелочное, хорошие низкотемпературные, широкая доступность, минусы: относительно высокая зольность, в пакете нет бора)

0W-30 Castrol Edge A5/B5 (плюсы: в базе есть ПАО, очень высокое щелочное, отличные низкотемпературные, минусы: цена, относительно высокая зольность, пакет без молибдена и бора)

5W-30 Castrol Edge A5/B5 (плюсы: очень высокое щелочное, хороший пакет с молибденом и бором, минусы: цена)

0W-20/5W-20/5W-30 Castrol Edge with Titanium (EP) (плюсы: хороший пакет с молибденом, бором и титаном, высокое щелочное, минусы: цена, плохая доступность)

5W-30 Aral High Tronic F (плюсы: высокое щелочное, хороший пакет с молибденом и бором, минусы: кое-где цена)

5W-30 Ford Formula F (плюсы: высокое щелочное, хороший пакет с молибденом и бором, минусы: кое-где цена)

0W-20 Motul Eco-Lite (API SM) (плюсы: база на ПАО с эстерами, высокое щелочное вкупе с низкой зольностью, отличные низкотемпературные, хороший пакет с молибденом и бором, минусы: цена, плохая доступность, т.к. недавно снято с производства, т.е. кардинально поменялась рецептура в API SN)

0W-30 Motul Eco-Nergy (плюсы: очень высокое щелочное, минусы: цена, относительно высокая зольность, пакет без молибдена и бора)

5W-30 Motul Eco-Nergy (плюсы: высокое щелочное вкупе с невысокой зольностью, минусы: цена, посредственные низкотемпературные, пакет без молибдена)

0W-30 Total Quartz 9000 A5/B5 (плюсы: база содержит немного ПАО, высокое щелочное, хорошие низкотемпературные, минусы: относительно высокая зольность, пакет без молибдена и бора)

5W-30 Total Quartz 9000 Future NFC (плюсы: высокое щелочное, минусы: пакет без молибдена)

5W-30 Mazda Original (плюсы: высокое щелочное, минусы: пакет без молибдена)

5W-30 Hyundai-KIA (плюсы: высокое щелочное, минусы: относительно высокая зольность, посредственные низкотемпературные, пакет без бора)

0W-20 NGN Future (плюсы: база на ПАО, высокое щелочное, неплохие низкотемпературные, минусы: невысокий индекс вязкости, относительно высокая зольность, пакет без модификаторов трения)

5W-30 NGN Agate (плюсы: очень высокое щелочное, неплохие низкотемпературные, минусы: относительно высокая зольность, пакет без молибдена и бора)

5W-30 Лукойл Люкс А5 (плюсы: низкая цена, широкая доступность (пока ещё), высокое щелочное, хорошие низкотемпературные, минусы: пакет без модификаторов трения, снято с производства)

5W-30 Лукойл Genesis Glidetech (плюсы: в базе есть ПАО, неплохие низкотемпературные, относительно невысокая цена, широкая доступность, минусы: пакет без бора)

5W-30 Лукойл Genesis Armortech A5/B5 (плюсы: в базе есть ПАО, высокое щелочное, отличные низкотемпературные (почти 0W-30), относительно невысокая цена, минусы: относительно высокая зольность, пакет без модификаторов трения)Эти масла в городе гарантированно отработают интервал 7.5 тыс. км (5-6 тыс. зимой)…

Расходники при смене масла использую:Фильтр масляный двигателя: Nitto4M-117 Компания NITTO KOGYO CO., LTD является лидером японского рынка, масляные фильтры NITTO обладают повышенным сроком эксплуатации, а потому идеально подходят для двигателей с большим пробегом, в которых масло быстро загрязняется, а также для моторов, работающих на синтетике.

Перед заменой масла решил воспользоваться промывкой:Промывка масляной системы двигателя: Pro-Tec Engine FlushАртикул: P1001.Удаляет возникшие в процессе эксплуатации загрязнения и осмоления во всей масляной и смазочной системах, растворяет и удаляет осадки и остатки коксования в поршневых кольцах и верхней области цилиндров.Нейтрализует вредные для двигателя кислоты. Высокоэффективные смазочные компоненты во время очистки защищают весь двигатель. Выравнивает компрессию в цилиндрах.

www.drive2.ru

Капитальный ремонт двигателя 4B12 +0.25mm — DRIVE2

Доброго времени суток, земляне!Пришла ко мне с дефектовки машинка, на вид простая, но это лишь на первый взгляд.Итак:Mitsubishi Outlander2008 год от рождества ХристоваДвигатель 4B12-0-15 он же SFZ по французски и G4KD по корейски.Поршень двигателя ремонтный +0.25mm 1110B483 по ЭмиратамКольца поршневые комплект +0.25mm 1110B485 = Tp 33992 0.25 Полукольца коленвала MN176556Цепь привода распредвала MN183891 1140A073Натяжитель цепи ГРМ MN183894Успокоитель цепи ГРМ правый MN183893Успокоитель цепи ГРМ левый MN183892 Цепь привода балансвала 1140A034Натяжитель цепи балансвала 1141A013 Прокладки двигателя комплект полный 1000A523 Всё нашёл без проблем. А теперь самое вкусное:В "приговоре" сказано:Вкладыши вкруг +0.25mm (в программе Mitsubishi сиё не предусмотрено)Тут я немного прикурил.Погуглив нашёл пару объявлений:www.savamotor.ru/news.html?mid=12&nid=146Комплект "всего" за 8 тыров

Вкладыши шатунные +0.25mm Taiho R935A-025

baza.drom.ru/rostov-na-do…2-m935a-025-45101424.html

Вкладыши коренные +0.25mm Taiho M932A-025

baza.drom.ru/rostov-na-do…2-r935a-025-45101341.htmlПолукольца коленвала +0.25mm Taiho T906A-0125 и T906A-025 сказали, тоже где-то существуют.Комплект "всего" за 4,5 тыра, уже по божески, но чуйка велит потерпеть.Приглядевшись к фото меня стали терзать смутные сомнения наклейки в стиле "Noname от руки"4B10 4B11 4B12www.drive2.ru/l/5059571/ первая зацепка есть, только G4KD / 4B11 ремонта тоже нет, пока нет )))В пятницу забираю образцы старых вкладышей, переписываю размеры STDБуду подбирать по сайту Kolbenschmidtonlineshop.ms-motorservic…&lang=RU&setBrowserLang=NИтак:Вкладыши коренные Taiho 6B39K и 5K27H с канавкой

Полный размер

Вкладыши коренные Taiho

Полный размер

6B39K и 5K27H с канавкой

Ширина = 18mmТолщина = 2,0mmДиаметр = 51mm посадочный по старым вкладышам "на глазок"Диаметр = 51,97mm посадочный по коленвалу 52,0mm

Полный размер

Вкладыши шатунные Taiho Маркировка 6D08K

Вкладыши шатунные Taiho Маркировка 6D08KШирина = 17mmТолщина = 1,5mmДиаметр = 48mm посадочный по старым вкладышам "на глазок"Диаметр = 47,88mm посадочный по коленвалу = 47,9mm

Выписал варианты, на неделе иду к мотористу согласовывать.Ни один вариант его не устроил, печалька. Стал искать по аналогичному двигателю G4KDи нашёл такую любопытную ссылочку:www.drive2.ru/l/9800983/Заказал на свой страх и риск комплект:

Полный размер

Вкладыши шатунные Taiho R098H025 = Ndc CB-1213GP 0.25 от Nissan Primera 2.0i 16V двигатель SR20DE

Полный размер

Вкладыши коренные Taiho M657A025 от Suzuki Grand Vitara двигатель G16A

Сравнил — облегчённо выдохнул )))Коленвал шлифанули под эти вкладыши. Мавр сделал своё дело — мавр может уходить.Двигатель собрали, идёт процесс обкатки.Всем бобра!

Полный размер

www.drive2.ru