Art двигатель


Civic заводится плохо или не заводится совсем

Введение

С приходом зимы, при понижение температуры до -15, -20 градусов автомобиль, включая Honda Civic, может плохо заводится или просто не завестить. Сразу скажу, что за время эксплуатации с 2007 по 2014 год, моя Honda не завелась только в те разы когда я решился пройтись пешком, рекорд запуска мотора D14A4 у меня -33. В остальные разы, с первого, со второго, раза машина заводилась. На что нужно обратить внимание перед зимними морозами, особенно в России?

Азы запуска двигателя

Для начала нужно понять, что происходит при повороте ключа. При вороте ключа, если мозг ECU в порядке, иммобилайзер и сигнализация все восприняли, замыкается реле на включение стартера. АКБ, подает пиковый ток на прокрутку коленвала, за счет "электромотора", начав четырехтактный цикл работы ДВС. Коленвал прокрутится только при двух необходимых условиях.

  • Масло, должно быть достаточно жидкое при температуре
  • Пускового тока должно хватить, на прокрутку хотя бы 1-2 циклов ДВС

Если масло очень густое, то шанс легкого пуска снижается радикально. Представьте что взамен масла в моторе пластилин. Поэтому советую прочитать статью про масло и выбрать нужное вам масло по вязкости. Стартеры на Honda Civic мощностью примерно 1 Kw. Мощность стартера на B-Моторах 1.2 Kw на D-Моторах 0.8 - 1kw. Конечно чем мощнее стартер, тем выше вероятность прокрутить коленвал вне зависимости от состояния масла. Но! Для питания стартера нужен хороший АКБ. Напомню что у нас аккумулятор обратной полярности с клеммами JIS, емкостью 45 АЧ, 55B24L. Хорошо себя зарекомендовали Medalist, Bosch и Varta. Если пускового тока не хватит, и вы не смогли завести мотор Honda Civic с 2 или 3 раза то скорее всего услышите щелканье и стрекотание с правой стороны, это щелкает реле, говоря вам что "АКБ СЛАБ! нужно зарядить".

Нагрузки на двигатель

На расход заряда АКБ, влияет не только температура, но и внутренние потребители. Есть ребята у которых после поворота ключа зажигание, начинает работать сразу же магнитола, они включают фары, еще и вентилятор печки пытаются сразу настроить, у некоторых работает бортовой компьютер.Запомните, зимой основной задачей является заводка автомобиля, и скорейшая подзарядка АКБ (а для этого нужен рабочий генератор, и натянутый ремень генератора). Поэтому гасите все потребители как только окажитесь в машине. Для более легкого запуска двигателя желательно снять и другую нагрузку с двигателя. Самой большой нагрузкой является КПП. Заводите двигатель с выжатым сцеплением, и подождите пока двигатель Honda Civic немного проработает.

Если долго крутить стартер

Что будет если долго крутить стартер? Самое простое, сядет аккумулятор. Если аккумулятор сильнее чем проводники стартера, то есть вариант что сгорит обмотка стартера. Еще вы можете залить свечи, вы же крутите мотор по циклу, форсунки работая подают топливо, просто свечи не выдают нужной искры. И при каждом такте в цилиндр топлива становится все больше и оно не сгорает, а копится.Свечи зимой должны быть чистыми, провода не пробитые, а главное бегунок, крышка и коммутатор должны быть рабочими.

Правильная схема для прикуривания АКБ Honda Civic, актуальна зимой.

Как прикурить аккумулятор от другой машины, правила

Если все таки ваш аккумулятор сел, то нужно прикурить, тоесть воспользоваться пиковым током с другого источника. Другой АКБ, рабочий автомобиль или же пуско-зарядное устройство. Источники подключаются параллельно, плюс к плюсу, минус к минусу. Порядок в идеальном случае такой.

  • Автомобиль "пациент" , зажигание должно быть выключено
  • Автомобиль "донор", должен быть уже в рабочем и прогретом состояние
  • Зажим крокодил плюс, подключается к плюсу "пациенту"
  • Зажим крокодил плюс другой конец провода, подключается к плюсу рабочего "донору"
  • Зажим крокодил минус подключается к минусу рабочего "донора"
  • Зажим крокодил минус другой конец провода, подключается к кузову "пациента", или корпусу стартера, замок капота.
  • Попытка завести "пациента"
  • Если не получилось, подождать и повторить
  • Если получилось, снять минус и потом плюс

Не правильное соединение проводов ведет к потери денег, времени и нервов.

Вред от прикуривания автомобиля зимой

Говорят что от прикуривания может сгореть электроника, провода, мозги. Опасность для "пациента" с дохлым АКБ, практически нет. Вся опасность лежит на плечах донора. Просто провода, датчики, проводники рассчитаны на определенную нагрузку. При долговременной нагрузке или чрезмерной нагрузке, ток проходящий через медные провода нагревает их и приборы. В результате происходит возгорание изоляции. При прикуривание обычно выгорает диодный мост, или один из его компонентов. Все дело в том что автомобиль "пациент" для автомобиля "донора" это огромная нагрузка. Поэтому если вы хотите обезопасить процесс прикуривания, то используйте достаточно толстые провода, лучше медные. Все потребители в обоих машинах обязательно должны быть отключены, так как получается один генератор и аккумулятор, тянет не одну а две машины. Выключите все что работает от бортовой сети, добавьте немного оборотов, не пытайтесь прикурить чужой автомобиль на холостых оборотах. Удачи в зимний период!

Чев Челиос, знает что делать если мотор плохо крутит!

Кратко для ленивых

На зиму залейте более жидкое моторное масло, установите новый АКБ если ему больше 3-4х лет, выключайте все нагрузки фары и радио, заводите автомобиль с выжатым сцеплением без нагрузки КПП, возите с собой хорошие провода для прикуривания, установите автопрогрев каждые по таймеру 2-4 часа. Ну самая мощная вещь это установка системы Webasto, предпускового подогревателя.

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

Полезные советы: После проезда по большой луже, несколько раз затормозите для выгонки воды из тормозов. Полный список советов

На большинство вопросов вам может помочь сообщество вКонтакте. Это реально удобнее чем писать комментарии ниже.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by

www.ej9.ru

Дизельные двигатели с технологией i-ART

Технологии впрыска топлива самых экологичных, бесшумных и эффективных дизельных двигателей в мире постоянно развиваются. Технология i-ART, разработанная DENSO, применяется в дизельных двигателях нового поколения, и впервые в мире датчики давления устанавливаются в каждой форсунке.

Настоящий прорыв спустя 120 лет после изобретения дизельного двигателя

В 1893 году в Германии Рудольф Дизель (Rudolf Diesel) изобрел двигатель, названный в его честь. Вскоре это изобретение вытеснило паровые машины во всем мире. Позднее стали применяться двигатели Clean Diesel, уровень выбросов CO2 которых ниже. Теперь принципиально новая технология i-ART знаменует очередной этап эволюции дизельного двигателя.

Как можно оптимизировать впрыск топлива?

Воспламенение топлива в дизельных двигателях происходит при его впрыске в сжатый в камере сгорания воздух, поэтому момент впрыска и количество топлива оказывают значительное влияние на характеристики двигателя. Таким образом, высокая точность управления впрыском топлива является ключом к достижению максимальной производительности двигателя.

Впервые в мире: технология i-ART

Миниатюрные датчики давления, встроенные в каждую из форсунок, отслеживают процесс впрыска. Так как впрыск топлива происходит до 1000 раз в секунду, технология i-ART с высокой точностью фиксирует изменения давления и температуры топлива во всех форсунках для обеспечения оптимального управления количеством топлива и моментом его впрыска. В результате двигатель работает тише, снижается уровень выбросов вредных газов и увеличивается топливная экономичность. Силовые агрегаты, оснащенные данной технологией, по своим характеристикам принадлежат к числу самых современных в мире.

Интеллектуальная система впрыска корректирует отклонения с точностью 1/100000 секунды

Технология i-ART оптимизирует количество впрыскиваемого топлива и момент впрыска с точностью 1/100000 секунды. За такое время болид Формулы-1, движущийся со скоростью 300 км/ч, проезжает расстояние в 1 мм. Инновационная технология i-ART позволила создать действительно умные дизельные двигатели.

i-ART: возможность использования биотоплива

Технология i-ART также может применяться в двигателях, работающих на биотопливе или других видах топлива, использующих обедненную смесь. Эта выдающаяся технология привлекла внимание всего мира.

Даже в Европе, где дизельные двигатели пользуются большой популярностью, технология i-ART является настоящим прорывом

Технология i-ART позиционируется как главный аргумент при продаже нового экологичного двигателя Drive-E компании Volvo, который имеет наибольшую удельную мощность и лучшую топливную экономичность в своем классе.

Более чистое и светлое будущее с интеллектуальным дизельным двигателем

i-ART знаменует собой прорыв в проектировании экологичных дизельных двигателей, которые внесут свой вклад в создание прогрессивного автомобильного общества. Деятельность корпорации DENSO направлена на совершенствование не только дизельных двигателей, но и бензиновых силовых агрегатов, электрических систем и решений в других областях техники. Для сохранения нашей планеты и обеспечения светлого будущего последующих поколений корпорация DENSO всегда будет ставить перед собой сложные задачи и разрабатывать новые инновационные продукты.

i-ART: основные факты

  • Аббревиатура i-ART используется для обозначения интеллектуальной технологии контроля впрыска топлива (intelligent-Accuracy Refinement Technology).
  • i-ART — это революционная технология, разработанная компанией DENSO и не имеющая аналогов.
  • Позволяет контролировать точность впрыска топлива, что является ключевым фактором достижения максимальной производительности, минимального расхода топлива и уровня выброса вредных веществ дизельных двигателей.
  • Топливо впрыскивается с удивительно высокой скоростью и частотой сто тысяч раз в секунду.

Узнать больше

Более подробную информацию о технологии i-ART можно получить у представителей компании DENSO.

Подписка на новости и тест-драйвы!

Свежие новости на почту!

allroader.ru

Дизельные двигатели с технологией i-ART

Настоящий прорыв спустя 120 лет после изобретения дизельного двигателя

В 1893 году в Германии Рудольф Дизель (Rudolf Diesel) изобрел двигатель, названный в его честь. Вскоре это изобретение вытеснило паровые машины во всем мире. Позднее стали применяться двигатели Clean Diesel, уровень выбросов CO2 которых ниже. Теперь принципиально новая технология i-ART знаменует очередной этап эволюции дизельного двигателя.

Как можно оптимизировать впрыск топлива?

Воспламенение топлива в дизельных двигателях происходит при его впрыске в сжатый в камере сгорания воздух, поэтому момент впрыска и количество топлива оказывают значительное влияние на характеристики двигателя. Таким образом, высокая точность управления впрыском топлива является ключом к достижению максимальной производительности двигателя.

Впервые в мире: технология i-ART

Миниатюрные датчики давления, встроенные в каждую из форсунок, отслеживают процесс впрыска. Так как впрыск топлива происходит до 1000 раз в секунду, технология i-ART с высокой точностью фиксирует изменения давления и температуры топлива во всех форсунках для обеспечения оптимального управления количеством топлива и моментом его впрыска. В результате двигатель работает тише, снижается уровень выбросов вредных газов и увеличивается топливная экономичность. Силовые агрегаты, оснащенные данной технологией, по своим характеристикам принадлежат к числу самых современных в мире.

Интеллектуальная система впрыска корректирует отклонения с точностью 1/100000 секунды

Технология i-ART оптимизирует количество впрыскиваемого топлива и момент впрыска с точностью 1/100000 секунды. За такое время болид Формулы-1, движущийся со скоростью 300 км/ч, проезжает расстояние в 1 мм. Инновационная технология i-ART позволила создать действительно умные дизельные двигатели.

i-ART: возможность использования биотоплива

Технология i-ART также может применяться в двигателях, работающих на биотопливе или других видах топлива, использующих обедненную смесь. Эта выдающаяся технология привлекла внимание всего мира. Даже в Европе, где дизельные двигатели пользуются большой популярностью, технология i-ART является настоящим прорывом. Технология i-ART позиционируется как главный аргумент при продаже нового экологичного двигателя Drive-E компании Volvo, который имеет наибольшую удельную мощность и лучшую топливную экономичность в своем классе.

Более чистое и светлое будущее с интеллектуальным дизельным двигателем

i-ART знаменует собой прорыв в проектировании экологичных дизельных двигателей, которые внесут свой вклад в создание прогрессивного автомобильного общества. Деятельность корпорации DENSO направлена на совершенствование не только дизельных двигателей, но и бензиновых силовых агрегатов, электрических систем и решений в других областях техники. Для сохранения нашей планеты и обеспечения светлого будущего последующих поколений корпорация DENSO всегда будет ставить перед собой сложные задачи и разрабатывать новые инновационные продукты.

i-ART: основные фактыАббревиатура i-ART используется для обозначения интеллектуальной технологии контроля впрыска топлива (intelligent-Accuracy Refinement Technology).i-ART — это революционная технология, разработанная компанией DENSO и не имеющая аналогов.Позволяет контролировать точность впрыска топлива, что является ключевым фактором достижения максимальной производительности, минимального расхода топлива и уровня выброса вредных веществ дизельных двигателей.Топливо впрыскивается с удивительно высокой скоростью и частотой сто тысяч раз в секунду.

www.denso.ua

carway.info

почти все что можно сделать с двигателем

Введение

Сам по себе блок двигателя Honda D или B серии образца 90-2000 года очень прочный, и может быть доработан разными модификациями. Одни просто раскрывают потенциал двигателя, другие категорично затрагивают характеристики и дают при правильном подходе хорошие результаты. Не многие автоконцерны могут даже сегодня похвастаться таким результатом какой был у Honda, особенно в этом ценовом сегменте. Запас прочности по модификации значительный, остается только найти прямые руки, свежие головы и некоторое количество денег, и результат вас приятно удивит.Информация будет полезна не только для Хонд, а для любых типов ДВС, так как информация больше общая и универсальная. Я попытаюсь раскрыть некоторые работы по двигателю. И то не все...

Краткое описание работ по производительности двигателя.

  • Ремонт и чистка двигателя.
  • Увеличение объема впускного коллектора, замена впускного коллектора.
  • Увеличение объема впускного коллектора, за счет проставки дроссельной заслонки и проставки у ГБЦ.
  • Замена дроссельной заслонки с увеличенным диаметром входа.
  • Установка системы зажигания с дополнительной катушкой.
  • Установка инжектора в замен карбюратора.
  • Изменение фаз работы впуска и выпуска, за счет разрезной шестерни.
  • Изменение фаз работы впуска и выпуска, за счет замены распредвала SOHC \ DOHC.
  • Замена типа ГБЦ SOHC DOHC.
  • Установка индивидуальных дросселей на каждый из цилиндров.
  • Установка маслоуловителей на PCV и камеру сапуна.
  • Термоизоляция впускного коллектора.
  • Установка интеркулера, для охлаждения впуска.
  • Установка фильтра нулевого сопротивления, или холодного впуска.
  • Замена выпускной системы и коллектора 4-2-1, 4-1.
  • Полированная поверхность выхлопной системы из нержавеющей стали.
  • Термоизоляция выпускного коллектора.
  • Шлифовка и фрезеровка ГБЦ, для увеличение степени сжатия.
  • Замена поршней, для увеличения степени сжатия.
  • Портирование впускных и выпускных каналов.
  • Полировка поршней или поршня с тефлоновым антипригарным покрытием.
  • БлокГуард для защиты цилиндров.
  • Увеличение рабочего объема: замена шатунов или строкер кит.
  • Увеличение рабочего объема, расточка цилиндров.
  • Увеличение рабочего объема, установка плиты.
  • Установка кованных поршней и шатунов.
  • Замена топливной рейки, для увеличения объема.
  • Замена форсунок большего объема.
  • Замена топливного насоса для увеличения давления в топливной системе.
  • Замена клапана сброса топлива для увеличения давления в топливной системе.
  • Установка и настройка топливного контроллера.
  • Замена мозга на программируемый и его настройка.
  • Установка турбонаддува, нагнетателя или компрессора.

Ремонт и чистка двигателя.

Кто тебе сказал что овоще машина, в документах которой написано 110 лс действительно соответствует своим характеристикам, задай хозяину вопросы на тему "когда менялись кольца, чистилась камера сапуна, чистился впуск и инжектора?". Чаще всего ответ будет "да ладно, и так пуляет хорошо". Проблема в том что всего лишь загаженный фильтр на впуске за 10 долларов, может очень сильно повлиять на мощностные характеристики. Что говорить если мотор с залегшими кольцами? Первая модификация, это приближения технических характеристик двигателя к заводским за счет капитального ремонта двигателя. В процессе ремонта, можно подумать и о других модификациях.

У большества двигателей что я видел, состояние много хуже

Увеличение объема впускного коллектора, замена впускного коллектора.

Ваш двигатель по сути это воздушный насос, ваша задача в идеале оптимизировать двигатель для поглощения им большего количества воздуха из-за борта, 1 атмосферы, (1 бара). Для того чтобы добавить в него еще больше топлива, для повышения мощности. Разумеется, напрашивается мысль о турбине или нагнетателе воздуха, но пока рассмотрим NA двигатель. Представьте что одна труба делится на четыре, как вы понимаете скорость потока в каждой из четырех становится много меньше чем на входе. Решением "воздушного голодание" является установка буфера, который будет "накапливать" воздух и отдавать по мере увеличения нагрузки. Таким буфером является воздушный коллектор, а именно его большая часть — ресивер. Ресивер заполняется воздухом, и при снижение давления ресивер выдает небольшой запас воздуха. Но не стоит бежать и устанавливать ресивер больше сам двигатель. На Civic D14 чаще всего делается модификация замены вертикального впускного коллектора на горизонтальный.

Вертикальный и горизонтальный коллектора

Увеличение объема впускного коллектора, за счет проставки дроссельной заслонки и проставки у ГБЦ.

Одной из модификаций по увеличению размера ресивера, можно рассматривать установку металлической плиты между дроссельной заслонкой и впускным коллектором, это создаст дополнительный объем ресивера и немного расширит диапазон мощности по оборотам. Плита установленная на ГБЦ, конечно тоже увеличит объем впускного коллектора в целом, но удлинит раннеры, что вовлияет на нижний диапазон. Пподробней я писал об этом в статье про впускные коллектора. Во первых спомощью ее можно сгладить "ступеньку" перехода дроссель-впуск, а за счет дополнительного объема получить еще 3-4лс.

Проставка, под дроссельную заслону, ставится до впускного коллектора

Замена дроссельной заслонки с увеличенным диаметром входа.

Идем дальше по впускному тракту и доходим до дроссельной заслонки. По дроссельным заслонкам имеется отдельная статья. Главным образом главное в дроссельной заслонки это размер "входа", так же можно поработать над полировкой внутренней поверхности дроссельной заслонки для уменьшения сопротивления потоку воздуха.

Установка системы зажигания с дополнительной катушкой.

Система зажигания является весомой частью для работы двигателя. Нужно все сжечь, для обеспечения максимального эффекта. Когда и куда подать искру, на этот вопрос отвечает мозг. А вот как будет включаться искра, и какого качества зависит от компонентов. Улучшить стоковую систему зажигания поможет например комплект MSD, оснащенный доработанной крышкой трамблера с дополнительным высоковольтным проводом, контроллером, и дополнительной катушкой зажигания.

Система MSD для масксимальной подачи искры

Установка инжектора в замен карбюратора.

Карбюратор вещь конечно хорошая и железная, в плане прочности. Но не гибкая, и работает оптимально только в каком то диапазоне работы двигателя. Инжектор позволяет настроить топливную карту и карту зажигания индивидуально под каждый из режимов. В итоге получится оптимальная работа двигателя, нужный расход топлива, и большая разница в показателях мощности. График сравнения моторов ZC показывает что один и тот же двигатель DOHC ZC имеет разный потенциал, а разница только в системе впрыска.

DOHC ZC, инжектор и карбюратор для сравнения

Изменение фаз работы впуска и выпуска, за счет разрезной шестерни.

Один из относительно простых, и дешевых видов тюнинга это установка разрезной шестерни на распределительный вал. Но я бросаю легко, так как надеюсь перед работой вы прочитаете не одну статью, книгу и не увидите как система работает в живую. В общем для начала нужно понять, верхи или низы вы хотите получить. Если вы выбрали низы, тоесть хороший старт, хороший момент, то смело вращайте разрезную шестерню в сторону выпуска , за настройку не беспокойтесь, все что касается низов в машине настроено очень хорошо, почти в любой. Но если вы выбрали верхние обороты, мощность, высокую скорость в конце концов турбину, то без настройки мозга вам уже не обойтись. Разрезная шестерня очень интересная и полезная модификация, подробней о системе. Да конечно если вы устанавливаете разрезную шестерню на SOHC систему то понимаете что например фаза впуска увеличивается, а фаза выпуска уменьшается. На DOHC системе вы регулируйте каждый вал отдельно, что является отличным бонусом.

Разрезная шестерня и спорт распредвал даст хорошие результаты

Изменение фаз работы впуска и выпуска, за счет замены распредвала SOHC \ DOHC.

На двигателе SOHC всего один распредвала, на нем кулачки для всех 16 клапанов, сами понимаете что нет никакой возможности настроить впуск и выпуск раздельно, поэтому придется менять распредвал для достижения результата по верхам или низам. С DOHC системой немного проще, так как каждый распредвала держит на себе только свою группу клапанов. Замена распредвала даст ощутимый прирост и изменение мощностных характеристик, достаточно вспомнить проект h5WK.

Замена типа ГБЦ SOHC DOHC.

На D серии двигателей Хонды были и DOHC И SOHC ГБЦ, но DOHC хотеть и имеет потенциал по распредвалам, но на нем не ставилась системы VTEC что не сказать о B серии двигателей. SOHC Же имеет 4 конфигурации. Non-Vtec Обычная ГБЦ с 16 клапанами, диапазон работы 0-6000. VTEC-E работа до 2500 RPM на 12 клапанах, что обеспечивает хороший расход по трассе и более четкий момент при старте, после 2500 включаются все 16 клапанов. VTEC 2-Stage 0-4500 16 клапанов, далее включается кулачок с более широким профилем для обеспечения "задержки" клапанов, это позволяет расширить рабочий диапазон на пару сотен оборотов, что проявляется как дополнительные 10-20 лс в стоке. VTEC 3-stage это совокупность VTEC-E и VTEC 5500, Хороший старт, отличные верхи. Более подробно в отдельной статье о VTEC.

Установка индивидуальных дросселей на каждый из цилиндров.

Если турбина и нагнетатель не ваш выбор, а воздух нужен как... воздух, то ваше решение установка индивидуальных дросселей на каждый из цилиндров. Каждый цилиндр имеет свой дроссель и свой индивидуальный впуск, вещь достаточно дорогая но интересная в плане повышения момента. Забудьте о воздушном голодании.

Дудки, хороший способ обновить подкапотное пространсвто за большие деньги

Установка маслоуловителей на PCV и камеру сапуна.

Вот это один из бюджетных и действительно рабочих методов. Подробней про проблему масла во впуске я описал в статье, вкратце при загрязнение камеры сапуна и клапана PCV картерные газы идут на впуск. То есть вместе со свежей порцией воздуха идут отработанные газы с маслом и бензином, что оседают на стенках дроссельной заслонки, впускного коллектора и поршнях. Картина ужасная, мощностные характеристики падают моментально.

И все это масло блуждает по двигателю и впуску

Термоизоляция впускного коллектора.

Если помнишь по термодинамике, при более низкой температуре плотность вещества плотнее. А нам и нужно что бы побольше "запихнуть" воздуха в двигатель. Вроде температура снаружи ниже чем подкапотного пространства, но пока воздух проходит по впускному тракту, и через впускной коллектор, который является металлическим и присоединен к горячей ГБЦ двигателя, воздух нагревается, расширяется, и затормаживается. Решением является исключением лишних точек нагрева воздуха, а именно термоизоляция впускного коллектора от ГБЦ, или замена впускного коллектора на коллектор из материала меньше проводящего нагрев. Поверьте установим всего 1 прокладку, и повысив термоизоляцию вы очень сильно увидите разницу. Подробности с графиками я разместил в статье о термоизоляционной прокладке Hondata.

Уменьшение влияние температуры на двигатель, влечет за собой увеличение плотности воздуха

Установка интеркулера, для охлаждения впуска.

Я не считаю это хорошей идеей, хотя бы по причине цены, но если у вас вдруг есть интеркулер но без турбины, и вы установите его со впуском, то это тоже даст небольшой процент по мощности. А именно такие крохи по всему двигателю, термоизоляция, полировка, большой дроссель будут давать ощутимый результат, но в сумме. Но повторюсь, установка интеркулера чисто для охлаждения атмосферника близка к бреду.

Установка фильтра нулевого сопротивления, или холодного впуска.

Фильтр нулевого сопротивления — он же нулевик, горячий впуск, холодный впуск. Сначала опять о температуре, горячий впуск это система забора воздуха под капотом, это штатная система с влаготделителем и фильтром идущая почти со всеми автомобилями. Конечно такая система обеспечивает максимальную защиту от грязи, дождя и прочие не благоприятных условий. Минус системы это рядом располагающийся выпускной коллектор и двигатель, подогревающий воздух в подкапотном пространстве очень достаточно хорошо, что сказывается на уменьшение мощности двигателя. Холодный впуск, это система воздуховода берущая воздух из вне подкапотного пространства. Либо крыло, либо фара (обычно правая), либо тракт идет с вводом из бампера. С такой системой вы получаете более интересный результат за счет более низкой забортной температуры, плюс сам впускной тракт тоже охлаждается. Плюс к мощности достигается именно за счет температуры, а никак за счет "нагнетания" воздуха при езде. Фильтр нулевого сопротивления, это просто система фильтрации, предотвращающая просто попадания основной грязи в двигатель. Чистка такого фильтра обязательна так как он загрязняется очень быстро. Тоесть как вы понимаете можно поставить и нулевик под капот, и стоковую фильтрацию использовать с вводом воздуха из вне.Один из вариантов решения вопроса с температурой, является использование термоизоляционной трубки воздуховода, и термоизоляционного корпуса в котором будет помещен ввод воздуховода под капотом. Так называемая Air Intake Box.

Холодный впуск вместе с нулевиком, вариант на весь сезон.

Замена выпускной системы и коллектора 4-2-1, 4-1.

Полноценно каждый из коллекторов работает только в определенном диапазоне. Выпускная система это не просто пару труб для выброса отработанных газов. Во первых система нужна для выброса газов наружу, во вторых она должна быть спроектирована так чтобы газы выбрасывались наружу затягивая внутрь двигателя новую порцию воздуха, потом конечно экология и звук. Так как система двигателя это "набор" клонов из 4 цилиндров, то сами трубы выпуска внезависимости от системы 4-2-1 или 4-1, должны быть абсолютно одинаковой длины. Вы спросите почему, подумайте сами что если каждую секунду каждый из цилиндров будет выстреливать в одну общую точку по выхлопу то они ни когда не встретятся, если же часть труб будет короче или длиннее, то непременно выхлопы разных цилиндров встретится, и получится лишнее сопротивление для последующих выбросов.Так повелось что 4-2-1 система предназначена больше для низов, а 4-1 соответственно для верхов. Диаметр выхлопа, больше не значит лучше, это как русская печка. Если труба будет слишком широкая то не будет тяги и весь дым будет стоять на определенном уровне или вообще будет оседать, плюс не будет тяги свежего кислорода. В основном для оптимальный размер например для двигателей D15,D16,ZC,B16A это около 5 см, B18B, B18C 5.7, для двигателей h32, h33 6.35см. Добавьте к базовому значению 1-1.5 см и вот система готова под NOS. Для турбины в небольших моторах рекомендуются выхлопные системы от 6см, для B18 это вообще около 7.5см.

Разница между выпускными коллекторами 4-2-1 и 4-1. Коллекторы пауки.

Полированная поверхность выхлопной системы из нержавеющей стали.

Нержавеющая сталь, это лучший выбор для выхлопной системы. Для уменьшения сопротивления внутренняя поверхность выхлопной системы должна быть отполирована до зеркального блеска. Компании DC или TIG знают в этом толк. Но и просто новая выхлопная система лучше чем та что стоит последние 15 лет.

Термоизоляция выпускного коллектора.

Впуск должен быть холодным, а выпуск горячим. Термоизоляционная лента поможет оставить тепло отработанных газов внутри системы, плюс это дополнительная защита коллектора от внешних факторов, правдо первое время лента будет "гореть", не в буквальном смысле, но будут выделятся достаточно не приятные на запах вещества.

Термоизоляционная лента на выпускном коллекторе, как способ изоляции от нагрева подкапотного пространства

Шлифовка и фрезеровка ГБЦ, для увеличение степени сжатия.

При фрезеровке ГБЦ убираются большинство неровностей, сколов, царапин, следов нагара и прокладки ГБЦ. При этой работе привалочная поверхность ГБЦ близка к идеально ровной и снижает риск пробития прокладки ГБЦ. Чисто ремонтная работа варьируется в снятие сотых долей миллиметра, мне снимали 0.02 мм, что не особо повлияло на характеристики но благотворно сказалось на ремонте. Конечно же уменьшение объема камеры сгорания влияет на степень сжатия двигателя. К примеру камера сгорания D16Z6 имеет объем 34.6 cc, объем одного цилиндра 397,6 cc. заводская степень сжатия 9.14:1. Снятие 1мм (0.03937 дюйма) доводит степень сжатия до 9.95:1 единиц.

Обработанная поверхность ГБЦ всегда радует глаз, врят ли теперь пробъет прокладку.

Замена поршней, для увеличения или уменьшении степени сжатия.

Поршня бывают горбатыми, плоскими, или с тарелкой, или с очень глубокой тарелкой. Все это во первых объем. Вроде бы не большой но вносящий свои коррективы в работу двигателя. Например заменив поршня на D15B (D15Z4) P2C на поршня PM3 получили очень неплохой результат по мощности. Увеличение степени сжатия нужно для машин скорее в атмосферном диапазоне, если ты хочешь лить больше топлива при очень большом количестве воздуха то придется брать поршня с очень глубокой тарелкой. Атмосферник — плоский и горбатый поршень, нагнетатель — тарелка.

Сравнение двух поршней для восприятия

Портирование впускных и выпускных каналов.

Сами понимаете что при работе на стенках каналов как впуска так и выпуска, и самой ГБЦ, образуется нагар, да и сама поверхность и переходы не идеальны и имеет ступеньки переходов. Если впускной канал сужается от нагара, то поток воздуха уменьшается, ну и соответственно мощность падает особенно с увеличением оборотов, когда воздуха и так не хватает двигателю. Тоже самое касается и выпускных каналов, газы просто не успевают выйти полностью из цилиндра, что не дает места новой смеси.Решением проблемы является очистка каналов, в идеале и их полировка. Ведь на полированных поверхностях, в отличие от "шершавых", меньше шансов чему либо прилипнуть. Далее это Портирование каналов, то есть их расширение, базовым шаблоном может быть сама прокладка от коллекторов (для D14 например D16). Отверстия в них обычно много больше чем в коллекторе или ГБЦ. Подробней о процедуре в статье о портинге каналов, эта даст прирост воздуха, и меньшие сопротивление на впуске и выпуске, что даст результат на верхних оборотах.

Меньше ступенек и неровностей означает меньше сопротивления

Полировка поршней или поршня с тефлоновым антипригарным покрытием.

Как я говорил выше, на отполированную поверхность налипает меньше нагара, меньше нагара означает стабильность объема цилиндра, долгую службу меньше сопротивления. Тефлоновое (керамическое) покрытие увеличивает ресурс данных свойств двигателя. Более гладкая поверхность, уменьшает лишние завихрения смеси что также положительно влияет на общую мощность, и конечно на ресурс мотора в целом. Тефлоновым покрытием можно покрыть и поршня, каналы для впуска.

К поршням покртых керамикой и тефлоном не будет прилипать ничего

БлокГуард для защиты цилиндров.

Сгорание топлива это взрыв, чем сильнее и более управляемее взрыв тем больше мощности можно получить. Стенки двигателя хоть и толстые но и они могут разрушится со временем при интенсивных нагрузках, я думаю вы не хотите что бы это случилось на скорости при высоких оборотах.Для предотвращение, или укрепления цилиндров двигателя устанавливают БлокГуард — blockguard. Обычно его устанавливают при установке турбины или нагнетания воздуха. Но я думаю он был бы не лишним при "чрезмерном" форсирование мощности двигателя.

Защитник цилиндров, выдержит большенстов ваших смелых решений

Увеличение рабочего объема: замена шатунов или строкер кит.

Строкер Кит (Stroke Kit), состоит из коленвала и шатунов с увеличенной или наоборот уменьшенной длиной хода, в зависимости от задачи. Например блок P08 и его модификации используются для моторов D13, D14 и конечно D15 (если вы не знали, у нас у всех один и тот же блок). Полноценная версия D15, D16 это уже большой блок. Установив строкер кит для D14 вы увеличите объем двигателя чисто за счет хода поршней. Из работ требуется только пройтись фрезой в цилиндре, тк рабочий ход D14 немного меньше D15. Учтите что RodStroke (RS) параметр измениться. Самое удивительно что оптимальным для ресурса и производительности RS является 1.74:1, как ни странно у D14 он равен 1.75, что не может не радовать.

Увеличение рабочего объема: расточка цилиндров.

Мне кажется это радикальная мера но я не могу пройти мимо. Поршня серии D имеют диаметр 75 мм. Вы можете расточить цилиндр примерно до размера 81мм, я говорю примерно потому что нужны точные параметры и больше информации о цилиндрах двигателя. В общем устанавливается обязательно БлокГуард, сами цилиндры растачиваются до необходимого объема, далее устанавливаются поршня под размер, с другой серии двигателя, или даже автомобиляК примеру диаметр поршня D14A4 75мм, ход поршня 79мм. Увеличив цилиндр до 81 вы получите объем двигателя при том же ходе в 79 мм равным 1628 кубика. То есть прирост в 230 кубиков. Добавьте строкер кит и для D15 вы получите 1740cc, для D16 1852cc и для "нового" блока D17 1944cc.

Увеличение рабочего объема: установка плиты.

Если вы не хотите растачивать цилиндры и уменьшать толщину стенок цилиндров, то есть еще один способ. Вы ставите тот же строкер кит, с ходом поршня больше чем величина блока, например от D16-D17. Вы спросите "как? он же упрется же в ГБЦ". Этого не произойдет, если вы установите между блоком двигателя и ГБЦ, плиту (deck plate), выпускается такими компаниями как AEBS или RS Motor Works. Тем самым увеличив высоту блока и его объем. Например на моторе B18C при установке плиты в 14мм объем увеличивается до 2100cc. Плита приваривается к блоку при монтаже. Представьте блок с плитой, расточенными цилиндрами, и строкер китом. Очень большая работа, но если задаться целью получения результата то получится эксклюзивный проект.

Увеличенная высота блока за счет дюймовой плиты на B двигателе

Установка кованных поршней и шатунов.

Ковка намного прочней штампованного или литого изделия. Применяются кованные поршня и шатуны для повышения надежности и поршневой группы. Обычно применяется для двигателей с турбиной или нагнетателем. Ярко выраженные фирмы CNC, JE, JUN, Brian Crower и Golden Eagle. До 200 сил, с турбиной на D14 можно использовать стоковый низ. Пример турбированного Civic есть в проектах.

Комплект кованных шатунов под форсирование Honda Civic

Замена топливной рейки, для увеличения объема.

Топливная рейка это как ресивер впускного тракта, его задача накопить топливо от насоса и распределить под давлением обеспечивающимся клапаном сброса всем форсункам, есть только проблема, что если поменять форсунки на более производительные например на 550cc, то при первом же впрыске топливо конечно попадет в цилиндрам, а вот другим цилиндрам возможно уже не хватит топлива.

Замена форсунок большего объема.

Заменили топливную рейку? теперь у вас запас топлива обеспечивающий равномерную работу на всем диапазоне работы двигателя. Нужно его тратить, поставьте большие форсунки что бы обеспечить большой впрыск. Обычно форсунки большого объема ставятся на машины либо с большим объемом двигателя, либо с турбиной.

Замена топливного насоса для увеличения давления в топливной системе.

Увеличили объем топливной системы? теперь ее нужно питать, стоковый насос и так еле-еле справляется с задачей в накачке 3 бара топлива, а теперь вы поглощаете топливо просто огромными порциями. Нужно менять топливный насос для обеспечения непрерывной подачи топлива в систему.

Замена клапана сброса топлива для увеличения давления в топливной системе.

Ну и конечно замена клапана сброса, во первых что бы насос не сломался и не выбило форсунки, нужно сбрасывать давление. Большинство даже высокопроизводительных форсунок работает на давление 3Бара, есть конечно топливные регуляторы до 10 бар, но это я думаю лишнее для наших машин.

Установка и настройка топливного контроллера.

После сбора железа нужно его грамотная настройка, двигатель управляется блоком ECU. Что делать если его не возможно настроить? Мозг может не подаваться настройке (OBD2a, OBD2b). На важные элементы управления типа форсунок, клапанов, и датчиков вешается в параллель с мозгом электронный блок, который уже можно настроить, или использовать готовые решения. Его задача состоит в том что бы управлять автомобилем так как необходимо. Он блокирует сигналы с мозга ECU, и передает свои на систему управления. Такую систему называют PiggyBack.

Вот такой цифровой брелок может управлять работой двигателя

Замена мозга на программируемый и его настройка.

Сейчас относительно простой и дешевой заменой является замена мозга на программируемый OBD1 (например OBD1 P28), Который имеет возможность считать прошивки с внешней память благодаря и чему были созданы демоны — эмуляторы внешней памяти. Cудите сами, у вас два двигателя 92 и допустим 2000 года, 4 цилиндра те же датчики, те же напряжения. Возможно нет датчика детонации и только. Сама процедура управления двигателем не изменена. Остается только чиповать мозг ECU и настроить систему.

Типовая схема размещения внешней памяти на OBD1 мозгах

Установка турбонаддува, нагнетателя или компрессора.

Перегнать больше воздуха через двигатель с наименьшими потерями, я говорил это в самом начале статьи. В атмосфере давление 1 бар, и больше вы не можете получить на стоковом движке. Что делать? Нужно нагнетать это давление. В качестве чего используют турбины, турбина вращаясь засасывает воздух непосредственно в двигатель. В качестве привода может выступать турбина на том же валу, но установленная на выпускном коллекторе, чем больше выхлопных газов будет вращать одну часть турбины, тем быстрее будет засасываться воздух во впускную систему. Если же в качестве привода использовать ременную передачу и шкив коленвала то получится нагнетатель.Но есть еще один вид нагнетателей со приводом от шкива, это компрессор. Два встречных винта приводимых в движение буквально заталкивают воздух в двигатель. Каждый из элементов наддува должен быть учтен, продуман и настроен. Нельзя просто купить китайский набор, установить себе и без регулировки топливных карт ездить. Подумайте сами, вы хотите допустим 0.7 бара, тоесть 1.7 бара в пике. А ваши карты настроены всего до 1 бара. Что будет? На высоких оборотах будет дикая детонация.

Все все равно придут к турбе...

Итого, готовая формула

Конечно готовых формул не бывает, но все же попробую описать одну. Самое сложно это настройка и выход за пределы параметров контроля мозга. Низы — это более быстрый, легкий, и не очень дорогой способ улучшить любой автомобиль без перестройки мозга. Поставьте 4-2-1 выпускной коллектор с трассой от D15 или D16, установите разрезную шестерню с настройкой на выпуск, поставьте горизонтальный коллектор D16Z6 или D16Y8, без замены форсунок, или вообще индивидуальный дроссель. Как радикальный метод попробуйте заменить поршня с более высокой степенью сжатия, обязательно хорошие свечи и обязательно настройте стробоскопом зажигание. Все, никаких прошивок и проводов. Это уже даст хороший прирост.С верхними оборотами немного сложней, вы меняете железо с целью потребления больших порций воздуха (VTEC в том числе), дальше меняете соотвественно форсунки или вообще топливную систему, естественно меняете мозг и\или настраиваете топливный контроллер. Это конечно даст вам больше очков чем первый результат, но по ресурсам это тоже будет урон.

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

Полезные советы: Очищать какие либо пятна с покрытия автомобиля (остатки клея, смола деревьев), нужно только спиртом или обезжиривателем. Ни в коем случае не растворителем! Полный список советов

На большинство вопросов вам может помочь сообщество вКонтакте. Это реально удобнее чем писать комментарии ниже.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by

www.ej9.ru


Смотрите также