Opel Frontera A Черная бестия › Бортжурнал › Капиталка двигателя C24NE (подготовка…) — запись восьмая /2. C24Ne двигатель характеристики


Разборка двигателя c24ne — бортжурнал Opel Frontera A Opel Wizard 1993 года на DRIVE2

Привет, вот и наконец я разобрал дрыгатель. Если бы не болты звездочкой, которые крепят шестерню распредвала, разобрал бы движек два дня назад ( бита м8 12 граней) Вскрытие показало: Провернуло вкладыш второго цилиндра, да и остальные были на подходе, поршневая изношена незначительно, но я все равно расточу и поставлю новую поршневую. Сцепление до смерти осталось 0,1 см, вот не знаю стоит переклепать или такой еще проходит, новый 12тыр. Распредвал хороший, клапана не пропускают, маслосъемные колпачки, дубовые. Остальное в норме. Маховик прикручивается на болты с 12 гранной звездой на 17. Сегодня увез блок и каленвал на расточку. Буду ставить поршневую с змз 409 на 96.0 (уаз)

Цена вопроса: 0 ₽

Нравится 15 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Замена двигателя с C24NE на C24NE. — бортжурнал Opel Frontera A WHITE DRAGON 1992 года на DRIVE2

Уехав как обычно в отпуск во Псков. И как всегда было 2 недели на ремонт. В планах давно была замена двигателя, но то финансы не позволяли, то не было подходящего донора. И вот в один прекрасный день все совпало. И финансы нашлись и донор. Я понимал что замена двигателя в принципе не сложная задача. Мой уже совсем не ехал, педаль в пол а она больше 100 км/ч не едет. Закупил все расходники, а именно: свечи, вв провода, фильтра, масла, бегунок, крышку трамблера и т.д. поехал на замену.Погода выдалась довольно не стабильная, то дождь то солнце. Причем за день могло все измениться раза 3. Сварили портал для тали. Начал снимать все лишнее из под капота, добравшись до двигателя стал отсоединять проводку, все подписывая. Скинули КПП и вытащили двигатель. Ну и понеслось, решил еще до кучи заменить рулевой редуктор, мой сопливил сильно. Были приобретены подушки ДВС и КПП GW, один день был потрачен на их доработку с перерывами на осмотр и диагностику ВАЗ 21099, с последующей заменой ДПДЗ и РХХ. Потом все в обратной последовательности, установка мотора, подключение электрики и в 11 часов вечера пробный запуск. Единственное что не ставил КПП и выхлоп. Я стоял и подгазовывал до 2-2,5 тыс. Пол деревни сбежалось посмотреть что у меня так орет. Ну и оставалось дело за малым. КПП, выхлоп, кардан… пробный заезд… и облом… не едет, стрельба в воздухан… приехал в Питер расстроенный, перебрал все! Замерил давление и пад… убогий бензонасос умирает, поменял… и о чудо! Ракета, осталось для полного счастья вырезать катализатор. Никогда бы не подумал что она может шлифовать на мудовой резине)) Вообщем я доволен!

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Вот и двигатель

Полный размер

Все подписано

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Собственно я

Нравится 32 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Opel Frontera A Черная бестия › Бортжурнал › Капиталка двигателя C24NE (подготовка…) — запись восьмая /2

Приветствую комрады!Многое хотелось бы рассказать о том что сделано, некоторые моменты и не упустить бы чего. Итак по порядку,первое блок двигателя!Постом выше или ниже, я писал о том какие работы проведены в части механической обработки. Что сделано далее, блок отмыт и окрашен, заменены все заглушки в блоке. Что хотелось бы отметить в этой части, с завода на чугунные блоки 2.4 устанавливаются алюминиевые заглушки. Ну и как следовало ожидать в процессе мойки на двух заглушках вскрылась брешь. Вледствии чего было принято решение о замене всех заглушек.

Полный размер

О примененных заглушках, в данном блоке два типа заглушек это:

для 2.4 выделил желтым!

Если со вторым пунктом проблем не возникло, подходят на ура от классики 08 модели и их там 8 штук, то вот с первым пришлось заморочится. Облазил все рынки, весь интернет в поисках такого размера ничего нет. Не ну есть одна зацепка, это заглушка блока цилиндров (29мм) Cummins ISL 143066, но я ее не нашел у себя в городе.Но я нашел заглушки блока двигателя КРАЗ и они 28,5 мм и при посадке проваливались в отверстие блока. Плюс их в том что они толстостенные, порядка 2 мм, и дело оставалось за малым. Их, путем вбивания оправки выточенной токарем, расширили и обточили на станке до 29.02 мм. Попутно выточили клапана для редукционника масленого насоса.

Полный размер

Полный размер

Установка заглушек в блок, все заглушки перед установкой промазывались герметиком.

Второе, крышка механизма ГРМ.Здесь вечно больная тема, это масленый насос, крышка масленого насоса и редукционный клапан…Ну что сказать, проведено глубокое исследование этой темы, даже собрана некоторая статистика с помощью участников группы нашей в whatsapp, перечитано куча зарубежных форумов по тематике тюнинга и доработки двигателей CIH.В данный момент зазоры в паре шестерен у меня составляют следующее, между стенкой корпуса и шестернями 0,10 мм, между зубьями шестерен порядка 0,35 мм.Умная книга говорит, что пара со степенью износа более 0,20 мм. подлежит замене. Но собранная статистика говорит, что средний зазор между зубами шестерен варьируется от 0,25 до 0,40 мм. Сложилось впечатление, что GM не особо старалось приводить к точности этот узел. Насос с такими параметрами способен выдавать до 9 очей давления!По поводу крышки масленого насоса, попала она мне с пробоем корпуса в районе клапана и была замазана предыдущим хозяином "холодной сваркой".

Полный размер

Имейте ввиду этот вариант не работает, только варить аргоном! А пришел я к такому выводу поддев отверткой эту массу, она просто отвалилась от корпуса. Да и состав этот сделан на основе полимерных смол и при определенной температуре имеет пластичность.Крышка была обварена и обработано посадочное место клапана. Клапан на фото выше, сделал из эбонита, также как и стоковый. Не стал я мучатся с точением клапана из металла или использовать шарик от подшипника. Отвечу почему, учитывая то что стоковый клапан из эбонита так разбивает корпус, то с использованием стали будет все куда плачевнее и быстрее… Итог, клапан притер и установил, налит растворитель в отверстие со стороны клапана, растворитель не просачивается в полость с пружинкою.Третье, крышка механизма ГРМ, некоторые моменты.Моменты мучающие фросяводов, мои умозаключения полученные при долгом разбирательстве с этой крышкой.Проблема первая, это гонит масло в трамблер, попадало в БЖ некоторых пользователей на драйве и там такие схемы колхозинга отвода этого самого масла. А причина проста, это забитый отводной канал с посадочной полости трамблера.

Полный размер

Вот этот канал, почистите его и будет вам счастье!

Вторая проблема, это не могут надеть на место новый короткий успокоитель цепи ГРМ, даже от разных производителей. Как так новое и не лезет?

Полный размер

Точно, даже отверстие глухое не совпадает…

Полный размер

Да нет, вроде сидит и хорошо так уверенно…

Секрет прост, начните установку с глухого отверстия и все у вас получится!Четвертое, ГБЦ.Вопросов много ответов нет…

Полный размер

Ну не нравятся мне эти фаски…

Полный размер

Куплены новые гидрокомпенсаторы, Китай… 8 тыс. тенге

Полный размер

Комплект сцепления LUK, дорого ска… 50 тыс. тенге

В голове уже со всем этим бардак, много еще что предстоит сделать…Ставлю ноль километров так как этот двигатель еще не поехал, сумма указанная ниже совокупность всех работ проведенных с двигателем, не только запчасти!))

www.drive2.ru

Сообщества › Opel Frontera Club › Блог › Кап. ремонт ДВС C24NE. 1.2. Блок ДВС с кривошипношатунным механизмом

Привет любителям бездорожья и владельцам Opel Frontera! Наконец то пришли к той теме о ништяках для сердца Фронтерика. Точнее сказать запчасти для блока ДВС и кривошипношатунного механизма.

Полный размер

Это тема надеюсь поможет для новичков в этом деле. Для поиска запчастей использовано два обширных сайта по запчастям для иномарки. 1) www.exist.ru/ — Экзист 2) www.emex.ru/ — Эмекс Советую зарегистрироваться и найти ближайшее место выдачи. Везде цена колеблется.Обозначения.STD Стандартный размер0,25 1 ремонт0,50 2 ремонт0,75 3 ремонт1,00 4 ремонт бывает, но редкостьВ начале производитель, потом артикул. Поиск производить по артикулу. И так начнем.Коренные подшипники(вкладыши коренные)Примечание: По цене и качеству посоветую KING или GLYCO.

STDKolbenschmidt 87 757 600AE AEM5256STDGeneral Motors 90 509 572General Motors 94 151 601General Motors 97 726 812Glyco H901/5 STDKing Engine Bearings MB526AM0,25Kolbenschmidt 87 757 610AE AEM5256 0.25MMMahle / Knecht 011HS19567025Federal Mogul H9015025MMGlyco H901/5 0.25MMKing Engine Bearings MB526AM025General Motors 618 165General Motors 618 743Opel 06187430,50Kolbenschmidt 87 757 620AE AEM5256 0.50MMGeneral Motors 1606 091General Motors 97 727 023Mahle / Knecht 011HS19567050Glyco H901/5 0.50MMGlyco H708/5 0.50MMGlyco H708505K0,75AE AEM5256 0.75MMKing Engine Bearings MB526AM075Kolbenschmidt 87 757 6301,00King Engine Bearings MB526AM10Kolbenschmidt 87 757 640Шатунные подшипники(вкладыши)Примечание: По цене и качеству посоветую KING или GLYCO.

STDGlyco 71-3753/4 STDFederal Mogul 7137534STDKing Engine Bearings CR4411AMAE AE-B4599Glyco 7135604Kolbenschmidt 87 758 600Mahle / Knecht 011PS195640000.25King Engine Bearings CR4411AM025AE AEB4579 025Glyco 7135604025Federal Mogul 7137534025MMGlyco 71-3753/4 0.25MMMahle / Knecht 011PS195650250.50King Engine Bearings CR4411AM050King Pistons CR4411AM050Mahle / Knecht 011PS19563050General Motors 90 350 496Kolbenschmidt 87 758 620Mahle / Knecht 011PS19564050Glyco 713560050AE AEB4599 0.50MM0.75Mahle / Knecht 037HS10596075Glyco 71-3753/6 0.75MMGlyco 7135604075AE AE-B4599 075King Engine Bearings CR4411AM0751.00King Engine Bearings CR4411AM10Втулка шатуна

Было описано здесь www.drive2.ru/l/456838836077464270/ПоршневаяПримечание: В комплекте с поршнем обычно идут пальцы. Колец в комплекте обычно не бывает. Не знаю как у всех но у Dominant их нету. Так что приходится заказывать отдельно. По поводу Dominant качество поршней хорошее. Заказывал их. Все уравновешенны и самое главное ценна не кусается.

95,0Perfect circle 56 01468 0Kolbenschmidt 91 937 600Yenmak 3815000Yenmak 1815000Mahle / Knecht 01195/0095,5AE 24089050MMYenmak 3815050Mahle / Knecht 01195/01Perfect circle 56014681Kolbenschmidt 91 937 610Dominant OP06240210General Motors 0624 210Примечание: Поршневая от ЗМЗ 409 немного переточенная, идеально подходит. Но при высоких оборотах двигателя, большая вероятность обрыва верхней юбки. Что обычно приводит к серьезным последствиям .На своем опыте сталкивался 2 раза. Как говорится скупой платит дважды. Хотя самый экономичный вариант!

КольцаПримечание: Кольца не плохие NE. Качество соответствующие и цена приемлемая. Цена обычно указывается за комплект на один поршень, но не везде.

95Federal Mogul 0830730000Mahle Original 011 95 N0Goetze 08-307300-00Perfect circle 47 90347 0Nural 08-307300-00NE 9-3537-0095,5Mahle Original 011 95 N1Goetze 08-307307-00NE 9-3537-50Yenmak 9806050Perfect circle 47 90347 1NPR 9353750NE NPREurope 9353750Подшипник игольчатый коленчатого вала

JP Group 121 045 0200General Motors 90 105 743General Motors 0614 706FEBI 17516SWAG 40 91 7516Hans Pries 201 158 755Hans Pries 201 158 DE5Диск сцепленияПримечание: Диск сцепления Valeo NS11. Хорошее качество и дешевый вариант.

Luk 324 0120 10SACHS 1862 561 002Pagid K 0156LUK 624 1614 00Valeo NS11Valeo 803 485Isuzu 5-31240-040-0Сцепление, комплектПримечание: Если брать комплект сцепления то лучше выбрать LUK.

Полный размер

Valeo 821 174Blue Print ADZ 93048Blue Print ADZ 93051Sachs 3000 731 001LUK 624 1614 00Quinton Hazell QKT1476AFВыжимной подшипникПримечание: NSK и по цене и по качеству неплохой.

Aisin BG-004SACHS 1863 863 001Luk 500 0637 60General Motors 97 162 745NSK 57TKC4201Сальник коленчатого вала заднийПримечания: Качество от цены особо не зависит.

Hans Pries 201 160 885Hans Pries 201 160 016General Motors 90 156 857Jp Group 1210451100Dello 01-3006140815-ACorteco 12013857BВинт, с шестигр. гол., m12 x 70, крышка подшипника коленвала к блоку цилиндровOpel 0610479Винт, с шестигр. гол., трубка к блоку цилиндров, m8 x 15General Motors 11 041 012General Motors 2000 202Вилка, в сборе, сцепление

General Motors 668 223Прокладка, всасывающая трубкаGeneral Motors 0648 409Пробка сливная маслянного поддона картера

General Motors 0652 475Dello 011006520475AFEBI 03160JP Group 121 380 0100SWAG 40 90 3160Кольцо уплотнительное сливной пробки масляного поддона двигателя

General Motors 2091 046Ajusa 21012700Dello 190021210FEBI 07215SWAG 99 90 7215Hans Pries 104474016Прокладка, верхний масляный поддон к блоку

Victor Reinz 712812300Ajusa 14051700Corteco 026324PElring 764.086General Motors 652 601Glaser X07940-01Прокладка, верхний поддон к нижнему поддону

General Motors 0652 536

Вот и все запчасти на блок ДВС. То чего не указал нет в продаже. Так что желаю найти на разборках. Завтра опишу запчасти на ГБЦ. Надеюсь эта блог очень пригодиться вам. Всем удачи. Пока!

www.drive2.ru

Ремонт, сборка C24NE — бортжурнал Opel Frontera A Opel Wizard 1993 года на DRIVE2

Продолжаем заниматся … (ремонтом) ДВСкиЗадача, сделать разбитые втулки шатунов, хотели ставить с нивы, но пришлось бы растачивать шатун, я думаю ослаблять его не стоит, и поиски продолжились. Спрашивал по отделам автозапчастей втулки, и одни подошли как родные. В студиююююююю втулки шатунов от тойоты двигатель 3s. Правда после запресовки всетаки пришлось сточить торец на один мм.

запресовал в тисках

сточил торец втулки

расточили на координатно-расточном станкеВзвесили и подогнали вес до граммаСобраны :)подготавливаем блок, счищаем всяку бяку рубанком с абразивной сеткой №240Аккуратно одеваем кольцаВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ, Поршня упераются в каленвал! Надо на наждаке или у токоря сточить 2мм на холодильнике поршня, при этом соблюсти одинаковый вес всех поршней.Через оправу впихиваем невпихуемое в блок. Оооочень аккуратно, кольца хрупкие, можно сломать, придется покупать новый комплект колецДалее все просто, лепи прокладки и крути гайкипро между прочем сделал вот такие подушки двигателя от ваз. Внутри их пружины. А в общем конструкция позволяет без проблем менять подушки. (ц.в. 300р)

Нравится 19 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Технология замены форсунок на C24ne (c20ne) • Isuzu

Технология замены форсунок на C24ne (c20ne)

Для замены форсунок распределенного впрыска на двигателе C24NE (у меняОФ 2,4i 1993, 5 дверей) понадобятся:- ключ на 17 (необязательно, можно и без него обойтись – им нужно бы открутить трубку подвода топлива к рампе, но можно и не откручивать)- пачка ключей на 10 – рожковый, накидной, трубка и Г-образный… в идеале их всех заменит хорошая небольшая головка на 10, но обязательно с карданчиком (дальше будет понятно зачем)- ключ на 13- отвертки для отвинчивания хомутов- собственно форсунки, я применил Волговские БОШ 560-е- ворох тряпок- горячительно-прохладительные напитки - по вкусу- и еще времени часа два

Теперь о процессе…

0. Выбираем позицию для ремонта. Нет, за Камасутрой бежать не надо, это несколько другой вид деятельности, хотя, тоже и полезно, и приятно… Позиция должна обеспечивать подход к передней части машины с любой стороны, включая положение «снизу» - вдруг чего упадет. Кроме того, нельзя заниматься ЭТИМ на проезжей части, или, если машинка кому-нибудь мешает или будет мешать – в разобранном состоянии она не заводится и ехать сама не хочет, а толкать ее экономически невыгодно. Она будет сопротивляться – ее вес несколько превышает тяговое усилие, развиваемое Вами.

1. Открываем первую бутылку пива, делаем глоток «за начало» (обращаю внимание – у всех глоткИ разные, важно не переусердствовать – Вам еще работать и работать)

2. Берем ключ на 13, снимаем клеммы аккумулятора, обе, после снятия замыкаем их друг на друга и фиксируем вне аккумулятора. (Поясняю – за прокорм впрыскового двигателя отвечает комп, который получает питание как от аккумулятора, так и от конденсаторов, которые обеспечивают его экстренным питанием на какое-то время. Обесточив мозг, мы сбрасываем все наработки по старым параметрам, а это не лишне в случае замены форсунок. Я имел глупость не снимать клеммы, соответственно, комп после замены не стал вносить никакие коррективы в сигнал на форсунки, после чего просто офигел от реакции на это лямбды))) холостой ход оказался потерянным, на оборотах из трубы нехило перло бензином, оно потом, конечно, прочихалось, но нервов и себе, и мотору попорчено было немало). Короче, клеммы снимать необходимо.

2а. можно освежиться пивком…

2б. но не увлекаемся!

3. Теперь поработаем отверткой – снимаем блок холостого хода. Это такая блестящая штука, она стоит между воздушным ресивером (впускным коллектором) и крышкой головки блока. Скручиваем хомут патрубка от блока ДМРВ (датчик массового расхода воздуха, стоит сразу за воздуханом) к ХХ – если непонятно, то это патрубок, который самый длинный и толстый от «бочки» холостого хода и идет он вперед. Снимаем его не с бочки ХХ, а с пластика воздухана, иначе будет мешать. Далее отвинчиваем и снимаем хомут, который крепит патрубок, идущий вправо по ходу (или влево от стоящего лицом перед капотом существа) от бочки ХХ. Он коротенький, поэтому неважно, как его отстыковывать.

4. Теперь снимаем фишку разъема с датчика (бочки) ХХ, он снимается легко, достаточно сжать две стальные пружинки по бокам и вытянуть фишку.

5. Регулятор ХХ висит теперь только на шланге регулятора давления в рампе – тоненький шланг, у меня без хомута… Артистическим движением сдергиваем его с грибка регулятора давления и… находим снизу еще какой-то странный датчик. Регулятор ХХ уносим, складируем. Под ним мешается тот самый неопознанный мною черный пластмассовый то ли датчик, то ли клапан с двумя шлангами и фишкой. Фишку снимаем, можно и датчик снять, он закреплен на головке двумя шестигранниками, но меня заломало, хотя мешается он конкретно!

5а. Теперь можно снять и разъемы с форсунок. Их обязательно надо пронумеровать. Напоминаю, первый цилиндр это тот, который ближе к радиатору… Что? Что такое радиатор? А Вы не знаете? За каким предлогом Вы тогда капот-то открыли? Типа, нашли рукоятку открывания капота? Ах, это шутка у Вас такая… «звучит коллективный смех» тогда продолжаем. Снимаем фишку, сжав по бокам стальные проволочные пружинки, сняв, подписываем на ней (на фишке, не на форсунке) номер цилиндра, на который она работает. Можно маркером, а можно шилом – процарапали и сразу грязными пальцами потерли – грязь в царапину попадает и ее оттуда уже ничем не выковыряешь, номер форсунки сохранится для следующих поколений владельцев Вашего авто (не век же на нем ездить именно Вам – есть ведь еще всякие Хаммеры, Тахи, ну, Крузаки, на худой конец, на которых Вы еще не ездили). Сняли разъемы? Тогда…

6. Подкладываем большую тряпку, можно памперс под болт, к которому идет от бака к рампе трубка. Бензиновая. Когда болт открутим, туда (в памперс) стравится излишек топлива. Не очень много, но вонюче и с брызгами.

6а. Ключом на 17, желательно накидным, откручиваем болт подвода топлива к рампе. Накидным – потому что головка болта низкая, так недолго и грани сорвать, а с бензином лучше поаккуратнее. Оно над самым выпускным коллектором. Вытаскиваем болт, инспектируем и сохраняем две медные прокладки!!!

7. Вооружаемся ключами на 10. Такими болтами крепится к головке и коллектору топливная рампа. Это происходит в четырех точках – две спереди и две сзади. С задними болтами проблем не возникает, они абсолютно доступны.

Рекомендую соблюдать аккуратность – все эти болты ввернуты в АЛЮМИНИЕВЫЕ части, резьбу там попортить, как два пальца испачкать. Правый по ходу болт ввернут в ухо на воздушном ресивере-впускном коллекторе, а левый по ходу – в оригинальную деталь, прикрепленную к головке блока. Та же история и с передними болтами. Разница в том, что к передним болтам попасть не легче, чем нарваться на повышение зарплаты по первому требованию. Если правый (по ходу) передний болт кое-как достижим ключом-трубкой, то к левому (опять же, по ходу) мне удалось долезть только с помощью той самой матери. Ни трубкой, ни головкой (без карданчика), ни Г-образным ключом не подлезть. Только рожком или накидным, лучше 12-гранным, поскольку амплитуды оооочень мало…

8. Отвинтили? Удалось?!?! Не, чё, серьёзно?????!!! Позвольте пожать Вашу руку, руку МАСТЕРА, ибо сделана почти половина дела…

9. Устали? Перекур. И перепив. Можно погордиться собой, позвонить братве, похвастаться – типа, пора сервис открывать – Я ВСЕ МОГУ!!! С усталым прищуром глотнуть пивка, хозяйским взглядом обвести разобранное и прошептать

«Это все сделал Я!!!» Только не надо мнить из себя Джека-потрошителя – это нехороший знак. Вам до него все равно еще далеко. Так, хватит тут философии, допиваем бутылку – уже и так согрелась, а потом вообще горячая будет!

10. Подходим со стороны правого крыла. Что, надо колесо подкачать? Это позже!!! А сейчас… Аккуратно сымаем рампу. Сиречь берем ее впереди и сзади (по ходу машины), подсунув пальцы (лучше в перчатках, дабы не поцарапаться) между рампою и головкою блока. Тянем на себя, плавно, но уверенно… Сильнее…

Еще… Муху, севшую на нос, сгонит жена… Нету? А где она? Да кому этот урожай нужен, если его вывезти не на чем? Пусть ассистирует, командовать на кухне будет. Опа! Сдернули? В смысле, вытащили форсунки из колодцев в головке?

Йесс!!! Если не отворачивали патрубки подвода топлива к рампе, то кладем всю конструкцию на коллектор – все равно она никуда не убежит.

11. Берем тряпочку, подкладываем ее под ту форсунку, которую будем выдергивать из рампы…

11а. Какой там курить??? Даже мыслей таких быть не должно!!! Бензин же он же вот он же!!!! Кааааак загорится!!! Не надо? Вот и правильно!

12. Для извлечения форсунки из рампы надо сначала снять пружинную пластину-фиксатор, она обжимает колодец рампы и вставляется в поперечный паз в пластике форсунки (на месте все будет видно). Сдвигаем пластину и меняем форсунку. Я делал так – вытаскиваю старую форсунку, на ее место сразу ставлю новую, закрепляю пластинчатой пружиной, затем следующую. Рекомендуется смазать совсем чуть-чуть моторным маслицем уплотнительные кольца новых форсунок ( лучше смазывать не маслом, т.к. некоторые виды масел разъедают резину, а обычным мылом с водой.( Прим. Peter Tiger) . Старым уже не надо – даже если старые форсунки потом планируется промывать и юзать дальше, резинки все равно необходимо поменять. В этом нам поможет родной автопром – от той же Волги – как две капли водки. А? Две капли водки разные? Кто сказал? Ну-ну… специалист… Да, разные! Одна из них всегда первая! Я про форму и размер, а не про потребление!

12а. Поменяли? Теперь осталось совсем чуть-чуть. Можно и перекурить. И пивка холодненького! Из запотевшей бутылочки… Жадными глотками… Эххх….

13. С этого момента начинается сборка всего разобранного, то бишь установка всего этого на место…

14. Самое долгое и мерзкое – установка рампы на место… Будьте готовы к тому, что она будет сопротивляться как раненная рысь. Все равно победа будет Вашей – это не более, чем вопрос времени. И еще, помните, что нервные клетки не восстанавливаются, а клонировать или выращивать их из стволовых клеток еще не очень научились. Итак, впихиваем аккуратно рампу в штатное посадочное место… Пихаем форсунками вперед, именно они должны попасть в отверстия в головке блока. Признаком прекращения приложения усилий явится совмещений крепежных отверстий тех самых болтов на 10!!!!!

15. Наживляем все четыре болта на 10. Это может оказаться непросто, но в этом вся соль работы! Именно это определит успех! Наживили? Понравилось крутить передний болт в головку?? Теперь затягиваем. Аккуратно, не забывая, что завинчиваем в алюминий! Я сорвал резьбу в заднем болтике, который в головку идет. Жду последствий. Затянули…

16. Осталась ерунда. Подсоединяем (если отсоединяли) трубку подвода топлива в рампу. Не забываем про латунные прокладочки – одну под головку болта, вторую – между муфтой трубки и рампой. Тянем хорошо.

17. Подсоединяем в соответствии с пометками разъемы к форсункам. До щелчка.

18. Подключаем к неопознанному датчику разъем. Тоже до щелчка.

19. Возвращаем на место пневматику ХХ. Втыкаем в датчик давления топлива в рампе тонкий шланг, далее в толстые шланги – в воздушный ресивер и в ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), затягиваем хомуты. В бочку ХХ втыкаем разъем.

19а. Протечек пока нет?

19б. Если нет, то удаляем все подложенные тряпочки-памперсы.

20. Напяливаем клеммы на аккумулятор. Что, орёть? Завываеть? А сигналку отключать кто будет?

Наступает момент истины… Садимся, заводим. Сразу не заведется – пока насос давление не создаст. Завелась? Секунд десять работает, затем гасим и – под капот. На предмет протечек. Смотрим со всей дотошностью – если капнет, то на выпускной коллектор, а у него температура – мало не покажется, воспламенение обеспечено.

Не течет? Тогда занимаемся обучением компа. Снова заводим и ждем выхода но рабочий температурный режим. Возможно, придется подгазовывать – холостой ход пока может быть неустойчив. После прогрева мозг сам все оценит, разберется куда и по скольку ему лить и все будет нормально! Ну, может, еще понадобится чуть-чуть поездить, полчасика)))

Все!!! Звучат фанфары! Можно разливать!!! Поздравляю! И еще – все-таки Минздрав предупреждает – и про табак, и про алкоголь!!! Не увлекайтесь чрезмерно, хотя Ваш трудовой подвиг достоин обильного возлияния!

Спасибо, что дочитали сей трактат до конца, вроде ничего не забыл!

Удачи на дорогах и вне их!Сергей.

Лаконичное описание того же процесса от "alekseyka77"

1.) снять клемму(ы) с аккумулятора.

2.) необходимо стравить топливо из рампы, стравливаю откручиванием хомутов на бензошлангах, и аккуратным их снятием(сначала с обратки, потом с бензонасоса) Если хомутики одноразовые(заводские), необходимо заменить их на винтовые. (Можно стравить давление вынув предохранитель бнасоса и дав машине самой заглохнуть. Прим. Моё)

3.) откручиваются крепления трубок к рессиверу, крепятся хомутами, надо отвернуть 2 гайки и одну шпильку, на которой сидит "масса", ключём "на 10".

4.) снять разъёмы с форсунок, и отвернуть 4 болта крепления рампы(использую маленькую трещётку с удлиннителем, карданчиком и головкой "на 10".

5.) аккуратно! снять рампу вместе с форсунками, потянув за неё(не сильно, если не идёт,то могли прикипеть уплотнительные кольца, и нужно потянуть за форсунки).

6.) не облится остатками бензина в рампе, далее снять стопоры и вынуть форсунки из рампы. Сборка в обратной последовательности. Удачи.

(Краткость - сестра таланта! Прим. Моё)

4x4club.ru

Opel Frontera A С24NE НИРФИ › Бортжурнал › Я снова в строю! Дрыгатель от Омеги c24ne

Доброго здравия, товарищи!

Я снова в строю!После последней записи я много думал и принял решение снять свой дрыгатель, заменить его на другой такой же и потихоньку приводить в состояние новья свой.Так вот был куплен c24ne от омеги.

Затем приступили к процессу снятия моего. По итогам выяснилось, что пизнец второму шатунному вкладышу, шатуну и колено точить надо.

Отличается омеговский двиг от фронтеровского:1) поддоны разные, но взаимозаменяемые2) пыльник/защита маховика — на омеге это поддон3) маслощуп у омеги в блоке, а у фронтеры в поддоне. так что теперь у меня два щупа))4) маслозаборники разные5) больше ничем))

Перед установкой нового двигла поменяли:1) сальник коленвала передний2) сальник коленвала задний3) подшипник первичного вала в коленвале4) прокладки выпуск/впуск, термостат, поддонов5) заглушки блока системы охлаждения (за двумя заглушками 29мм пришлось ехать к токарю, остальные от девятки 6шт 36мм)6) крышка трамблёра7) бегунок трамблёра8) ВВ провода9) прокладка трамблёраВсё навесное поставили моё родное.

Установили новое двигло, завели — всё ништяк! я доволен как слон!Единственный косяк, который я уже исправил — это никак не хотел радик печки развоздушиваться. Пришлось снимать шланг с выходной трубки на заведённом моторе и проливать его. Печка стала греть.

Трамблёр подкрутил, работает ровно, не троит, не рычит и едет даже может получше моего родного.Хотя в моём компрессия например была 11-12 очков без жора масла, а в этом 10-10,5, но масло подъедает немного и грязный внутри был что ппц.

П.С. На своих ошибках учатся дураки. Теперь в обязательном порядке буду вкорячивать себе доп. вентилятор на принудиловке.

Цена вопроса: 40 000 ₽

Нравится 24 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru