Chery-Amulets › Блог › Прошлая зимняя капиталка двигателя Чери Амулет много фото. Чери амулет двигателя


Интересное о двигателе Chery Amulet'а — DRIVE2

Моторы с верхним распредвалом(CVH)Верхневальные моторы CVH ("CompoundValve angle Hemispherical chamber")имеют весьма продвинутую конструкцию,включая такие изыски, как гидравлическиетолкатели клапанов (что забавно — онидействуют на клапана черезиндивидуальные качалки) ираспределитель зажигания, установленныйнепосредственно на торце распредвала.Собственно говоря, мотор CVH 1600проектировался на фордовскоммоторостроительном заводе вг.Дагенхам, Англия, изначально сприцелом на спортивное применение,прежде всего в "Формуле Форд" — где кконцу 70-х годов моторы Kent ужеперестали удовлетворять возросшимтребованиям гонщиков. Это наложилоотпечаток на всю конструкцию мотора —например, CVH имеет необычно прочный(и потому избыточно тяжелый для"гражданских" автомобилей) блокцилиндров, однако именно такой блокнеобходим "формульным" моторам,поскольку в "формулах" мотор являетсячастью силовой структуры кузова, к немукрепится спереди кокпит пилота, а сзадизадняя подвеска. Еще один пример —возможность быстрой заменыраспредвала вверх, без снятия головкиблока, даже в условиях тесных моторныхотсеков, и отсутствие необходимостирегулировок после этой операции (этопозволяет подгонять характеристикимотора под конкретную трассу, изменяяфазы газораспределения и высотуподъема клапанов).Вообще в моторе CVH 1600, несмотря наего английские корни, заметно влияниеяпонских конструкторов — например,мотор имеет "квадратную" геометриюЦПГ, то есть у него ход поршня (79.52мм) почти точно равен диаметруцилиндра (79.96 мм), для привода ГРМ иводяного насоса использован единыйзубчатый ремень, а масляный насосинтегрирован на конце коленвала. Да исамо использование гидротолкателейклапанов в 1980 году было типично скореедля японского, а не европейскогоавтопрома.Моторы 1400 и 1600 выпуска до 1986 годаимеют великолепную головку цилиндра сполусферическими камерами сгорания ибольшим сечением впускных и выпускныхканалов (фактически спортивного типа),позволяющую с минимальнымидоработками превратить этот мотор вмощное высокооборотное спортивноеизделие. После 1986 года форма камерысгорания была изменена в угодутребованиям снижения токсичностивыхлопа — в результате двигатель потерялчасть мощности и даже ухудшил своюэкономичность. Впрочем, есть сведения,что на впрысковых моторах CVH стараяголовка использовалась до начала 90-хгодов…При первом взгляде на мотор CVHобращает на себя внимание широкая (померкам 8-клапанных моторов) головкаблока цилиндров и столь же широкаяклапанная крышка причудливой формы.Они вовсе не бутафорские — дело в том,что из-за полусферической камерысгорания впускные и выпускные клапанаустановлены под большим уголомнаклона друг к другу, и их концы спружинами торчат далеко в стороны.Клапана приводятся в действиенаклонными штампованными из сталикачалками, на второе плечо которыхдавят гидравлические толкатели,установленные в гнездах непосредственнонад распределительным валом.Распредвал приводится в движениезубчатым ремнем, которыйодновременно приводит в движениеводяную помпу — поэтому недопустимозаливать в систему охлаждения этихдвигателей воду или низкокачественныйантифриз, зимой их замерзание приведетк заклиниванию помпы, обрыву ремня ивстрече клапанов с поршнем (хотятеоретически мотор CVH 1.6 должен бытьсвободен от этого недостатка — но иногдаи в нем клапана достают до поршня).Натяжитель ремня роликовый,регулируемый вручную. Ремень меняетсякаждые 60.000 км, процедура этанесложная и недолгая. Менять роликодновременно с ремнем, как советуетинструкция — совершенноерасточительство, как правило, роликивыхаживают два ремня, к тому же выходролика из строя хорошо заметен на слухпо характерному шуму.Гидротолкатели на мотор CVH одни изсамых дешевых среди моторов этогокласса (8-10$ за штуку), заменяютсяочень просто и быстро, буквально за 20минут, причем ничего регулировать послезамены не нужно — поэтому еслидвигатель начал постукивать на холостомходу и снизил мощность, нет никакогосмысла тянуть с их заменой. Менятьследует все толкатели одновременно.Используемые свечи по рекомендациямзавода:Motorcraft AGPR 22C (подходят, впринципе, любые аналогичные скалильным числом 22)BOSCH FR5DCChampion RC7YC или RC7YCCС технической точки зрения этокомпактные свечи для Twincam моторов(то есть под ключ малого размера), сдлинной резьбовой частью, имеющиеплоскую уплотнительную поверхность (подсвечное кольцо, а не под конус).Последнее — достаточно странноесочетание, поскольку компактные свечиобычно делаются под коническоеуплотнение без кольца. Впрочем, яуспешно применял в моторе CVH свечи суплотнением на конус.А вот применить в этом моторе свечи отВАЗовских моторов не получится. У нихвроде бы все такое же, и диаметррезьбы, и длинна резьбовой части, икалильное число можно найти нужное, иуплотнение кольцом — но вот незадача,ВАЗовские свечи рассчитаны под большойгаечный ключ, который просто не войдетв свечные гнезда головки цилиндров CVH.Сам по себе мотор CVH довольно удачен(если уж вам так нужен мощныйдвигатель) — однако имеет своиособености:Моторы CVH не любят синтетическогомасла — парадоксально, но факт.Одновременно из-за высокой удельноймощности они не любят и дешевуюминералку. Поэтому их следует кормитьполусинтетикой от хорошегопроизводителя и вовремя менять масловместе с масляным фильтром (благофильтр подходит от "восьмерки").Моторы CVH имеют врожденноемасляное голодание на малых оборотахкрайних кулачков распредвала (чточревато преждевременным выходомраспредвала из строя). Поэтому, если выиспользуете жидкое зимнее масло,следует избегать длительного движенияпри оборотах коленвала менее 2000 об/мин.Обратите внимание, что наиболеепопулярные моторы CVH 1.6 могут иметьсовершенно различную паспортнуюмощность — от 90 л.с. (и даже 84 л.с. скатализатором) ослабленныекарбюраторные версии и до 103-105 л.с. идаже 115 л.с. XR-версии с распределеннымвпрыском. Кроме того, встречаетсятурбированная версия CVH 1.6 снагнетателем Garett, имеющая мощностьот 115 до 135 и более л.с. в зависимостиот давления наддува. В целом следуетпринять за основу для CVH 1.6 литрамощность в 96 л.с. для карбюраторнойверсии до 1986 года без катализатора, 98л.с. для версии с центральным впрыскомпосле 1986 года и 103 л.с. для версии сраспределенным впрыском (все безкатализатора). Для сравнения — самыйнавернутый мотор ВАЗ 1.8 литра сраспределенным впрыском Boshразвивает 84 л.с., а новейший 16-клапанный 1.6-литровый мотор "десятки"также с распределенным впрыском Bosh —90 л.с. при совершенно убогой моментнойхарактеристике. Как видите, в 1980 годуанглийские инженеры создали мотор,который хотя уже и не является самымкрутым в своем классе, но легко затыкаетза пояс любое новейшее отечественноеподелие, при этом оставаясь простым,экономичным и сравнительно дешевым вэксплуатации.Кстати, в ремонте моторы CVH одни изсамых простых из всей гаммы фордовскихмоторов, даже проще, чем OHV — чтоотчасти компенсирует их невысокиймоторесурс (200-250 тысяч км. докапиталки — сравните с 400-450 тысяч уOHV). С другой стороны, моторесурсэтого мотора очень сильно зависит откачества масла и нагруженности, вчастности, на Фиесте мотор CVH 1600 приодинаковом стиле езды можетпрослужить почти в полтора раза дольше,чем на Эскорте, а если его еще ипоберечь спокойным стилем вождения илить хорошее масло — то доживет и до400 тысяч.В настоящее время мотор CVH снят спроизводства в связи с невозможностьюобеспечить токсичность его выхлопа понормам Euro-3, и заменен на 16-клапанные моторы серии Zetec и Duratec.При этом Zetec такого же объема имеетмощность всего 98 л.с., то есть слабееCVH с аналогичным впрыском, несмотряна гораздо более сложный 16-клапанныймеханизм газораспределения с двумяраспредвалами. Это плата за токсичностьпо нормам Euro-3 и Euro-4.

www.drive2.ru

Прошлая зимняя капиталка двигателя Чери Амулет много фото. — DRIVE2

Полный размер

Делал капиталку двигателя зимой, так как зимой есть чуть больше времени.Решил делать капиталку двигателя, потому что не понравилась комперсия во всех цылиндрах 1) 6 бар. 2) 8 бар. 3) 9.5 бар. 4) 9 бар. Масла двигатель некушал, тянул более менее но идёт речь о надёжности, недай бог куда-то поеду и что-то случится, потому решил обезопаситься.В первую очередь отключил все провода, подачу топлива с рампы, слил антифриз, снял ГБЦ, а потом снял масляный насос, помпу и витащили блок двигателя. Пригласил мастера, он промерял и сказал точить блок в 0.50 всё ещё било в номинале, но так как была большая выроботка в первом цилиндре нужно было перескочить через розмер, а коленвал в 0.25. Сдал блок и колено на росточку, то мне там тоже сказали что блок точить только в 0.50 а колено в 0,25 по другому не как. Заказал поршня оригинал, отдал чтоб росточили по размерам поршней, токарь росточил и всё получилось хорошо. Заказал все остальные запчасти, заказывал где что можно было, дешевле и качественее. Случайно нашел с рук за 600грн. гидрокомпенсатороы Febi качество супер, помпа тоже попала за 500грн. Аirtech вроде Америка делает. Масляный насос купил на сайте за 780грн. лицензия но качество отличное, можно покупать смело. А это всё оригинальное заказывал в местном магазине, вкладыши коренные, шатунные, по 250грн. Поршня обошлись 1500 грн. с пальцами, кольца поршневые 450грн. полукольца коленвала 80грн. Дальше заказывал снова в интернет магазине, прокладка ГБЦ Viktor reinz 280грн. сальники Corteco но лучше купить Viktor reinz самое лучшее качество, харашо садятся в пазы. А вот Corteco очень плохо заходят в посадочное место и коробятся, так что имейте ввиду, опыт работы с ними уже есть.Я хотел сразу поставить всё от фирмы Viktor reinz но небило на тот момент много чего.Когда ростанул немного снег среди зимы, возил мопедом на мойку все разобранные детали.В ГБЦ на впуске были большие наплывы которые заужали впускные каналы, я их розточил по кромки сёдел клапанов, посмотрите фото.Хотел ещё заменить направляющие втулки клапанов но их сложно менять, возил до мастеров сказали что они в допуске. Но есть информация в книге, что идут ремонтные клапана, шейки в которых толще номинальных, проще будет заменить клапана на ремонтные, чем направляйки, я их две штуки сломал но это нестрашно.Старые клапана были в норме, мне их притёрли очень качественно, а сломанные втулки строчили. Дальше я всю головку собирал сам дома, сальники клапанов насаживал на клапан через термо усадку чтоб неповредить сальники. Сделал преспособу для засухаривания пружин клапанов, зарядил все восемь клапанов, залил керосин, проверил на утечку аж три дня видержки пока времени небило что то делать. Дальше начал собирать блок, все масляные каналы повыдувал компресором, поустанавливал вкладыши смазивая их слегка пластичной синей смазкой Mobil 1 и поверх ещё маслом. Собирал на родние прокладки смазивая их термостойким герметиком от 300°с до 600°с там впринципе такой и нафиг ненадо но он недорогой 100грн. тюб. натуральный силиконовый тяница как камера от колеса. Я в мопеде использовал обычные герметики, но не один недержал, постоянно сочилось масло через некоторое время. А после термостойкого герметика проблема вобще ищезла, так что не слушайте что говорят нафига там термостойкий герметик, а он то намного надёжней обычного, сочится масло 100% небудет.При зборке, всё смотрел чтоб правильно собрать движок, кольца все промерял переставляя в каждый цылиндр, чтоб маслосёмные правильно поставить чтоб потом после сборки машина масла не брала.Распредвал когда-то поставил хрен его знает от какого Форда фирмы Estas купил с рук, что даже движок с той галимой компрессией так херачил что только надавил и уже 150-160 км.ч. на обгон шел как турбированный. Замерял шейки кулачков распредвала он получается широкофазный, а родной от Амулета шейки уже на 2мм. Ну там была у меня тема за этот распредвал что я шайбы дистанционные подставлял, а то гидрокомпенсаторы были полностью утоплены. Я уже немного и о бовсьом роскажу, есть такие басни про болезнь распредвала на Чери Амулет да, болезнь есть такая, но если в книгу несмотреть что там пишет, а там пишет ( что при замене распредвала замените рокера новими). Но это же факт, если большой пробег и кулачки сожрало значит ненапрасно, стёрлись сёдла рокеров и рокера, значит поднялись рокера вверх и начали стучать, тяга пропадает так как при таком, клапана открываются меньше, машина едет максимум 120км., а за ветром 130км. гудит как зверь, а неедит, двигатель при этом работает как дизельный, а должен только шилистеть. Для нормальной работы гидрокомпенсаторов нужно чтоб они были нажаты от 1.5 мм. до 2 мм. рокер садится ниже клапана открываются больше мощность возрастает, они распредвал нестирают и нетарабанят, двигатель работает прекрасно. У меня, что на оригинальных, что на других китайских гидрокомпенсаторах была нижняя кромка острая, как будто они стираются, но на Febi такой проблемы нет, рекомендую, кто боится что они вдавливаются и стираются кулачки распредвала то могу обрадовать Феби размером в длину точно такие как и родные. Вообще-то гидрокомпенсаторы должны ввдавливатся на несколько миллиметров для выбора зазора, так как это Вам не регулирование коромысла что стук должен пропадать при нагретом двигателе когда зазор уйдёт, а тут двигатель должен сразу работать тихо через пару секунд, когда гидрокомпенсатороы заполнятся маслом. Сейчас после кап ремонта двигателя, езжу только 100км. и обороты до 4тис. ну так как в книге пишет.В итоге компрессия была сразу после капилки 6 бар в каждом, а потом после 650км. пробега завалила 14бар когда проеду, а кода просто на холодную то во всех 12бар.Ну пока всё, смотрите фото, хотел много фото кидануть но макс.количество 20шт!

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Переборка двигателя! — бортжурнал Chery Amulet 2006 года на DRIVE2

И снова здравствуйте!=)В этом БЖ хочу рассказать о ремонте моего двигателя.Когда я купил машину, на тот момент пробег составлял 82000 сейчас 110700,я не подозревал, что она понемношку кушает масло.Потом, когда я обратил внимание, что маслице потихонечку уходит, я начал доливать его, но как то не придавал особого внимания.Думал, что немношко должен кушать.Но потом расход масла увеличивался всё больше и больше.И так я проездил 1 год и 5 месяцев.И мною было решено перебрать двигатель.А и чуть не забыл, перед переборкой двигателя я менял маслосъёмные колпачки.Думал дело в них, но результат не изменился.После снятия головы, я чуть не ошолел.Всё было в очень плачевном состоянии.Большое количество нагара на поршнях и на клапанах.На одном поршне даже была задира, но не смотря на это зеркало цилиндра было в норме.Скажем повезло.Ещё задира была на Выпускном клапане из-за которой разбило весь маслосъёмный колпачок.На всех четырёх поршнях были залёгше маслосъёмные кольца.После замены поршней и колец люфта как не бывало.И так мною были куплены следующие запчасти:

Поршень (номинал) оригинал — 4шт.Кольца поршневые от опеля (каталожный номер Kolbenschmidt 80 00207 4 0 100) d=80мм.Клапан впускно оригинал — 4шт.Клапан выпускной оригинал — 4шт.Направляющая клапана — 8шт.Маслосъёмные колпачки фирмы Febi — 8шт.Вкладыш шатунный (номинал) оригинал комплект.Прокладка ГБЦ оригинал.Прокладка крышки клапанной оригинал.Прокладка поддона оригинал.Ремень ГРМ оригинал.Ролик натяжной ГРМ оригинал.Ремень генератора и кондиционера НЕ оригинал, не помню какой фирмы, помню что производство Италия.Ремень гидроусилителя подходит от ВАЗ 2108 (генератора) карбюраторная.Прокладка выпускного коллектора оригинал.Прокладка приёмной трубы оригинал.Хомут глушител большой.Ключ динамометрический.Оправка для колец.Масло ESSO 4л. 10/40 полусинтетика.Фильтр масляный от Ford/Антифриз FELIX красный 5kg.И много всяких чистящих средств.Может конечно я что-то и упустил, но в основном всё написано.

Перечень запчастей.

Часть снятых деталей с двигателя.

Видно, что всё чёрное от сгоревшего масла.

Здесь тоже ничего хорошего не видно.

Это просто жесть.

Мало приятного

Присмотритесь повнимательнее.На этом фото видну задиру про которую я говорил.Кстати поршень четвёртого цилиндра.

Попрбовал отмыть один поршень.Еле, еле у меня это получилось.

Так вблизи выглядят все четыре поршня.

Отмытые клапана и камеры сгорания.

Задира на клапане.

Новый поршенёк.

Установленные новые поршня в блок.

Установлен новый вкладыш.

Это если кому надо будет.

На последок отмытый поддон.

www.drive2.ru

Chery Amulet китайский друг › Бортжурнал › Ну и вот начало ремонта амулета или (двигатель пасат в3).

Ну начнём .Зарание извиняюсь что долго не писал я-ка тот сапожник без сапог всем делаю моторы себе некогда . Ну праздники дали о себе знать.По поводу ремонта двс тут видно по заголовку чери-мотор в помойку . Встал вопрос от чего ?Изрядно покопавшись в гугле и своих запасах было решено .Так как на чери подходи кпп то гольф, пассат, сеат, ( только надо заменить колокол сцепления ) и двигатель от сеат толедо ( который идентичен гольф пассат в3 итд) был собран рем-комплект лежавший в закромах.МКПП тип 020В соседнем сто был вымучен нужный кпп ( неисправный нет 3 и пятой ) но нам нужен только колокол сцепления, теперь из двух кпп укомплектуем 1 рабочее под двигатель фольц .( об этом отдельно позже)

примено такое кпп (фото из инэта

ДвигательПорывшись по сусекам был найден блок sf расточенный под 82 мм ( ваз поршня ) www.drive2.ru/l/9064350/ и колленвал 1,8 ход 84,6 и шатуны 6ж72 паджэро спросити почему паджэро ? ( потому что палец на 22 и посадочное вкладышей на 53 и они есть в наличии )И получается компановка если с поршня ваз 2010 сверху сточить 2 мм то тогда поршень встаёт заподлецо с блоком только есть один нюанс вкладыше от паджэро не потходят . Но мне потсказали выход есть один дядя он может пирикатать вкладыше .Сходив до него я узнал материал вкладышей подойдет 05 корень ваз 08 ( за 500 р он мне поможет ) а навеска от блока вся есть в заначке .( поддон и масло насос будет от дизеля 1,9 т4 у него большая производительность чтобы давление на холстом было больше ( и он есть в сарае )ГБЦТут всё просто головка от sf лежала сделанная давно и два распреда коллектор я сделал тоже давно ещё на пассат в 2 но так и не поставил не было компа и косы теперь электроника будет от чери только датчик колленвала будет перенесён на шкив колленвала и шкив от ваз

Полный размер

блок расточен пром вал завтулен и пакрашен

Полный размер

гбц только выхлоп будет другой

Полный размер

коллектор переделан из пяти цылендрового

И расчёт степени сжатия

осталось проточить лужу в поршне для степени сжатия 10

Прошу сильно тапками не бросать делаю это всё ради сохранения бюджэта и от скуки ради зима длинная успею опыт в таких ремонтах был на пассате .www.drive2.ru/l/7709643/За лайк респектПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ !

Полный размер

Нравится 52 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Замена двигателя Chery Amulet. — Автомастерская «Qualitat» на DRIVE2

Не прошло недели, как к нам приехала ещё одна Chery Amulet.Первое, что я подумал было: "НЕЕЕЕЕЕТ, ЗА ЧТООООООО?"Но смирился… работа есть работа) В этот раз притащили полного трупа, поймавшего клина и ещё один движок к нему. Движок был снят с такой же машины, мало чем отличается, может годом выпуска, клапанные крышки разного цвета и некоторые надписи отлиты в других местах.Владелец решил, что если двигатель заклинил, надо его расклинить…любым путём.Они разогнали машину на тросу и отпускали сцепление на передаче, чтож, не расклинился, зато сцепу сожгли так, что воняло даже когда я разбирал машину.

Мы спросили, нужно ли вскрывать новый двигатель и дефектовать, на что владелец ответил что движок в порядке, ставьте прям так, ничего не вскрывайте (не хотел тратиться на прокладку гбц).

Вобщем-то ничего сложного в том чтобы снять двиг и поставить другой.Из основного:Снять генератор, крепление генератора, компрессор кондиционера, платформу, под ним(на ней гидроусилитель), выпускной коллектор, нижние "рога" соединяющие блок с кпп да и впринципе всё.

Всё снялось легко, а вот одеваться не хотело. Как известно КПП тут образца VW GOLF с выжимом через сквозной первичный вал. И выжимной вал слишком сильно вышел и упирался в маховик, поэтому мы долго мучались с установкой (помогло снятие троса сцепления).

Новый

Сфоткай типа Swap black top на Split Port :D

К сожалению после снятия движка у меня сел телефон и дальнейших фоток не будет. Движок завелся с полоборота, очень сильно воет гидроусилитель, а так всё в порядке, но всё таки когда он уезжал сизый дымок был…Не нужно покупать б.у. двигатели на Чери от чери! Если уж хотите, покупайте б.у. CVH, он-то понадёжнее будет, а коллектора и поменять можно.

Всем ровной дороги!

www.drive2.ru

Снятие и установка двигателя Chery Amulet

Завод-изготовитель рекомендует вынимать силовой агрегат (двигатель со сцеплением и коробкой передач) вниз. Для этого необходим подъемник, чтобы повыше поднять переднюю часть автомобиля. В гаражных условиях при отсутствии подъемника потребуется домкрат, а также прочные и достаточно высокие опоры, чтобы установить на них приподнятую переднюю часть автомобиля, что даст возможность извлечь из-под него двигатель, опущенный на пол гаража.

Полезный совет: Двигатель очень тяжелый, поэтому рекомендуем снимать его с помощником, используя специальное оборудование (подъемник, тельфер и др.).

Предупреждение: При снятии и установке силового агрегата в сборе, имеющего большую массу, применяйте только полностью исправные грузоподъемные механизмы, рассчитанные на соответствующую нагрузку, и особенно тщательно контролируйте правильность и надежность присоединения к транспортным проушинам двигателя тросов, траверс и т.п.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», пассатижи, отвертка с плоским лезвием.

1. Для удобства работы снимите капот.

2. Снизьте давление в системе питания.

3. Снимите аккумуляторную батарею.

4. Слейте жидкость из системы охлаждения.

Примечание: Для слива отсоедините отводящий шланг от патрубка радиатора, так как отверстия для слива охлаждающей жидкости в радиаторе нет, и отведите его в сторону.

5. Если снимаете двигатель для ремонта, слейте масло из масляного картера.

6. Отсоедините колодку от клеммы тягового реле.

7. Отверните гайку крепления...

8. ...и отсоедините провод от контактного болта тягового реле.

9. Отверните гайку и снимите со шпильки провод «массы».

10. Отсоедините трос привода от рычага привода выключения сцепления

11. Ослабьте хомуты крепления и снимите воздухоподводящий рукав

12. Отсоедините наконечник троса от сектора привода дроссельной заслонки, извлеките оплетку троса из кронштейна и отведите трос в сторону

13. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчика положения дроссельной заслонки...

14. ...датчика холостого хода...

15. ...датчика температуры и абсолютного давления...

16. ...датчика фазы...

17. ...и датчика температуры охлаждающей жидкости.

18. Отсоедините колодки жгутов проводов от выводов форсунок...

19. ...выводов катушки зажигания...

20. ...и отведите жгуты проводов в сторону.

21. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчика частоты вращения коленчатого вала...

22. ...от выключателя света заднего хода...

23. ...от датчика скорости...

24. ...и датчика давления масла.

25. Отверните гайку крепления...

26. ...и отсоедините провод от контактной шпильки генератора.

27. Отверните гайку...

28. ...и отсоедините провод от шпильки регулятора напряжения.

29. Ослабьте хомут крепления пароотводящего шланга, сжав его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу...

30. ...и снимите пароотводящий шланг с патрубка корпуса термостата.

31. Аналогично снимите с патрубка корпуса термостата подводящий шланг радиатора системы охлаждения двигателя.

32. Ослабьте хомут крепления шланга, отводящего охлаждающую жидкость к радиатору отопителя, сжав его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу и снимите шланг с патрубка термостата.

33. Аналогично снимите подводящий шланг радиатора отопителя с патрубка двигателя.

34. Поддев отверткой, разожмите хомут и отсоедините шланг подачи топлива от топливной рампы.

35. Ослабьте хомут крепления вакуумного шланга к ресиверу, сжав его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу...

36. ...и отсоедините шланг от ресивера.

37. Отожмите фиксатор наконечника тяги выбора передач...

38. ...и отсоедините наконечник от рычага привода выбора передач.

39. Отожмите и извлеките пружинный фиксатор из отверстия в тяге переключения передач...

40. ...и извлеките тягу из рычага переключения передач.

41. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления

42. Снимите насос гидроусилителя рулевого управления 

43. Снимите ремень привода генератора и компрессора кондиционера 

44. Выверните два болта крепления, аккуратно отведите в сторону компрессор кондиционера и закрепите его проволокой.

45. Снимите приемную трубу системы выпуска отработавших газов

46. Снимите приводы передних колес

Примечание: Приводы передних колес можно не отсоединять от коробки передач. В этом случае закрепите отсоединенные от ступиц приводы на силовом агрегате любым доступным способом (например, привяжите проволокой).

47. Закрепите стропы грузоподъемного механизма за переднюю...

48. ...и заднюю транспортные проушины и натяните стропы.

49. Установите под двигатель надежную опору.

50. Выверните три болта крепления правого переднего кронштейна силового агрегата...

51. ...и один болт крепления правого заднего кронштейна силового агрегата к опоре.

52. Снимите поперечину передней подвески

53. Выверните два болта крепления передней подушки силового агрегата к переднему усилителю кузова.

54. Выверните по три болта с каждой стороны крепления переднего усилителя и снимите его.

55. Еще раз проверьте, все ли провода, шланги и навесные узлы отсоединены от силового агрегата.

56. Уберите опору из-под двигателя и опустите силовой агрегат вниз на пол.

57. Вывесите переднюю часть автомобиля (поднимите автомобиль на подъемнике) на высоту, достаточную для извлечения из-под автомобиля силового агрегата, и установите под кузов надежные опоры.

58. Извлеките силовой агрегат из-под автомобиля.

59. Установите двигатель, а также все снятые узлы и детали в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

– перед установкой силового агрегата очистите метчиком от ржавчины резьбовые отверстия крепления его опор;

– прокладку впускной трубы обязательно замените новой;

– при подключении проводов и трубопроводов тщательно следите за правильностью их расположения в моторном отсеке, не допуская соприкосновения с нагревающимися и движущимися элементами силового агрегата.

После установки двигателя выполните следующее.

1. Залейте масло в двигатель.

2. Залейте охлаждающую жидкость.

3. Отрегулируйте привод управления коробкой передач.

4. Пустите двигатель и проверьте, нет ли утечек топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверьте давление масла. Послушайте двигатель: он должен работать ровно, без посторонних шумов и стуков.

Источник: http://auto-knigi.com/model/chery_amulet/534/

carpedia.club

Сборка двигателя Чери Амулет Chery Amulet A15

Вам потребуются: динамометрический ключ, молоток (желательно с бойком из мягкого металла или полиуретана), приспособление для установки поршней в цилиндры, те же ключи, что и для разборки двигателя, отвертка, монтажная лопатка.
1. Вставьте шатун в поршень, смажьте поршневой палец моторным маслом и запрессуйте его в шатун на том же приспособлении, на котором палец выпрессовывали, или с помощью молотка и подходящей оправки, вставленной во внутреннее отверстие пальца. Поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки пальца, что позволит ему занять правильное положение.
Палец вставляют в верхнюю головку шатуна с натягом, поэтому для облегчения сборки и сохранения его посадки рекомендуется нагреть шатуны, поместив их верхними головками на
15 мин в нагретую до 240 °С электропечь. Температуру нагрева шатуна можно проконтролировать с помощью термохромного карандаша. Для правильного соединения пальца с шатуном запрессуйте палец как можно быстрее, так как после его остывания положение пальца изменить уже нельзя.
2. Установите поршневые кольца в порядке, обратном снятию.
  Внимание
При установке не разжимайте кольца больше, чем необходимо, чтобы не деформировать или не сломать их.
Маркировка «М1» или «М2» на компрессионных кольцах должна быть направлена вверх.
Рисунок 5.9. Расположение замков поршневых колец перед установкой поршня в цилиндр: 1 – расширителя маслосъёмного кольца и верхнего компрессионного кольца; 2 – верхнего кольца составного маслосъёмного кольца; 3 – нижнего компрессионного кольца; 4 – нижнего кольца составного маслосъёмного кольца
3. Сориентируйте кольца, как показано На рисунке 5.9. Установите кольца на остальные поршни.
4. Уложите в постели блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников.
Вкладыши устанавливайте так, чтобы установочный усик вкладыша совместился с выемкой на постели.
5. Смажьте вкладыши моторным маслом.
6. Установите упорные полукольца в среднюю опору постели коленчатого вала.
7. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.
8. Уложите в крышки коренных подшипников нижние вкладыши, совместив усики вкладышей с выемками на крышках.
Верхние и нижние вкладыши коренных подшипников могут различаться по расположению отверстия для подвода масла. Вкладыши устанавливайте так, чтобы эти отверстия совпали с отверстиями каналов для подвода масла в постелях опор коренных подшипников. После установки вкладышей в гнезда их концы немного выступают наружу, поэтому для правильного ориентирования вкладышей при окончательной затяжке болтов крепления крышек подшипников проследите, чтобы выступание обоих концов было одинаковым.
9. Смажьте моторным маслом коренные шейки коленчатого вала.
10. Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках коренных подшипников коленчатого вала.
11. Установите крышки коренных подшипников согласно порядковым номерам, сориентировав по меткам.
  Внимание
Для установки крышек подшипников коленчатого вала пользуйтесь молотком с мягким бойком, изготовленным из латуни, свинца или полиуретана. Устанавливать крышки затяжкой крепежных деталей запрещено, так как в этом случае будут повреждены посадочные поверхности крышек и блока цилиндров.
12. Установите болты крышек и равномерно затяните моментом, указанным в приложении 1.
  Внимание
Болты крепления крышек коренных подшипников обязательно замените новыми.
13. Проверьте правильность сборки, провернув коленчатый вал рукой на несколько оборотов. Вал должен вращаться свободно и плавно.
14. Установите вкладыши в шатуны, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне.
15. Смажьте моторным маслом зеркала цилиндров, поршни, поршневые кольца и шатунные вкладыши.
16. Установите на поршень приспособление для сжатия колец и, заворачивая винт, сожмите кольца.
17. Проверните коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую группу, установилась в ВМТ. Установите поршень в цилиндр в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне, нажмите (например, ручкой молотка) на поршень и сдвиньте его из оправки в цилиндр. Аналогично установите поршни в остальные цилиндры.
При установке поршней в цилиндры стрелка на поршне должна быть обращена к передней части двигателя.
  Внимание
Устанавливайте поршень в цилиндр осторожно, чтобы не повредить нижней головкой шатуна шатунную шейку коленчатого вала.
18. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке.
19. Смажьте моторным маслом шатунные вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленчатого вала.
20. Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленчатого вала и совместив метки на шатуне и крышке.
21. Вверните шатунные болты, не затягивая их окончательно.
22. Затяните шатунные болты моментом, указанным в приложении 1.
23. Проверьте легкость перемещения шатуна вдоль шатунной шейки. При заедании отверните шатунные болты и повторно затяните их номинальным моментом.
24. Проверьте боковой зазор шатуна, он должен быть 0,070–0,242 мм. Увеличенный зазор указывает на чрезмерный износ щек кривошипов коленчатого вала. В этом случае замените коленчатый вал.
25. Аналогично закрепите крышки остальных шатунов.
26. Проверьте осевой зазор коленчатого вала, он должен быть 0,092–0,303 мм. Увеличенный зазор указывает на износ опорных полуколец коленчатого вала или постели среднего коренного подшипника (табл. 5.13). В этом случае замените коленчатый вал. Если это не приведет к уменьшению осевого зазора, придется заменить блок цилиндров.
Таблица 5.13 Номинальный и ремонтный размеры средней опоры коленчатого вала и опорных полуколец
27. Установите задний сальник коленчатого вала (см. «Замена сальника коленвала»).
28. Установите масляный насос (см. «Масляный насос»).
29. Установите масляный картер (см. «Уплотненте масляного картера»).
30. Далее двигатель собирайте в порядке, обратном разборке. Установка головки блока цилиндров описана в подразделе «Замена прокладки головки блока цилиндров», водяного насоса — в подразделе «Замена водяного насоса», ремня привода газораспределительного механизма — в подразделе «Замена ремня газораспределителя».
 Рекомендация
После сборки двигателя рекомендуется провести его обкатку на стенде. Поскольку вне специальных ремонтных организаций сделать это невозможно, после установки двигателя на автомобиль обкатайте его по упрощенному циклу в следующем порядке.
1. Убедитесь в правильности регулировки привода дроссельной заслонки, залейте масло и охлаждающую жидкость, проверьте герметичность всех соединений.
2. Пустите двигатель и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу.
Не доводите работу двигателя до максимальных режимов.
3. Во время работы проверьте герметичность двигателя и его систем, давление масла, обратите внимание на наличие посторонних шумов.
4. Если обнаружены посторонние шумы или другие неисправности, остановите двигатель и устраните их причину.
5. Начав эксплуатацию автомобиля, соблюдайте режимы, предусмотренные для периода обкатки нового автомобиля.
ДвигательНеисправности двигателяПроверка компрессии в цилиндрахСнятие защиты картера двигателяЗамена опор силового агрегатаУстановка поршня в ВМТМаховик двигателяЗамена прокладки крышки ГБЦЗамена прокладки ГБЦЗамена маслосъёмных колпачковСальник распредвалаЗамена сальника коленвалаУплотненте масляного картераПрокладка впускной трубыПрокаладка выпускного коллектораСнятие распредвалаГидрокомпенсаторы зазоровРемонт ГБЦПритирка клапановСнятие двигателяРемонт двигателяДетали двигателяСборка двигателяСистема смазкиМасляный насосРемонт масляного насосаСистема охлажденияВентиляторы радиатораЗамена радиатораЗамена водяного насосаТермостатРасширительный бачокСистема питанияКак проверить давление топлива в системеСнижение давления в топливной системеЗамена воздушного фильтраМодуль топливного насосаРегулятор давления топливаТопливный бакТопливная рампаФорсункиТрос дроссельной заслонкиДроссельный узелРегулятор холостого ходаПедаль акселератораСистема улавливания паров топливаКлапан продувки адсорбераАдсорберВыхлопная системаПодушки подвески выхлопной системыЗамена глушителяЗамена дополнительного глушителяНейтрализатор отработавших газовПриёмная трубаТермоэкраны

a15-chery.ru