Сообщества › Раскоксовки ДВС › Блог › Большая раскоксовка или генеральная уборка в двигателе. Конкретный рецепт. Длительная раскоксовка двигателя


Сообщества › Раскоксовки ДВС › Блог › Большая раскоксовка или генеральная уборка в двигателе. Конкретный рецепт.

Сокращения:КК — Компрессионные КольцаМСК — МаслоСъемные КольцаНС — Нашатырный Спирт, он-же Аммиак Водный, он-же Вода Аммиачная. Нужно ТОЛЬКО 25%. 10% не годится т.к. жрет Алюминий. Продается в хозяйственных магазинах, химических конторах и конторах, торгующих удобрениями. Если не достать 25% — вымораживайте аптечный 10% в морозилке. Но будет дорого т.к. надо довольно много. Лучше найти 25%.Водный раствор кипит при 37С, поэтому лить в горячий двигатель НЕЛЬЗЯ. Нужно лить в тёплый.ДМСО — Димексид, он-же Диметилсульфоксид, продается в аптеках. Оптом/в химмагах получается дороже. Работает только при высокой температуре — нужно лить в ТОЛЬКО горячий двигатель, в холодном — почти не работает. "Вскрывает краску" — перед употреблением надо очистить ВСЮ КРАСКУ на ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЯХ дрыгателя.Если предварительно не разболтать с маслом — "ложится" на дно и там лежит. "Капать", "влить струёй", "залить в работающий двигатель" — НЕДОСТАТОЧНО. Ляжет. Потом хрен выгонишь. То, что накапает с цилиндров — тоже "ляжет".Растворяется в ацетоне, спирте и 646/647 растворителях В ОТСУТСТВИЕ МАСЛА. Т.е. слить масло — пролить поддон указанным.ЖыЖы — обобщенное название активных жидкостей, применяемых для раскоксовки."Гуталин" — мягкие, легко смываемые отложения в картере.

Рецепт:0. Отмываем двигатель от "гуталина", если он есть. Для этого можно использовать "5-минутки", "километровки", "дедушкины рецепты", довольно эффективно — полоскать составом соляра/масло 50/50 + 0,3-0,5 какого-нибудь "легкого" растворителя.

1. Очищаем камеру сгорания и КК "сверху" — аж 3 способа:— добавки в топливо (можно ездить неограниченно, масло сливать не надо, заодно чистится и топливная система — есть и фирменные жыжы и патент, касающийся ДМСО)— "капельница" (см. записи про капельницу чтобы не схлопотать гидроудар),— жыжа в свечные колодцыИз эффективных — НС25%, Шумма, Г-зокс, Кенга, ПроТерра, (на основе аммиака), ДМСО* (можно чередовать ДМСО/НС/капельницу т.к. способ воздействия разный), Гринол. Остальные покупные/готовые не показали своей эффективности (см. записи Андрея).

Очищаем до тех пор, пока жыжа не прекратит уходить в картер за 6 часов. Если двигатель "В-образный", то лить придется МНОГО и постоянно подливать и "продавливать" т.к. жыжа будет сливаться по нижней части цилиндра и второе КК почистится в основном снизу. Если двигатель рядный/наклонный — лучше наклонить машину так, чтобы цилиндры были вертикально. А с оппозитом — положить машину на бок.

После каждой попытки можно "поболтать" в картере то, что протекло, масло сливать. ДМСО смыть ацетоном/646/647/спиртом.

*) перед "употреблением" ДМСО — ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЧИСТИТЬ ПОДДОН и КЛАПАННУЮ КРЫШКУ и пр. окрашенные изнутри поверхности от краски. (повтор, но будет еще т.к. ВАЖНО).

2. Далее — "основной цикл" до победного конца:— 0,3л+- ДМСО разбалтываем в 1л масла (н-р, Лукоил Промывочное, ВолгаОйл, … — почти во всех разбалтывается, но надо убедиться, лучше — промывочное т.к. то-ли с синтетической частью основы, то-ли с присадками рабочих масел образует коллоидный раствор — можно наверное мыть и им, но лучше промывочным т.к. хрен его знает, что там образуется).Разбалтываем дважды. Т.е. разболтали — дали пол-часа постоять — разболтали второй раз.— Наливаем в ГОРЯЧИЙ двигатель, "полощем" на повышенных (1200-2500) пол-часа — час.— Если "застучали" гидрики, то работаем по следующему алгоритму: минуту "стучим" — даем 2 минуты "отдохнуть" — заводим — плавно даем 3000-3500 секунд на 30 ("даем давления") — плавно опускаем до 1000-1500 — "стучим" — "отдыхаем" — … .— Сливаемся— Ждем пока остынет до "комнатной"— Наливаем следующую парцайку промывочного масла, но уже с литром НС25% — полощем на ХХ или чуть выше (т.к. суспензия — смазывающие св-ва хреновые) 10-15 минут. Температура мотора при работе с НС не должна быть выше 40С. Иначе выкипит.— Сливаемся— Наливаем смесь промывочного масла и соляры 1:1. Кто бздит за смазывающие св-ва — может налить масла побольше 2:1 или 3:1 например. Полощем минут 5-10 на ХХ или чуть выше.— Если слилось черное — повторяем масло/соляра.

Это всё повторяем до тех пор, пока не начнет сливаться почти чистая жыжа. Мне хватило 1го цикла ДМСО/НС (лил совместно, но совместно НЕЛЬЗЯ), 2х масло/соляра, 1х промывочное чтобы отмыть почти дочиста дизель 1,4.

Промывочное — рабочее.

Фильтры лучше менять или прополаскивать от шлака каждый слив масла. Мыть/полоскать можно в соляре, потом — в бензине.Бензин проникает через кожу в кровь, потому не особо "купайтесь". И не особо дышите. В соляре "купаться" не возбраняется.

Мой дрыгатель 1,4HDi после процедур.

www.drive2.ru

Сообщества › Раскоксовки ДВС › Блог › Большая раскоксовка или генеральная уборка в двигателе. Часть 3. ПОЕХАЛИ!

ПОЕХАЛИ ! (Ю.Гагарин)Я считаю, что если кольца закоксованы, то отмыть их "на ША" не получится — нужен комплексный подход, мыть в несколько этапов, разными способами и разной химией (что не "взяла" одна — "возьмет" другая).

Что у нас есть из ЭФФЕКТИВНОЙ химии?— жыжы на основе аммиака — он разъедает и размягчает нагар— ДМСО (он-же димексид) — активный органический растворитель— некоторые готовые промывки на комплексе других органических растворителей, подтвердившие свою эффективность (пока — только БГ-109, может — Гринол)— "длительные" или "километровые" промывки в масло — как правило, содержат те-же моющие и противозадирные присадки, что и само моторное масло. Их влияние на кольца замечено не было, но и не использовать их смысла нет — они "бодрят" масло.— промывки на каталитическом способе действия (имею в виду Ормекс, но его эффективность под вопросом, пока сам не пощупаю или пока кто-то из "проверенных" этого не сделает)

Первое что нужно сделать — очистить камеры сгорания (это нужно для "продавливания" жыжы через кольца) и Компрессионные Кольца (КК) — они хорошо очищаются "сверху" через камеру сгорания.Контроль — по уходимости жыжы в картер. Компрессия может быть нормальной, а жыжа всё равно уходить. Если уходит — надо продолжать до приведения КК в норму.Способов — масса:— добавки в топливо— "капельница" (см. предыдущие записи)— раскоксовки в камеру на основе аммиака, ДМСО или комплекса других органических растворителей.Можно или повторять или чредовать — как вам угодно.Если жыжа протекает в картер — не беда. Несколько смен масла — и от нее не останется и следа :-).Также это влияет и на МСК, но не в такой степени, как на КК. Если например, жыжа на основе аммиака чутка размягчит кокс на МСК — вреда от этого точно не будет.

Второй этап — промывка МаслоСъемных Колец (МСК) "снизу" и картера от тяжелосмываемых отложений (лака и кокса).Первым предлагаю делать с помощью добавления в масло ДМСО. ДМСО работает только при повышенной температуре и не смешивается с маслом. Т.е. лить его надо в горячий движок и предварительно разболтав в некотором количестве масла (иначе "ляжет на дно". Причем соотношение должно быть где-то 1:4, иначе ДМСО не размешается.Например, если в картере 4л масла, то надо добавить где-то 200-300мл ДМСО. Для его размешивания надо где-то 1,5 литра масла, т.е. общий объем добавляемой жижи будет под 2л. Т.е. или предварительно откачать/слить часть масла или залить лишку.Плохо ли излишек масла? И да и нет.+ будет больше разбрызгиваться — лучше помоет МСК— может потечь сальник, если уровень масла достигнет оси коленвала — под угрозой ремень ГРМ."Полоскать" ДМСО надо на повышенных (но не сильно) оборотах, т.е. 1200-2500, время — от 20 минут до 1 часа. Т.к. надо с одной стороны, "дать время поработать", с другой — не переусердствовать чтобы РТИ не "поплыли".

Вопрос гидрокомпенсаторовКогда заливают ДМСО в масло, часто встречаются с тем, что начинают стучать гидрики. Я думаю, пугаться этого не стОит, а стОит использовать. Чтобы гидрики промылись — надо обеспечить им смену жидкости внутри. Для этого их надо посжимать/поразжимать. Т.е. застучали — погонять минутку — выключить — дать "отдохнуть" пару минут — завести — дать оборотов под 3000 секунд на 15 (давление масла) — постучать — отдохнуть, и так несколько раз. Потом — слить масло с ДМСО.

Почему ДМСО первым этапом (точнее — первым "изнутри", а вообще — вторым после камер/КК)? Потому что он трудно удаляем и желательно после него максимальное кол-во смен масла.Можно пролить поддон ацетоном, 646/647 растворителями — ДМСО в них растворяется.

Вторым — можно налить 25% аммиака прямо в масло — он образует суспензию, смазывающие св-ва у нее хуже, ездить 100% нельзя, крутить? Думаю, можно. Аммиак заливать в ОСТЫВШИЙ ДВИГАТЕЛЬ, иначе он ВЫКИПИТ. Минут на 10-15, пока двигатель не прогреется до 40С.Естественно, суспензия сразу-же сливается. Причем, думаю, сливать надо будет в противогазе, иначе вдыхание концентрированных паров аммиака может привести к остановке дыхания.

Далее — пару раз "прополоскать" движок смесью солярки с промывочным маслом, по паре минут. Если вторая "полоскалка" не сольется почти чистой — надо повторять промывку — значит, в движке еще достаточно шлама.

Далее — промывочное масло (вымыть солярку) — должно слиться почти чистым.

Далее — рабочее.

Вопросы пошли: в каком случае делать, а не лучше ли сразу капиталку? Не запорем ли что-нибудьОтвечаю: если думать головой, и прочитать предыдущие мои записи (там всякие предостережения и особенности тех и иных реактивов и способов), то запороть что-то конечно можно, но сложно.

"легкую" Капиталку (замену колец) есть смысл делать тогда, когда есть значительный износ колец и из-за этого мотор жрет масло, не едет, … . А если это всё из-за засратости, то есть смысл ОТМЫТЬ.Анекдот вспомнился: сидит цыган — смотрит на своих детей и думает: "этих помыть или новых понаделать?".

Делать/не делать? Когда делать?— Если мотор проехал 100+, а вы еще не…— если через маслозаливную видны отложения— если есть проблемы с компрессией или масложоромТО ДЕЛАТЬ. И мыть ДОЧИСТА, т.е. привести движок в состояние "как с завода" по крайней мере, по чистоте. Дальше — лить хорошее масло и почаще его менять."Профилактически" мыть раз в 3-5 замену.Как понять отмыл/не отмыл? Уже чисто или еще нет? А вот если промывка с ДМСО после 20-40 минут "бултыхания" слилась абсолютно чистой — значит, коты будут завидовать. С НС сложнее — там будет суспензия, так сразу не поймешь.

www.drive2.ru

Сообщества › Раскоксовки ДВС › Блог › Порядок применения раскоксовок из соображений эффективности и безопасности.

Изучая отчеты по раскоксовкам не первый раз наталкиваюсь на неправильное применение.

Самая типичная ошибка — сначала применяют раскоксовку колец "в камеру" — Лавр, Шуму, …, при этом несколько раз крутят двиг стартером, потом заливают "пятиминутку" — типа, "отмыть от раскоксовки колец", только потом — меняют масло. Как результат — отслоившаяся краска поддонов, забитый приемник маслонасоса — масляное голодание — стук — капиталка (это самый страшный, но быстрый бабайка). Бабайка помедленнее — дубение и выход из строя сальников и маслосъемных колпачков.

В чем причина? Причина в том, что в раскоксовках для колец, заливаемых в камеру сгорания, применяются достаточно агрессивные вещества, в том числе, что-то аналогичное смывке для краски (по запаху напоминает). Не агрессивные применять бесполезно — они вообще ничего не раскоксуют. Раскоксовка в каких-то количествах (иногда и полностью) проникает в масляный поддон (в масло).В инструкции к этим раскоксовкам написано:— защитить все окрашенные поверхности от попадания— если попало — срочно смыть, … — это всё косвенно говорит о агрессивности в т.ч. к краске.А еще написано:— ПОШАТАТЬ коленвал за шкив (не видел чтобы было написано что надо прокрутить стартером **упд: уже видел у Лавра так написано. Класс!)А еще написано:— сразу сменить масло.

Это всё направлено на то, чтобы то, что протекло в картер, не попало в несливаемый остаток масла (в каналах) и не имело длительного контакта с чувствительными деталями.

Если какое-то хумно попадает в несливаемый остаток (каналы), избавиться от него весьма проблематично. Можно попробовать вакуумом отсосать через каналы в фильтре, но это не в бытовых условиях. ИТАК, допустим, масла заливается 4л, в каналах остается от 0,5л до 1л, т.е. если до слива масла концентрация была 1, то после будет 1/5-1/10. Допустим, двойная смена (с промывкой) — тогда останется 1/25 — 1/100я, но ОСТАНЕТСЯ.

БГ к своей 109й (которая туда попадает по принципу применения), выпускает 110ю, которая нужна в 1ю очередь для нейтрализации останков 109й и уж во 2ю — для улучшения св-в масла.

**упд**: в одной инструкции есть весьма забавный пункт: завернуть свечки и потихоньку (вручную) прокрутить движку на 5-10 оборотов — это продавит жижу через кольца, что обеспечит промывку размякших отложений.В принципе, пункт весьма разумный … за исключением того, что если крутить в рабочем направлении, то масляный насос засосет масло, в котором уже находятся результаты протечки с описанными выше последствиями … .НО ВЫХОД ЕСТЬ! Надо крутить движку в ОБРАТНОМ направлении, тогда масляный насос наоборот выкачает масло из каналов — будет меньше отработки!Есть ли риск прокрутки вкладышей?Я думаю — нет. Крутишь-то от руки и очень медленно, так что если вкладыш не прилип к колену — он не шелохнется. А если прилип — то хоть куда крути.*********************************************************************************ИТОГО:— от раскоксовки ОТМЫВАТЬ НЕ НАДО — она никуда не прилипла и сама отмоет чё хошь. А надо:— сразу по окончании слить масло, не перемешивая его и не допуская попадания протёкшего в масляные каналы. Для этого надо НЕ КРУТИТЬ СТАРТЕРОМ и тем более, НЕ ЗАВОДИТЬ двигатель.— Надо ли сливать масло ПЕРЕД раскоксовкой колец? — НЕ НАДО т.к. так раскоксовка капает в масло и пока она там доберется до поддона — вы уже слить успеете + концентрация, а если слить перед — будет капать прямо на поддон и будет на нем в достаточной конъценътрации чтобы что-нибудь отъесть. Ей там много времени не надо. Это на кокс надо, а на краску — нескольких минут достаточно.

*******************************************************************************— Попадают ли вещества из топлива (раскоксовки "в топливо" или "в коллектор") в картер?— Попадают, но в виде газов и в основном — вентилируются через сапун. Т.е. в масло попадет минимальное количество.НО МАСЛО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОМЕНЯТЬ.— Незамедлительно?— Не обязательно. Час-два-три особой роли не играют т.к. такой вид раскоксовки сам довольно длительный (пол-часа — час или в режиме рабочей езды, т.е. дольше).

*******************************************************************************Итак, имеется 3,5 принципиально разных способа раскоксовки:1. "В камеру сгорания" (Лавр, Шума, Г-Зох, …)2. "В масло" (т.к. надо держать обороты, то это — что-то похожее на "километровки" — мягкие промывки, заливаемые за сколько-то км до смены масла) пока такая с подтв. эффективностью одна — БГ-1093. "В коллектор" (на работающем двигателе) (тецептов много — вода, перекись, растворители, … )4. "В топливо" — обычно можно ездить. (смесь растворителей, пример тут: www.findpatent.ru/patent/237/2378631.htmlИ промывки — 5-минутки — их задача — не раскоксовка, а разжижить масло чтобы оно быстрее и полнее слилось. И не оставить после себя вредных (агрессивных) остатков + там есть растворители, т.е. что-то они отмывают, но до колец, как понимаю, не достают. Чтобы доставали — надо обороты повышенные держать, а низя.*******************************************************************************В каком порядке их применять и что можно совместить?Логичным выглядит следующий порядок:1. "километровка" + "в топливо" — и на том и на другом можно ездить.2. "в коллектор" — делается на месте, требует повышенных оборотов, но ездить крайне неудобно :-)3. + "пятиминутка" — в принципе, совместима с пред. пунктом, но требует работы только на ХХ. Почему? Наверное, боятся/перестраховываются, что смоет пленку/будут задиры. Рисковать совмещая?4. И однозначно последнее — раскоксовка колец ("в камеру") Причины — выше.ВСЁ. СЛИВ МАСЛА.

www.drive2.ru

РАСКОКСОВКА ДВИГАТЕЛЯ — ЗА И ПРОТИВ? — PRO MOTORS на DRIVE2

Друзья! Мы решили поднять на обсуждение тему раскоксовки двигателя. Нам стало интересно с какой регулярностью автолюбители проводят данную процедуру, какую химию используют, и что вообще знают о данной процедуре.

Но для начало несколько слов о самой раскоксовке и её необходимости.

Раскоксовка — удаление нагара (кокса) т.е. отложений, образующихся в процессе сгорания топливо-воздушной смеси и масла в камере сгорания при работе двигателя. Да-да и масла тоже. А в камеру сгорания оно попадает со стенок цилиндров т.к. маслосъёмные поршневые кольца не могут его снять идеально чисто.

Нагар образуется не только в камере но и в канавках под кольцами на поршнях. И из-за этого нагара кольца (в первую очередь маслосъёмные) теряют подвижность и плохо прилегают к стенкам цилиндров, что в свою очередь уменьшает эффективность снятия масла с их стенок. Масла больше попадает в камеру сгорания, нагара образуется больше, кольца закоксовываются ещё больше и т.д. по нарастающей.

А ещё этому негативному процессу способствуют следующие вещи: долгая стоянка автомобиля — зимняя например (а если автомобиль простоял не один год, то раскоксовку рекомендую категорически, перед началом эксплуатации, и естественно смену масла), использование некачественного масла, несвоевременная его замена, перегрев двигателя (например — отказал электровентилятор и мотор"закипел") работа двигателя на повышенном тепловом режиме (плохо работает термостат, мал уровень охлаждающей жидкости, засорена система охлаждения и т.д.) использование "безразбора" различных присадок в масло и т.д. и т.п.

И так, ещё раз — кратко. Если заметно вырос расход масла (более 300 гр. на 1000 км.пробега), а судя по общему пробегу кап. ремонт двигателя делать ещё рано (для Жигулей моторесурс 150-200 тыс.км., для иномарок 300 тыс.и более), и нет явных признаков течи маслоотражательных колпачков (эти признаки опишу в конце статьи), то настоятельно рекомендую сделать раскоксовку.

#ЭКОНОМИЯ #АВТОСЕРВИС #ОБСЛУЖИВАНИЕ #РАСКОКСОВКА #УРАЛМАШ #PROMOTORS

Наша страница на DRIVE2:

www.drive2.ru