Toyota bB ComfortCar › Бортжурнал › Подробно о Совместимости 1NZFE первого и второго поколений (электро дроссель) + самостоятельная установка. Двигатель 1nz дизель


Работа двигателя 1nz как дизель или как попал на капиталку. — DRIVE2

Всем привет, решил поделиться своим опытом борьбы со стуком в двигателе. В интернете много этих тем, но я не нашел те варианты какие обнуружил у себя.Начну с того что я покупал авто с этим звуком (думал клапан стучит) проехал так порядка 12000 км.(расход масла был по моим меркам большой), но ездил и не парился стучит да стучит. После мойки машины а именно двигателя сгорел предохранитель (как выяснилось после) не работала магнитола, и ездил слушал этот стук (((. Напрягло меня это решил заехать померить зазоры клапанов. Клапана были в допуска как по мануалу. Обратил внимание на цепочку, она была просто "мёртвая". Было принято решение менять цепочку (решил что на форуме дело говорят), за одно поменять колпачки и кольца. Разборку двигателя расписывать не буду в интернете много видосов.Сняв головку я офигел! Зазор между поршнями и цилиндром на глаз больше 1мм. (Видео позже выложу). Встал вопрос что делать?Позвал моториста посмотреть, он посоветовал гильзануть двигатель (скажу сразу что двигатель не одноразовый, его можно откапиталить).Принял решение не покупать контракт так сказать "кота в мешке", а сделать этот.Снял двигатель открутил поддон и тут ждал ещё один сюрприз. На коленвале выработка оказалась(шатуны люфтили). Отвез все это токарю.Итог: двигатель гильзанут, поршня останутся те же(родные), коленвал отшлифуют ( коренные, шатунные вкладыши на 0,25).

Нравится 69 Поделиться: Подписаться на автора

www.drive2.ru

Тарахтел как дизель! — бортжурнал Toyota Corolla Fielder 2002 года на DRIVE2

Катался я катался, много мнений переслушал, чтож этакое у меня бренчит железным стуком прямо в "пихле". И пришел к выводу, сам лично, прижав шкив помпы, что именно она. Работала вроде без нареканий, но внутри неё то ли подшипник, то ли что-то подобное износилось и очень громкий металлический звук издавало.

Опять начал шерстить дром, джапанкар, гринпартс… Адекватные цены были только во Владивостоке 500-700 за контрактную помпу. Прозвонил местных от 1500 до 3000р. просят, учитывая, что в магазине с гарантией стоит 3350… По счастливой случайности нашел помпу живую неподалеку от Находки, в селе. Короче незадумываясь поехал да купил.

Также никогда не менял этот девайс, всё решал по месту (ничего трудного). По скольку приходилось сливать ОЖ, решил сразу же ее заменить и не прогадал.

Чтобы снять помпу с 1nz-fe, изначально раскрутить на шкиве 3 болта (ремень не снимайте пока, удобнее с ним). Если не раскручиваются пропшикайте WD40 и в дыры шкива я вставлял отвертку.

те самые 3 болтика

Далее нужно будет ослабить ремень генератора и вообще снять его (ремень), мешает (в одной из записей в БЖ, я описывал как это сделать).

После чего (можно на яме, можно загнать чуть повыше, главное залезть под авто, ближе к корпусу на двигателе есть небольшой сливной кранчик, открывается он болтом на 10, как раз ОЖ сливать, на него одеть шланг и в емкость какую-нибудь (у меня вытекло литра 3.5-4 с кранчика.)

Ну и финальная стадия 3 болта, две гайки с самой помпы. Оттуда тоже выльется мож с пол литра старой ОЖ.

Расположение не помню, но сразу сообразите:)

Новый антифриз, залитый в моего филдера (600р.)

Возможно не все слил, т.к. осталось малость в канистре. Читал где-то что порядка 4.8 литра там. У меня около 700мл. осталось в канистре

Когда снял, там между пихлом и помпой железная прокладка и странным показалось, что никакого герметика (порой запах кстати фриза ощущался в салоне, мб поэтому).

Я исправил этот момент купив его

Зачистил мелкой наждачкой места соприкосновения, промазал мелким слоем помпу 3-4мм, также и на двигателе сделал, подождал 20 минут, прокладку на помпу и всё, одел, затянул. После чего сидел потягивал пивко часа полтора два:) Чтоб герметик встал как надо!:)

Результатом был приятно удивлен, хотя ожидаемо, машина стала работать раз в 5 тише, жаль звук не записал (до и после). Всем удачи! (1 человек требуется для данной операции:)

Фото состояния моей старой охлаждайки…

www.drive2.ru

Двигатели серии NZ краткая характеристика — DRIVE2

Двигатели серии NZ представляют из себя четырех цилиндровые моторы с прямым расположением цилиндров. Головка блока так же как и сам блок цилиндров состоит из алюминиевого сплава. Газораспределительный механизм выполнен по схеме DOHC с четырьмя клапанами на цилиндр. Впрыск топлива осуществлен по системе SFI — так называемый последовательный впрыск топлива. Таким образом у каждой форсунки имеется свой провод, на который ECU подает сигнал каждой форсунке в определенный момент времени и на определенное время, в зависимости от условий работы двигателя. Вся серия NZ оснащается системой изменения фаз газораспределения VVT-i.

Двигатель 1NZ-FXE

Тех. характеристики:Кол-во цилиндров 4Расположение цилиндров рядноеКлапаны VVT-i, DOHC 16VОбъем двигателя, л(куб. см) 1,5 л(1497)Мощность, л.с.(Н · м) 76(115)Система впрыска EFI, РаспределеннаяСистема зажигания DIS-4

Двигатель 1NZ-FXE был произведен самым первым во всей серии. Его производство было начато в Японии. Диаметр цилиндра составляет 75 мм, а ход поршня 84,7 мм. На него устанавливались кованные шатуны и алюминиевый впускной коллектор. Степень сжатия очень высока и составляет 13:1. Вместе с высокой степенью сжатия впускные клапана закрываются с запаздыванием, чем симулируется цикл Аткинсона, а не обычный цикл Отто. Что в свою очередь положительно сказывается на эффективности двигателя.Из-за того, что впускной клапан закрывается с опозданием во впускной коллектор возвращается часть смеси из цилиндра, это отрицательно сказывается на мощности, но положительно на эффективности и экологичности. Такая комбинация 1NZ-FXE отлично подходит для использования на так называемых "гибридных" автомобилях HSD(Hybrid Synergy Drive), на которых пик крутящего момента и мощности имеют меньшее значение. Мощность сего агрегата составляет 76 л.с. при 5000 оборотах в минуту и 115 Н · м при 4000 оборотах в минуту.

Двигатель 1NZ-FXE с системой HSD(Hybrid Synergy Drive) получил достаточно много наград "Двигатель Года":Best Eco-friendly 2000Best Eco-friendly 2001Best New Engine 2004Best Fuel Economy 2004Best 1.4-litre to 1.8-litre 2004International Engine of the Year 2004Best Fuel Economy 2005Best 1.4-litre to 1.8-litre 2005Best Fuel Economy 2006Best 1.4-litre to 1.8-litre 2006

Двигатель устанавливался на автомобили:Toyota Prius (с 2000-го по 2006-й год)

Двигатель 1NZ-FE

Тех. характеристики:Кол-во цилиндров 4Расположение цилиндров рядноеКлапаны VVT-i, DOHC 16VОбъем двигателя, л(куб. см) 1,5 л(1497)Мощность, л.с.(Н · м) 109(139)Система впрыска EFI, РаспределеннаяСистема зажигания DIS-4

Двигатель 1NZ-FE производился с 2000-го по 2007-й год. Рабочий объем цилиндров составляет 1,5 л (1497 куб .см). В отличии от 1NZ-FXE степень сжатия была уменьшена до 10,5:1. Таким образом двигатель является обычной реализацией цикла Отто. Газораспределительный механизм представляет из себя систему DOHC с двумя распределительными валами и четырьмя клапанами на цилиндр, оснащенную системой изменения фаз газораспределения второго поколения VVT-i. Мощность двигателя составляет 109 л.с при 6000 оборотах в минуту и 139 Н · м при 4200 оборотах в минуту. Диаметр цилиндра составляет 75 мм, а ход поршня 84,7 мм. Блок цилиндров произведен из алюминиевого сплава так же как и головка блока.Угол между впускными и выпускными клапанами составляет 33,5°. Диаметр впускных клапанов 30,5 мм. Диаметр выпускных клапанов 25,5 мм.

Двигатель 2NZ-FE

Тех. характеристики:Кол-во цилиндров 4Расположение цилиндров рядноеКлапаны VVT-i, DOHC 16VОбъем двигателя, л(куб. см) 1,3 л(1298)Мощность, л.с.(Н · м) 84(121)Система впрыска EFI, РаспределеннаяСистема зажигания DIS-4

Двигатель 2NZ-FE производился с 1999-го года. Рабочий объем цилиндров составляет 1,3 л (1298 куб. см). Диаметр цилиндра 75 мм, а ход поршня 73,5 мм. Степень сжатия составляет 10,5:1. Газораспределительный механизм выполнен по схеме DOHC с четырьмя клапанами на цилиндр. Двигатель оснащен системой VVT-i второго поколения.Мощность двигателя составляет 84 л.с. при 6000 оборотах в минуту и 121 Н · м при 4400 оборотах в минуту.

Двигатель был разработан компанией Yamaha в 1999 году.

Система VVT-iVVT-i — это фирменная система газораспределительного механизма Тойота. От английского Variable Valve Timing with intelligence, что в переводе означает интеллектуальное изменение фаз газораспределения.

Это второе поколение системы изменения фаз газораспределения Тойота. Устанавливается на автомобили начиная с 1996-го года.

Принцип работы: основным управляющим устройством является муфта VVT-i. Изначально фазы открытия клапанов спроектированы для хорошей тяги на низких оборотах. После того, как обороты значительно увеличиваются, а вместе с этим увеличивается давление масла, которое открывает клапан VVT-i. После того как клапан открыт распределительный вал поворачивается на определенный угол относительно шкива. Кулачки имеют определенную форму и при повороте коленчатого вала открывают впускные клапана немного раньше, а закрывают позже, что благоприятно сказывается на увеличении мощности и крутящего момента на высоких оборотах.

Честно скопировани со следующего источника:Двигатели серии NZ

www.drive2.ru

Серия NZ. Двигатели 1NZ-FE, 1NZ-FXE, 2NZ-FE — DRIVE2

Двигатели серии NZ представляют из себя четырех цилиндровые моторы с прямым расположением цилиндров. Головка блока так же как и сам блок цилиндров состоит из алюминиевого сплава. Газораспределительный механизм выполнен по схеме DOHC с четырьмя клапанами на цилиндр. Впрыск топлива осуществлен по системе SFI — так называемый последовательный впрыск топлива. Таким образом у каждой форсунки имеется свой провод, на который ECU подает сигнал каждой форсунке в определенный момент времени и на определенное время, в зависимости от условий работы двигателя. Вся серия NZ оснащается системой изменения фаз газораспределения VVT-i.

Двигатель 1NZ-FXE

Двигатель 1NZ-FXE

Кол-во цилиндров 4Расположение цилиндров рядноеКлапаны VVT-i, DOHC 16VОбъем двигателя, л(куб. см) 1,5 л(1497)Мощность, л.с.(Н · м) 76(115)Система впрыска EFI, РаспределеннаяСистема зажигания DIS-4

Двигатель 1NZ-FXE был произведен самым первым во всей серии. Его производство было начато в Японии. Диаметр цилиндра составляет 75 мм, а ход поршня 84,7 мм. На него устанавливались кованные шатуны и алюминиевый впускной коллектор. Степень сжатия очень высока и составляет 13:1. Вместе с высокой степенью сжатия впускные клапана закрываются с запаздыванием, чем симулируется цикл Аткинсона, а не обычный цикл Отто. Что в свою очередь положительно сказывается на эффективности двигателя.

Из-за того, что впускной клапан закрывается с опозданием во впускной коллектор возвращается часть смеси из цилиндра, это отрицательно сказывается на мощности, но положительно на эффективности и экологичности. Такая комбинация 1NZ-FXE отлично подходит для использования на так называемых "гибридных" автомобилях HSD(Hybrid Synergy Drive), на которых пик крутящего момента и мощности имеют меньшее значение. Мощность сего агрегата составляет 76 л.с. при 5000 оборотах в минуту и 115 Н · м при 4000 оборотах в минуту.

Двигатель 1NZ-FXE с системой HSD(Hybrid Synergy Drive) получил достаточно много наград "Двигатель Года":

Best Eco-friendly 2000Best Eco-friendly 2001Best New Engine 2004Best Fuel Economy 2004Best 1.4-litre to 1.8-litre 2004International Engine of the Year 2004Best Fuel Economy 2005Best 1.4-litre to 1.8-litre 2005Best Fuel Economy 2006Best 1.4-litre to 1.8-litre 2006

Двигатель устанавливался на автомобили:

Toyota Prius (с 2000-го по 2006-й год)

Двигатель 1NZ-FE

Кол-во цилиндров 4Расположение цилиндров рядноеКлапаны VVT-i, DOHC 16VОбъем двигателя, л(куб. см) 1,5 л(1497)Мощность, л.с.(Н · м) 109(139)Система впрыска EFI, РаспределеннаяСистема зажигания DIS-4

Двигатель 1NZ-FE производился с 2000-го по 2007-й год. Рабочий объем цилиндров составляет 1,5 л (1497 куб .см). В отличии от 1NZ-FXE степень сжатия была уменьшена до 10,5:1. Таким образом двигатель является обычной реализацией цикла Отто. Газораспределительный механизм представляет из себя систему DOHC с двумя распределительными валами и четырьмя клапанами на цилиндр, оснащенную системой изменения фаз газораспределения второго поколения VVT-i. Мощность двигателя составляет 109 л.с при 6000 оборотах в минуту и 139 Н · м при 4200 оборотах в минуту. Диаметр цилиндра составляет 75 мм, а ход поршня 84,7 мм. Блок цилиндров произведен из алюминиевого сплава так же как и головка блока.

Угол между впускными и выпускными клапанами составляет 33,5°. Диаметр впускных клапанов 30,5 мм. Диаметр выпускных клапанов 25,5 мм.

Двигатель устанавливался на автомобили:

Toyota Yaris/EchoScion xA / IstScion xB (1-е поколение) / Toyota bB (1-е поколение)Toyota ViosToyota RaumToyota PorteToyota PlatzToyota IstToyota AurisToyota Fun CargoToyota PremioToyota AllionToyota SientaToyota WiLLToyota ProboxToyota RactisToyota CorollaToyota Corolla AxioToyota Corolla FielderToyota Corolla RunXToyota Corolla AllexGeely CK (Производится по лицензии)Geely MK (Производится по лицензии)

Двигатель 2NZ-FE

Кол-во цилиндров 4Расположение цилиндров рядноеКлапаны VVT-i, DOHC 16VОбъем двигателя, л(куб. см) 1,3 л(1298)Мощность, л.с.(Н · м) 84(121)Система впрыска EFI, РаспределеннаяСистема зажигания DIS-4

Двигатель 2NZ-FE производился с 1999-го года. Рабочий объем цилиндров составляет 1,3 л (1298 куб. см). Диаметр цилиндра 75 мм, а ход поршня 73,5 мм. Степень сжатия составляет 10,5:1. Газораспределительный механизм выполнен по схеме DOHC с четырьмя клапанами на цилиндр. Двигатель оснащен системой VVT-i второго поколения.

Мощность двигателя составляет 84 л.с. при 6000 оборотах в минуту и 121 Н · м при 4400 оборотах в минуту.

Двигатель был разработан компанией Yamaha в 1999 году.

Двигатель устанавливался на автомобили:

Toyota Yaris / Echo / VitzToyota ViosToyota PlatzToyota PorteToyota Corolla E140 (Пакистан)

www.drive2.ru

Toyota Corolla Fielder X салон 4WD › Бортжурнал › Характеристики двигателя Тойота 1NZ онтересное в просторах интернета

Производство Kamigo PlantМарка двигателя Toyota 1NZГоды выпуска 1997-наши дниМатериал блока цилиндров алюминийСистема питания инжекторТип рядныйКоличество цилиндров 4Клапанов на цилиндр 4Ход поршня, мм 84.7Диаметр цилиндра, мм 75Степень сжатия 10.51313.4Объем двигателя, куб.см 1497Мощность двигателя, л.с./об.мин 74/480076/5000109/6000Крутящий момент, Нм/об.мин 111/3600115/4000141/4200Топливо 95Экологические нормы Евро 5Вес двигателя, кг 112Расход топлива, л/100 км— город 13.0— трасса 6.0— смешан. 9.5

Расход масла, гр./1000 км до 1000Масло в двигатель0w-205W-3010W-30Сколько масла в двигателе 3.7 литра

Замена масла проводится, км 10000(лучше 5000)Рабочая температура двигателя, град. ~90

Ресурс двигателя, тыс. км— по данным завода н.д.— на практике ~200

Тюнинг— потенциал н.д.— без потери ресурса 200+

Неисправности и ремонт двигателя 1NZ-FE/FXE

Малообъемная серия моторов NZ появилась в 1999 году и предназначалась для автомобилей малого класса, в семейство NZ вошли 1.5 литровый 1NZ и 1.3 л. 2NZ. По своим параметрам NZ движки похожи на более крупные ZZ: алюминиевый блок цилиндров, не подлежащий ремонту, система VVTi на впускном распредвалу, тонкая однорядная цепь с шагом 8мм и прочее. Начиная с 2004 года, на движки 1NZ стали устанавливать гидрокомпенсаторы, на всех предыдущих моторах, при необходимости, регулировать зазоры клапанов нужно раз в 20 тыс. км, регулировка проводится методом подбора толкателя.

Модификации двигателя Toyota 1NZ

1. 1NZ-FE — базовый мотор. Степень сжатия 10.5, мощность 109 л.с. Выпускается двигатель с 2000-го по сегодняшний день.2. 1NZ-FXE — версия для гибридных автомобилей, работает по циклу Аткинсона с запаздыванием закрытия впускного клапана. Степень сжатия повышена до 13, мощность 76 л.с. Обновленная версия имеет повышенную до 13.4 степень сжатия и мощность 74 л.с. В производстве находится с 1997 года.

Неисправности, проблемы 1NZ и их причины

1. Высокий расход масла. В отличие от ZZ серии, на моторах NZ жор масла начинается, в основном, после значительного пробега (более 150 тыс. км). В случае таких событий, нужно либо делать раскоксовку, либо готовится к замене маслосъемных колец и колпачков.2. Стук и шум двигателя 1NZ. Проблема подобна 1ZZ мотору, а именно — растяжение цепи. Неисправность крайне актуальна для моторов с серьезным пробегом (150-200 тыс.км), решается заменой цепи ГРМ. Обратите внимание и на натяжитель, а также на успокоитель цепи.3. Плавающие обороты ХХ. Проблема устраняется чисткой блока дроссельной заслонки (БДЗ) и датчика/клапана холостого хода (КХХ).4. Свист двигателя. Как и на многих других автомобилях, свист 1NZ вызван растрескавшимся ремнем генератора. Обратите на него внимание.5. Вибрация мотора 1NZ. Схема стандартная: смотрите подушки двигателя (переднюю), чистите форсунки, меняйте топливный фильтр и все наладится.

Кроме обозначенного, нередко умирает датчик давления масла, любит подтекать задний сальник коленвала 1NZ, блок цилиндров неремонтопригоден и после пробега 200 тыс. км, скорей всего, придется менять двигатель на контрактный. Во избежание проблем и чтобы продлить жизнь движку, моторное масло нужно лить только качественное и рекомендованное заводом изготовителем.В общем и целом ничего особенного, типичный представитель современного мотора, брать или нет, решать вам.

Тюнинг двигателя Toyota 1NZ-FE/FXEТурбина на 1NZ-FE/FXE

В продаже имеются готовые турбо киты от TRD на двигатель 1NZ, либо сами покупаете турбину IHI RHF4, коллектор, пайпы, интеркулер, блоу офф, толстую прокладку ГБЦ, форсунки 2ZZ-GE, топливный насос 1JZ-GTE, мозг 1NZ-FET/GReddy e-Manage Ultimate. На давлении 0.6 бар мотор выдаст около 150-160 л.с. Двигаться дальше не совсем разумно, т.к. на замену попросится ШПГ, а ГБЦ будет не против доработки и распила, говоря проще, резко возрастает стоимость доработок.

Компрессор на 1NZ-FE/FXE

По аналогии с турбиной, на NZ моторы имеются готовые supercharger киты от таких именитых контор, как Blitz, Greddy, Jimze и другие. Самый распространенный и недорогой Blitz можно взять и б/у, не забудьте толстую прокладку ГБЦ, форсунки от 2ZZ-GE, топливный насос 1JZ-GTE, настройка GReddy e-Manage Ultimate. На выходе получаем 145-150 л.с. и неплохой тяговитый городской автомобиль.

Я не открыл Америку, может кому то будет интересно почитать.

www.drive2.ru

Toyota bB ComfortCar › Бортжурнал › Подробно о Совместимости 1NZFE первого и второго поколений (электро дроссель) + самостоятельная установка.

Всем привет!

Многабукаф ))))

Поскольку после ПОСТА о взаимозаменяемости двигателей 1NZ-FE первого и второго поколений с электронной дроссельной заслонкой, мне часто приходили уточняющие вопросы, то решил написать ещё один пост, но более детально расписать процесс подготовки и установки.

Итак, основная разница двигателей состоит в том, что на втором поколении устанавливается электронная дроссельная заслонка и система EGR (кому интересно, что это, добро пожаловать в Яндекс) .

И основная задача состоит в том, что бы избавиться от всех этих веяний прогресса.

Блок цилиндров, коленвал и поддон совершенно одинаковые на всех поколениях 1NZ-FE.Но есть один большой плюс у моторов второго поколения, это поршни, производитель улучшил характеристики. Подробнее о поршнях на 1NZ в ЭТОМ ПОСТЕДля тех кто в танке, объясняю, что за счёт оптимизации конструкции поршня, масложор наступит гораздо позже чем на моторах первого поколения.

Крепления для всех опор, стык с АКПП, крепления под навесное всё 100% совпадает и ни чего подгонять и подпиливать не нужно.

В общем, что снимаем с двигателя второго поколения перед установкой:

1. Впускной коллектор, проставку под EGR, сам клапан EGR и дроссель.

Полный размер

2. Выпускной коллектор.

Полный размер

3. Датчик температуры ОЖ и датчик детонации.

На фото видим разницу датчиков детонации, на 1NZ-FE первой модели, он одноконтактный, на второй модели он уже с двумя контактами.

4. Датчик положения распредвала

С первого поколения.

Полный размер

Со второго поколения

5. Форсунки, и топливную рейку. Но тут спорный момент и зависит от того, кто ставит. Кто то ставит со старого мотора, кто то не трогает и оставляет, как есть.В любом случае и так и так работает без нареканий.Сами форсунки подключаются без проблем, но, что бы оставить топливную рейку, придется её немного "допилить" в месте соединения с магистралью, т.к. в месте крепления трубка с мотора второй модели немного длиннее, диаметр и система крепления одинаковые. Т.е. отпилив немного от трубки, можно ставить новую рейку с форсами.

Полный размер

6. Трубку отвода газов (или, как там она называется).

Вот она с нового мотора.

Когда будете ставить от старого мотора, придётся немного подогнуть.

7. Если машина, с которой снят мотор, была оборудована электроусилителем руля, то необходимо заменить шкив коленвала, т.к. он идет под один приводной ремень и не рассчитан на ремень для ГУР.

Больше, с нового мотора ни чего снимать не потребуется.

Ну, а далее, ставим коллекторы, дроссель, датчики детонации, положения распредвала и температуры ОЖ, трубку отвода газов со старого мотора и собираем.

В головке блока остаётся отверстие от системы EGR, его не надо глушить или ещё что то делать, оно больше ни на, что не влияет.

Остальные датчики на моторах полностью взаимозаменяемы.Катушки зажигания ставим от нового мотора.

На новый мотор подсоединяем старую проводку и мозг, само собой, не меняем.

Так же, старая крышка не подойдёт. Тут есть три варианта.1. Установить крышку от двигателя второго поколения.

Полный размер

2. Сделать небольшой колхоз родной крышки:

3. Забить )))

Свечи на моторах отличаются, на второй модели используются более длинные свечи, так, что в дальнейшем, при заказе, учитывайте то, с какой машины снят двигатель и все запчасти для мотора заказывайте уже для двигателя второго поколения.

Единственное, что подойдёт из навесного, с мотора второй модели, это генератор.Он идёт на 80A и имеет четырёх контактный, квадратный разъём подключения.На авто после 2003 г.в. выпуска подойдёт без переделок, на авто до 2003 г.в. его можно установить, после того, как переставите реле-регулятор со старого генератора с разъёмом на 3 контакта.Процедура это не сложная.

Кратко о Самостоятельной замене мотора.

В принципе, при наличии прямых рук, гаража с ямой, нормального инструмента и друга, который поможет вытащить и поставить мотор, замену можно произвести самостоятельно.

Голый мотор вытаскивается вдвоём, даже без применения домкратов и лебёдок.

Мы вытаскивали мотор обвязав автомобильным тросом при помощи обычной трубы.

Вытаскивали сверху.

Единственное, что, перед тем, как полностью открутить мотор, нужно под него досок подложить, что бы не рухнул.

АКПП откручивается просто, сначала лезем под машину, на стыке АКПП и ДВС есть пластиковый лючок со стороны мотора, его снимаем, там 6 болтов на 12, крепления бублика, с торца, через специально окошко, прокручиваем маховик шлицевой отверткой и поочередно откручиваем все болты. А далее откручиваем АКПП от ДВС снаружи, для этого придётся скинуть правый привод, соответственно, надо подготовить правую сторону, сорвать ступичную гайку, снять колесо и освободить кулак.

Далее всё просто, откручиваешь компрессор кондиционера, не стравливая фреон, просто отводишь его в сторону, что бы не мешал и фиксируешь его чем-нибудь, так же поступаешь и с ГУРом.

Генератор снимаешь полностью.

Сняли отдельно впускной коллектор перед тем, как вытащить мотор, так удобнее и веса меньше.

Открутили выпускной коллектор и немного отвели его в сторону, при этом, от приёмной трубы мы его не откручивали.

Сняли капот и сняли верхнюю рамку телевизора, что бы не пришлось высоко задирать мотор, когда вытаскивали.Поставили табуретку возле бампера на которую и поставили мотор когда вытащили.Потом с неё же и вставляли мотор.

Описал основные моменты.Так то, по мелочи ещё открутить надо будет кое-что, но это всё видно и понятно интуитивно.

По времени, за выходные, с пивом и длинными перекурами всё сделаете.

В принципе всё, если, примерно знаком с инструментом, знаешь в какую сторону откручиваются и закручиваются гайки и болты, а так же владеешь полным набором матерных слов и выражений Русского языка, то самостоятельная замена двигателя, не вызовет особых затруднений.

Надеюсь моя писанина будет кому то полезной и поможет сэкономить вагон бабла и тележку времени )))

А так то, не жмотимся, ставим лайки, репостим, и вэлкам за контрактными запчастями)))

Кто дочитал молодец! Значит Вам не всё-равно и всё это не просто так))

Выражаю особую благодарность в подготовке материала : kalcak2, rijder и Виталику lconnect, one2z

PS: Народ! Если у кого есть, что добавить в пост, пишите в камменты, давайте уже сделаем полный и развернутый отчет совместными усилиями.

С уважением, Prince Not 4U

Всем мир!

www.drive2.ru

Toyota bB ComfortCar › Бортжурнал › 1NZ-FE второго поколения. САМАЯ Подробная инструкция по самостоятельной замене с картинками))) Многа букав!

Всем привет, комрады!

Сегодня мы Меняем двигатель 1NZ-FE второго поколения, сами, в гараже. Конедей не травим, Гур не сливаем.Подробный мануал!

Погнали!

И так, в свете того, что продолжало поступать много вопросов, было принято волевое решение произвести замену движка своими силами, с целью написания, для Вас, дорогие, юные пытливые умы, подробного отчёта и для себя любимого, дабы избавить себя от постоянной необходимости отвечать на одни и те же вопросы)))

Участники сего действа: Я, Артём 777wolf (наш мехгуру) и виновник всего этого пиршества, Алексей reshetnyak на чьём Хв, приказал долго жить двигатель.Подробнее об этом ТУТ

Итак, что нам нужно для самостоятельной замены:

Гараж с ямой и светом.Два человека (причем, второй чел понадобится только для того, чтобы вытащить один мотор и вставить другой, разобрать и собрать можно самостоятельно, ну кроме капота).В идеале три человека на тот момент, когда будете вытаскивать мотор, т.к. двое дергают движку, третий с монтировкой помогает мотору расстаться с коробкой.Набор инструментов (хороший набор инструментов).Железная труба длиной от 2м (брал трубу которая потом будет столбом на заборе на даче, длина 2,5 метра). Трос (чтобы обмотать им мотор, когда будете вытаскивать).Газовая горелка (греть закисшие винты, болты, гайки)Переноска, для освещения.Молоток.Монтировка.Ну и о%уительный набор отвёрток.Стяжки пластиковые.Карбклинер (мыть дроссель).Куча тряпочек.Вэдешка, куда без неё)))

По времени весь процесс может занять от одного дня, до двух, т.е. за выходные с данной задачей справится любой.

Перед заменой советую проверить состояние опор двигателя, т.к., при замене их будет очень удобно менять.

Что нужно заказать?

1. Прокладку впускного коллектора.2. Прокладку выпускного коллектора.3. Прокладку приёмной трубы и выпускного коллектора (Круглое кольцо, но советую брать только оригинал).4. Болты крепления приёмной трубы и выпускного коллектора, пружинки по желанию, но лучше бы тоже заказать.(это понадобится в случае, если у Вас не получится открутить выпускной коллектор от двигателя и придётся снимать мотор вместе с ним).5. Прокладку между дроссельной заслонкой и впускным коллектором (если планируете мыть впускной коллектор и дроссель)6. Прокладку клапана холостого хода на дросселе (если планируете мыть дроссель и снимать КХХ)7. Масло ДВС 4 литра.8. Антифриз 4 литра.9. Уплотнительные резинки на форсунки, если будете переставлять рейку со старого мотора.10. Ремень ГУР.11. Приводной ремень.12. Фильтр масляный.13. Фильтр воздушный. (по желанию)

Как правило, сальники на контрактных моторах в отличном состоянии и могут побегать, поэтому мы не меняли их. Поэтому заказывать сальники или нет, решать только Вам.

На втором поколении стоят иридиевые свечи, поэтому, можно их оставить и не заказывать новые (я беру в расчет моторы с пробегом до 70000 км).

На всякий случай, советую проверить состояние сальника первичного вала АКПП (сальник маслонасоса АКПП), если он подтекает, то советую запастись им перед заменой ДВС, т.к. он меняется только при снятии АКПП или ДВС.

Все расходники заказывайте по вину или фрейму своего авто, кроме сальников в двигатель и свечей.

Для начала готовим мотор-донор:

Снимаем с него всю навеску, косу и пр.Оба коллектора тоже нах. (толстую прокладку на впускном коллекторе выкидываем)Клапан EGR долой!Скидываем датчики температуры ОЖ и детонации (разные фишки).Так же, снимаем с мотора трубку охлаждайки, позже переставим со старого мотора.Откручиваем шпильки на которые прикручивается впускной коллектор и клапан EGR (они, цуко, длинные очень, из-за прокладки), причём которая держит клапан, можно выкинуть, а на место шпилек впускного коллектора, потом поставим шпильки со старого мотора.Необходимо открутить шпильки крепления компрессора кондиционера.Делается это просто.Или методом двух гаек:

Полный размер

Или головкой со "звёздочкой" на 5 или 5,5 точно не помню.

Полный размер

Оставляем, все катушки, клапан VVTI, помпу, топливную рейку с форсунками и остальные датчики.На фото обоначил, что снимать:

Полный размер

Погнали менять движку!

Сразу замечу, что вывешивать тачку не надо, колеса снимать не надо, привода скидывать тоже не надо.

1. Снимаем капот, бампер, все рамки радиатора.2. Сливаем антифриз и снимаем основной радиатор (процедура простая, расписывать не смысла).Получаем такой вид:

Полный размер

3. Снимаем аккум и корпус воздушного фильтра со всеми патрубками.4. Снимаем впускной коллектор с дросселем.5. Снимаем стартер.6. Снимаем генератор.7. Откручиваем компрессор кондея, но не стравливаем фреон, просто отводим в сторону, что бы не мешался и фиксируем, мы фиксировали обычными пластиковыми стяжками.8. Откручиваем ГУР, жижу не стравливаем, отводим в сторону, фиксируем, чтобы не мешался.9. Отсоединяем проводку движка (косу), особенно нежно следует это делать на клапане VVTI, т.к. фишка там ломается на ура. Косу отводим в сторону, чтобы не мешалась.10. Откручиваем бублик (гидротраснформатор). Делается это снизу, через специально отверстие, оно закрыто прямоугольной пластиковой заглушкой и расположено справа от поддона ДВС, если смотреть спереди, возле стыка с АКПП. Снимаешь заглушку и там 6 винтиков на 12, которые откручиваешь по очереди, прокручивая бублик за гайку шкива коленвала, при помощи ключа на 19.Фото для понимания процесса:

Полный размер

11. Пока снизу тусуетесь с бубликом, то, заодно, открутите все болты крепления коробки к мотору12. Отдельно затрону тему выпускного коллектора, тут можно поступить по разному.Можно открутить выпускной коллектор непосредственно от мотора и оставить его на приёмной трубе, но, если, не получается его открутить или требует замены прокладка между коллектором и приёмной трубой, то можно открутить коллектор только от приёмной трубы и вытаскивать мотор вместе с ним.13. Если у Вас получается открутить выпускной коллектор от мотора, то не забудьте открутить треугольник от блока, который идёт от выпускного коллектора на блок.На фото видно наглядно о чём речь:

Полный размер

14. Отсоединяем патрубки ведущие на печь в салон, их две штуки и не перепутать.15. Теперь нужно скинуть шланг топливопровода.В нашем Хв с со стороны моторного щита был квадратный коннектор, на топливной рейке, был круглый.Квадратный коннектор снимается на ура. Остальной хардкор мы оставили на потом, когда снимем мотор, поэтому, об этом, ниже.16. Делаем упоры под мотор и АКПП и снимаем правую подушку двигателя, полностью.17. Мотор лежит на подпорах и можно открутить верхние болты крепления коробки к движку.18. Есть в каждом деле одна пустяковая мелочь, которая, цуко, всё портит, хотя, казалось бы, это мелочь ни на, что не влияет. Так вот, в данном процессе, эта мелочь, кронштейн датчика подушки безопасности.Вот, когда вытаскиваешь мотор, он мешается ппц. Поэтому советую открутить его, ибо дел, на 3 минуты.Вот тут он расположен, а на фото видно, как он сиротливо прячется))

Полный размер

19. Далее берём трос, обвязываем мотор, накидываем трос на трубу и вытаскиваем мотор.Двое тянут, один монтировкой разъединяет мотор с коробкой, но можно и вдвоем это проделать, дольше и геморнее, но можно.

Полный размер

Покури, чай попили и дальше погнали.

Теперь необходимо переставить на наш новый мотор некоторые плюшки со старого.

1. Ставим Датчик детонации. Когда открутили датчик с нового мотора, осталась шпилька, её выкручиваем нах и получаем то на, что встанет датчик со старого мотора.

Во чем отличаются:

Полный размер

2. Ставим датчик температуры ОЖ.Тупо выкручиваем старый и ставим новый.Этот на выброс

Полный размер

Этот со старого мотора

Полный размер

3. Устанавливаем трубку охлаждайки со старого мотора, её немного надо подогнуть, но ничего сложного, встаёт норм.

Полный размер

Полный размер

4. Переставляем шпильки крепления впускного коллектора на новый мотор.

5. Тут самый интересный момент.Toyota использует два типа соединений, один тип, это квадратный коннектор с кнопками по бокам, второй тип, это круглый хромированный коннектор под спецсъёмник.Вот круглый, снимать его, это сущий ад. В итоге, спасла кредитка Артёма.Смысл в том, что внутри есть 4 зубчика и они цепляются за грань на трубке и не дают ей выскочить и для того, чтобы снять трубку, необходимо одновременно разжать все 4 фиксатора и вытащить шланг.Тут видно круглый геморный хромовый коннектор:

Полный размер

Так вот, если у Вас со стороны топливной рейки круглый хромовый коннектор, а не квадратный, то придется переделывать рейку с нового мотора или ставить рейку со старого мотора.Всё из-за того, что на моторах этого поколения оба коннектора квадратные с кнопками и со стороны моторного щита и со стороны топливной рейки, длина трубки под разные типы коннекторов отличается, под квадратный коннектор трубка длиннее в месте соединения и круглый уже не налезет.Если с мотором не пришел в комплекте шланг топливной системы (в нашем случае, он был обрезан), то есть два способа, как поступить.а) Переставить рейку со старого мотора ( в таком случае придется заказывать уплотнительные резинки на форсунки)б) Отпилить от трубки рейки, примерно 5 мм и тогда встанет круглый коннектор, без проблем.Но это лучше делать на снятом моторе.На фото отметил где пилить:

Полный размер

И очень важный и подлый момент.Прежде устанавливать двигатель, проверьте стыковочные штырьки на моторе и коробке, а то бывает такое, что штырьки могут встретиться, если один остался на коробке, а другой оказался на новом моторе.На коробке их нет:

Полный размер

значит должны быть на моторе (их две штуки)

Полный размер

В общем, все нюансы обозначил.

Далее собираем всё в обратном порядке, заливаем жижки, заводим, наслаждаемся!

Ну, а если кому негде или не с кем, приезжайте в гости, заменим моторчик без проблем)))

Мало того, что заменим, но ещё и привезём!)))

У нас весело, уж поверьте! Есть свидетели)))

В общем, други, братья и сестры, любите друг друга и дарите добр!

Тот кто дочитал до конца, молодец!

Репостим не стесняемся! ))

Кому будет скучно, стучимся в ВК: vk.com/prince_not_4u

www.drive2.ru