Сообщества › Toyota Corolla E12, Allex, Runx, Fielder › Блог › ПОМОГИТЕ ЧЕМ МОГИТЕ! ДВС 1ZZ застучал. Двигатель 1zz тарахтит


Посторонний шум мотора 1zz fe ПРИЧИНА НАЙДЕНА! — бортжурнал Toyota Premio 2002 года на DRIVE2

Всем привет!В предыдущей записи опубликовывал шум мотора на горячую при запуске двигателя! Обращался за помощью на разные форумы, кто то говорил что шум издает шатунная шейка 1 или 2 цилиндра, конечно после таких диагнозов я начал переживать, а вдруг и вправду это она! поехал в гараж поставил машину на яму и начал вскрывать поддон! После вскрытия не обнаружил ничего критичного кроме нагара от старого масла! снял масленный насос он был чист, никакой стружки не увидел, сразу все отмыл, и начал дальнейшие поиски этого неприятного шума.Листая Борт журнал наткнулся на интересную статью: www.drive2.ru/l/6944600/Теперь я только и думал что этот звук может издавать впускной коллектор.

Полный размер

ВОТ И ПРИЧИНА ВНУТРИ КОЛЛЕКТОРА

Как видим внутри него что то отвалилось и весь шум издавал это обломок, достать его через отверстие для дроссельной заслонки я не мог, поэтому пришлось его пилить болгаркой, фото к сожалению не делал.

до ремонта!

После ремонта!Ремонт закончен и этот неприятный звук ушел!

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Нравится 22 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

ПОМОГИТЕ ЧЕМ МОГИТЕ! ДВС 1ZZ застучал — Сообщество «Toyota Corolla E12, Allex, Runx, Fielder» на DRIVE2

ЗАДРАЛЛЛ уже стук. Не громкий… НО ООООчень не приятный, ЧЕС СЛОВО…

Башмак натяжителя должен двигаться по боковой оси? люфт около 2 мм? На холостых иногда подстукивает в районе головы, думаю возможно он…но 4 хороших человека объехал, все грешат на шум с середины головы, либо поршневой стук!

Что интересно! на холостых подстукивает слегка. Когда включается первая скорость вентилятора при кондере, тишина, либо чуток совсем оборотов подкинешь. Также в холостую газуешь, тишина. Зато когда под нагрузкой, в движении, не придавая сильных рывков даже, слышны сразу. Аж в салоне. Также делая "СТОП-ТЕСТ" держа тормоз, на D-ке слегка газуешь сразу слышно. ПОМОГИТЕ ЧЕМ МОЖЕТЕ! Звук уже реально достал. Появился постепенно, но быстро. Но не увеличивается. Поршневой стук бы был постоянен, а шатунный более звонкий тоже постоянный. Блин жаль нет видео. ! HELP

Натяжитель и цепь отпадает сразу.Также отпадает натяжитель навесного. ПРОВЕРЕНО ТОЧНО.Может кто сталкивался, звук схожий с жигулевским! Когда на переднеприводных первичный вал на коробе греметь начинает! Давление не падает, при стартере уже гаснет. Компрессия тоже в норме. Но двигло слегка балабасит на холостых. Есть небольшая вибрация.МОЖЕТ на стаканах и кулаках зазор большой?МОЖЕТ муфта VVT-I? Какие симптомы её "хромания"?Масло SHELL HELIX E 5W30ЭТО СТУК БЕЗ НАГРУЗКИ

ЭТОТ УЖЕ С НАГРУЗКОЙ

Не обращайте внимания на шелест, подшипники гены менять надо. Добраться не могу

www.drive2.ru

Болячка 1ZZ, Звук дизеля :( — бортжурнал Toyota Allion 2003 года на DRIVE2

В последнее время меня стал напрягать бренчащий звук, при небольшом нажатии на педаль газа, нажимаешь чуть сильнее звук проходит! Почитав форумы я пришел к выводу что на 95% в этом виноват натяжитель приводного ремня, вернее не он конкретно, а его пластиковые втулки, нижняя из которых сильно изнашивается и издает тарахтящий противный звук, особенно под нагрузкой и с включенным кондиционером. Плюс у меня уже значительно поизносился сам ремень, который на 1ZZ один на все агрегаты сразу. Ремень купил фирмы Gates (Бельгия) за 1рубль. Втулку для натяжителя позаимствовал у друга ntsite, он менял себе недавно натяжитель и ролик в сборе (отдельно кстати фиг найдешь), но у меня ролик еще в порядке, амортизатор тоже, проблема во втулке :( Поменяли в двоем, на все ушло 2 часа времени. Для начала сняли старый ремень, делов минуты на 2, нужно всего лишь оттянуть натяжитель на себя. (см. фото) и ремень спокойно снимется)). Далее откручиваем левую подушку двигателя. и под домкрачиваем левую часть двигателя за поддон, я подставил доску, чтобы не промять его. Откручиваем злополучный болт накидным ключом и откручиваем верхний болт амортизатора. Вытаскиваем всю конструкцию, видим что нижняя втулка амортизатора имеет огромный люфт, вытаскиваем ее, ставим втулку ntsite а, собираем все в обратном порядке! Наслаждаемся тишиной!

Вот на этот выступ одеваем накидной ключ и тянем на себя, ремень ослабится и снимется легко, одеваем в обратном порядке, в последнюю очередь одеваем на генератор

Старая втулка просто вываливается, даже выбивать не надо)))

Втулку с другого амортизатора выбиваем при помощи 14й головы

Втулка в хорошем состоянии, аккуратно вбиваем ее в наш амортизатор

Злополучный болт, он держит весь механизм натяжки двигателя, если двигатель не под домкратить он упрется в лонжерон

Затягиваем натяжитель

Цена вопроса: 1 000 ₽

Нравится 23 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Toyota не ломаются? Рассматриваем проблемы 1,8-литрового мотора (1ZZ-FE)

В семейство атмосферных бензиновых двигателей Toyota ZZ входит несколько силовых агрегатов. Прежде всего, это 1,8-литровые двигатели двух поколений (1ZZ-FE и 2ZZ-FE), а также 1,6- (3ZZ-FE) и 1,4-литровые (4ZZ-FE) двигатели. 

Все силовые агрегаты семейства ZZ объединяет 4-цилинидровые блоки, 16-клапанные ГБЦ. Блок двигателя алюминиевый, с тонкостенными гильзами из чугуна. Еще одна особенность блока двигателя 1ZZ-FE – открытая рубашка системы охлаждения, благодаря которой цилиндры лучше охлаждаются, сам блок дешевле в производстве, но жесткость его конструкции относительно невысока. Также блок с открытой рубашкой охлаждения не поддается расточке и гильзовке. 

Головка блока

В головке блока двигателя 1ZZ-FE размещены два распредвала и 16 клапанов. Гидрокомпенсаторы в ее конструкции отсутствуют, тепловые зазоры необходимо регулировать подбором толкателей подходящей толщины, а это весьма затратная операция. Клапана облегчены, а кулачки распредвалов сделаны уже обычного – ради снижения потерь на трение. Седла клапанов не запрессованы в ГБЦ, а выполнены лазерным напылением. Это значит, что в случае проблем с прилеганием клапанов ГБЦ двигателя 1ZZ-FE ремонту не подлежит.

На впускном распредвалу двигателя 1ZZ-FE присутствует фазовращатель системы VVT-i. 

Поршневая группа

Особенность кривошипно-шатунного механизма двигателя 1ZZ-FE заключается в длинном ходе поршня: 91,5 мм при диаметре цилиндра в 79 мм. Можно сказать, что это типично для японских двигателей, позволяет снизить массу поршней и сделать мотор более тяговитым на «низах».

Инженеры, создавшие 1ZZ-FE, еще больше облегчили поршни: укоротили юбки, уменьшили их ширину (получились так называемые Т-образные поршни). Для снижения массы и уменьшения поверхностей движущихся частей двигателя это хорошая мера. Однако к ее недостаткам можно отнести худшее прилегание поршня к стенкам цилиндров, увеличение удельного давления юбок поршней на стенки цилиндров и т.п. 

Коленвал

Также облегченным у мотора 1ZZ-FE является и коленвал: длина и диаметр его шеек уменьшен. Опять же, у такого подхода есть плюсы и минусы. Трение и масса снижается, но растет удельное давление, нагрузки, ускоряется износ. 

Цепь ГРМ

В приводе ГРМ двигателя 1ZZ-FE используется цепь. Но она получилась тоже какой-то облегченной и на практике не ходит более 150 000 км. Она растягивается, ее пластиковый башмак-успокоитель изнашивается, а гидронатяжитель не отличается особой надежностью. 

Одним словом, двигатель 1ZZ-FE стал технологичнее, легче и проще. Был заложен потенциал на повышение его экономичности и отдачи, однако и ресурс этого силового агрегата стал скромнее, чем у чугунного мотора предшественника. 

Проблемы 1,8-литрового двигателя Toyota (1ZZ-FE)

При достаточно высокой общей надежности у двигателя 1ZZ-FE есть несколько недостатков, игнорирование которых приводит к очень дорогому ремонту или необходимости покупки контрактного двигателя. 

Жор масла

Серьезная проблема двигателя 1ZZ-FE заключается в повышенном расходе масла. Особенно остро жор масла проявляется на двигателях, выпущенных до 2005 года. Все дело в неудачных поршнях – они не только облегченные, но и получили неудачные маслосъемные кольца, которые просто залегают и закоксовываются. В канавках маслосъемных колец всего четыре отверстия для отвода масла, которые также быстро забиваются подгоревшим маслом.

В 2005 году компания Toyota выпустила ревизионные поршни, у которых восемь маслоотводящих каналов увеличенного диаметра с выемками, «улавливающими» масло, снимаемое кольцами. 

Последствия жора масла

Игнорировать повышенный расход масла на двигателе 1ZZ-FE ни в коем случае нельзя, так как он приводит к следующим последствиям:

  • неправильно сгорает топливо-воздушная смесь;
  • выпускные клапана обрастают «масляным коксом»;
  • разрушаются седла выпускных клапанов;
  • снижается компрессия из-за проседания клапанов;
  • топливо проникает в картер через зазор между стенкой цилиндра и залегшими маслосъемными кольцами;
  • продукты сгорания топлива и масла проникают в картер через зазор между стенкой цилиндра и залегшими маслосъемными кольцами на такте выпуска;
  • продукты сгорания масла разрушают катализатор;
  • выходит из строя лямбда-зонд;
  • быстро деградирует масло;
  • возникают задиры на поверхностях пар трения;
  • увеличивается риск перегрева двигателя из-за повышенного расхода топлива и локального нагрева;
  • возникает вероятность деформации блока цилиндров. 

РЕШЕНИЕ: Проблема жора масла на двигателе 1ZZ-FE решается заменой старых поршней на ревизионные, которые появились на моторах с 2005 года. Также необходимо поменять и сальники клапанов. Чем раньше будут заменены поршни, тем дешевле обойдется ремонт двигателя Тойота 1ZZ-FE. 

Перегрев двигателя

Обычно на чугунных гильзах двигателя 1ZZ-FE хон сохраняется очень долго и даже на 15-летних двигателях вопросов не вызывает. Однако теплопроводность чугунных гильз оставляет желать лучшего. Поэтому при проблемах с маслосъемными кольцами, возникновении неправильного и избыточного (из-за снижения КПД двигателя при снижении компрессии) сгорания топлива вместе с маслом чугунные гильзы могут деформироваться. 

Заклинивание двигателя

Снижение уровня масла, а также его разжижении топливом и продуктами сгорания, на двигателе 1ZZ-FE можно просто «проморгать», что в результате приведет к сильнейшей выработке постелей распредвалов, а в худшем случае – к заклиниванию двигателя. 

Растяжение цепи

Как уже упоминалось, цепь на двигателе 1ZZ-FE не отличается долговечностью. Она может растянуться и начать греметь как при пробеге в 150 000 км, так и при вдвое больших показателях. 

ИТОГ

1,8-литровый двигатель Toyota 1ZZ-FE неприятно удивил поклонников японской марки ранее не виданными проблемами. К счастью, многие врожденные недостатки двигателя были решены производителем.

Евгений Дударевautospot.by

autospot.by

ПОМОЩЬ срочно, стук в двигателе 1zz fe — бортжурнал Toyota Avensis 2006 года на DRIVE2

Люди, помогите пожалуйста! Что такое у меня с двигателем?Сегодня решил провести небольшое ТО…1. Снял форсунки и промыл их ультразвуком2. Поменял свечи3. Поменял масло, залил Ликви Моль 5w30 и помель естественно фильтр

Далее всё собрал и начал заводить… После того как мотор завелся начался странный и ужасный стук в двигателе между вторым и третьем цилиндром (посередине где-то)… Я выкручивал все свечи, смотрел не попало ли что в цилиндра, ну все чисто, а звук так и остался(((( Один дяденька говорит что фильтр масляный плохой и заменить на оригинал его надо или масло некачественное…

Вот прикладываю ссылку на видео в ВК vk.com/video172059353_171425781на ютуб к сожалению загрузить не удалось(

Добрые люди помогите пожалуйста советом… вроде ничего особенного я не трогал, тогда откуда стук?

и кстати, попробовал проехать, двигатель тянет отлично, обороты не прыгают… тоесть двигатель работает идеально… НО проблема в стуке!

Пробег: 231000 км

Нравится 14 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Toyota Avensis ведровер must live! › Бортжурнал › Амортизатор приводного ремня 1zz-fe или "стучал мотор", а теперь не стучит))

И так давно наболевшая проблема решена. При работающем авто, когда движка прогреется особенно сильно с жетским металическим стуком что то колотило в подкапотном пространстве. Все сервисы да и вообще все кто слышал как работает авто, говорили, оооо… приехал движек то, юбка поршня, и прочая лабуда все конец мотору.Но мы то знаем, что в сервисах работают люди которые шарят чуть больше чем обезьяна с гаечным ключем. По этому методом скукидывания ремня о котором я писал ранее было установленно, что стучит амортизатор механизма натяжения ремня приводных агрегатов.Проблема в том, что на нем разбивает втулки.

Полный размер

А на моем, еще и вытекла вся жидкость з под манжетки. Замена втулок на резинки, полеуританки и т.д. давала только временный эффект.

Полный размер

Об этом я писал ранее.Теперь же решено было купить этот амортизатор. Но он оригинальный только и стоит как весь кронштейн в сборе аж 4500. Покупка такой детали БУ это деньги на ветер.Погуглив интернет, оказалось что подходит амортизатор с БМВ 3й серии артикул 533 0007 10. И надоже, такое чудо от БМВ стоит 1900, а такое же от таеты 4500. Странно да? таета вроде должна быть дешевше чем бмв ну да ладно.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Заказал, привезли, поставил. Теперь мотор работает без всяких металических стуков. Жаль тех обезьянок в сервисах кто так и не смог развести меня на капиталочку. Хотя нет, не жаль.Обращу внимание, с натяжителем идет инструкция, как его прокачивать. Оказывается его нельзя сразу ставить и ехать. Надо ставить и далее прокачиваем по инструкции, потом едем и наслаждаемся тишиной.

Полный размер

Сразу скажу, не надо снимать весь кронштейн натяжителя и вывешивать для этого движку, т.к. болт кронштейна слишком длинный и упирается в лонжерон. Достаточно снять ремень и просто открутить сам амортизатор, он у меня держался на болте на 13 и гайке на 12. Если приноровится, то небольшим ключем на 13 все отлично откручивается.

Цена вопроса: 1 920 ₽ Пробег: 39150 км

Нравится 13 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Toyota Will VS Frozen Angel › Бортжурнал › Вибрация на 1ZZ-FE и пути решения проблемы

Чистка дроссельной заслонки, КХХ и MAF на примере Toyota Will VS, двигатель 1zz-fe.Как работает дроссельная заслонка и холостой ход:Дроссельная заслонка является регулятором поступаемого воздуха в двигатель, – чем больше заслонка открыта, тем больше воздуха поступит в двигатель, соответственно, тем больше бензина можно будет сжечь. Весь этот механизм проявляется в повышении оборотов двигателя.

Холостой ход современного автомобиля регулируется либо с помощью заслонки (она постоянно чуть-чуть приоткрыта, так устроен холостой ход на двигателе 1AZ-FE, почти на всех современных двигателя Nissan(QG18, QG16 и т.д.), либо через специальный клапан, который пускает воздух в двигатель в обход дроссельной заслонки(такое устройство на двигателе 1ZZ-fe, 1NZ-fe и т.д.). Загрязнение одного из этих механизмов приводит к неустойчивому холостому ходу и вибрации.Почему заслонка требует чистки:В процессе эксплуатации автомобиля во впуск попадают картерные газы и частицы грязи, которые прошли через воздушный фильтр (фильтр чистит неидеально). Полученная смесь грязи и масла постепенно начинает откладываться на стенка впуска и на дроссельной заслонки, из-за чего уменьшается пропускная способность впуска. Этот эффект наиболее заметен на машинах с полностью электронной дроссельной заслонкой, т.к. она является регулятором холостого хода.Как проверить, что заслонка требует чистки, и как часто нужно производить данную процедуру:Обычно, если снять воздуховод до заслонки, мы увидим совершенно чистую заслонку, но вся грязь скрывается на обратной стороне, поэтому, чтобы увидеть, насколько заслонка грязная, нужно полностью открыть ee. Обычно чистку заслонки нужно производить 1 раз в 20-30 тысяч км, в зависимости от условий эксплуатации.Процесс очистки:Для начала нам нужно снять большой воздуховод, который ведет от воздушного фильтра до дроссельной заслонки. Сам воздуховод держится на двух хомутах, которые нужно ослабить. Перед снятием убедитесь, что все подходящие шланги к воздуховоду отсоединены (на Corolla таких нет).

Теперь нужно снять тросик газа, который как раз и открывает дроссельную заслонку, когда нажимаем на газ. Для этого нужно чуть-чуть потянуть тросик и вытащить его из фиксатора. Планку, отмеченную красной стрелкой, лучше снять полностью, чтобы не сбить настройку тросика.

Далее отсоединяем шланг вентиляции картерных газов. После снятия нужно убедиться, что шланг не забит и через него свободно проходит воздух.

Далее снимаем разъем с регулятора холостого хода.

И разъем датчика положения дроссельной заслонки.

Теперь можно снять саму заслонку, открутив две гайки и два болта.

Далее помещаем вот этот кронштейн. Его нужно либо снять, либо ослабить. Когда будете собирать механизм, сначала нужно будет поставить этот кронштейн, а только потом прикручивать назад заслонку.

Теперь, когда заслонка снята, нужно отсоединить от нее антифризовые патрубки. Снимаются они трудно, поэтому понадобятся плоскогубцы. Сначала попробуйте вращать патрубки, а потом только стягивать.

Можно приступить к чистке. Рекомендуем использовать очиститель карбюратора производства ABRO, т.к. баллон создает хороший напор струи, хорошо чистит и стоит практически дешевле всех остальных.

Приступим к работе с клапаном холостого хода (КХХ). Он прикручен с нижней части заслонки тремя болтами.

Открутив его, чистить нужно вот эту часть. Ну и, конечно, дочистить часть заслонки, которая открылась.

Есть еще один немаловажный элемент регулировки смеси в двигателе – датчик температуры поступающего воздуха и воздухометр (устройство, которое определяет количество поступившего в двигатель воздуха). В Toyota эти два датчика совмещены. Когда будете чистить, держитесь строго за фишку, чистить нужно строго струей очистителя карбюратора. Перед установкой датчики должны хорошо высохнуть.

Эта нить датчика температуры воздуха.

Эти нити датчики расхода воздуха.

Если после всех этих операций холостой ход двигателя стал 1500-2000 оборотов, то необходимо произвести обучение заслонки, как описано ниже.

Данную процедуру необходимо осуществлять после каждого отключения дроссельной заслонки.

Необходимые условия перед началом процедуры.

1. Двигатель прогрет до рабочей температуры.2. Все элетронные приборы (печка, световые приборы, магнитолла и т.д.) выключены.3. Автомобиль установлен на ровной площадке.4. Рычаг КПП установлен в положение «нейтраль»

Описание процедуры обучения.

1. Снять клемму аккумулятора на 5 минут.2. Одеть клемму аккумулятора.3. Включить зажигание (должны загореться индикаторы на приборной панели), но не заводить автомобиль.4. Ожидать примерно 30 секунд.5. Не выключая зажигание, снять клемму аккумулятора на 5 минут.6. Одеть клемму аккумулятора и завести автомобиль.7. Ничего не меняя, ожидать примерно 15 минут. Пошагово обороты будут падать до нормальных.

Данные операции проверял сам на деле…так как двигатель на холостом ходу сильно вибрировал, сейчас не работа а просто песня).если руки растут оттуда то данные операции можно сделать самому).нужно только купить очиститель карбюратора)

www.drive2.ru