Двигатель 21063


Двигатель ВАЗ 21063: характеристика, описание, тюнинг, устройство

Семейство автомобилей ВАЗ достаточно большое. Что касается двигателей, то здесь дела обстоят хуже. Если исключить прототипы и ограниченные версии силовых агрегатов, то модельный ряд достаточно простой. Так, на автомобиль ВАЗ 21063 устанавливался двигатель с маркировкой 21011, который более ранее присутствовал на других моделях Лада.

Технические характеристики

Технические характеристики ВАЗ 21063 достаточно простые и, можно сказать типичные, для всего модельного ряда «Классики» Лады. Так, особенных компонентов не предусмотрено, хотя в отличие от стандартного «Копеечного» движка в эту версию внесены некоторые доработки и модернизации, которых не хватало на предшественнике.

Рассмотрим, основные технические данные силового агрегата, который устанавливался на ВАЗ 21063:

НаименованиеХарактеристика
МодельВАЗ 21011
Тип питанияКарбюратор
ГорючееБензин (возможность установить ГБО)
Объем двигателя1,3 литра (1294 см куб)
Мощность69 л.с.
Количество цилиндров4
Количество клапанов8
Диаметр цилиндра79 мм
Тип охлажденияЖидкостное
Расход город10,0 л/100 км
Расход трасса7,8 л/100 км пробега

Данный мотор выпускался и устанавливался на ВАЗ 21063 до 1994 года, после чего был снят с производства. На более позднее модели устанавливался двигатель от ВАЗ 2105, который мало чем отличался от оригинального силового агрегата.

Что изменилось

В чем же отличие мотора 21011 от версии 2101. Для этого следует рассмотреть заводское описание движков. Итак, при рассмотрении сравнительной характеристики было установлено, что на версию 21011 уже было установлено датчик давления масла, а также электровентилятор, который пришел на смену ременному приводу.

Также, стоит отметить, что изменения коснулись и систему выпуска отработанных газов, где вместо двух резонаторов стоял один.

Двигатель 21011 для ВАЗ 21063 комплектовался коробка передач с четырьмя ступенями. Позже, можно найти версии двигателей с 5-МКПП. Зачастую «пятиступку» устанавливали сами автомобилисты, чтобы повысить технических характеристики и тяговые возможности мотора.

Еще один нюанс, который коснулся двигателя, стало то, что был увеличен ресурс силового агрегата с 150 000 км заводской нормы до 180 000 км.

Но, при нормальном и постоянном обслуживании движка, он способен был пройти целых 200-230 тыс. км пробега без капитального ремонта.

Обслуживание

Как и все моторы Лада «Классика» — этот силовой агрегат чувствительный к обслуживанию. Согласно заводских норм, замена масла должна проводиться каждые 9000 — 10000 км пробега. Так, вместе с маслом и меняется масляный фильтр.

Каждые 20000 км необходимо менять воздушный фильтр, проверять наличие основных жидкостей, а также состояние тормозной системы. Вместе с этим рекомендуется при каждом обслуживании обращать внимание на клапанный механизм.

Тюнинг мотора

Тюнинг ВАЗ 21063 проводится типично, как и для всего модельного ряда «Классики» Лада. Так, силовой агрегат, возможно, расточить до размера 82 мм, но при этом необходимо устанавливать облегченную поршневую группу, а также шатуны. Если к этому всем добавить еще и модернизированный клапанный механизм, то можно достичь мощности в 95 лошадиных сил.

Наряду с этим, требуется модернизация системы впрыска, а точнее переборка карбюратора и установка фильтра нулевого сопротивления.

Чтобы закрепить успех, можно поставить тюнинг комплект системы охлаждения и выпуска отработанных газов. Конечно, лучше всего заменить мотор на инжекторную версию, но это обойдется владельцу в круглую сумму.

Вывод

Двигатель ВАЗ 21063 с маркировкой 21011 был достаточно распространенным на просторах СНГ, поскольку устанавливался на многие автомобили «Классики» Лада. Обладая простыми техническими характеристики и конструкцией — полюбился многие автолюбителям.

avtodvigateli.com

Технические характеристики ВАЗ (VAZ) 2106 21063 4 дв. седан МКПП 1982-1990 г.

Начало производства: январь 1982 Окончание производства: январь 1990 Кузов: 4 дв. седан Тип двигателя: L4 Марка топлива: АИ-92 Объем двигателя, куб. см.: 1290 Объем двигателя, л.: 1.3 Клапанов на цилиндр: 2 Мощность, л.с.: 64 Достигается при об. в мин.: 5600 Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 92 / 3400 Максимальная скорость, км/ч: 145 Время разгона до 100 км/ч, сек.: 19 Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 10.5 Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 11.5 Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 7.8 Компоновка двигателя: спереди, продольно Система питания: карбюратор Система газораспределения: верхнеклапанный с верхним расположением распределительного вала Диaметр цилиндра, мм: Ход поршня, мм: Выхлоп CO2, г/км: Коэффициент сжатия: Тип привода: задний Коробка передач: МКПП Количество ступеней: Передняя подвеска: Задняя подвеска: пружинная, четыре продольные толкающие и реактивные штанги, тяга Панара, телескопический амортизато Передние тормоза: дисковые Задние тормоза: барабанные Длина, мм: 4166 Ширина, мм: 1611 Высота, мм: 1440 Колесная база, мм: 2424 Колея колес спереди, мм: 1365 Колея колес сзади, мм: 1321 Количество мест: 5 Размер шин: 175/70 R13 Снаряженная масса, кг: 1035 Допустимая масса, кг: 1435 Объем багажника, л: 345 Объем топливного бака, л: 39 Диаметр разворота, м: Гарантия от коррозии, лет:

driveboom.ru

Технические характеристики автомобиля ВАЗ 2106, ВАЗ 21061, ВАЗ 21063

КУЗОВ Тип кузова –седан, 4-х дверный Количество мест – 5 Длина - 4166 мм Ширина - 1611 мм Высота - 1440 мм Колесная база – 2424 Колея передняя - 1365 Колея задняя - 1321 Дорожныйпросвет – 170 мм Максимальный объем багажника - 345 л.  Общие данные Масса снаряженного автомобиля – 1045 кг полезная нагрузка– 400 кг разрешенная максимальная масса– 1445 кг в том числе на переднюю ось – 656 кг в том числе на заднюю ось – 774 кг расход топлива на 100 км пути: при скорости 90 км/ч– 7,4 л при скорости 120 км/ч– 10,1 л при городском цикле движения– 10,3 л объем топливного бака – 39л наименьший радиус поворота переднего колеса – 5,6 м наибольший подъем, преодолеваемый автомобилем– 36% максимальная скорость движения: с разрешенной максимальной массой– 150 км/ч с водителем и пассажиром– 152 км/ч время разгона автомобиля с места до скорости 100 км/ч: с водителем и одним пассажиром- 16 с с разрешенной максимальной массой– 17,5 с тормозной путь при полной массе автомобиля при скорости 80 км/ч – 43,2 м  Двигатель Расположение двигателя - спереди, продольно Объем двигателя – 1,57 см3 Тип цилиндра – рядный Количество цилиндров - 4 Диаметр цилиндра и ход поршня – 79х80 мм Порядок работы цилиндров– 1,3,4,2 Cтепень сжатия - 8.5 Количество клапанов на цилиндр – 2 Система питания – карбюратор Мощность – 75/5400 л.с Крутящий момент - 116/3200н*м Топливо - АИ-92.  Трансмиссия Сцепление - однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом выключения и диафрагменной пружиной Коробка передач - механическая, трехходовая, четырехступенчатая Передаточные числа на передачах: первой- 3,67 второй- 2,1 третьей- 1,36 четвертой– 1 заднего хода– 3,53 Карданная передача - двухвальная, с промежуточной опорой и эластичной муфтой Главная передача - коническая, гипоидная, передаточное число – 4,1 Привод – задний Дифференциал - конический, двухсателлитный  Ходовая часть Подвеска передних колес – независимая, пружинная, на поперечных рычагах со стабилизатором устойчивости Подвеска задних колес - зависимая, пружинная, жесткая балка соединена с кузовом одной поперечной и четырьмя продольными штангами Амортизаторы - гидравлические, телескопические, двустороннего действия                    Колеса - дисковые штампованные                                                                                           Размер обода - 127J-330 (5J-13)                                                                                               Шины: 175/70SR13 или 165SR/13    Рулевое управление Редуктор рулевого механизма - глобоидальный червяк с двухгребневым роликом передаточное число - 16,4 Рулевой привод - состоит из одной центральной и 2-х боковых тяг, сошки, маятникового рычага и поворотных рычагов Рулевая колонка - с противоугонным устройством, объединенным с выключателем зажигания  Тормозная система Рабочие тормоза:   передние – дискове, с двухпоршневой скобой задние - барабанные, колодочные, с одним рабочим цилиндром и 2-мя поршнями Привод рабочей тормозной системы- ножной, гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем, регулятором давления задних тормозов и измерителем недостаточного уровня тормозной жидкости Привод стояночной тормозной системы - ручной, с тросовым приводом на задние колодки тормозов  Электрооборудование Система электрооборудования - с минусом на «массе» Номинальное напряжениебортовой сети – 12 В Аккумулятор- 6СТ-55, емкость 55 А.ч при 20-ти часовом режиме разряда Генератор - Г-221, переменного тока; ток отдачи 42 А при 5000 мин-1 Стартер - СТ-221, постоянного тока, дистанционное управление, мощность 1,3 кВт Свечи зажигания - А17ДВР  Модификация ВАЗ 21061 - характерными отличиями являются: объем двигателя – 1452 см3 диаметр цилиндра и ход поршня, соответственно – 76х80 мм мощность – 72/5600 л.с крутящий момент - 104/3400 н*м расход топливав городе– 9,8 л/100км

Модификация ВАЗ 21063 объем двигателя – 1300 см3 диаметр цилиндра и ход поршня, соответственно – 79х66 мм мощность – 64/5600 л.с крутящий момент - 92/3400 н*м расход топливав городе– 9,5 л/100км

avtocar.net

Как увеличить мощность двигателя ВАЗ 21063

Как увеличить мощность двигателя ВАЗ 21063

можно чипануть тачку, прибавится несколько кобыл)))ВейсУстановить турбинуЖораМашину поменять...Капитанда- смена авто- самый действенный способ. Зачем париться из за 10% мощности, если у кого-то двигло в 5 раз мощнее?Леракарбюратор доработать надоТигранhttp://www. tuningster. ru/vaz-f16/tyuning...БогданчикВ место 79 загильзовать на 82 поршневую, установить впрысковую головку. Если турбину поставить коробка с мостом долго жить не будут.ШурекСнизить трение качению, снизить подресорную массу, добиться более полного дожига топлива.АйназМасса вариантов - расточить блок цилиндров, головку блока, поставить выпускную систему побольше - ну поднимешь 25-40% мощности - поставить турбонаддув или компрессор и вот тогда чудеса... НО! двигатель может быть сколь угодно мощным, однако коробку, подвеску, тормоза - все придется переделывать... и все равно тебя порвут на любых гонках!!!! Потом начинается геморой - куда все это девать, продать нельзя, выкинуть - мучительно жалко. Выход есть - дров не ломать, а купить хорошую машину сразу.Ермак2106 чиповать????))))))))))))))))) писать слишком много... все от бюджета зависит! можно начать с распред вала с разрезной шестерней, можно провести глубокий тюнинг, поставить турбо кит и так далее. но оно тебе надо? увеличение мощности повлекут за собой так же тюнинг трансмиссии, подвески и тормозов. а это не малые деньги. подумай! за эти же деньги купишь бмв Е30 2. 5 мотор 170 кобыл... и будет тебе счастьеВанюхаРасточка, Самое Простое!НатанСамые простые и не большие по бюджету способы.

1. гильзануть на 82 (юбки поршней постарайся укоротить но не сильно и подгони по массе на ел. весах.) (шатуны и маховик лучше облегчить но делать это надо грамотно) 2 головку снять фрезой 1 мм (один ньюанс придётся ездить на 95 бензине, но упадёт расход) (все гнёзда всасывающего и выхлопного коллектора шлифани до гладкого состояния, можно наждачкой сам коллектор тоже) (незабудь потом промыть под давлением) 3 Установить трамблёр с датчиком хола и эл. систему зажигания. 4 Установить ддевяточный карб. от объёма полтора 5 В масло добавь молибден. пррисадку или используй молибденовое масло. (это даст возможность разгонять его до 7, 8, тыс оборотов в минуту.) 6 На выхлопном коллекторе сделай отверстие вкрути трубку с гидравлики диаметром примерно 8 10 мм и второй её конец запусти во в сасывающий коллектор на равном растоянии от целиндров. Если всё сделаешь грамотно то получится двигатель примерно в 110 Л. С. А шкала спидометра станет не пригодной потому как её максимальная скорость возрастёт примерно до 185 км\ч Но учти после этого надо начинать кузов и подвеску переделывать.Лондон

Сделать самодельный фильтр пониженного сопротивления и убрать штатный бумажный. Поменять впускные жиклёры в карбюраторе с увеличенным зазором.АльфредМогу порекомендовать добавку в движок делает лучше динамику и приеместность.Саянтурбинку воткнутьДарьяпипец... чего только не начитаешься... вобщем так... 1. о турбине можешь забыть по той простой причине, что твой блок не выдержит возникших нагрузок. Для турбины нужно все абсолютно другое нутро, да и блок тоже. И не надо слушать "грамотных", мол у моего корефана стоит и без проблем. Чушь это все. Турбированные моторы изначально под турбину предназначены (это по-нормальному). И тандем карбюратор-турбина практически несочетаемы. Ставили умельцы, конечно, но это жутчейший геморрой. А про стоимость все доработок я вообще молчу. Но последнее (стоимость) - это не основополагающий фактор, если тюннинг твое хобби. 2. Никакое масло, в том числе и молибденовое, не позволит крутить мотор до 7-8 тыс. Не в масле дело. 3. Забудь про карб от 9-ки. 4. Какое чипование на карбюраторных Жигулях? Плетут, не зная что. 5. Не надо сверлить коллекторы. 6. Теперь так... Основное внимание нужно уделить ГБЦ и впуску - выпуску. Тебе нужно проточить каналы ГБЦ, увеличив их и отшлифовав. Впускные каналы пусть остаются шероховатыми - обратные небольшие ступеньки в данном случае приветствуются. А вот выпускные - как можно глаже. Заменить клапаны на бОльшего диаметра (выпускные 75% от диаметра впускных). Поставить более жесткие пружины клапанов. Заменить тарелки клапанов на алюминиевые для облегчения веса. Установить спортивный распредвал, например, ОКБ "Двигатель" (поищешь в нэте - их несколько разновидностей). Установить разрезную шестерню для наилучшей регулировки фаз ГРМ. Желательно бронзовые втулки клапанов. Выпускной коллектор 4-1 (обрати внимание, что объем всех четырех труб коллектора должен быть одинаков). Труба 51 мм с прямоточным резонатором (51 мм) + прямоточный (желательно тихий) оконечный глушитель. Блок можешь расточить (не жадничай диаметром - тебе же придется его потом когда-нибудь делать, оставь запас для надежности). Можешь установить тайговкий коленвал и укороченные шатуны. Но я лично этого не делал бы из-за повышенного износа. Тем более, что обороты теперь возростут (в зависимости от установленных комплектующих до 7-8 тыс). У меня, например, вообще блок 213 стоит 1, 7л. Теперь впуск: задумайся о двух карбах (Вебер или ДеЛорто). Обычный карб уже не в состоянии будет прокормить мотор. Два карба + коллектор. Коллектор, естесственно, нужно идеально подогнать к ГБЦ без ступенек. Ну а остальные девайсы, типа элетронного зажигания, - само собой разумеется.Серьожазамена карбюратора, полировка впускного коллектора, толковая притирка клапанов чтоб компрессия была 15 атм, нормальные кольца, легкосплавные поршни с шатунами и колен вал. И после всего грамотно обкатать моторТоликАртур Жук плюспяцотт! У остальных бред! Особенно про трубку с впуска в выпуск. Если с точки зрения физики то получается вместо свежей топливовоздушной смеси в цилиндры полетит СО2 с отсутствующем кислородом! А СО2 по структуре это вообще пламегаситель! Доработка головки и коллектора... Вот что дает результат! Когда расточил свою головку то машину не узнать было! Ну еще цилиндры точить, но тут уже ресурс хромает.Алексакак подключить тахометр на ваз 2101? если можно ответ подробный и развёрнутыйлюди у кого есть сылки на то где мультимедия пособие эксплуатация и ремонт ваз 2101Подскажыте как поменять передний сальник коленчатого вала. ВАЗ 2101. Ваз 2101 Можно подобрать какие то очень широкие покрышки на зад, что бы вцепить плужок и перегорать дачу? Что придумать? Двигатель ВАЗ-21011. Когда меняется цепь на ГРМ?

rusauto.org


Смотрите также