Снятие и установка головки блока цилиндров двигателя 402 автомобиля ГАЗ-3110. Двигатель 402 гбц


УАЗ 469 Малыш › Бортжурнал › Ремонт ЗМЗ-402. Часть 4. Сборка ГБЦ или как просверлить башку.

Ремонт ЗМЗ-402. Часть 1. Разборка и дефектовка.Ремонт ЗМЗ-402. Часть 2. Сборка блока цилиндров.Ремонт ЗМЗ-402. Часть 3. Сцепление или что нужно чтобы впихнуть двигатель с Волги в УАЗ.Ремонт ЗМЗ-402. Часть 4. Сборка ГБЦ или как просверлить башку.Ремонт ЗМЗ-402. Часть 5. Финальная сборка.

Собрал ГБЦ. Клёва, так ёмко все "любовные" отношения с башкой можно описать в двух словах. А так без мата сложно даже рассказать, что пришлось сделать пережить и испытать. Башку шлифовал под 92 бензин срезали 3,5 мм, высота ГБЦ была 98 мм стала 94,5 мм (стандарт 94,4 мм), долго я объяснял деду за станком нафига мне это нужно и что я хочу добиться. Потом он еще перезванивал 2 раза, уточнял точ но ли нужно срезать 3,5 мм.

Сперва-наперво я озаботился тем, с чем сталкиваются многие устанавливая 402 двиган на УАЗ, отвод на печку, так называемый танчик, в задней части ГБЦ упирается в стенку подкапотного пространства и его нужно снимать, и встаёт вопрос откуда брать отвод на печку. Хорошо если в верхней части ГБЦ стоит датчик, то вопрос отпадает, у меня же на этом месте был лишь технологический прилив алюминия. Короче дыры нет. Но нормальных пацанов отсутствие дыры не остановит, нужно сделаю, я так женился вообще. Ладно хватит демагогии ближе к делу.Короче ГБЦ была вот такая:

Просто прилив.

Взял сверло на 19мм (на 18мм надо было брать, но и так нормально вышло) и метчики полдюймовые для трубной резьбы, их видно на фото, и понеслась.

Мля, чё я сделал …

Сверлим и режу резьбу, всё просто места хватает.

Всё готово :)

Далее проверил масленый канал, он немного не совпадал с блоком, был подпилен напильником.

Шлифанул привалочную плоскость.

Проверил каналы входа-выхода на совпадение с пауком, подпилил.

3мм почти

С обратной стороны.

Ну и самая нелюбимая процедура притирка клапанов, нелюбить я её стал после покупки эл. дрели, а до этого просто люто ненавидел.

На суровых Челябинских клапанах от покупной притирки не осталось ни царапины, хотя поясок на седле набился уже почти 2 мм, повторил с самодельной из абразива, немного пошло.

Вот он, поясок моей мечты :)

Но на остальных я так и не добился токого же эффекта, забил на них пролил растворителем, вроде не текёт и засухарил.

В наборе прокладок были прокладки под всё, окрамя задней заглушки ГБЦ пришлось делать самому. Дырки удобно бить гильзой 7,62,

Для набива колпачков чётко подошёл ёршик.

Ну и завершение.

Проходной диаметр уголка на 15 примерно 14,5 мм, танчика 9,5 мм, т.е. порход в уголке больше чем в 2 раза :)

Отверстия под шпильки двигателя прогнал сверлом 13 мм вычистил много грязи и удалил сплюснутый к резьбе алюминий.

В идеале бы направляющие поменять (зазор 0,5 при допуске max 0,25 мм), но дорого, а самому нет подходящего набора инструментов. В продаже развёртки гамно, да и дорогое к тому же.

Всем мир.

Ремонт ЗМЗ-402. Часть 1. Разборка и дефектовка.Ремонт ЗМЗ-402. Часть 2. Сборка блока цилиндров.Ремонт ЗМЗ-402. Часть 3. Сцепление или что нужно чтобы впихнуть двигатель с Волги в УАЗ.Ремонт ЗМЗ-402. Часть 4. Сборка ГБЦ или как просверлить башку.Ремонт ЗМЗ-402. Часть 5. Финальная сборка.

www.drive2.ru

Отличие ГБЦ ЗМЗ-24Д/ЗМЗ-2401 и ЗМЗ-402/ЗМЗ-4021 — бортжурнал ГАЗ 24 Феникс 1984 года на DRIVE2

В документах на мой универсал указана модель двигателя 24Д, по факту стоит ЗМЗ-402, номер с ПТС совпадает. Может быть когда-то менялся, может так было с завода. Все же 1984 год для ГАЗ-24 уже был годом перемен и ее превращения в 2410. Собственно представилась возможность наглядно сравнить головки двигателей ЗМЗ-24Д и ЗМЗ-402 (если быть точным — их версий под 76-й бензин ЗМЗ-2401 и ЗМЗ-4021). Что и было сделано на видео.

Немного фото:

Полный размер

со стороны коллекторов

Полный размер

Полный размер

ЗМЗ-24Д (ЗМЗ-2401)

Полный размер

ЗМЗ-402 (ЗМЗ-4021)

Полный размер

со стороны помпы/термостата

И отличие в параметра двигателей в части ГБЦ (для ЗМЗ-24Д и ЗМЗ-2401 аналогично):

ЗМЗ-402.10:— степень сжатия 8.2— компрессия 10 кгс/см2— высота ГБЦ 94.4 мм— длина штанги 283 мм (54-1007175)

ЗМЗ-4021.10:— степень сжатия 6.7— компрессия 8.2 кгс/см2— высота ГБЦ 98 мм— длина штанги 287 мм (21-1007175-Б)

Также приведу рекомендации завода по переводу двигателей на 92-й бензин:

23.12.2010В связи с планируемым прекращением производства бензинов А-76 и АИ-80 для выхода из складывающейся ситуации ОАО «ЗМЗ» рекомендует:

1. При эксплуатации 8-ми цилиндровых двигателей ЗМЗ на бензине Регуляр-92 ГОСТ Р 51105-97, АИ-92 ТУ 38.001165-97 или Премиум-95 ГОСТ Р 51105-97 для исключения прогорания выпускных клапанов требуется изменение установочного угла опережения зажигания в сторону увеличения на 4о по коленчатому валу, что соответствует 1 делению на шкале установочной пластины. После увеличения установочного угла произвести корректировку установки момента зажигания с целью получения наилучших динамических качеств автомобиля. Корректировку проводить на прогретом автомобиле желательно с полной загрузкой на режиме разгона на прямой передаче с 20 до 60 км/час,

или

— для работы на газовом топливе на ЗМЗ освоен для поставки в запасные части комплект 5234.3906571, в который входят: головка цилиндров с клапанами 66-06-1003007-40, прокладка головки цилиндров 66-01-1003020-05, штанга толкателя клапана 66-1007175-30, детали крепежа (шпильки). Степень сжатия у двигателей с этим комплектом составляет 8,5. Такой комплект может быть использован при переоборудовании двигателей для работы на бензинах с октановым числом 92-95.

2. При эксплуатации двигателей ЗМЗ-4021, ЗМЗ-4025, ЗМЗ-4104 на бензине Регуляр-92 ГОСТ Р 51105-97, АИ-92 ТУ 38.001165-97 или Премиум-95 ГОСТ Р 51105-97 для исключения прогорания выпускных клапанов требуется изменение установочного угла опережения зажигания в сторону увеличения на 4о по коленчатому валу, что соответствует 1 делению на шкале установочной пластины. После увеличения установочного угла произвести корректировку установки момента зажигания с целью получения наилучших динамических качеств автомобиля. Корректировку проводить на прогретом до 80-900С автомобиле, на прямой передаче двигаясь со скоростью 30-40 км/ч, дать автомобилю разгон, резко, до отказа нажав на педаль дроссельных заслонок,

или

— подрезать нижнюю (прилегающую к блоку) плоскость головки цилиндров 4021.1003007, на 3,6 мм и заменить штанги 21-1007175-Б на штанги 54-1007175,

или

— заменить головку цилиндров 4021.1003007 и штанги 21-1007175-Б на головку 402.1003007 и штанги 54-1007175 (кроме двигателя ЗМЗ-4104).

www.drive2.ru

ГБЦ 417 на блок ЗМЗ 402. Часть 1. — бортжурнал ГАЗ Газель мурена 1998 года на DRIVE2

Зимне-весенние ремонты ГБЦ на Мурене окончательно убедили, что пришло время головку поменять. Заодно заменены и поршни, поскольку поршень третьего цилиндра пострадал после выпадения седла выпускного клапана. Донором стал двигатель с "Волги" — блок ЗМЗ 24 с головкой УМЗ 417. У этого гибрида помпа совмещена с корпусом термостата и крепится на блоке. Гильзы и поршни — номинал, в хорошем состоянии. Ремонт проводился без снятия блока, т.е. снизу и сверху.Самое интересное заключалось в доработке ГБЦ 417 под родной блок ЗМЗ 402.

Основа конструктора — ГБЦ 417

Удалена водораспределительная трубка, задняя заглушка заменена на "танк" (водоотводной штуцер рассверлен до 12 мм).

Водоотводная трубка вынимается только вперед

Рассверливается штуцер и заломыш шпильки

Установлены двойные пружины клапанов с шайбами и тарелками от 402-го, колпачки установлены только на впускных клапанах. Тут уместно сказать, вдруг кому пригодится, что пружины на ЗМЗ 402 право- (внутренние) и левозавитые (внешние), что уравновешивает силу сопротивления давлению коромысел и не уводит их от оси. Это обеспечивает больший ресурс направляющих втулок и, как следствие, клапанов и их седел. Кстати, внешние пружины устанавливаются вниз концом с меньшим шагом витков.

Клапана и их сопровождение от ЗМЗ 402

Помпа оставлена родная, она эффективней уазкиной и 24-шной. А вот корпус термостата пришлось использовать от УМЗ 421, совместив его с крышкой 402-го.

Корпус термостата 421 с крышкой 402

Справа от стакана термостата в корпусе рассверлено отверстие под датчик температуры.

Для их совмещения потребуется заменить левые шпильки на более длинные

Поскольку отверстия на блоке не полностью перекрываются корпусом термостата, между ними установлена переходная пластина из алюкобонда толщиной 6 мм, играющая роль прокладки.

Многослойный бутерброд — термостат-проставка-гбц

Штуцер танка и "печной" кран на блоке соединяются через тройник и общим патрубком 18 мм отводят ОЖ на печку, а в ее обратку врезан электронасос.

Двойной отвод ОЖ из ГБЦ

Всем веселых выходных и хорошего, насыщенного впечатлениями, лета. Цветы с моей дачи пусть радуют взор прекрасной половины автосообщества!

Всем добра, удачи и счастья!

www.drive2.ru

ГБЦ змз 402 дефектовка форсировка — бортжурнал ГАЗ 24 10 1986 года на DRIVE2

Все проблемы с головкой были уже при покупке машины,1я — очень громко цокатели клапана 2я — после непродолжительной поездки засерало свечу четвертого цилиндра, ну я так и ездил не обращая внимания пока не выскочила штанга из под коромысла, и так беспощадно, на свой страх и риск проехал около сотни км на трех цилиндрах.Все решил делать порядочно))) для себя- начитавшись уйму статей и форумов принялся к разборке …(очень трудно было снять головку шпильки заржавели снимал домкратом, снял и офигел прокладка сидела на герметике и масляный канал был забит им же, еще отломал штуцер печки вообще жопа).В итоге 1е — клапана цокатели потому что их никто никогда не выставлял (каюсь) и из за выработки на коромыслах и слабой подачи масла, 2е — свечу засерало потому что была сломана направляющая втулка впускного клапана четвертого цилиндра, естественно выработку с коромыслов убрал, и заменил направляйку вместе с клапаном, так как поломал ее именно клапан (на вид и не скажешь что кривой только если крутить и одновременно двигать во втулке он клинит так что советую каждый клапан и каждую втулку проверять) еще был прикол со впускными направляйками они все были тугие клапана в них ходили чуть ли не с молотка(прошол райбером на 9мм)Фрезернул голову до 95 так как стоит гужен в 4м цилиндре фрезеровщик побоялся заказывал до 93.5(трус будто его голова можно еще фрезеровать((( но та ладно) была 98мм.Прошел леркой все шпильки на блоке- были очень потянуты резьбы слава богу все ок(обязательная процедура) гайки тоже прошел метчиком.Раздобыл и поставил двойные пружины клапанов с тарелками.прокладку купил с треугольными отверстиями самая качественная из имеющихся в продаже с герметиком(но все равно гамно так как не хватало двух отверстий под тосол опять же 4го цилиндра, не удивительно что он всегда страдал) посадил на графитовую смазку.Затягивал по схеме обычным ключем без воротка за 10 подходов, не спал всю ночь, утром пошел взял дино ключ у мотористов проверить 15кг даже не шевельнулись))) клапана выставлял по книжке 0,35 0,40.Теперь клапанов на прогретом не слышно вообще)))Расточил каналы в голове и коллекторах напильником круглым))).под седлами снял огрехи литья,

поломанная втулка

место откола (колечко найдено не было) сожрало походу

после оработки

с лева -чтоб выбивать направляйки, с права для лерки

ключик в работе

95мм снял облой заовалил углы камер сгорания прошел камушком по стенкам вокруг седел, там следы от фрезы были заводская лень

двойные до этого стояли одинарные + втулки клинили, вот вам и зависание клапанов и выскакивание штанг

так укорачивал штанги

новый радиатор сегодня забрал еще не поставил старый разобрал для интереса был низ забит и завихрители стоят на вид такойже но этот пекар что не может не радовать)

штанги укоротил на 3мм на глаз, вроде все через 300 км опять все прожму.Фото прилагаются и еще вставил рессорную втулку перед термостатом, термостат на 87 градусов.

Было

стало

еще

танчик прошел сверлом 13,5 шлифанул плоскость и посадил на герметик без прокладки

инструмент

www.drive2.ru

Момент затяжки ГБЦ ЗМЗ 402

Затяжка резьбовых соединений — критически важная операция. Не дотянутые или перетянутые болты и гайки могут привести к очень серьезным поломкам. Поэтому будет правильным строго следовать таблице значений усилия (момента) затяжки и использовать динамометрический ключ для контроля усилия.

Наименование соединения

Момент затяжки, Н·м (кгс·м)

Болт крепления крышки распределительных шестерен

11-16 (1,1-1,6)

Гайка крепления крышки распределительных шестерен

12-18 (1,2-1,8)

Гайка крепления крышки коробки толкателей

12-18 (1,2-1,8)

Гайка крепления головки блока цилиндров

85-90 (8,5-9,0)

Болт крепления задней крышки головки блока цилиндров

11-16 (1,1-1,6)

Гайка болта крепления крышки шатуна

68-75 (6,8-7,5)

Гайка крепления маховика

78-83 (7,8-8,3)

Болт крепления шкива коленчатого вала

11-16 (1,1-1,6)

Стяжной болт коленчатого вала (храповик)

170-220 (17-22)

Болт крепления упорного фланца распределительного вала

11-16 (1,1-1,6)

Болт крепления зубчатого колеса распределительного вала

55-60 (5,5-6,0)

Гайка крепления стойки оси коромысел

35-40 (3,5-4,0)

Болт крепления крышки коромысел

4,5-8,0 (0,45-0,8)

Гайка крепления выпускного коллектора к впускной трубе

44-56 (4,4-5,6)

Гайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора к головке блока

40-56 (4,0-5,6)

Гайка крепления масляного картера

12-15 (1,2-1,5)

Гайка крепления масляного насоса

18-25 (1,8-2,5)

Болт крепления привода распределителя зажигания

6,0-8,0 (0,6-0,8)

Гайка крепления крышки коренного подшипника

100-110 (10-11)

Гайка крепления масляного фильтра

12-18 (1,2-1,8)

Болт крепления топливного насоса

12-18 (1,2-1,8)

Гайка крепления фильтра тонкой очистки топлива

12-18 (1,2-1,8)

Гайка крепления водяного насоса

18-25 (1,8-2,5)

Болт крепления шкива водяного насоса

12-18 (1,2-1,8)

Болт крепления картера сцепления

28-36 (2,8-3,6)

Гайка крепления картера сцепления

40-56 (4,0-5,6)

Болт крепления нажимного диска сцепления

20-25 (2,0-2,5)

Гайка крепления кронштейна генератора

44-62 (4,4-6,2)

Гайка крепления генератора

44-56 (4,4-5,6)

Свеча зажигания

30-40 (3,0-4,0)

Болт крепления вентилятора

14-18 (1,4-1,8)

Прочие соединения

Наименование соединения

Момент затяжки, Н·м (кгс·м)

Гайка хомута регулировочной трубки рулевой тяги

15-18 (1,5-1,8)

Палец нижнего рычага передней подвески

180-200 (18-20)

Гайка оси верхнего рычага передней подвески

70-100 (7,0-10,0)

Гайка пальца резьбового шарнира

120-200 (12,0-20,0)

Болт и гайка крепления оси верхних рычагов

44-56 (4,4-5,6)

Болт крепления колеса

100-120 (10-12)

Гайка фланца ведущей шестерни заднего моста

160-200 (16-20)

Болт крепления передней подвески к кузову

125-140 (12,5-14)

Гайка крепления механизма рулевого управления

50-60 (5,0-6,0)

Гайка крепления рулевого колеса

65-75 (6,5-7,5)

Гайка крепления сошки механизма рулевого управления

105-120 (10,5-12)

Болт крепления кронштейна маятникового рычага

50-62 (5,0-6,2)

Болт и гайка крепления рулевой колонки к панели приборов

12-18 (1,2-1,8)

Всасывающий штуцер насоса гидроусилителя рулевого управления

32-40 (3,2-4,0)

Гайка клина рулевого управления

18-25 (1,8-2,5)

Болт-штуцер клапана управления встроенного гидроусилителя рулевого управления

80-100 (8,0-10,0)

Гайка верхнего и нижнего наконечников нагнетательного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления

44-62 (4,4-6,2)

Гайка трубки сливного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления

44-62 (4,4-6,2)

Гайка соединения наконечника нагнетательного шланга и шлангов силового цилиндра раздельного гидроусилителя рулевого управления

32-40 (3,2-4,0)

Болт-штуцер сливного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления

80-100 (8,0-10,0)

Болт крепления поворотного кулака, рычага и кронштейна

80-100 (8,0-10,0)

Ограничитель поворота

80-100 (8,0-10,0)

Гайка крепления оси толкателя педалей тормоза и сцепления

32-36 (3,2-3,6)

Болт крепления тормозного щита заднего тормоза

65-80 (6,5-8,0)

Болт крепления скобы переднего тормоза

110-125 (11,0-12,5)

Болт крепления колесного цилиндра заднего тормоза

8,0-18,0 (0,8-1,8)

Гайка крепления регулятора давления задних тормозов

8,0-18,0 (0,8-1,8)

Гайка крепления главного цилиндра тормозов

24-56 (2,4-5,6)

Гайка крепления вакуумного усилителя

8,0-18,0 (0,8-1,8)

Болт крепления шлицевой вилки заднего карданного вала

50-56 (5,0-5,6)

Гайка крепления карданного вала к заднему мосту

27-30 (2,7-3,0)

Гайка крепления поперечины промежуточной опоры к кузову

27-30 (2,7-3,0)

Болт крепления промежуточной опоры к поперечине

12-18 (1,2-1,8)

Гайка крепления коробки передач к картеру сцепления

50-62 (5,0-6,2)

*Для остальных резьбовых соединений моменты затяжки следующие:

для М6 — 6–8 Н·м (0,6-0,8 кгс·м)

для М8 — 14–18 Н·м (1,4-1,8 кгс·м)

для М10 — 28–36 Н·м (2,8-3,6 кгс·м)

для М12 — 50–62 Н·м (5,0-6,2 кгс·м)

Ниже приводится видео, поясняющее, как управлять усилием затяжки болтов и гаек при помощи динамометрического ключа.

remruk.info

Головка блока цилиндров двигателя 402 ГАЗ-3110

Страница 1 из 2

Головку блока можно снять с впускной трубой и выпускным коллектором. Если головка блока снимается с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить следующие операции:

- слить жидкость из системы охлаждения;

- снять воздушный фильтр с карбюратора;

- отсоединить шланги от термостата;

- отсоединить провод от датчика температуры охлаждающей жидкости;

- отсоединить провода от микровыключателя на карбюраторе;

- отсоединить от карбюратора тягу воздушной заслонки и тягу привода акселератора;

- отсоединить от карбюратора шланг слива топлива;

- отсоединить шланги от электромагнитного клапана ЭПХХ, установленного на щите передка;

- отсоединить вакуумный шланг усилителя тормозов от штуцера на впускной трубе;

- отсоединить отводящий шланг отопителя от штуцера на задней крышке головки блока или крана отопителя

Дальше порядок снятия головки блока с двигателя, снятого с автомобиля и с установленного на автомобиле, одинаковый.

1. Снять наконечники с проводами со свечей зажигания и вывернуть свечи 1. Отсоединить шланг 3 от фильтра тонкой очистки топлива.

Отсоединить от карбюратора вакуумный шланг 2 вакуум-корректора распределителя зажигания.

Отсоединить шланг 3 вентиляции картера от патрубка на крышке коромысел.

Отвернуть шесть болтов 1 и снять крышку 2 коромысел вместе с прокладкой.

3. Отвернуть гайки 1 и снять ось 2 с коромыслами клапанов и стойками в сборе. Вынуть штанги 4 толкателей клапанов.

Отвернуть гайки 3 и снять головку блока 5 и прокладку головки.

При этом не рекомендуется забивать между головкой блока и блоком цилиндров отвертку или какой-либо другой инструмент, так как можно повредить поверхность головки блока, прилегающую к блоку, или поверхность блока цилиндров.

4. Зафиксировать гильзы цилиндров, надев на шпильки крепления головки широкие шайбы так, чтобы они перекрывали соседние гильзы.

Затем надеть на шпильки подходящие отрезки трубок и притянуть их гайками крепления головки блока.

Разборка

1. Отвернуть гайки 1 и снять корпус 2 термостата с крышкой в сборе.

2. Отвернуть шесть гаек 1 и снять впускную трубу 2 с выпускным коллектором 3 1-го и 4-го цилиндров

3. Отвернуть гайку 1 и снять выпускной коллектор 2 2-го и 3-го цилиндров с головки блока цилиндров

4. Отвернуть болты 1 и снять крышку 2 с прокладкой с заднего торца головки блока цилиндров.

5. Пометить клапаны номером цилиндра, чтобы при сборке головки блока цилиндров установить их на свое место.

6. Установить на головку блока специальное приспособление для сжатия пружин клапанов.

Сжав пружины клапана с помощью приспособления, вынуть сухари 1 клапана. Затем, постепенно ослабляя нажим на ручку приспособления, полностью разжать пружины клапана. Снять приспособление с головки блока. Снять пружины 3 клапана с тарелкой 2 пружин.

7. Перевернуть головку блока цилиндров и вынуть клапан со стороны камеры сгорания.

8. Снять маслоотражательные колпачки 1 с направляющих втулок клапанов и опорные тарелки 2 пружин клапанов

9. Вынуть шплинты 1 и снять с оси 5 коромысел стойки 3 оси, коромысла 2 клапанов и распорную пружину 4.

Бывают случаи когда головка цилиндров плохо отделяется от блока. Обычно это случается из-за того, что происходит окисление аллюминиевой головки в месте крепления шпилек. В этом случае нужно воспользоваться или керосином или уксусной кислотой. Залить в промежуток между шпильками и корпусом и подождать некоторое время. Потом раскачкой, воспользовавшись монтажками пытаться отделять и осаживать обратно расшевелить головку. Ни в коем разе не надо загонять отвертки и другой инструмент между блоком и головкой, этим самым можно испортить головку.

Еще можно посмотреть статью по снятию головки блока цилиндров - "Замена прокладки ГБЦ"

autoruk.ru

ГБЦ змз 402 дефектовка форсировка — logbook GAZ 24 10 1986 on DRIVE2

Все проблемы с головкой были уже при покупке машины,1я — очень громко цокатели клапана 2я — после непродолжительной поездки засерало свечу четвертого цилиндра, ну я так и ездил не обращая внимания пока не выскочила штанга из под коромысла, и так беспощадно, на свой страх и риск проехал около сотни км на трех цилиндрах.Все решил делать порядочно))) для себя- начитавшись уйму статей и форумов принялся к разборке …(очень трудно было снять головку шпильки заржавели снимал домкратом, снял и офигел прокладка сидела на герметике и масляный канал был забит им же, еще отломал штуцер печки вообще жопа).В итоге 1е — клапана цокатели потому что их никто никогда не выставлял (каюсь) и из за выработки на коромыслах и слабой подачи масла, 2е — свечу засерало потому что была сломана направляющая втулка впускного клапана четвертого цилиндра, естественно выработку с коромыслов убрал, и заменил направляйку вместе с клапаном, так как поломал ее именно клапан (на вид и не скажешь что кривой только если крутить и одновременно двигать во втулке он клинит так что советую каждый клапан и каждую втулку проверять) еще был прикол со впускными направляйками они все были тугие клапана в них ходили чуть ли не с молотка(прошол райбером на 9мм)Фрезернул голову до 95 так как стоит гужен в 4м цилиндре фрезеровщик побоялся заказывал до 93.5(трус будто его голова можно еще фрезеровать((( но та ладно) была 98мм.Прошел леркой все шпильки на блоке- были очень потянуты резьбы слава богу все ок(обязательная процедура) гайки тоже прошел метчиком.Раздобыл и поставил двойные пружины клапанов с тарелками.прокладку купил с треугольными отверстиями самая качественная из имеющихся в продаже с герметиком(но все равно гамно так как не хватало двух отверстий под тосол опять же 4го цилиндра, не удивительно что он всегда страдал) посадил на графитовую смазку.Затягивал по схеме обычным ключем без воротка за 10 подходов, не спал всю ночь, утром пошел взял дино ключ у мотористов проверить 15кг даже не шевельнулись))) клапана выставлял по книжке 0,35 0,40.Теперь клапанов на прогретом не слышно вообще)))Расточил каналы в голове и коллекторах напильником круглым))).под седлами снял огрехи литья,

поломанная втулка

место откола (колечко найдено не было) сожрало походу

после оработки

с лева -чтоб выбивать направляйки, с права для лерки

ключик в работе

95мм снял облой заовалил углы камер сгорания прошел камушком по стенкам вокруг седел, там следы от фрезы были заводская лень

двойные до этого стояли одинарные + втулки клинили, вот вам и зависание клапанов и выскакивание штанг

так укорачивал штанги

новый радиатор сегодня забрал еще не поставил старый разобрал для интереса был низ забит и завихрители стоят на вид такойже но этот пекар что не может не радовать)

штанги укоротил на 3мм на глаз, вроде все через 300 км опять все прожму.Фото прилагаются и еще вставил рессорную втулку перед термостатом, термостат на 87 градусов.

Было

стало

еще

танчик прошел сверлом 13,5 шлифанул плоскость и посадил на герметик без прокладки

инструмент

www.drive2.com