Audi 80 Schwarz Metallic › Бортжурнал › Двигатель 1.6 ADA. Доведение до ума. Часть 1. Двигатель ауди 1


Двигатель 1.6 ADA. Доведение до ума. Часть 1. — бортжурнал Audi 80 Schwarz Metallic 1994 года на DRIVE2

Приветствую всех читателей! Данная запись будет посвящена работам по моему весьма редкому двигателю ADAДля начала немного технических характеристикДвигатель рядный, четырехцилиндровый, восьмиклапанный.Модель — 1.6Е ADA.Объем — 1595 см3.Мощность 101л.с. при 6000 об/мин.Система впрыска-Hitachi MPI, схожа с Digifant (Полезная информация по digifant-у)

Полный размер

Вот он

Досталась мне аудяка с этим мотором в пору, когда я не знал о его редкости, о чем немного сожалею, надо было искать 2.0 ABK или дизельный 1Z но уже поздно, буду доводить ADA до ума.При покупке машина поедала газ пропан, работа двигателя на нем меня устроила, ХХ ровный, разгон бодрый и без провалов. На бензине же были провалы и плохой запуск, но прошлый хозяин уверил меня в том, что это бензонасос помирает. короче махнул рукой и купил, думал поменяю бензонасос и будет мне счастье, но, покатавшись на газу пару месяцев, решил восстановить работу на бензине и понеслось…1. При проверке потенциометра дроссельной заслонки обнаруживается его смерть, SanekPMR находит аналог и высылает его из Москвы в Приднестровье, Саня Спасибо! Но после установки нового потенциометра мотор не ожил.

ДПДЗ, он же потенциометр, фото из сети.

2. Борьба с подсосом воздуха приводит в бешенство, все патрубки, включительно гофра инжектора, пострадали от хлопков пропана во впуске, в виду редкости мотора патрубки только в оригинале и ценник от 70 евро. В итоге паяльник, скрепки, изолента, самоспекающаяся лента и т.д. делают свое дело и подсосов не наблюдается (проверено позже баллончиком с быстрым запуском). Колхоз будет заменен на оригинал, не обессудьте.

Полный размер

Колхоз)

Полный размер

Еще колхоз)

3. Снимаем форсунки, везем их на стенд и моем их винсом.Ставим новый комплект уплотнительных колец.

Полный размер

Уплотнительные кольца

Полный размер

Форсунка

4. Раз уж все разобрано меняем ремень грм, ролик, ремень генератора, ремень гидроусилителя и прокладку крышки клапанов.

Полный размер

Ролик

5. Обнаруживаем бардак в проводке потенциометра- устраняем, попутно устраняем косяк в проводке форсунок.6. Покупаем свечи, которые рекомендуеи завод-изготовитель NGK BUR6ET

Полный размер

7. Собираем все в предвкушенииКлюч на старт и… твоюматьщассожгумашину двигатель запустился, ХХ плавает, обороты набирает тяжко, из выхлопа нещадно валит не сгоревший бензин. Комп. диагностика показывает лямбду, будь она неладна. Неожиданный удар по кошельку на фоне всего остального.8. Лямбду нашел быстро в одном из магазинов, но по факту оказалась китайской универсальной, отдал обратно и быстро нашел родную Bosh. После ее установки смесь наладилась, обороты набирает нормально, НО остались хлопки на хх, неровный завышенный хх и замирание оборотов на пике при перегазовке или переключении передач.

Полный размер

Лямбда курильщика

Полный размер

Нормальная лямбда

9. Клапан ХХ на ADA находится в корпусе воздушного фильтра, снять его оттуда практически нереально, но я это сделал, т.к. видел проблему ХХ в грязном клапане. Короче чистка КХХ не дала никакого результата.

Кхх

10. Избавляемся от всех придатков пропана, оставляя машине лишь питание бензином.

По итогу работа двигателя до идеала не доведена, но ездить можно, расход в пределах 10 литров. На этом я не остановился, из электроники остался только расходомер и трамблер с катушкой. Будем дальше работать над мотором.Огромную благодарность за оказанную помощь выражаю лучшему ученику Теслы и повелителю молний) , без его навыков в электрике и прочем я бы сам не взялся за ремонт.Продолжение следует!

www.drive2.ru

Может кому пригодиться, про двигатели 1,6 — бортжурнал Audi A4 mr. Banditto 1998 года на DRIVE2

Двигатель 1.6 (ADP, ARM, ANA, AHL)

AHL — 1595 куб. см, SOHC, Simos, 74 кВт, 100 л.с.ADP — 1595 куб. см, SOHC, Bosch Motronic 3.2, 74 кВт, 100 л.с.ARM — 1595 куб. см, SOHC, Simos 2, 74 кВт, 100 л.с.ANA — 1595 куб. см, SOHC, Simos 3, 74 кВт, 100 л.с.

Ход поршня 77,4 ммСтепень сжатия AHL 10,2:1Степень сжатия ADP 10,3:1Степень сжатия ANA 10,2:1Степень сжатия ARM 10,2:1Порядок работы цилиндров 1-3-4-2Диаметр поршня 80,965 мм+-0,04 ммДиаметр канала цилиндра 81,01 мм+-0,08 мм

Масляный насос:AHL — установлен в поддоне, приводится цепью от коленвалаADP — установлен в поддоне, приводится от промежуточного валаANA — установлен в поддоне, приводится цепью от коленвалаARM — установлен в поддоне, приводится цепью от коленвала

Давление масла при t=80 C:

ADP — при 2000 об/мин. – 2 барОстальные при хх – 2 бар, при 2000 об/мин. –3-4,5 бар

На всех двигателях, клanаны управляются распредвалом посредством гидравлических толкателей, зазоры клапанов регулируются автоматически.На двигателе ADP циркуляцию охлаждающей жидкости осуществляет водяной насос, приводимый вспомогательным ремнем от шкива коленвала. На двигателях AHL, ANA и ARМ водяной насос приводится зубчатым ремнем.Масляный насос приводится цепью либо от звездочки на коленвале (AНL, ANA и ARМ), либо от промежуточного вала (ADP). Масло качается из поддона через сетчатый маслоприемник, а затем через установленный с наружи двигателя сменный фильтр. Оттуда масло распределяется к головке цилиндров, где оно смазывает кулачки распредвала и гидравлические толкатели, и к картеру, где оно смазывает коренные и шатунные подшипники, поршневые пальцы и стенки цилиндров. Датчик давления масла находйтся на кожухе масляного фильтра, и срабатывает при давлении 1.4 бар. На всех двигателях кроме ADР, применяется охлаждение масла посредством обмена теплом в радиаторе, связанном с системой охлаждения.

Частота хх не регулируется 760-960 об/мин.АКБ 44-80 АчГенератор BOSCH или ValeoМомент зажигания контролируется системой управления двигателем.На двигателе ADP – 0+-3 градуса

1)Антифриз в системе приблизительно 6 л VW G12,TL-VW 774 D2)Свечи зажигания BOSCH F7LTCR (зазоры 0.9-1.1 мм )или NGK BKUR6ET-10 (зазоры 0.7-0.9 мм), трехконтактные.3)Масло рекомендованное заводом Castrol, Mobil 0W40,5W40,5W50. Чтобы поднять уровень масла с мин. на макс. — 1 л. Обьем масла – 3.8 л.Масло в коробке. Механические коробки не обслуживаемые, необходимости в замене масла нет. Масло в МКПП можно просто долить при упавшем уровне. Масло залитое в коробке G50 75W90, обьем 2,3 литра МКПП, 5,4 л — АКПП.4)Компрессия…10-13 бар, разница по цилиндрам не более 1,5 бар.5)Фильтр топливный 1H0201511A, масляный 06А115561В, салонный 8А0 819 439А, воздушный 058 133 043, для холодного климата 8D0 133 8435)Ролик натяжной ГРМ 06А 109 479В, ремень ГРМ 06А 109 119С число зубьев z=138.6)Температура масла 80 С7)Давление в радиаторе 1,2-1,5 бар8)Давление насоса 3,5-4 бар10)Вес авто с МКПП/АКПП 1275/1310 кг – седан, 1345/1370 кг – сарай.11) Максимальная скорость МКПП/АКПП — 195/185 км/ч – седан, 186/180 км/ч – сарай.12)Разгон до 100 км/ч МКПП/АКПП – 12,3/15,2 с – седан, 13,1/15,9 с – сарай.13)Расход топлива МКПП город/трасса – 11,2/6, АКПП город/трасса – 12,7/6,714)Жидкость гура VW G002000 — 1 л.15)Тормоза — DOT4 — 1 л.16)Бензин 91-9517) лямбда-зонд (датчик кислорода) AHL VAG 032 906 26518) ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости) AHL VAG 059 919 501 без «А»!

«Болезни».

Всем известно, что одной из распространенных болезней AHL является повышенный расход масла.Замена маслосьемных колпачков может не помочь решить эту проблему.Если масло ни откуда не течет, то необходимо выкрутить и посмотреть свечи. Если с ними все в порядке, давление по цилиндрам в норме, при открытии горловины двигателя нет выхлопа газов, щуп не вышибает, то скорее всего «подзалегли» маслосьемные кольца и пока они еще живы.Ездить с большим расходом масла не рекомендую ни при каких обстоятельствах — убьете катализатор. Прежде чем менять маслосьемные кольца необходимо провести следующие процедуры. Это может помочь решить эту проблему и избежать нежелательных затрат. Хуже от этого точно не будет.1)Очистка вентиляции картера2)Заменить масло.3) Промыть форсунки промывкой Wynn`s. Хорошая Wynn`s — овская промывка не только промывает форсунки, но и удаляет нагар с клапанов, камеры сгорания, и отстреливает залегшие поршневые кольца.Лично я помимо вышеперечисленного сделал еще и вот это:Использовал присадку для цилиндров ХАДО совместно с маслом, имеющим допуск VW 502.00, VW 500.00, VW 501.01

Такого рода присадки добираются до колец и освобождают их от отложений.Многие скептически относятся ко всякого рода присадкам и не рекомендуют их использовать. На моем примере мне эта присадка помогла. Поэтому вам самим решать, использовать ее или нет. То есть использование присадки не является советом и руководством к действию.

Еще одна из болезней – трещина в выпускном коллекторе.Вариантов два – либо новый ставить, либо б/у с разбора. Варить пробовали – надолго не хватает.

www.drive2.ru

Двигатель. — бортжурнал Audi 80 1.8 RU 1987 года на DRIVE2

Всем привет.

То, о чем далее пойдет речь, сделано больше чем пол года назад. Двигатель успешно обкатана и прошёл уже более 15 тыс. км.

Проблемы с мотором были следующие:— жуткий стук-треск (как потом оказалось гидрокомпенсаторов)— расход масла более 3 л / 10 тыс. км.— расход 92-го более 10 л / 100 км. в городе.

Было решено своими силами отремонтировать его. Причин было несколько: отсутствие желания вкладывать большие деньги для капиталки мотора сторонними чуваками, желание разобраться в устройстве двигателя, интерес.

РАЗБИРАЕМ. ДЕФЕКТУЕМ.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Результаты разбора следующие:— Гидрокомпенсаторы не держат. 7 из 8 продавливаются.— Клапана люфтят.— Маслосъемные колпачки убитые.— Маслосъемные кольца СИЛЬНО закоксованы. До такое степени, что они даже не проворачивались и не разжимались.— Задиров в блоке НЕТ.— Вкладыши промвала убитые.— Вкладыши коленвала (все) в нормальном состоянии (внешне).— Маслонасос хорош. Зазор между шестернями в норме.

Понятно, что необходимо более детальное изучение некоторых снятых деталей. Кидаем колено и блок в багажник и везем к специалисту:— Колено все в номинальных размерах. Биение в норме.— Блок уже скорее просит ремонта, чем просто новых колец. Но хон еще есть.

ПОКУПАЕМ.СОБИРАЕМ.

Дальше отмываем детали и определяемся, что же все-таки будем менять. Новое ставим:— Все новые прокладки и сальники.— Вкладыши коленвала коренные.— Вкладыши коленвала шатунные.— Вкладыши промвала.— Кольца поршневые.— 1 клапан.— МСК— Втулки клапанов.

Полный список запчастей таков:— Сальник Elring 325.155…3 шт.— Прокладка выпускного коллектора Elring 815.187…4 шт.— Масляный фильтр Kolbenschmidt 50013073…1 шт.— Прокладка, водяной насос Elring 164.111…1 шт.— Прокладка, впускной коллектор Elring 460.745…1 шт.— Прокладка, впускной коллектор Elring 757.756 …1 шт.— Прокладка, головка цилиндра Reinz 61-25745-40…1 шт.— Уплотнительное кольцо, резьбовая пр; Уплотняющее кольцо Elring 115.100…1 шт.— Прокладка, крышка картера (блок-картер двигателя) Elring 915.728…1 шт.— Прокладка, крышка картера (блок-картер двигателя) Elring 617.852…1 шт.— Подшипник коленвала Kolbenschmidt 87581600…1 шт.— Комплект поршневых колец Kolbenschmidt 8000010120001…4 шт.— Шатунный подшипник Kolbenschmidt 87200600…1 шт.— Прокладка, термостат Elring 761.109…2 шт.— Уплотняющее кольцо, коленчатый вал CORTECO 12015256B…1 шт.— Комплект прокладок, крышка головки цилиндра REINZ 15-31692-01…1 шт.— Прокладка, труба выхлопного газа REINZ 71-24068-10…1 шт.— Прокладка, маслянный поддон GLASER X54624-01…1 шт.— Шестерня, коленчатый вал SWAG 30 05 0010…1 шт.— Прокладка, корпус маслянного фильтра HANS PRIES 100 210…1 шт.— Прокладка, фланец охлаждающей жидкости HANS PRIES 100 721…2 шт.— Воздушный фильтр FILTRON AR201…1 шт.— Топливный фильтр FILTRON PS822…1 шт.— Уплотнительное кольцо SWAG 30 90 2943…1 шт.— Уплотнительное кольцо, стержень кла Elring 553.190…8 шт.— Направляющая втулка клапана SWAG 30 91 0007…8 шт.Итого…~150$

Далее отмываем все, и собираем.

Что касается гидриков, их было решено просто разобрать, почистить и прокачать. Ломаться там нечему. И после нехитрых манипуляций все гидрики стали твердыми.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

При сборке соблюдаем максимально возможную чистоту. Все устанавливаемые детали, вообще все тчательно продумаем сжатым воздухом.Ну вот и все. Процесс сборки не отснял, так как не до телефона было. Завелась, как молодая.

Далее прошел обкатку:— Пару часов на холостом.— 1000 км. — не более 2000 об/мин.— и еще 2 тыс. — не более 3000 об/мин.

На сегодняшний день имеем:— Гидрики не стучат.— Расход масла около 300 грамм на 10 тыс.— Расход топлива упал до 7-9 литров в городе.

Все, описанное выше, — не инструкция, и не претендует на нее. Просто мой опыт. Самостоятельно перебрать двигатель, до этого ни разу туда не заглядывая — уже успех. Тем более первоначальных симптомов, из-за чего собственно и был затеян ремонт, — нет, что, опять таки, является еще одной небольшой победой. А вообще, нужно было точить)

На этом все. В следующих записях будет полезная информация для владельцев моторов с Keihin II по восстановлению прогревочных оборотов, залонки зима/лето, заборника горячего воздуха и др.

www.drive2.ru

Frankenstein 2 "Мертвых будить опасно!" › Бортжурнал › "Двигатель Audi 1.8 DZ + КПП Классика" или "Нет ничего невозможного." Часть 2. Финиш.

Приветствую всех!Закончил я эту операцию. Женитьба коробки и мотора прошла успешно))Как и обещал, покажу саму плиту. Сейчас все сегменты сварены между собой, везде, где надо, нарезана резьба, все шпильки и болты изготовлены (к слову, болты и шпильки я тоже нарезал сам).Итак, вот эта зараза, из-за которой я на месяц застрял.

Немного расскажу о том, как все это крепится.Сам переходник прикручивается к блоку на шпильки, которые со стороны коробки не нарушают плоскость переходника. Четыре из пяти ушка крепления коробки на блоке сквозные. Одно отверстие в блок уходит. В этих четырех сквозных ушах я выстверлил резьбу, чтобы можно было просто поставить плиту и с обратной стороны затянуть гайками. Это удобнее. Так же стоит отметить, что все шпильки и болты имеют одинаковый шаг 1.75 и диаметр М12. И абсолютно все шпильки и болты разные по длине и количеству резьбы на них. То есть шпилька, к примеру, от крайнего правого ушка в крайнее левое уже не подходит. Под коробку в плите сделано 4 отверстия, которые так же имеют в себе резьбу. Коробка прикручивается уже стандартно, как на заводе. Просто четырьмя болтами. Единственное, в одном ухе я сорвал резьбу и пришлось ее до конца высверлить. Роль резьбы в этом месте сыграла гайка, которой я затянул болт с обратной стороны.Вот плита без коробки, установленная на двигателе.

Дальше стартер.Стартер подгонял уже конкретно на месте. Как я уже писал, запоротый колокол от жигулевской коробки мне очень помог. Стенд из него просто отличный, чтобы что-то посмотреть и подогнать. Но об этом чуть ниже. По стартеру проблем, в принципе не было. Прикинул, посчитал, приварил, просверлил. Все. Стартер не прикручивается болтами, как в стандарте. Он висит на шпильках, которые я установил в плиту.

А теперь про огрызок колокола. Именно он мне помог выставить стартер.

И именно благодаря ему я узнал, что маховик нигде не цепляет венцом колокол и все отлично внутри там)) Единственное место, где от венца до колокола остается миллиметра три. Но он не трет))

Ну и вот стартер на моторе уже с коробкой.

Ну и конечно же пара общих фотографий.

Был прикольный случай. Коробка тогда уже висела, но ничего не было заварено на плите и стартера там еще в помине не было на этой конструкции. Заходит знакомый ко мне в гараж. А он не в курсе, что я тут пишу все и выкладываю. Был примерно такой монолог: "О, мотор аудюшный с коробкой!" Потом такой раз, и завис: "Стоп. Не понял. От классики что ли?! Офигеть! (цензура)"На самом деле да, забавное зрелище))

Что я могу сказать. Доволен работой)) Коробка висит, все прошло успешно)) А главное, я избавил себя от переделки поддона и от изготовления новых подушек под двигатель, так как оставил его в заводском наклоненном состоянии. Хоть и совпадал один болт крепления, но сделав так, что не совпал ни один, я избавился от других проблем. От более серьезных проблем))

Теперь надо подключить стартер, крутануть. Он-то на месте и попадает в венец отлично, но я хочу прокрутить двигатель, прежде чем закидывать его на машину. Просто для собственного успокоения. После этого я займусь приводом сцепления. Я принципиально хочу оставить тросик. Придумал уже систему. Для этого я изготовлю кронштейн-инвертор (простите за эти матюки) из той же толстой стали, который будет крепится в штатные отверстия рабочего цилиндра от жигулей.На этом пока все.Всем удачи!

www.drive2.ru

Двигатель Ауди 80 1.8 SF . Ремонт . часть I — бортжурнал Audi 80 Rap`мобиль )) 1987 года на DRIVE2

я планировал начать этот пост вот так :

переборка двигателя моего автомобиля с заменой изношенных ключевых его деталей на более новые прошла успешно .

и на этом закончить .

ну типа глядите, народ )) я тот-парень-у-которого-все-вышло-классно, но фак нет !

залил мобил 1 , синтетику 5w40 , холода будут скоро, до них наезжу 10к км или нет неизвестно, а каждый месяц менять масло — так это дорого . Ну я образно . Вот и купил, подороже, советовался, сомневался, аргументировал, спорил и вот ! наконец остановился на флагмане ГСМ среди обывателя, ведь каждый хочет чего нить самого лучшего для возлюбленной, правда ? даже если она холодна по своей природе и характер у нее железный . Ладно, эт лирика уже ))

работает как дизельная ( грохот от гидриков аж на другом конце Коми ССР слыхать, датчик давления масла 2 года не подавая признаков жизни ни при каком условии вдруг вскинулся и давай в глаз мне светить ! выживаю газ, подымаю обороты до 2к, 2.5, 3 тыщи, он только горит от того сильнее . Что за нафиг, не должно ж такого быть . он даже мне простонал пару раз так противненько, типа зуммером, что ему масла мало или чего он там противненько стонет ?

черт бы с ним, поплевав с досады в пустую канистру, слил " борзую промывку " мобил 1 fully syntetic 5w40 и залил хренов зик 10w30 semi sintetic . Это полусинтетическое чудо \ ваще норм пленочку образует вокруг трущихся деталей, тем самым снижая то, бесшумнее это, улучшая ещё чего то ну и вот .Снял со старой сотки датчик давления масла .поставил себе .хм, со старта двигатель гремел так же, но постепенно шум стих, бьют тока 2 гидрика, может 3 . Датчик затих .

а потом каааааак загорится ! глядел я на него, глядел, плюнул ещё разок, для верности, но на работу с обеда покатил . Пообедал, кстати, шмурдяками с поддона, оч рекомендую))

___________________________________________________________________________

Грациоз ) движечка шуршит как ролсройсе, датчик не горит совсем, а гидриков будто нет.

Рецепт — поменял шатунные вкладыши.

а вот и вкладыши . Сверху бывалые, ниже нулье. Буквы STD обозначают стандарт.

Проверял маслонасос, был малец забит маслоприемник всякой бякой, вычистил до блеска .

едемммм))

www.drive2.ru

Двигатель SF 1.8S — бортжурнал Audi 80 1988 года на DRIVE2

Просто оставлю это здесь, чтобы потом не искать.Двигатель SFКод двигателя: SFВыпускался с — по: 09.86 — 07.90Тип двигателя: бензиновый атмосферныйЧисло и расположение цилиндров: 4, рядноеРабочий объем двигателя, см3: 1781Мощность: 88 л.с.кВт/при об/мин: 65/5200л.с./при об/мин: 88/5200Максимальный крутящий момент,Нм/при об/мин: 142/3300Диаметр цилиндра, мм: 81Ход поршня, мм: 86,4Степень сжатия: 9,0Тип моторного масла: не ниже VAG 501.01 или API-SGКоличество моторного масла, л: 3 с фильтром, 2.5 без фильтраТип карбюратора/впрыска: Keihin I до 7,88, далее Keihin IIТопливо: бензин 91Система зажигания: TSZ-HПорядок работы цилиндров: 1-3-4-2Начальный угол опережения зажигания: регулируется : 18+/-1 перед ВМТНаличие катализатора: нет (у меня он почему-то был)Наличие лямбда-регулирования: нет на модели: Audi-80 B3Диапазон номеров, выпущенных двигателей:Рабочая температура двигателя (по датчику ОЖ): 87 — 102ТермостатТемпература начала открытия: 85Температура полного открытия: 105Емкость системы охлаждения и отопления, л: 7Свечи зажигания: BOSCH W 7DTC, BERU 14-7DTU, Champion N7 BYCПривод ГРМ: зубчатый ремень (ххх зубьев)Ремень генератора: клиновой 9,5x 950Ремень компрессора кондиционера: нетОбщее описаниеДвигатель с кодом SF, выпускался в период с сентября 1986 года по июль1990 года. Двигатель бензиновый (ОЧ=92), без турбонаддува, 4-х цилиндровый, рядный с верхним распредвалом, установлен традиционно спереди автомобиля. Коленвал имеет пять коренных подшипников, вкладыши центрального коренного подшипника включают фланцы или отдельные упорные шайбы для регулировки бокового люфта коленвала. Распредвал приводится зубчатым ремнем от звездочки коленвала. Ремень также ведет промежуточный вал, который используется для вращения распределителя, масляного насоса и топливного насоса. Клапаны управляются от распредвала через гидравлические толкатели, зазоры клапанов устанавливаются автоматически.Двигатель имеет полнопоточную систему смазки от масляного насоса шестереночного типа, установленного в поддоне и приводимого расширением распределителя, который самостоятельно установлен на промежуточном вале.Масляный фильтр — патронного типа, установлен на левой стороне блока цилиндров. Имеются два датчика давления масла, расположенные на кожухе масляного фильтра, нижний срабатывает при 0.3 бар, верхний — при 1.8 бар.Система питания двигателя — карбюратор с двумя смесительными камерами с падающим потоком Keihin I. Система управления зажиганием называется TSZ-H с датчиком Холла. Регулировка угла опережения зажигания на этом двигателе производится поворотом корпуса распределителя. Порядок работы цилиндров 1-3-4-2. Высоковольтная часть системы зажигания состоит из одной катушки зажигания, трамблера, высоковольтных проводов и трехэлектродных свечей. Геометрическая степень сжатия двигателя — 9,0.

Нравится 21 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Audi 80 с двигателем 1.8s — Автоновости и советы автолюбителям

Знаменитая «бочка» Audi 80 начала свой выдающийся путь в 1972 году в виде переднеприводного седана, но сразу завоевала ошеломительную популярность благодаря недорогому содержанию и дешёвым запчастям, которые, к тому же, всегда были в наличии.

20 лет от расцвета до заката восьмидесятой модели

О качестве сборки говорить нет смысла, потому что Audi есть Audi, качество продукции концерна и высокий уровень надёжности автомобилей всегда были приоритетными направлениями немецких производителей. А простая конструкция, позволяющая производить ремонт в любом гараже, только повысила популярность Audi 80 в глазах автомобилистов. Всё это относится и к полноприводным модификациям quattro, отличающимся более высокой устойчивостью и улучшенной проходимостью относительно монопривода.Вскоре «восьмидесятка» была не в силах конкурировать с новинками бурно развивающегося автопрома, поэтому в 1995 году она прекратила своё существование, превратившись в Audi A4, но оставшись, по сути, той же «бочкой».

На наших дорогах аутентичные «восьмидесятки» пока еще встречаются. Избавляются от них, чаще всего, из-за отсутствия оригинальных запчастей, которые могли бы ещё поддерживать имидж высокой надёжности и беспроблемной эксплуатации. А также из-за не трансформируемого, тесного и неудобного салона. Похвастать он может только хорошей звукоизоляцией, но в остальном сплошной негатив – задние боковые стойки крыши расположены слишком близко к голове, спинка дивана установлена практически вертикально, места для ног в принципе нет, а стёкла задних дверей открываются только наполовину. Сегодня автолюбители не хотят мириться с такими неудобствами даже ради имиджа Audi.

Двигатель 1.8 S

Одним из самых распространённых двигателей Audi 80 является рядный четырёхцилиндровый восьмиклапанный 1.8 S мощностью в 90 л.с. с системой газораспределения SOHC. Основными преимуществами этого двигателя считаются высокая надёжность, долговечность и неприхотливость, позволяющая ему работать на 91-ом бензине. Но самое главное – система впрыска Mono-Motronic 1.2.1 допускает установку газобаллонного оборудования, правда, расход при этом увеличится до 10 л жидкого газа по трассе и до 13 л по городу на 100 км пробега.

К недостаткам 1.8 S можно отнести повышенный уровень СО, из-за которого возможны проблемы при прохождении техосмотра, а также быстро засоряющаяся система вентиляции картера. Проявляется это обычно течью масла через прокладку клапанной крышки и сальники коленвала.

Особое внимание стоит уделить температуре охлаждающей жидкости, потому что этот силовой агрегат панически боится перегрева, после которого увеличивается диаметр поршневых колец и задираются зеркала цилиндров.

Масло в двигателе меняется с фильтрами каждые 10 тыс. км пробега или ежегодно, производитель рекомендует использовать SAE 10W-40 API SG с допуском VW 501 01, 500 00 или 505 00. Охлаждающая жидкость типа G11 синего, зелёного или жёлтого цвета с допуском TL-VW774A должна меняться каждые 2 года эксплуатации, главное, чтобы она соответствовала спецификации FW HEFT R 443. При соблюдении этих условий двигатель отработает без проблем до 400 тыс. км даже в наших условиях эксплуатации.

Электрика Audi 80

Электрооборудование Audi 80 абсолютно беспроблемное, за исключением недолговечного датчика заднего хода. Периодической замены каждые 50 тыс. км потребуют только высоковольтные провода и свечи, желательно использовать Bosch В7DTC спецификации 191 905 450А.

Трансмиссия Audi 80

Трансмиссия, особенно quattro, надёжная и долговечная, огорчить могут только дефицитные запчасти на quattro, да слишком короткие передачи в механической КПП. Масло в ней меняется каждые 100 тыс. км пробега, производителем рекомендуется применять Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 спецификации G50. Постоянного контроля требуют только пыльники ШРУС, при нарушении целостности которых замену производить нужно незамедлительно. Критический износ самих ШРУС проявляется треском при движении автомобиля с вывернутыми колёсами.

Рулевое управление Audi 80

В рулевом управлении контроля потребуют пыльники рейки, при порыве которых грязь проникает в рулевой механизм, в результате чего появляется стук при резких поворотах рулевого колеса. Поэтому замену пыльников нельзя откладывать на потом. Заодно держите под контролем уровень жидкости в гидроусилителе рулевого управления, старайтесь использовать масло спецификации NG 002 000. В тормозной системе проблем как таковых нет, передних тормозных колодок стоимостью $ 12 хватает на 3 года, ресурс вакуумного усилителя тормозов достигает 170 тыс. км эксплуатации.

Подвеска и ходовая часть Audi 80

Подвеска Audi 80 простая, надёжная, беспроблемная и самое главное ремонтопригодная, полная переборка своими силами обойдётся максимум в $ 180. Комфорта она конечно вам не предоставит по причине повышенной жёсткости, да и хороших оригинальных запчастей сегодня вы не найдёте, остались только некачественные турецкие и китайские, которых надолго не хватит. Стойки стабилизатора по $ 7 за штуку менять придётся каждые 40 тыс. км пробега, а шаровые опоры стоимостью по $ 6 после 60 тыс. км эксплуатации. Самыми дешёвыми оказались сайлент-блоки по $ 2, выдерживающие не более 70 тыс. км по нашим дорогам. А вообще ходовая Audi 80 довольно крепкая.

Кузов Audi 80

Таким же крепким оказался и кузов, двухсторонняя оцинковка которого обеспечивает высокую коррозионную стойкость. Багажник хоть маленький и неудобный, но имеет низкую погрузочную высоту и широкий проём. Радует хорошая шумоизоляция кузова, но огорчает отсутствие оригинальных деталей, а продающиеся на рынке китайские подделки ржавеют буквально на глазах.

Если вы надумали приобрести модель Ауди с пробегом, рекомендуем обращаться в салоны FreshAuto. Так вы обезопасите себя от «сюрпризов», которые свойственны при покупке авто на вторичном рынке, и выберете действительно стоящий вариант.

С этой статьёй читают:

autocarinfo.ru