Двигатель циркулярки


Циркулярка своими руками из двигателя от стиральной машины

Такая полезная вещь как рабочий двигатель от автоматической стиральной машины не должна без дела валяться у вас в гараже.

У любого уважающего себя самоделкина руки зачешутся при виде такой перспективной детали.

В данной статье мы расскажем, как на базе такого двигателя сделать очень хорошую легкую и компактную циркулярку, на которой без проблем можно будет распускать пятидесятую доску или даже брусок 10х10.

Внимание! Сборка циркулярной пилы своими руками и ее дальнейшее использование может оказаться опасным! Поэтому не беритесь за это дело если вы не уверены в своих навыках и не соблюдаете правила безопасности! Данная статья не является призывом к действию. И помните, вся ответственность за то, что вы делаете лежит только на вас!

Как подключить мотор?

Подключение двигателя – это самый важный этап работ, если не удастся подключить двигатель от стиральной машины правильно, то и циркулярку своими руками сделать не получится. Вся сложность даже не в подключении, а в том, чтобы добиться стабильной регулировки оборотов мотора, без этого циркулярка не будет нормально работать – диск будет рвать пиломатериал.

На двигатель от стиральной машины автомат производитель устанавливает так называемый таходатчик или датчик регулировки оборотов. Но проблема в том, что работой этого датчика управляет электронный модуль стиральной машины, на циркулярку такой модуль не поставишь, поэтому придется задуматься об устройстве, которое будет управлять оборотами двигателя. Подробно о том, как регулировать обороты двигателя от стиральной машины рассказывается в одноименной статье.

Подвижные части

Успешно подключив двигатель от автоматической стиральной машины своими руками, и проверив, как он набирает и сбавляет обороты, можно начинать делать нашу циркулярку. На схеме ниже представлен упрощенный чертеж самодельной циркулярной пилы, изготовленной с применением двигателя от стиральной машины.

Схему можно еще упростить, оказавшись от подшипникового узла. Для бытовых циркулярок это вполне допустимо.

...

Пока нас будут интересовать только подвижные элементы циркулярки, на которые будет приходиться основная нагрузка, а именно:

  • вал дисковой пилы;
  • вал двигателя стиральной машины автомат;
  • приводной ремень;
  • шкив двигателя стиральной машины автомат;
  • шкив вала дисковой пилы.

Приводной механизм должен работать следующим образом. Двигатель от стиральной машины приводит в движение вал с запрессованным на нем малым шкивом. На малый шкив одет приводной ремень, который передает обороты на большой шкив, одетый на вал, приводящий в движение дисковую пилу. Вроде на первый взгляд все просто, но когда делаешь циркулярку, всплывает масса тонких трудностей, которые приходится разрешать.

  1. Малый шкив нужно обязательно проточить своими руками, сделав на нем 3-4 поперечные бороздки, для того, чтобы ремень цеплялся за них и не проскальзывал.
  2. Приводной ремень не обязательно брать от стиральной машины автомат, можно взять аналогичную деталь от любой другой техники, лишь бы ремень был прочный и имел зазубрены.
  3. На большой шкив придется с краю наварить своими руками диск чуть большего диаметра, чтобы образовался своеобразный выступ, который не даст приводному ремню соскочить во время работы. На большом шкиву необязательно протачивать зазубрены, сцепление с ремнем будет нормальным и без этого.
  4. Вал, на котором будет держаться дисковая пила, а также гайка и шайба должны быть надежными, чтобы, во-первых, на высоких оборотах дисковая пила не деформировалась, а во-вторых, чтобы дисковая пила не выскочила и не причинила вред работающему с циркуляркой человеку. Лучше взять готовый вал, шайбы и гайку от штатной заводской циркулярки.

Описанный механизм рассчитан на трехсотый диск. Немало скептиков находится, которые говорят, что двигатель от стиральной машины такой диск не потянет, и что он в определенный момент остановится во время работы, а пила застрянет в доске. Таким скептикам наши специалисты отвечают следующее.

  • Во-первых, надо уметь работать с циркуляркой и не толкать на вращающуюся пилу что угодно.
  • Во-вторых, данная циркулярка будет сугубо бытовой, она рассчитана на кратковременную работу с небольшим количеством пиломатериала. Если вы хотите сделать циркулярку для бизнеса, то приобретайте специальные комплектующие, из подручных деталей такая техника не изготавливается.
  • В-третьих, практика показывает, что довольно много умельцев пользуются таким вот самодельным оборудованием и очень довольны. По крайней мере, отзывы от них, в основном, положительные.

В будущем не перегружайте вашу самодельную циркулярку работой, а главное не давайте двигателю долго работать без нагрузки.

Станина и рама

Собрав детали для подвижных частей циркулярки нам остается лишь изготовить надежную раму и станину для нашей циркулярки. В принципе для станины бытовой циркулярки можно взять самый обычный подручный материал, например кусок толстого плоского шифера. Вырезать из него прямоугольник и прорезать отверстие под дисковую пилу ничего не стоит. Но мы являемся сторонниками капитальных конструкций, поэтому предпочтем для станины циркулярки взять лист металла толщиной 3 мм, а для рамы 30 мм металлический уголок.

На рисунке выше хорошо видно, из каких элементов состоит рама самодельной циркулярки. В данном случае она также сварена своими руками, только в качестве опор используется не статичный металлический уголок, а специальные самодельные стойки. Стойка сделана из двух металлических труб разного диаметра, которые вставлены друг в друга, таким образом, станину циркулярки можно регулировать по высоте.

Специалисты настаивают на сварной конструкции рамы для циркулярки, поскольку вибрация плохо сказывается на статичные крепления, созданные с помощью болтов. Хотя если у вас нет сварки, в крайнем случае, можно сделать раму из уголков скрепив их между собой болтами и гайками. Станину к раме тоже лучше приварить. 

Итак, сделать циркулярку из движка стиралки своими руками вполне можно, если у вас есть опыт изготовления разных домашних самоделок. Попробуйте сами и, возможно, вы накопите некоторый опыт, которым впоследствии поделитесь с нашими читателями. Удачи!

   
  • Поделитесь своим мнением - оставьте комментарий

Хорошая реклама

mashmaster.ru

Стационарная циркулярная пила своими руками

Здравствуйте уважаемые читатели и подписчики Блога Андрея Ноака. На этот раз я расскажу вам о том, как смастерить циркулярную пилу в домашних условиях используя ручную пилу, а старый рабочий двигатель от стиральной машины превратить в привод мини-пилорамы! Циркулярная пила стационарная своими руками это вполне не дорогое удовольствие под силу каждому и надеюсь для вас станет неотъемлемым инструментом в хозяйстве.

Введение

Именно при помощи такого приспособления можно осуществить распил материала, да тем более под любым углом и выбрать необходимое сечение. Зачастую каждый из нас желает сэкономить на покупке дорогостоящего оборудования и инструмента, вот и приходится включать свои мозги и проявлять немного изобретательности.

Далее я расскажу, каким образом из ручной пилы можно изготовить циркулярное приспособление.

И так начнем. Ни один из станков не обходится без основания. В качестве нашего варианта мы используем пару деревянных козлов (как вариант можно использовать металлические), связываем их между собой доской 50×150 мм.

Ниже привожу схематический чертеж:

Станина станка: 1 — козлы; 2 — доски 50×150 мм.

На подготовленное основание закрепляем стол. Он в свою очередь сформирован из двух стальных прямоугольных пластин размером 200 мм×4 мм. Между собой пластины связываются перемычкой с одной и другой стороны. Крепим при помощи шурупа. Внутренние края пластины должны быть строго параллельны друг другу, это крайне важно! Зазор между пластинами устанавливаем 12 мм (рекомендуемый зазор в пределах 10 – 12 мм).

Ниже привожу подробный и более наглядный чертеж:

1 — фанерная перемычка; 2 — стальная пластина; 3 — вкладыш; 4 — пильный диск; 5 — шурупы; 6 — винты с потайной головкой; 7 — доска станины.

После того как стол закреплен займемся монтажом ручной пилы в наш подготовленный зазор между пластинами. Для этого просверливаем отверстия в пластинах под потайные винты. Диаметр отверстий подгоняем под свои крепежные материалы (на чертеже под номером 6). Данной операцией мы сохраним гладкость пластин.

Особое внимание стоит уделить центрации пильного диска. Он должен быть строго параллелен пластинам и не должен иметь деформаций.

Как только параллельность достигнута, осуществляем стяжку нашей конструкции винтами. Вставляем вкладыш с прорезью под пильный диск. Рабочий стол готов, после этого монтируем его на станину винтами с гайками, опять же крепеж берете тот, который есть у вас.

С нижней части станины крепим розетку на 220 В для питания пилы, и щиток с аварийной кнопкой отключения.

Вот и каркас циркулярки готов к первому запуску. Как вы видите все до безумия просто. Дешево и сердито, а за то какой помощник в хозяйстве!

Собираем привод

А теперь я опишу, как из стиральной машины изготовить пилораму. Хорошей деталью для нашей циркулярки послужит электродвигатель стиральной машины. Демонтируем двигатель из корпуса и проверяем на работоспособность. Подключение двигателя опишу немного ниже.

И так начнем со станины. Изготовим каркас из металлического уголка размером 3 – 4 мм либо же используем ДСП. В нашем случае рабочий стол изготовлен из листа фанеры. Естественно в листе вырезаем технологический проем под пильный диск.

Ширину подгоняем от применяемого пильного диска с небольшим запасом. Подготавливаем пруток. Он будет исполнять роль стоек. К рабочему столу крепим электродвигатель, предварительно просверлив отверстия под его крепление. В качестве крепления будут служить кронштейны с отверстиями под болт. Собираем конструкцию.

На чертеже все будет видно и понятно:

Принцип действия электродвигателя от стиральной машины на циркулярке это передача движения валу. На валу запрессован малый шкив. Большой шкив запрессован соответственно на валу дисковой пилы. Связывает шкивы клиновидный либо ручейковый приводной ремень. Профиль и размер ремня выбираем в зависимости от количества ручейков на шкивах и его ширины или в зависимости от того что у вас имеется дома.

Примечание:

  • Малый шкив лучше использовать с ручейками. Это не даст ремню проскальзывать и не приведет к его быстрому износу. Если все-таки, по какой, то причине ставите обычный шкив, придется проточить 3 – 4 поперечные бороздки. Эта операция не даст ремню проскальзывать.
  • Приводной ремень подбирайте в зависимости от расстояния между шкивами либо же подгоняйте расстояние под ремень.
  • Вал, шайба и гайка должны быть штатными от старой циркулярки. Это предотвратит всевозможные случаи травматизма при работе.

Как подключить мотор и осуществить правильную регулировку оборотов?

В нашем случае регулировка оборотов электродвигателя позволит не терять мощность при повышенной нагрузке во время работы. Если подключить двигатель без регулятора оборотов ни чего хорошего не получится, ведь это приведет к тому, что обороты будут максимальные. Вот и поговорим, как изготовить регулятор оборотов.

Прежде чем приступить к регулировке оборотов электродвигателя необходимо его проверить на работоспособность, а то мало ли, он у вас неисправен.

Для этого осматриваем двигатель, если видимых повреждений нет, необходимо убедится не повреждены ли составные его части. Для этого разбираем двигатель. Находим катушку возбуждения, в народе называют башмаком. От нее должно идти как минимум 2 и более проводов. На рисунке все наглядно видно:

После того как разобрались и нашли башмаки начинаем измерять сопротивление обмоток. Для этого тумблером выставляем минимальное сопротивление и прикасаемся к проводам. Нам нужно выбрать две катушки, на которых будет значение сопротивления больше чем у остальных. Если катушек только две оставляем как есть, единственное только измеряем целостность обмоток.

После этого приступаем к осмотру коллектора и щеток. При необходимости очищаем коллектор от окислений и если необходимо меняем щетки (банально перепаять).

Коллектор и щетки выглядят следующим образом:

Так выглядит Тахо датчик:

После осмотра и диагностики всех узлов займемся подключением проводки двигателя.

  1. Для этого соединяем провод от коллектора с проводом катушки.
  2. Второй провод от коллектора и соответственно второй провод катушки подключаем в сеть 220 В.
  3. Для изменения направления вращения, меняем провода местами, а именно 1-й провод коллектора и 1-й провод катушки подключаем к сети, а вторые провода соединяем вместе.
  4. Произвести маркировку проводов бирками. Что бы далее их не перепутать. После этого осуществляем первый запуск двигателя.

Подключение регулятора напряжения

Ниже схема подключения:

  • Провод катушки соединяется с проводом якоря;
  • Второй провод катушки подключаем к сети;
  • Второй провод якоря соединяется с диммером;
  • Второй выход диммера подключается к сети;
  • Первый пуск двигателя.

Во время запуска соблюдайте все меры предосторожности, ведь самодельная пилорама является оборудованием повышенной опасности.

Видео по теме

Надеюсь, вся информация в данном материале была вам полезна. Подписывайтесь на новости, делитесь с друзьями. Удачи и до новых встреч, с вами был Андрей Ноак!

andreynoak.ru

Циркулярка своими руками: чертежи, описание и видео

Самодельная циркулярная пила является своеобразным подручным инструментом, способным справиться с рядом строительных задач в бытовых условиях. В принципе, самому сделать циркулярку не составит труда даже в том случае, если вы не владеете какими-то специальными навыками, главное – иметь хоть небольшое представление о работе с металлом. Необходимый материал обычно удается отыскать в гараже или домашней мастерской, и здесь подойдет стальной уголок, профильная труба прямоугольного сечения и движок. Собранную циркулярку можно поставить на имеющийся верстак или же, за неимением такового, придется сооружать стол для циркулярной пилы своими руками. Что касается мотора, то вы можете использовать агрегат от старой стиралки или мотоблока, но обо всем по порядку.

Ручное устройство из угловой шлифмашинки 

Если в хозяйстве имеется «болгарка», то лучшего приспособления для ручной дисковой пилы не найти. Не знаете, как сделать мини циркулярную пилу дома из столь популярного инструмента? Не отчаивайтесь, ведь ее изготовление подразумевает лишь обеспечение скользящего упора и осевой рукоятки к уже имеющемуся агрегату. Скользящий упор включает в свою конструкцию два отрезка металлического уголка небольшого сечения, расположенных с двух сторон пильного диска. При помощи болтов и гаек уголки соединяются с передней и задней стороны поперечной связкой, а технологический зазор между боковинами упорной конструкции и рабочим элементом будет обеспечен шайбами.

На болгарку необходимо надеть металлический ленточный хомут так, чтобы его винтовая стяжка была расположена снизу, а уже к ней фиксируется полоска оцинкованного металла с отверстием под скользящий упор, сложенная вдвое. В принципе, специальный хомут со стойкой может делаться как единое целое, но в таком случае толщина металлической полоски в идеале будет не менее полутора миллиметров. Далее в корпусе редуктора будущей циркулярки придется делать пару отверстий для болтов, для чего он разбирается, и определяются точки сверления. Через проделанные отверстия прикрепляется осевая рукоятка для циркулярной пилы, собранной из болгарки, так как имеющаяся ручка не позволит осуществить качественный пропил, даже если мастер обладает недюжинной физической силой.

Осевая рукоятка, которой будет снабжаться циркулярка из болгарки, изготавливается из металлического прута или трубки. Конструкция по форме может представлять собой поперечную скобу либо своеобразный рог. Концы металлической детали, которыми рукоятка крепится к редуктору, снабжаются отверстиями под крепежи. Здесь есть один важный момент: концы нельзя расклепывать, чтобы исключить прогиб рукоятки в процессе работы циркулярки, собранной своими руками. Также необходимо изготавливать регулировочную штангу из отрезка металлического прута (4 – 6 мм), для чего один конец загибаем в петлю, немного расклепываем и формируем отверстие под передний болт упора. Равномерность зазора, как обычно, регулируем шайбами.

На другом конце штанги нарезается резьба, благодаря которой она соединится с рукояткой. Предварительно на резьбу накручивается одна гайка, а после сборки конструкции – вторая. Подтягивая и опуская гайки данного приспособления для самодельной ручной циркулярной пилы, регулируется глубина реза. Вот так в домашних условиях можно переделать болгарку в полноценный дисковый инструмент, предназначенный для резки различных материалов. К слову, переделывая циркулярку из дрели, можно добиться аналогичного результата.

Миниатюрный циркулярный станок настольного типа

В предыдущем разделе статьи мы рассказали, как сделать мини циркулярную пилу ручного типа из угловой шлифовальной машинки, а теперь хотим поделиться с вами секретом ее превращения в стационарный образец для большего удобства в использовании. Такой процесс очень прост и подразумевает сборку П-образной станины для циркулярной пилы из трубы диаметром 14 – 20 мм с подвижным поперечным рычагом. Конструкцию изготавливают так, чтобы ее нижние концы изгибались горизонтально вдоль направления реза, при этом они крепятся на стол для ручной циркулярки болтами. Устойчивость станины циркулярки обеспечивается за счет дополнительных опор, для чего на горизонтальную перемычку надевают качающийся рычаг, сваренный из трубы в форме буквы «Т».

Подвижность элемента достигается путем распиливания горизонтального сегмента на две равномерные части, которые после монтажа скрепляются хомутами. К вертикальной части станины на хомут фиксируется дисковая пила. Стол из ручной циркулярной пилы в сборе может функционировать в качестве отрезного станка, если на болгарку установить штатный режущий диск. Стоит отметить, что сквозной пропил здесь не превысит 80 мм, и для обработки более крупных пиломатериалов потребуется самодельный циркулярный станок посерьезнее, о котором и пойдет речь далее. 

Стационарный станок

Циркулярный станок, максимально приближенный к заводским моделям, требует грамотного подхода к сборке, поэтому перед тем как сделать циркулярную пилу стационарного типа, необходимо продумать все до мелочей. В принципе, настольная мини циркулярная пила от стационарной отличается высотой станины, что напрямую зависит от характера выполняемых работ и габаритов заготовок, которые будет обрабатывать устройство. Разовая работа может осуществляться на компактной настольной пиле, при этом циркулярку из ручной дисковой пилы можно без проблем спрятать в сарае или кладовке, а столяру, постоянно проводящему манипуляции с пиломатериалом, понадобится стационарная самодельная циркулярка. Ниже размещена схема, на которой подробно расписаны все элементы и приспособления для циркулярной пилы такого типа.

Как видно из рисунка, самодельные циркулярки данного типа имеют понятную конструкцию, а чертежи, подобные представленному выше, существенно облегчают процесс их сборки. Перед тем как сделать циркулярку, а также смонтировать циркулярный стол своими руками, рассмотрим каждую деталь агрегата отдельно, чтобы знать все тонкости его работы и монтажа.

 

Стол для циркулярки

Стол для ручной циркулярной пилы с прорезью по центру иногда переделывают из обычного кухонного или же собирают из брусьев либо металлических профилей. Стол для дисковой пилы специалисты настоятельно рекомендуют покрывать листом оцинкованного металла, так как без покрытия основе грозит истирание по центру от постоянного трения пиломатериала, что в свою очередь негативно повлияет на качество пропила, да и глубина реза будет неравномерной. Поперечные связи, укрепляющие распиловочный стол, лучше изготавливать из стального уголка 60 – 80 мм с горизонтальным сегментом наружу для того, чтобы упростить монтаж бокового ограничителя. Самодельный стол, на который будет установлена циркулярка из дисковой пилы, должен быть прочным и устойчивым, а также его необходимо надежно фиксировать в неподвижном положении.

Пильный диск

Зубчатый диск должен возвышаться над поверхностью стола циркулярки максимум на треть от своего диаметра, в противном случае он не будет пилить дерево как следует, да и сам процесс станет опасным. Если нужно разрезать брус диаметром, к примеру, 100 мм, аналогичный параметр резака не должен превышать 350 мм, однако и движок здесь потребуется с мощностью от 1 кВт. Для заготовок диаметром свыше 150 мм мини циркулярка, сделанная вручную, вряд ли подойдет. На некоторых заводских циркулярных станках предусмотрен расклинивающий нож, который установлен позади диска на расстоянии 2 – 3 мм от зубьев пилы. Он исключает заклинивающий момент из-за смыкания частей распиленной заготовки, поэтому может быть весьма полезен и в случае, когда собирается самодельная циркулярка.

Боковой упор с возможностью регулировки

Поставить качественный упор удается из стального уголка сечением около 80 мм, который на 3 – 4 см длиннее конструкции стола. Плоские стороны уголка загибаются вниз так, чтобы их ширина была на полтора см больше толщины стола. После монтажа упор фиксируется на самодельный стол циркулярки в заданном положении при помощи болтов. Регулировку данного элемента проводят согласно шаблону, помещенному между ним и резаком.

Вал

Вал, устанавливаемый на циркулярку, является наиболее ответственным узлом, поэтому его вытачиванием и тестированием в сборе с диском должен заниматься исключительно специалист на специальном оборудовании. Изделие из трубы с небрежно зафиксированным кругом исключается сразу, ведь малейшие погрешности в работе данного элемента обернутся крупными неприятностями вроде поломки оборудования, порчи заготовки и получения травмы оператором. Оптимальным решением будет приобретение готового вала с посадочным местом для резака. Лучше отдавать предпочтение шариковым самоустанавливающимся подшипникам, имеющим криволинейную форму внутренней поверхности, иначе сделанный собственноручно узел быстро разрушится и вал, установленный на самодельную циркулярку,придет в негодность.

Передача

В нашем случае идеальным вариантом будет клиноременная передача, а вот от шестеренчатого жесткого механизма лучше отказаться, так как такая самоделка не гарантирует безопасности. Если в пиломатериале вдруг попадется гвоздь, ротор двигателя спровоцирует разрушение диска, что может привести к травматизму. Если внутренний диаметр шкивов ременной передачи небольшой, то будет обеспечено проскальзывание, а натянутый ремень послужит своеобразным демпфером. Передаточное число обычно выбирают исходя из оборотов двигателя, обязательно учитывая разрешимое количество оборотов диска. Чем меньше диаметр пильного круга, тем большей может быть частота его вращения, и тем чище будет пилить переделанный агрегат.

Мотор

Среди самодельных устройств наибольшей популярностью пользуется циркулярка, собранная из двигателя от стиральной машины.Этот выбор объясняется тем, что схема ее работы наилучшим образом подходитдля подобных целей. В отличие от коллекторных агрегатов, которыми обычно снабжается электроинструмент, двигатель от стиральной машины работает на менее высоких оборотах, а это значит, что он показывает более длительную работу, обладает повышенным КПД и не так подвержен разного рода засорениям. Также можно использовать трехфазный двигатель, но тогда потребуются дополнительные расходы на приобретение пускового и рабочего конденсатора, поэтому экономичнее обходиться устройством от стиральной машинки. Вот, в общем-то, и все премудрости. На видео вы можете увидеть, как работает самодельная циркулярка, и оценить ее возможности на практике.

derevo-s.ru

Циркулярка

Содержание [скрыть]

Без этого инструмента не может обойтись укладка деревянного пола или монтаж вагонки. При установке кровельной системы без него тоже как без рук. Таким электроинструментом является ручная циркулярная пила. Она отлично справляется со своими задачами в любых условиях. Но какая циркулярка прослужит максимально долго и как выбрать из обилия, которое есть на рынке. Этому посвящена данная статья. Она также осветит некоторые технические нюансы, которые являются приятными бонусами, облегчающими отрезные работы.

Основные сведения

В определенный момент понадобилось решение, которое позволило бы использовать циркулярную пилу не только в цеху, но и на любом объекте. Благодаря этому появилась ручная циркулярная пила. Прибор получился довольно компактным, что позволяет удерживать его одной рукой, а второй направлять движение заготовки. Конструктивно циркулярка представляет собой корпус из композитных материалов, в который помещен электрический двигатель. Наилучшим решением для корпуса считается пластик, усиленный стекловолокном. Он выдерживает падения и удары, что может случаться по недосмотру владельца. Двигатель циркулярки является высокооборотистым коллекторного типа. Обычно его оснащают системой принудительного охлаждения.

Снизу размещается штампованная или литая металлическая подошва циркулярки. Ее поверхность не имеет шероховатостей, чтобы древесина оставалась без царапин. Рабочей оснасткой выступает металлический диск, который может иметь напайки или быть без них. Количество зубьев также варьируется в зависимости от конкретного решения и размера. Многое о характеристиках пилы циркулярки можно сказать по ее весу. Если он слишком малый при значительных габаритах, тогда стоит задуматься о качестве компонентов двигателя. Доступны не только ручные варианты циркулярных пил.

Разновидности циркулярных пил

Циркулярные пилы могут различаться по устойчивости к нагрузкам и областям применения. Выделяют три условных основных категории:

  • бытовые пилы;
  • полупрофессиональные циркулярные пилы;
  • профессиональные пилы.

Естественно, что циркулярки также находятся в различной ценовой категории. Бытовые варианты циркулярных пил способны выполнять все те же задачи, что и профессиональные модели. Страдать может качество сборки или литья корпуса. Хотя такие серьезные производители, как Бош, осуществляют строгий контроль даже за такими линейками. Вопрос может быть также в экономии на компонентах двигателя циркулярки, что уменьшает цикл работы, а также возможную оказываемую нагрузку. Полупрофессиональные циркулярные пилы являются чем-то средним между первой и второй группой. Они применяются мастерами, которые выполняют индивидуальные ремонты. Такие циркулярные пилы на должном уровне выдерживают нагрузки и имеют качественную сборку. Профессиональные модели циркулярных пил готовы трудиться долго и на больших объектах. Они могут оснащаться дополнительными возможностями, которых нет в дешевых моделях.

Отличия в моделях циркулярок лежат не только в том, какой аудитории они предназначены, но и в вариантах исполнения. Среди них есть:

  • ручные циркулярки;
  • настольные циркулярные пилы;
  • торцовочные циркулярные пилы;
  • циркулярки с дополнительной станиной;
  • универсальные циркулярные пилы.

В отношении ручных циркулярных пил большинство нюансов понятны. Такие пилы являются самыми компактными и их легко взять с собой. Циркулярки не требуют дополнительных столов для выполнения работ. Достаточно просто подобрать хорошую опору. Недостатком циркулярок может быть малая глубина пропила, что особенно важно при работе с брусом. Также мощность двигателя циркулярки оставляет желать лучшего. Ручная циркулярная пила предназначена для задач средней сложности. Хорошие мастера, кроме такой циркулярной пилы, имеют в своем арсенале и другие.

Следующим вариантом является пила настольная циркулярная. По своему внешнему виду она похожа на ручную циркулярку и, по сути, является ей. Но в корпусе такого инструмента есть некоторые особенности, которые дают возможность зафиксировать циркулярку на любой подходящей поверхности, даже на широкой доске. На верхнем торце есть металлическая площадка, которая является опорной. По бокам циркулярки есть отверстия под струбцины, которые чаще поставляются в комплекте. Они одним концом вставляются в эти отверстия, а вращающейся частью прижимают конструкцию к столу. Недостатки у них такие же, как и у ручных циркулярных пил.

Еще одним подвидом являются торцовочные циркулярные пилы. Их корпус и компоновка кардинально отличается от ручных циркулярок они представляют собой конструкцию, которая похожа на небольшую гильотину. Двигатель с вращающимся полотном находится на голове, которая может изменять свой угол наклона. В нижней части циркулярки находится поворотная база, которая обеспечивает стабильность всей конструкции, а также возможность реза под углом. Недостатком таких циркулярок является некоторая ограниченность в обрабатываемых размерах, а также сравнительно большие размеры, что усложняет транспортировку. Но благодаря таким циркулярным пилам можно выполнять более точные и аккуратные резы. Часто применяется при укладке ламината и паркета.

Циркулярки с дополнительной станиной по внешнему виду больше напоминают обычные стационарные приборы, но они в разы меньше. Чаще всего стол является разборным, поэтому его легко транспортировать на объект и обратно. У таких циркулярок мощность двигателя может быть довольно высокой, что упрощает обработку твердых пород дерева. Часто такие приборы применяются профессионалами, которые знают, что на объекте предстоит сделать большой объем работ, который требует точности. Подходит для распила или уменьшения ширины деревянной и другой вагонки. Допускается обработка пластиковых заготовок. Но для этого потребуется специальный диск.

Обратите внимание! Универсальные циркулярные пилы могут в своей конструкции объединять несколько одновременно. Такие приборы могут поставляться в комплекте с разборным столиком, но модуль с двигателем, по сути, является обычной ручной циркуляркой. Часто у нее также есть возможность фиксироваться к любой станине с помощью струбцин.

Описание характеристик

Именно характеристики циркулярок будут определяющим фактором того, будет ли куплена какая-то определенная модель. Не во всех случаях требуется очень большая мощность. Иногда предпочтение отдается компактности и легкости. Хорошее понимание каждой из заявленных характеристик позволит не переплачивать средства, а потратить их на более качественный расходник.

Корпус

Выбор материала для изготовления корпуса циркулярки часто зависит от вида инструмента. Для ручных неудобно и неправильно использовать металлический корпус. Он будет очень тяжелым и неповоротливым. Также он может сильно нагреваться в процессе, что добавляет определенный дискомфорт. Металл будет актуален для стационарных циркулярок, а также для торцовочных циркулярок. Здесь нет непосредственного контакта с ним, поэтому нет неприятных тактильных ощущений. К тому же на таком кожухе дополнительно размещают радиаторные ребра. Они увеличивают общую площадь рассеивания тепла, что в паре с принудительным обдувом увеличивает эффективность. Такой вид корпуса циркулярок прост в обслуживании, т. к. для доступа к двигателю часто достаточно просто снять кожух.

Во всех остальных вариантах для циркулярок используется пластиковый корпус. Ответственные производители не экономят на нем и применяют армированный полиамид. Он имеет определенную устойчивость к температурам, а также прекрасно переносит удары. Материал в несколько раз легче материала, что положительно сказывается на эргономике циркулярных пил. Полиамид и другие виды пластика имеют меньшую теплоемкость в сравнении с металлом, поэтому не придется переживать об ожогах рук. В пластиковом корпусе обязательно имеются отверстия для притока холодного воздуха, который будет охлаждать внутренние компоненты. Часто они имеют лабиринтные уплотнения, чтобы внутрь не попадала пыль и абразивные вещества.

Обратите внимание! В циркулярных пилах средней и высокой ценовой категории имеются резиновые накладки на рукоятки. Они частично гасят вибрации, а также исключают выскальзывание прибора при необходимости хорошего упора, а также при продолжительном использовании.

Чаще всего форма корпуса ручных циркулярных пил подразумевает наличие двух рукояток. Одна из них является основной и располагается вдоль инструмента. На ней находится клавиша включения, а также фиксатор или блокиратор клавиши включения. В первом случае, он дает возможность застопорить курок для беспрерывного вращения диска циркулярной пилы. Во втором случае, он не даст циркулярной пиле запуститься при случайном нажатии, что обеспечивает дополнительную безопасность. Вторая рукоятка может быть перпендикулярна первой или представлять собой шаровидное уплотнение. Она требуется для лучшего упора и маневренности.

Обратите внимание! В торцовочных циркулярных пилах чаще всего присутствует одна рукоятка. Она может располагаться либо вдоль корпуса, либо перпендикулярно ему. На ней обязательно расположена клавиша пуска, а также клавиша блокировки. В некоторых моделях дополнительно помещают рычаг для разблокировки защитного кожуха.

Корпус любой циркулярной пилы подразумевает наличие защитного кожуха. Обычно он подпружинен и функционирует в автоматическом режиме. Как только ручная циркулярная пила отрывается от детали, пружина возвращает кожух на место, и он закрывает вращающееся полотно. В торцовочных циркулярных пилах открывание и закрывание кожуха происходит при подъеме и опускании головы. Для стационарных циркулярных пил применяется немного другой способ защиты от несчастных случаев.

Двигатель

Хорошо если есть возможность приобрести циркулярную пилу в таком магазине, где также есть и сервисный центр по их обслуживанию. Обычные консультанты, цель которых только продать прибор вряд ли смогут сказать, что именно находится внутри. Честные продавцы, которые привыкли тестировать свою продукцию, первым делом проверяют, из какого материала изготовлены обмотки. В бытовых моделях, которые находятся в нижнем ценовом сегменте, чаще всего используется биметалл. Он представляет собой сплав из небольшого количества меди и другого компонента. Для домашних задач в циркулярной пиле этого достаточно, но при больших нагрузках они попросту могут оплавиться.

Идеальным вариантом для обмоток ротора и статора в циркулярке считается медь. Он имеет меньшее сопротивление и прекрасную проводимость. Хорошо если обмотки покрыты несколькими слоями порошкового лака. Особенно в зонах соединения проводников с коллектором. Благодаря такому подходу удается снизить риск пробоя, а также повреждения различного рода песчинками. Вал двигателя обязательно должен быть установлен на подшипники, а не на втулки. Качественные подшипники закрыты с обоих сторон, что препятствует попаданию пыли и выходу из строя шариков и основы. Втулки увеличивают износ вала, а также повышают вибрацию при работе.

Дополнительные компоненты

К дополнительным компонентам циркулярок можно отнести всевозможные направляющие и ограничители. Они могут поставляться в комплекте или докупаться отдельно. Для ручных циркулярных пил направляющие могут быть отличным решением для ускорения всего процесса. Они представляют собой алюминиевую планку определенной длины, в которой ест пазы для установки подошвы циркулярки. Часто направляющую можно зафиксировать на самой детали. Рез получается точным и ровным. При этом не требуется использования дополнительных инструментов для нанесения разметки. Для некоторых моделей допускается соединение нескольких направляющих, что увеличивает общую обрабатываемую площадь.

Интересным и полезным модулем является светодиодная подсветка области. Какое бы хорошее освещение ни было в помещении, его всегда недостаточно. Такой фонарик может включаться отдельно или параллельно с запуском. С ним легче следить за линией разметки. Кроме него, может быть смонтирована лазерная указка. Она позволяет точно спозиционировать циркулярную пилу по линии разметки и постоянно придерживаться ее. Некоторые модели поддерживают быструю замену расходника. Для этих целей ест не только блокиратор шпинделя, но и быстрозажимные гайки. Приятным моментом в любых видах циркулярных пил является постепенное наращивание скорости. Когда двигатель циркулярки запускается плавно, это не вызывает неприятных рывков, что повышает точность работы и уменьшает износ электрической части.

На что обращать внимание при выборе

Перед тем как прийти в магазин за заветной циркулярной пилой, необходимо определиться, для каких целей и в каких масштабах она будет использоваться. Это позволит выбрать диапазон цен и разряд самой циркулярной пилы из классификации, которая приводилась выше. Такой подход позволит подолгу не бродить по рядам. Обращайте внимание на мощность двигателя циркулярной пилы и по возможности уточните материал изготовления обмоток. Чем выше мощность потребления двигателя циркулярной пилы, тем выше будет мощность отдачи и крутящий момент. Это позволит быстрее выполнять задачи и легко справляться с большими заготовками из твердых пород древесины.

Важным фактором при выборе циркулярной пилы служит количество оборотов диска. Чем их больше, тем выше точность реза, а также меньше сколов, особенно при использовании оснастки с большим количеством мелких зубьев. Некоторые модели циркулярных пил допускают регулировку скорости оборотов. Это хорошая опция, которая будет полезна для индивидуально подхода при обработке различных материалов. Чаще всего она реализована в ручных и торцовочных циркулярных пилах. Стационарные циркулярные пилы работают в заданном диапазоне без вариаций. Чтобы понять есть ли регулировка в конкретной циркулярке, стоит обращать внимание на отдельное колесико с маркировкой цифр, а также показатели оборотов, которые указываются от нуля и до определенного числа.

Совет! В случае покупки торцевой циркулярной пилы, лучше брать ту, которая имеет протяжку и дополнительные расширители. С такой циркуляркой, можно обрабатывать заготовки большей длины и ширины.

Обращайте внимание на диаметр используемого диска. Чем он больше в циркулярке, тем больше будет глубина погружения. В большинстве моделей она имеет регулировку. Выбирайте те циркулярки, где есть дополнительная шкала и хорошие зажимы, которые позволят зафиксировать выбранное значение. Кроме глубины погружения, в циркулярках ест выбор угла реза. В торцевых циркулярках он может изменяться в нескольких плоскостях, что очень удобно. Обычно есть шкала транспортира с указанием градусов. Есть модели циркулярных электрических инструментов со встроенным пузырьковым уровнем. Он способствует правильному положению на заготовке. Чаще всего такая опция не понадобится.

Обратите внимание! Обычно в недорогих моделях циркулярок лазерная указка не обладает достаточной точностью. Качество сборки оставляет желать лучшего, поэтому излучатель может быть закреплен неровно и сбивать с разметки. Поэтому дешевые циркулярки лучше брать с подсветкой, но без лазерной указки.

Покупайте модель с металлическим корпусом редуктора. Такие циркулярки рассчитаны на большие нагрузки. Также их легче обслуживать. Металлический редуктор в циркулярке лучше охлаждается и смазывается, что продлевает его срок службы. Если есть такая возможность, то узнайте у продавца, установлены ли каленные шестерни в редуктор циркулярки. Хорошо если циркулярка имеет патрубок для подключения пылесоса или стружкоотсоса. Они будут своевременно собирать стружку, что облегчит уборку после использования циркулярки.

Последним важным фактором, который играет роль в выборе модели циркулярки является источник питания. Большинство моделей циркулярных пил используют сеть 220 вольт, как источник. Но на некоторых объектах такая циркулярка окажется неповоротливой, также к ней потребуется большой удлинитель. Именно поэтому некоторые останавливаются на аккумуляторных циркулярках. В этом случае стоит брать циркулярку, в которой используются литий-ионные или литий-полимерные элементы. Также большая емкость обеспечит продолжительный цикл работы. Некоторые циркулярки имеют встроенный индикатор заряда, который примерно позволит определить оставшееся время.

Совет! Если вы выбираете аккумуляторный вариант циркулярки, то проанализируйте, есть ли в вашем распоряжении инструмент от производителя, который поддерживает взаимозаменяемость аккумуляторов от разных приборов. Есть смысл купить циркулярку именно этого производителя.

Обзор популярных моделей

Чтобы вы не растерялись среди обилия выставленных моделей в гипермаркете, ниже будут приведены несколько моделей циркулярок, который завоевали положительные отзывы пользователей. Будет подчеркнута положительные и отрицательные технические стороны, а также лучшая область для использования циркулярки.

«Bosch PKS 40»

Эта циркулярка находится в разряде бытового инструмента производителя «Bosch». Одним из факторов, который позволяет сказать это о данной циркулярке – цвет корпуса. Он зеленый, что характерно для бытовой линейки. Положительной стороной этой циркулярной пилы является высокая эргономичность и очень компактные габариты. Держатель отлично лежит в руке и предоставляет полный контроль. Такая циркулярка будет отличным решением для роспуска древесных плит, а также балок с толщиной до 4 см. В циркулярке есть отверстие под пылесос и блокиратор включения. Из недостатков циркулярки можно отметить малую мощность и малый диаметр используемого диска.

«Bosch GKS 190»

Еще одно предложение от холдинга «Bosch». Эта циркулярка является представителем профессиональной линейке. Циркулярный электроинструмент получил мощный двигатель на 1400 Вт. При этом он выделяется хорошим крутящим моментом. Отличная система охлаждения позволяет не только продлить срок службы обмоток, но и очищает область реза от стружек. Подошва циркулярки регулируется как по высоте, так и по углу наклона. Возможна установка на циркулярку дополнительной направляющей. Положительной стороной циркулярки является высокое удобство удержания при работе. Недостатком для кого-то будет цена.

«Makita 5704R»

Эта циркулярка является старожилом промышленности. Она может похвастаться отличной производительностью и качественной сборкой. Двигатель уступает предыдущей модели циркулярки по мощности, но все равно показывает отличный результат. Есть отверстие для выброса стружки, но к нему невозможно подключить стружкоотсос или пылесос. Придется использовать дополнительный переходник, который не всегда поставляется в комплекте. Также можно отметить, что у этой циркулярной пилы устаревший дизайн и отсутствуют резиновые накладки на рукоятках.

«Rebir IE-5107G2»

«Rebir IE-5107G2» – отличный аппарат, который порадовал многих владельцев. Единственным и основным недостатком этой циркулярной пилы является эргономика. Она здесь просто ужасная. Острые углы, неудобные рукоятки и чопорный корпус. Но есть в циркулярке один нюанс, который может быть для кого-то незаменимым. Это возможность стационарной установки. Мощность применяемого двигателя в этой циркулярной пиле превышает 2 кВт, его обороты достигают уровня в 6400 в минуту. Это отличный показатель для высокой производительности. Есть регулировка угла и глубины погружения диска.

«Интерскол ДП-190/1600 М»

«Интерскол ДП-190/1600 М» – отличная циркулярная пила отечественного производства. Она может похвастаться ответственным подходом к сборке двигателя. В нем применяются самые лучшие компоненты и медные обмотки. Такая циркулярка подойдет для бытового и полупрофессионального использования. Запуск циркулярной пилы производится плавно, что очень важно для точных операций. В конструкции используются эргономичные и качественные рукоятки. Потребляемая мощность циркулярки 1600 Вт, максимальные обороты при этом достигают 4800 в минуту. Расходный диск диаметром в 190 мм позволяет циркулярке выполнять рез глубиной в 65 мм под прямым углом.

Заключение

Покупка циркулярной пилы довольно ответственное задание, которое требует внимательного подхода. Если вы уже имеет опыт работы с циркулярками, тогда сможете легко определиться с моделью. Если нет, тогда рекомендации, которые приводились в этой статье станут путеводным листом.

bouw.ru

Ремонт циркулярных пил

18 сентября 2015

Просмотров: 5607

Вследствие активной эксплуатации техника часто нуждается в ремонте. Однако ремонт циркулярных пил может потребоваться даже при умеренной рабочей нагрузке. В процессе использования и обслуживания дисковых пил, в народе называемых циркулярками, следует учитывать некоторые нюансы их функционирования, уметь диагностировать и по возможности устранять неполадки.

Устройство циркулярной пилы.

Если пила потеряла мощность, стала заедать и останавливаться, это однозначные симптомы ее выхода из строя. К дополнительным признакам, указывающим на неисправность прибора, относятся перегрев двигателя, трудности при запуске, возникновение дыма или запаха гари, искрения внутри. Во всех этих случаях инструмент должен быть немедленно выведен из эксплуатации и отправлен на диагностику. С целью ремонта циркулярной пилы обычно обращаются за услугами мастеров, однако есть способы справиться с поломкой самостоятельно.

Основные проблемы и их причины

Циркулярная пила — это очень удобный и практичный инструмент, позволяющий реализовать массу способов обработки древесины. С ее помощью можно резать доски вдоль и поперек, без ограничений на размеры и расстояния, изготавливать рейки, снимать по частям излишки материала. Такой прибор незаменим при работе на высоте, в тесных и труднодоступных местах, где бессильны крупногабаритные и стационарные аналоги.

Как и любые электротехнические приборы, такие пилы различаются по качеству и допустимой рабочей интенсивности. Специалисты выделяют два основных класса: промышленные и бытовые. Промышленная дисковая пила предназначена для эксплуатации в условиях продолжительной интенсивной нагрузки, а бытовая считается низкокачественным инструментом, для которого выход из строя — обычное дело.

Схема устройства зуба дисковой пилы.

Именно с последним типом устройств чаще всего приходится иметь дело при работе в домашних условиях. Бытовые пилы рассчитаны на периодическое непродолжительное использование, но даже это не спасает их от частых поломок. В этих электроинструментах, как правило, не предусмотрены ни регуляторы мощности, ни защитные устройства, ни предохранители. Есть только кнопка включения.

Такой инструмент особенно уязвим перед различными неисправностями и может сломаться в любой момент. Основные причины, по которым это может произойти:

  • короткое замыкание;
  • чрезмерная нагрузка на двигатель;
  • неаккуратное обращение;
  • сильное давление;
  • работа с затупленным пильным диском;
  • эксплуатация инструмента не по назначению.

Диагностика и устранение простых дефектов

Компоновка циркулярной электропилы.

Прежде всего, при ремонте циркулярных пил рекомендуется использовать ЛАТР (регулируемый лабораторный автотрансформатор), рассчитанный на нагрузку не менее 9 А и оснащенный встроенными линейным амперметром и вольтметром. В целях безопасности ЛАТР следует подключать к электросети через разделительный трансформатор с коэффициентом передачи 1:1. Данные меры помогут исключить возможные повреждения электропроводки и наводку помех в сети вследствие короткого замыкания и ошибок обращения с агрегатом.

Ремонт циркулярной пилы начинается с определения характера неисправности. Это может быть механическое повреждение или выход из строя кого-либо электрического компонента. Локализация поломки осуществляется на основании определенных признаков. Например, изнутри инструмента идет дым с резким горелым запахом, во время работы раздаются несвойственные звуки, шум и свист.

Однако иногда пила и вовсе не работает. Ни звуков, ни запаха — не включается. Как ни парадоксально, этот случай самый оптимистичный, так как причина данной неработоспособности может заключаться в банальном нарушении целостности сетевого шнура или обрыве его контактов. Поэтому первым делом проверяем питающие провода на обрыв.

Схема проверки работоспособности циркулярной пилы.

Если со шнуром все в порядке, спешить разбирать прибор все же не стоит. Перед этим лучше проверить контактные щетки. Это элементы так называемого скользящего контакта, которые предназначены для питания током подвижных вращающихся элементов электрических приборов. Они представляют собой несколько небольших брусочков из специального токопроводящего материала (угля или графита), упирающихся прямо в коллектор (роторная часть электродвигателя).

Вследствие постоянного вращения коллектора щетки сильно изнашиваются, стираясь о движущиеся поверхности. Спустя некоторое время эксплуатации они стачиваются до того, что могут попросту «зависнуть» над контактными площадками, не доставая до них. Помимо этого, иногда происходит нарушение контакта в месте соединения щеток с клеммами статора. Все это следует регулярно проверять и исправлять, для чего в большинстве инструментов предусмотрены специальный кожух или крышка с легко откручивающимися болтами.

Проверка внутренних деталей

Разборка циркулярной пилы — это довольно сложный процесс, для каждого отдельного устройства он индивидуален. Тем не менее, если со шнуром и щетками все в порядке, а аппарат по-прежнему не работает, разбор корпуса неизбежен.

Регулятор напряжения для циркулярной пилы.

Корпус большинства подобных электроприборов состоит из двух скрепленных половин с продольным швом между ними. Сняв диск и открутив болты и прочие крепления, аккуратно раскрываем оболочку, стараясь не повредить внутренние элементы и не привести к еще более серьезной поломке.

Вне зависимости от бренда и качества сборки, одним из самых уязвимых мест подобных агрегатов является кнопка включения питания. Ее неисправность — очень распространенная причина проблем функционирования.

У большинства моделей эта кнопка обычно расположена в ручке аппарата. Раскрутив и разъединив корпус, можно получить к ней прямой доступ. Проверяем исправность выключателя при помощи тестера. Если замыкание контакта при нажатии отсутствует, кнопку заменяем.

Ремонт элементов двигателя

На данном этапе стоит вспомнить, как себя проявила дисковая пила при поломке, какими признаками это сопровождалось. Повреждениям механического характера практически всегда сопутствует возникновение посторонних шумов: свиста, треска, скрежета и т. д. В этом случае первым делом пробуем крутить вал двигателя: он должен вращаться равномерно и не слишком туго, без подклинивания и вибраций.

Защита электродвигателя циркулярки.

Если наблюдаются нарушения, разбираем движок и внимательно осматриваем подшипники в корпусе и на роторе: по всей вероятности, виновен один из них. Еще один возможный дефект — износ зубчиков шестеренок редуктора. Сломанные детали подлежат замене. Следует иметь в виду, что некоторые операции, например, извлечение подшипника с якоря мотора, не стоит производить самостоятельно, а лучше обратиться к мастеру со специальным оборудованием.

Неисправность ротора и статора — распространенная проблема. Ее основные признаки — сильное искрение и дым в щеточном отсеке, сопровождающийся характерным запахом. Если при разборке инструмента выявляются сильно заметные следы гари, необходимо заменить все горелые детали новыми. В том же случае, когда якорь выглядит неповрежденным, а на статоре лежит слой копоти, не стоит торопиться менять статор, так как проблема может крыться и в роторе (даже не в самом роторе, а в его обмотках, где мог произойти обрыв провода).

Проверить якорь на обрыв не сложно: для этого отключаем контакты статора от графитовых щеток и закрепляем щупы тестера таким образом, чтобы те через щетки контактировали с обмотками движка. Тестер должен показывать небольшое сопротивление. Затем начинаем медленно крутить вал мотора, не прекращая следить за показаниями прибора. В какой-то момент сопротивление может резко увеличиться: это будет означать, что якорь сломан и подлежит замене.

Заключение по теме

Дисковая пила — верный помощник при обработке и распиле деревянных материалов. Мы рассмотрели все практически реализуемые в домашних условиях способы ее починки.

Однако множества поломок можно избежать, если следовать элементарным правилам эксплуатации, указанным в инструкции к каждому аппарату.

Использовать пилу разрешается обычно не больше нескольких часов в день с обязательными перерывами. Также следует работать только с хорошо заточенными острыми дисками.

Автор:

Иван Иванов

Поделись статьей:

Оцените статью:

Загрузка...

Похожие статьи

masterinstrumenta.ru

Самодельная циркулярная пила — это реально!

Содержание

  • Ручной вариант из болгарки
  • Настольная малогабаритная пила
  • «Настоящая» стационарная циркулярка

Самодельная циркулярная пила вещь на хозяйстве не столь уж редкая и, безусловно, полезная. Сделать ее можно, имея лишь начальные навыки работы по металлу, приспособленный под верстак стол и аккуратность.

Циркулярная пила своими руками имеет смысл, если у Вас уже есть какой-то задел по материалам: куски стального уголка, профильной прямоугольной трубы и, особенно, двигатель. Или угловая дрель («болгарка»). Мотор можно присмотреть б/у на «железном» рынке, там они не редкость.

Ручной вариант из болгарки

Ручная циркулярная пила своими руками проще всего получается, если на хозяйстве уже есть болгарка. Достаточно внести всего два простых усовершенствования: скользящий упор и осевую рукоятку.

Скользящий упор – два куска мелкого металлического уголка, расположенных по обе стороны от рабочего органа: диска с зубьями, установленного вместо абразивного круга. Зазор – 3-4 мм с каждой стороны. Горизонтальные кромки уголков нужно закруглить снизу, чтобы не цеплялись за обрабатываемую деталь. Уголки нужно соединить поперечными связями спереди и сзади. Для этого подойдут болты с гайками, а нужный зазор даст пакет шайб.

На корпус болгарки надеваем хомут из металлической ленты; винтовая стяжка хомута располагается снизу. К ней жестко крепится сложенная вдвое полоска жести или оцинковки с отверстием под задний болт скользящего упора. Таким образом упор закрепляется сзади. Можно хомут с задней стойкой упора выполнить как одно целое, но толщина полоски металла при этом должна быть не менее 1 – 1,5 мм. Перекладывая обеспечивающие зазор шайбы, добиваются одинаковых зазоров между рабочим органом и боковинами упора.

В корпусе редуктора болгарки делаем два — четыре отверстия с резьбой под мелкие болты (М3 – М5). Редуктор нужно сначала разобрать и определить по месту, где можно сверлить. Отверстия эти нужны, чтобы прикрепить самодельную осевую рукоятку. При использовании штатной боковой рукоятки болгарки сделать ровный пропил будет трудно даже физически крепкому мужчине со стойкими трудовыми навыками.

Осевую рукоятку выполняем из металлической трубки или прутка в виде направленного вверх вперед рога либо поперечной скобы шириной в ладонь с некоторым запасом. Концы, которыми она будет крепиться к редуктору, НЕ расплескиваем и сверлим в них отверстия под крепежные болты. Если крепежные концы расплескать, рукоятка будет гнуться от усилий во время работы.

Если рукоятка в виде рога, дальний его конец расплескиваем в горизонтальной плоскости и сверлим в нем отверстие под ось 4-6 мм с запасом, т.е. 6-10 мм. Если рукоятка – скоба, под ней, в те же отверстия в редукторе, крепим торчащий вперед кусок прутка или трубки, а конец его расплескиваем и сверлим в нем отверстие, как указано выше. Разумеется, между прутком и скобой должно быть достаточное для удобства работы расстояние – 100-150 мм.

Теперь берем кусок стального прутка 4-6 мм. Это будет регулировочная штанга. Один ее конец изгибаем в виде петли, слегка расплескиваем и отверстие досверливаем под передний болт упора. Подбирая шайбы на переднем конце упора, добиваемся равномерной ширины зазора по всей его длине. При штанге 6 мм понадобятся, скорее всего, лишь две тонкие шайбы, по одной с каждой стороны.

На «хвосте» штанги нарезаем резьбу. Резьбовый «хвост» войдет в отверстие на рукоятке, описанной в предыдущем параграфе. На него заранее наворачивают одну гайку, а после сборки – вторую. Отпуская и подтягивая гайки поочередно, можно регулировать глубину пропила. Все, ручная циркулярная пила готова к работе.

Настольная малогабаритная пила

В такую легко превратить описанную выше ручную, сделав из круглой трубы или прутка 14-20 мм станину в виде буквы «П» с качающимся рычагом на поперечине. Нижние концы станины изгибаются вдоль направления распила до горизонтальности и крепятся к столу болтами или саморезами. Для устойчивости можно сделать дополнительные подкосы.

На горизонтальную поперечину надевается качающийся рычаг из сваренной в виде буквы «Т» трубы. Его поперечную часть (горизонтальную палочку «Т») разрезают вдоль напополам, а после надевания скрепляют хомутами. К концу вертикальной части «Т» тоже хомутом притягивают описанную выше ручную пилу.

Такое устройство можно использовать и как отрезной станок, установив в болгарку штатный отрезной круг, но толщина сквозного пропила не превысит 60-80 мм, в зависимости от диаметра рабочего органа. Чтобы обрабатывать «толстые» пиломатериалы (брус, кругляк) нужена уже «настоящая» циркулярная пила.

«Настоящая» стационарная циркулярка

Настольная циркулярная пила своими руками – конструкция достаточно серьезная и браться за нее нужно, как следует все продумав. Собственно, стационарная и настольная циркулярка – это одно и тоже; разница сводится к высоте станины. Делать ту или иную – зависит просто от характера рабочего места: его интенсивности использования и площади. Для эпизодических работ нужна настольная не очень тяжелая пила, в основном хранящаяся в сарае; постоянно работающему с деревом мастеру удобнее иметь стационарную.

Конструкция

Конструкция циркулярной пилы достаточно известна и ясна из рисунка. Необходимо лишь дать некоторые пояснения касательно разных тонкостей. Начнем сверху.

Стол. Его нужно покрыть листом жести или оцинковки. Дерево по дереву или пластику обязательно потрется, в середине стола образуется широкая мелкая лунка. Пропил будет «играть», а сделать глухой пропил равномерной глубины не получится.

Поперечные связи стола лучше сделать из стального уголка 60-80 мм с горизонтальной полкой наружу. Так легче и проще будет сделать боковой ограничитель.

Рабочий орган (зубчатый диск) и мотор. Он не должен выступать над поверхностью стола более чем на 1/3 диаметра, иначе пила будет плохо пилить и окажется весьма опасной. Поэтому, если нужно пилить брус 100 мм, диаметр диска нужен не менее 350 мм. Но для привода такого диска нужен мотор не менее чем в 1кВт; для диска 170 мм – 400 Вт (0,4 кВт). Нужно сразу сопоставить мощность имеющегося в наличии или доступного двигателя со своими потребностями. Для пиломатериалов 150 мм и более сделать самому циркулярную пилу довольно проблематично.

Регулируемый боковой упор. Хороший упор получается из куска ровного стального уголка 60-80 мм на 300-400 мм длиннее стола. Одна из полок, которая потом будет вертикальной, отрезается поровну с каждой стороны, чтобы остаток равнялся длине стола. Плоские «хвосты» изгибаются вниз в виде горизонтально расположенной буквы «U» шириной, равной толщине стола плюс 10-15 мм. В нижних полочках «U» сверлим отверстия под резьбу М8 – М10 и нарезаем ее. Надеваем упор на стол и закрепляем в нужном положении болтами. Ровно упор-ограничитель выставляем по шаблону, проложенному между ним и диском пилы.

Вал. Это самый ответственный узел. Вал нужно точить в один установ и в сборе с рабочим органом проверить в центрах. Малейшее его биение при работе усилится и пила пойдет вразнос. Вал из готовой трубы с кое-как закрепленным диском недопустим. Лучший вариант – готовый вал с посадочным местом под диск. Его можно высмотреть тоже на «железном» рынке.

Подшипники лучше использовать шариковые самоустанавливающиеся. В них два ряда шариков, а внутренняя поверхность обоймы в разрезе имеет криволинейную форму. Любые другие в самодельной пиле быстро «разобьются». Цапфы с подшипниками нужно сделать с крышками, защищающими от опилок и пыли.

Передача. Лучший вариант – клиноременная. Жесткая (шестеренчатая) опасна. Если в древесине попадется гвоздь, то из-за инерции массивного ротора двигателя диск может разлететься. Если же один, или оба шкива ременной передачи сделать с минимальным внутренним диаметром (4-5 толщин ремня), то произойдет проскальзывание, а упругий ремень сыграет роль демпфера. Плоский ремень не так надежен; ассортимент же их ограничен.

Передаточное число выбираем, зная обороты двигателя и максимально допустимую частоту вращения диска. Она указана либо на самом диске, либо на упаковке. Если диск б/у, задаемся поступательной скоростью на его окружности 70 м/с (такую выдержит с запасом любой диск) и по диаметру диска вычисляем допустимые обороты. Диск в 400 мм при 300-500 об/мин будет хорошо пилить и окажется вполне надежен. Для меньших диаметров допустимы большие обороты.

Двигатель. Лучший вариант – асинхронный однофазный от старой стиральной машины. Такие как нарочно сделаны для самодельной циркулярки. Коллекторные от электроинструмента мало пригодны: они дают слишком высокие обороты, не рассчитаны на длительную работу, имеют невысокий КПД и чувствительны к засорению.

Трехфазный двигатель подходящей мощности применять можно, но придется раскошелиться на пусковой и рабочий конденсаторы с арматурой. Конденсаторы – ТОЛЬКО бумажные и масляно-бумажные (БМ, МБМ, МБГО, МБГП и т.п.) Любые другие не выдержат циркулирующей в цепи реактивной мощности. Емкость рабочего Ср – 100 мкФ/кВт; пускового Сп – вдвое больше. Если, допустим, используется мотор на 600 Вт, то Ср = 60 мкФ; Сп = 120 мкФ. Рабочее напряжение – не ниже 600 В. Пусковое устройство SB – кнопка с самовозвратом. Ни в коем случае не применяйте тумблер или кнопку с фиксацией! Забудете отключить – двигатель может выйти из строя, а от длительного экстратока в проводке возникнуть пожар.

Схема запуска трехфазного двигателя на 380 В от однофазной сети 220 В, пригодная как для «звезды», так и для «треугольника» и не требующая его доработки, приведена на рисунке.

Процедура запуска: включаем SQ; кратковременно, на 1-3 с нажимаем SB; как только двигатель закрутился, отпускаем. Пилить начинаем, как только мотор наберет обороты; обычно – в течение 5-20 с. Если мотор слишком долго раскручивается или плохо тянет, то, скорее всего, рабочий конденсатор испортился.

Есть «умельцы», обходящиеся без самого большого и дорогого Сп и раскручивающие пилу толчком диска рукой. Объяснение тут с точки зрения здравого смысла может быть только одно: подсознательное желание устроить аварию и остаться калекой.

И последнее: если используется трехфазный двигатель промышленного исполнения, нужно обязательно сделать защитное заземление.

 

remstroysam.ru

диаметр, как выбрать и установить, видео и чертежи

Циркулярная пила входит в число основных инструментов, которые широко используются во всех сферах строительства и ремонта. Проблем выбрать подходящий станок нет. Нужно только определить, каким именно критериям должен соответствовать выбираемый инструмент, чтобы установить его дома, в гараже, мастерской или производственном цеху.

Содержание статьи

Особенности конструкции циркулярки

Фото циркулярной пилы, сделанной своими руками

Циркулярная или дисковая пила выполняет функции распила различных материалов, включая пластик, дерево, мягкие сорта металла. Данный станок позволяет работать с ним новичкам и профессионалам.

Чтобы грамотно выбрать инструмент, сначала рассмотрим конструктивные элементы оборудования. В их число входят:

  • Электромотор циркулярки;
  • Корпус станка;
  • Кожух для защиты;
  • Рукоятки;
  • Платформа, дополненная направляющим механизмом;
  • Режущий диск.

В большинстве своем корпус циркулярки изготавливается из высокопрочного пластика, хотя иногда встречаются модели, корпус которых выполнен на основе металла.

Что касается электродвигателя, то циркулярные пилы оснащаются моторами в диапазоне мощности от 500 Вт до 2,5 кВт. Мощность непосредственно влияет на частоту вращения, глубину распила, скорость обработки заготовок.

Относительная новинка рынка циркулярок — это станок с аккумулятором. Циркулярные пилы со сменными аккумуляторами позволяют проводить работы на удалении от источников питания, инструмент не привязан проводкой, что обеспечивает определенную свободу в передвижениях мастера. Аккумулятор обладает определенным запасом заряда, но по уровню мощности они не могут дотянуть на данный момент до профессиональных моделей на 2-2,5 кВт. Хотя для мелкого ремонта и некоторых строительных работ аккумуляторные циркулярки подходят идеально.

Класс циркулярки

Чертеж циркулярной пилы, сделанной своими руками

Чтобы начать работу потребуется определиться с задачами, которые вы планируете выполнять с помощью данного инструмента.

Все циркулярки можно разделить на два класса.

  1. Бытовые циркулярки. Это пила, рассчитанная на работу с обязательными небольшими остановками. Ориентировочно каждые 10-20 минут мастер должен останавливаться, чтобы электродвигатель циркулярки успел остыть, он не перегревался, не работал в условиях повышенных нагрузок. Если нарушить данную рекомендацию, вы существенно сократите эксплуатационный срок, выведите из строя мотор и всю циркулярку. Бытовая циркулярная пила способна работать не больше 30 часов в месяц.
  2. Профессиональные циркулярки. Это категория инструментов, рассчитанных на активную работу в условиях повышенных нагрузок. Здесь перерыв приходится делать намного реже, а некоторые модели и вовсе способны работать без остановки в течение всей смены. Но для сохранности инструмента стоит придерживаться рекомендаций, указанных производителей. Единственный недостаток профессиональных циркулярок по сравнению с бытовыми — это высокая стоимость.

Настольные циркулярки против ручных

  • Стационарные модели циркулярок для работы своими руками в домашних условиях встречаются крайне редко. Они сложные в работе, отличаются многоэлементной конструкцией, дорого стоят. Это прерогатива специализированных учреждений, которые постоянно нуждаются в наличии высокоэффективной циркулярной пилы;
  • Ручной станок выбрать намного правильнее, когда речь идет о работе своими руками. Некоторые модели позволяют превратить ручной инструмент в настольный станок. Стоит выбрать и другую конфигурацию, конструкция которых предусматривает установку на станину. Все это позволяет получить полноценный компактный станок на базе ручного инструмента.

Самодельный или заводской

В пользу заводского инструмента говорит следующее:

  • Высокая функциональность;
  • Надежность циркулярки;
  • Качество сборки;
  • Защита;
  • Вспомогательная электроника и механизмы;
  • Точность обработки заготовок.

Но для некоторых самодельная циркулярная пила является более предпочтительным решением.

  1. На сборку станка затрачивается меньше денежных средств.
  2. Чертежи циркулярок легко доступны в сети, что позволяет без проблем, действуя по видео и инструкции, собрать станок.
  3. Собранный агрегат имеет неплохие характеристики.
  4. При правильной сборке и настройке циркулярки можно получить близкий по точности распила к заводскому инструмент.

Но объективно в пользу сборки своими руками говорит только цена заводских моделей. Но и циркулярку от проверенного производителя можно приобрести не за такие уж большие деньги. Их цена стартует от 3 тысяч. Хотя лучше предпочесть модель минимум за 6-10 тысяч.

Критерии выбора

Есть несколько основных моментов, которые позволяют грамотно выбрать циркулярный агрегат.

  1. Диаметр пильного круга. Диаметр диска позволяет определить возможности по глубине пропила. При этом диаметр может быть двух типов — наружный и посадочный. Посадочный диаметр определяет тип круга, который может быть установлен на специальный фиксирующий механизм. Наружный диаметр также ограничен защитным кожухом. Важно понимать, что диаметр круга непосредственно связан с возможностями двигателя. Каждый производитель указывает посадочный и наружный максимальный диаметр. Чем он выше, тем больше нагружается электродвигатель.
  2. Мощность. Не менее значимая характеристика, чем диаметр. Основная характеристика любого электрооборудования — это его мощность. Циркулярки высокой мощности могут принять на себя диски, диаметр которых составляет до 305 мм. Чем выше мощность, тем больше весит сам агрегат. Все циркулярки, представленные на рынке, по мощности делятся на три категории — маломощные, средние и самые мощные. Соответственно параметры у них составляют от 800 Вт до 2,5 кВт. Категория наиболее мощных циркулярок начинается с отметки 1,2 кВт.
  3. Масса. Немаловажный момент, на который вам стоит обратить внимание. Особенно это касается ситуаций, когда вам требуется приобрести ручной станок.
  4. Глубина распила. Во многом зависит от того, какой диаметр используемого пильного диска устанавливается на циркулярный агрегат. Соответственно чем больше диаметр, тем глубже способен инструмент войти в обрабатываемую заготовку. Чем дешевле инструмент, тем меньше у него глубина пропила. Многие покупают бюджетные модели, а потом не могут толком срезать толстую заготовку. Потому думайте сразу, с какими материалами вам предстоит работать, чтобы не ошибиться с выбором инструмента.
  5. Частота вращения. Эта характеристики влияет на скорость и качество обработки заготовок. Частота зависит от мощности и диаметра диска.
  6. Распил под углом. Большинство циркулярных станков оснащаются функцией пиления под углом. Но в основном это угол 45 градусов. Намного реже встречаются циркулярки, которые могут пилить под углом 60 градусов. Изменение угла наклона осуществляется со стороны установки двигателя. Сейчас некоторые производители выпускают инструменты, которые угол регулируется с двух сторон.
  7. Возможность работы с аккумулятором. Такие устройства позволяют обрабатывать заготовки, не подключаясь к электросети через кабели. Они хороши для работы на сложных участках, где есть проблемы с подводов питания. При этом аккумуляторы не позволяют работать дольше часа, а на полную зарядку уходит до 5 часов.

Выбрать циркулярку не сложно, если грамотно подойти к этому вопросу и обратить внимание на основные критерии.

tvoistanok.ru


Смотрите также