Citroen C4 красная прекрасная › Бортжурнал › нужен совет, двигатель троит на холодную. Двигатель ер6 троит


Citroen C4 L 1,6 турбо пыш пыш › Бортжурнал › Мотор EP6 троит и что делать дальше?

Я один из тех, кого коснулась эта проблема.Она меня сильно беспокоит, т.к. любые перебои с подачей топлива ведут к задирам в блоке, а дальше только кап.ремонтИтак, что я имею.Мотор троит с самой покупки.Было две промывки топливной. Одна из них — это гель забивший сетку бензонасоса, что было вылечено спустя 25 километров пробега, но мотор не троил, а просто не ехал, т.к. не хватало давления на насосе в баке и даже чек не выпал.Вторая промывка. Эту промывку инициировал дилер, по-моему обращение с ошибкой по тнвд. В баке обнаружили черный осадок в фильтре и на сетке бензонасоса, конечно же после этого ничего вообще не изменилось.

Время идет, мотор троит. Троил мотор в основном на холодную, когда начинаешь ездить как указано в инструкции — 2-4 минуты прогрева.Но наблюдались случаи и на теплой машине.Ошибка возникает далеко не всегда, чтобы она появилась нужно отстоять пару-тройку минут на светофоре чувствуя, как пара цилиндров пропускают такты.Итак, спустя 15600 километров пробега мотор начинает давать ошибки по пропускам зажигания, как по мне то это означает, что ситуация ухудшается.

Дилер, со своей стороны, говорит, что во всем соответсвенно виновато топливо. Однако, тест на октан он не проводил, а если бы октан топлива был низок, либо же в топливе были присадки, которые почему-то не сгорают и не летят прямиком в кат, то мучала бы меня детонация, а не пропуски зажигания в определенных условиях.

Рекомендовано Иваном-инженером по гарантии: замена топливного насоса низкого давления(он в баке), замена свечей. Почему топливный насос? Потому что по замерам на рампе, на холодном моторе давление на рампе 4.6 бара — это при включенном зажигании, но после завода и полутора минут, давление 5 бар. А вот на заведенном моторе, при любых режимах эксплуатации давление в тнвд полностью соответсвует заявленными данным(50 бар на холостых и 120 под газом).Свечи. После ошибок по пропускам дилер, вынул свечи, почистил одну в четвертом цилиндре(!) поменял местами свечи и катушки местами. Результат? Проблем нет, но мотор снова затроил.Каждый раз, когда доставали свечи, я их нюхал и осматривал. Единственное, что смущало — это темно-желтая юбка на двух свечах на сердечнике. Но сердечник не болтается, электроды девственно чисты(т.е. Нет никаких признаков влетевшего в коллектор масла, либо же других явных признаков некачественного топлива или присадок и грязи. Сегодня я поменял свечи за свои деньги ииии ничего. Ради экспиремента я постоял полторы минуты с заведенным двигателем, после того, как автомобиль остыл, и поехал в сторону трассы, сделал пару забегов под полным газом и высокой нагрузкой, со включенным кондиционером и электроприборами. Остановившись на светофоре сразу после 15 минут отжига, мотор снова начал троить. Причем весьма сильно. Вам не кажется, что деньги на свечи потрачены зря?

Также после жесткого "отжига" в салоне пахнет горелым маслом, прямо как в БМВ) а может и не маслом…Есть подозрения на повышенный уровень масла… Щуп идиотский, если честно.

Выводы:Я думаю, что проблемы связаны скорее с тнвд. Не смотря, на то, что дилер якобы его разобрал и якобы ничего не нашел.Но в связи с пропусками зажигания на холостых проблема может быть и с засраными нагаром клапанами, что покажет только эндоскоп.Обычно дилер мне не дает смотреть в диагностический аппарат, но сегодня, когда они ремонтировали датчик уровня топлива, я поглядел и увидел ошибку по герметичности системы кондиционирования(!), а мотор троит только во время пользования климатической системой.Также есть сомнения по адекватности работы датчика ОЖ.А может все-таки растяжения цепи и просто убегают метки подъема клапанов, что может вызывать подобные инсинуации.

Что делать?Дилер пока идет в жопу. Их желание понятно — деньги.Покупаю емл327 и слежу за данными автомобиля, будем надеяться, что он показывает давление на тнвд и углы зажигания.Емл327 приедет только в среду.А на пока все. Фото надеюсь добавлю позже.

Пысы: чем больше мнений — тем лучше.

Спасибо.

www.drive2.ru

Пежо 308 троит двигатель и включается вентилятор, горит чек

Нестабильная работа бензиновых двигателей франко-немецкой разработки ЕР6, которые устанавливают на Пежо 308, довольно частое явление. Двигатель начинает троить на холодную, включается вентилятор, горит чек, словом, приятного мало. Причин такого поведения мотора предостаточно, нам осталось их рассмотреть и постараться найти решение по восстановлению работоспособности.

Почему включается вентилятор когда троит двигатель на Пежо 308

Проверьте все возможные причины.

Постоянное включение вентилятора, независимо от температуры охлаждающей жидкости в системе — это признак почти любой неполадки в двигателе.

Даже при одной нерабочей свече зажигания, вентилятор будет дуть на максимальных оборотах и это вполне нормально в этом случае. Если же к вентилятору присоединяются ещё несколько проблем, тогда есть возможность локализовать или хотя бы предположить причину неисправности.

Вот основные причины вибрации мотора (троит и работает с перебоями):

  • не работает одна из свечей зажигания;
  • не работает одна из катушек зажигания;
  • пропуски зажигания в одном конкретном или в нескольких цилиндрах;
  • подсос воздуха в камеру сгорания;
  • выход из строя катализатора, некорректное удаление катализатора без обновления прошивки ЭБУ;
  • некорректная работа газораспределительного механизма;
  • топливо плохого качества.

Пожалуй, это основные причины такого поведения мотора, и их придётся рассматривать индивидуально.

Троит двигатель: проверяем свечи и катушки

Естественно, что при появлении этого букета неисправностей правильнее всего добраться до центра диагностики. Там на диагностическом оборудовании будет проведена точная проверка и установлены ошибки (расшифровка). Однако на начальном этапе можно провести диагностику своими руками, отталкиваясь от показаний бортового компьютера, а иногда и без них.

Самая частая причина нестабильно работающего цилиндра — вышедшая из строя катушка, свеча или форсунка.

Какой цилиндр троит (проверка на холодную)

Выясняем, какой цилиндр не работает на холодную на холостых:

  1. Открываем капот, снимаем пластиковую крышку головки блока.

    Головкой на 8 откручиваем два болта на крышке.

    Аккуратно отщелкиваем нижние защелки.

  2. Запускаем двигатель.
  3. Поочерёдно снимаем импульсные провода с катушки зажигания каждого из цилиндров.

    Поднимаем пластиковый фиксатор.

    Снимаем провод.

  4. Если режим работы двигателя резко изменяется при отключении того или иного цилиндра (катушки и свечи зажигания), значит, с ним все в порядке.
  5. Отключение нерабочего цилиндра никак не влияет на работу мотора на холостых.

Предположим, мы выяснили номер нерабочего цилиндра.

Работоспособность свечей зажигания и катушек

Старые свечи – одна из возможных причин.

Теперь осталось проверить работоспособность катушки и свечи.

Меняем местами предположительно нерабочую катушку с рабочей и запускаем мотор на холостых. Снимая поочерёдно с этих катушек сигнальные провода, выясняем, подтвердились ли предположения по поводу нерабочей катушки — если перестал работать здоровый цилиндр, виновата катушка. Если нерабочий цилиндр продолжает молчать — виновата свеча. Вывод — заменяем катушку зажигания и по возможности свечи в цилиндрах.

Внимание: при замене свечей ни в коем случае нельзя бросать новую свечу в колодец, иначе есть опасность сбить зазор между электродами, тогда новая свеча может не работать. Она аккуратно опускается в колодец и закручивается строго по резьбе специальным ключом.

Если на этом этапе не удалось найти неисправность, переходим к более радикальным мерам.

Пропуски зажигания на Пежо 308 — что это такое?

Определить пропуски в искрообразовании можно и без диагностического оборудования. Вот основные симптомы:

  • двигатель троит;
  • горит чек;
  • постоянно работает вентилятор;
  • резко падает мощность и повышается расход горючего;
  • появляется сообщение об ошибке.

На Пежо 308 коды ошибок по пропуску зажигания начинаются с Р1336 (пропуск, цилиндр не определён), по порядку до Р1340 (пропуск искрообразования в 4-м цилиндре).

Актуальные ошибки.

Причин пропуска может быть масса — от некачественного топлива, до недостаточной компрессии в определённом цилиндре. Если свечи мы уже заменили, с катушками тоже все отлично, тогда замеряем компрессию. Номинал — 12,6–13 атм в каждом из цилиндров. Если компрессия не соответствует норме или один из цилиндров имеет низкую компрессию — это будет говорить о том, что залегли компрессионные кольца, возможен подсос воздуха, неисправности в газораспределительном механизме.

Проблема с форсунками

Забитая форсунка.

Ошибки Р1336–Р1340 тоже могут возникать из-за неисправной или забитой форсунки.

Чтобы не снимать рампу, можно проверить сопротивление на выводах форсунки. Для этого необходим мультиметр в режиме измерения сопротивления.

Номинальное сопротивление форсунки — 12,6–12,8 Ом.

Проверять его нужно только в момент возникновения неисправности. Если с сопротивлением все нормально, остаётся промыть форсунки — лучше это делать на промывочном стенде специальной жидкостью.

Проблема с ГРМ

Проблемы с газораспределительным механизмом своими руками определить и устранить непросто.

Для этого необходимо снимать головку блока и проводить диагностику визуально, а также замерять высоту подъёма клапанов. К примеру, на двигателе ЕР6 высота подъёма клапанов на холостом ходу — 0,4 мм, а на высоких оборотах — около 4 мм. За изменение фаз отвечает БМВ-шная система VVTi, в которой разобраться довольно сложно.

Частая поломка на 308-х — перекос или выпадение седла клапана, нагар на клапане, что тоже будет вызывать указанные выше ошибки и симптомы.

Подсос воздуха

Подсос воздуха может появляться в нескольких местах:

  • прокладка головки блока;
  • прокладка впускного коллектора;
  • подсос через патрубки, подключённые к впускному коллектору;
  • выход из строя или засорение клапана EGR.

Выводы

Большинство из этих неисправностей устраняются и диагностируются на СТО, тем не менее самые распространённые и простые проблемы вполне можно ликвидировать самостоятельно.  Пусть ваш двигатель работает без перебоев, а дороги будут ровными!

carfrance.ru

Peugeot 407 Аццкий Сотона › Бортжурнал › И снова ЕР-6,и интересная неожиданность!

Начну с предистории…Приехал к нам в peugeot-citroen.spb.ru/( в сервис) ситроен с-4 с мотором ер-6.Ошибка по фазам…До нас он был у ОД, где ему приговорили под замену ГБЦ!Вскрыли клапанную крышку, замерили прогиб цепи, и приговорили цепь!Поменяли, через парунедель человек вновь приезжает с той же проблемой, поменяли клапан грм…Ещё через пару недель его привезли на эвакуаторе(мотор троит, не тянет)Стали всё перепроверять…Обнаружился люфт впускного распредвала, изношенное кольцо и задиры в постели распреда…Поменяли распредвал(ради этого я в ручную изготовил приспособу для снятия пружин, между прочим день на это потратил)Результата ноль!Ошибка та же-пропуски сгорания в первом цилиндре!Было принято решение снять гбц!Скажу заранее, что на материальные затраты клиента, это не повлияло, он заплатит лишь за результат!И тут обнаружилось что-то из области фантастики!В камере сгорания первого цилиндра был ВИНТ!Как он туда попал?Хрен его маму ведает, ибо вытащить его оттуда я не смог, только после того как рассухарил клапан(клапан оказался конечно же загнутым)Ну и фоты конечно!так что всяко бывает)))))

Вот он сцуко…

Пробег: 55000 км

Нравится 35 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Интересное про, ер6 — бортжурнал Peugeot 3008 2011 года на DRIVE2

В общих чертах о двигателе. Очень современный двигатель который изначально выпускался под нормы евро4 , но имел задатки для перехода на Евро5. Для перехода изменили масляный насос — установив в него электромагнитный клапан регулировки давления и подачи масла (который частенько ломается и давление в системе смаки падает до 0.8 атм на холостом ходу и загорается лампа по давлению масла) установили управляемый привод помпы, перенесли датчик давления масла ближе к корпусу масляного фильтра и изменили его малясь. ну и не считая там всяких перепрошивок и т.п.

с завода на турбо-моторе установили кованую поршневую (поршень+шатун) кстати кованые поршни тверже алюминьевых, но при этом обладают хрупкостью большей чем литые. к этому мы чуть позже вернёмся, в данном обзадце подчеркнуть слово хрупкость.

Теперь о проблемах по порядку:

1 свечи, это пожалуй первая неисправность которая может возникнуть на данном моторе. Попросту из-за некачественного топлива и редких поездок без прогрева (грубо говоря переставить машину зимой и т.п.) теряют свои свойства и получаем мы пропуски зажигания и как следствие чек. Проблема частая зимой, летом не так часто встречается, но имеет место быть. + новые свечи не всегда качественые. даже оригинал бывает бракованый.

2 смещение фаз ГРМ, тут целых два фактора которые на это влияют прямым образом.Первое это вытяжение цепи — со временем цепь сильно растягивается. Такова конструктивная особенность цепи, она сделана по две пластины на звено цепи, тут на фото видно c3c734u-960.jpgу многих автопроизводителей обычно 4-8 пластин на одно звено или двухрядная цепь как на жигулях ну или на мерседесе ))) (хоть где-то гордость, у жиги цепь как на мерсе) Зачем это сделано ? да очень просто чем меньше вращательные массы в двигателе тем больше у нео КПД. Тоесть облегчив цепь мы повышаем КПД двигателя в целом.

Помимо смещения фаз что ещё может быть с вытянутой цепью ?! многие тут задают вопросы про стук при запуске двигателя. ну так вот если у вас цепь слишком вытянулась, то подводящая пружина гидронатяжителя не справляется со своей задачей (держать цепь в натянутом состоянии во время пуска двигателя) и появляется дребез при запуске пока масляный насос не накачает давление и гидронатяжитель не вытянется до придела. Есть технология измерения цепи, её тут не буду описывать. скажу так новая цепь при замере составляет 63-65 мм примерно. чертой для замены является вытяжение 68мм, всё что выше замена цепи однозначно ! кто-то скажет это всего 3и мм, но давайте посмотрим на фото tsep_enl.jpgна рисунке есть направляющая цепи под номером 10… оно служит плечом для замера. 3и мм с таким плечом это уже очень много.

Второй фактор смещения — это отсутсвие шпоночного соединения между шкивами ГРМ и распредвалами, коленвалом. Шестерёнка держится только за счёт усилия болта под номером 5 (рисунок выше) и плоскости соприкосновения шкива и распредвала. Впускная шестерня она же муфта ВВТ, вообще соприкасается с распредом двумя маленькими окружностями. Соотвественно муфта может чуть чуть двигаться относительно распредвала.

У других автопроизводителей так тоже делается, НО у них или посадка идёт на конус — увеличивая при этом площадь соприкосновения или используются алмазные шайбы которые предотвращают проворачивание.

что мы получаем при сдвинутых метках ГРМ. не правильную работу рециркуляции картерных газов, поздний буст турбины, ну и ошибку и не правильную работу двигателя в целом.

3 Нагар на клапанах и детонация.Нагар на клапанах это следствие закоксовывания масла на разогретых впускных клапанах. Откуда берётся масло ? масло может попадать во впуск несколькими путями :

первый это масляный туман который попадает во впускной коллектор через рециркуляцию картерных газов. Рециркуляция у нас построена двумя трубками.первая подключается из клапанной крышки к патрубку который подводит воздух от фильтра к турбине. Через него масло может попадать в турбокомпрессор и первым делом что говорят ГУРУ снявшие патрубок — пиз… турбине вон видешь масло давит… так вот это не верное утверждение, масло в турбине в 90% случаях, на данных двигателях, попадает через эту самую трубку рециркуляции картерных газов. Имели опыт, убирали трубку от впуска чтобы масло не попадало в двигатель, банально от клапанной крышки выводили её вниз… после "отжига" видно что поток с этой трубки был очень большой. по хорошему надо ставить масло отделитель чтобы не нарушать работу системы рециркуляции.

вторая трубка выходит также из клапанной крышки и направляется во впускной коллектор за дроссельную заслонку. по этой трубке сейчас тоже поставлен эксперимент, установленн маслянный отделитель от Мерседеса. головку предварительно почистили так что смотрим какой будет эффект и тогда мы точно узнаем через рециркуляцию ли попадает масло.

в клапанной крышки встроены маслянные отделители мембранного типа, но блин они по ходу не работают sad.gif или их недостаточно

второй банально стекает из головки через маслосъёмные колпачки, мне кажется что с завода стоят не качественный колпачки и они по тихоньку пропускают масло. масло стекает и на раскалённых клапанах сгорает.почему мысль с колпачками у меня возникла ? на БМВ х6 с двигателем 4.4 битурбо. частая проблема жора масла, решается она заменой колпачков, при снятии коллектора впускного я видел нагар точно такой же как и на двигателях ЕП… поменяли колпачки, двигатель перестал дымить… хм, кстати конструкция колпачков одинаковая что на ситроене что на бмв.

Для начала ставлю эксперимент с маслоуловителями, если проблема останется то буду думать с колпачками.

Какие проблемы могут возникнуть при появлении нагара на клапанах ?первая жалоба это потеря мощности и ошибки по супердетонации. Двигатель должен "ехать" с 1400 оборотов, именно с этго момента доступен максимальный крутящий момент, если у вас подхват позже — значит где-то проблема.почему так ? двигатель снабжен системой непосредственного впрыска бензина — это когда бензин подаётся прямо в камеру сгорания (как на дизеле) под большим давлением. Соотвественно у бензина нету возможности смывать масло с клапанов как это на обычном впрыске бензина, где форсунка льёт топливо прямо на клапана.Нагар это проблема всех двигателей с непосредственным впрыском топлива… у кого-то раньше у кого-то позже… но нагар появляется практически у всех.Нагар со временем уменьшает проходное сечение клапана и впускного канала в целом — от сюда получается что в цилиндры у нас поступает меньше воздуха чем думает калькулятор впрыска. Для "мозгов" двигатель работает в штатном режиме, подача топлива считается по дросельной заслонке, оборотам двигателя и датчикам давления во впускном коллекторе. а вот сколько воздуха попало в цилиндры определить невозможно… по этому топливо поступает в тех же порциях что и при чистом двигателе. тоесть его становится больше чем положено. Для слишком большого количества топлива нужно больше воздуха чтобы оно сгорело, но его нету из-за нагара и от сюда появляется детонационное горение топлива… Многие водители забивают на потерю мощности. машина едет и едет, ну да, чуть хуже чем раньше, ну да подхват позже, да пофигу в принципе… Ошибка двигателя при этом не загорается ! но из-за детонации наши кованые хрупкие поршни имеют свойство разваливаться… в прямом смысле этого слова, у них откалывается кусок рядом с пальцем — видимо там самое слабое место . если в руках покрутить поршень то там видно что место и в правду оч слабое.детонация — это взрывобразное горение топлива.

был спор по топливу. так вот 98ой будет лучше переносить детонацию, чем 95ый. НО я скажу так — на нормальном двигателе не должно быть нагара и детонации… так что можно ездить на 95ом, если у вас с двигателем нету проблем.Не буду сейчас начинать срачь по топливу… а то опять кто-то за 98ой, кто-то за 95ый. в моей машине степень сжатия 9 и давление заводского надува составляет 0.8 бара — рекомендован 98ой бензин. пробег 240 тысячь. у вас степень сжатия в двигателе 10.5 и давление надува 0.8 бара рекомендован 95ый бензин. sad.gif где правда я не знаю, может это и есть так называемый маркетинг. " Напишем 95ый, чтобы не испугать покупателя"

Ещё частые неисправности:

Моторчик охлаждающей жидкости. турбина охлаждается специальной электрической помпой которая гоняет через турбокомпрессор антифриз. Сделано для того чтобы после поездки можно было бы сразу заглушить двигатель и электронасос охладил турбину. НО Есть одно но которое я добавлю от себя — кто посчитает это бредом потому что "в книжке написано"Турбина смазывается маслом под давлением. во время работы у вас турбина раскручивается до 100 тыс оборотов в минуту- это быстро, реально быстро и после того как вы заглушите двигатель турбокомпрессор продолжит вращаться примерно 1-2 минуты по инерции … а ведь на заглушеном двигателе нету давления масла ! тоесть турбина на таких оборотах попросту выгонит масляную плёнку оставшуюся и будет продолжать вращаться на сухую. НО при этом охлаждаться антифризом )))

Сгоревший моторчик вам выдаст ошибку, нужно будет менять и чем быстрее тем лучше. так как сломаный моторчик будет препятсвовать охлаждению турбины… что может привести к её поломке.

Электрический клапан регулировки давления масла и подачи. просто находясь в агресивной масляной среде начинает пропускать давление или заклинивает — обычно заметны следы масла на жгуте проводов… и загорается чек или ошибка по давлению масла…На самом деле очень опасная неисправность. клапан может заклинить в открытом положении и мы потеряем давление масла со всеми вытекающими последствиями. работающий клапан держит давление на холостом 1.9 атм, не работающий 0.8 этого не достаточно для работы двигателя.

Гидронатяжитель цепи. цепь в норме и не вытянута ? а по утрам слышно грохочущий звук при запуске ? есть вероятность что ослабла подводящая пружина гидронатяжителя.как работает ? пока двигатель заглушен цепь всё равно должна находиться в натянутом состоянии, чтобы исключить перескакивание цепи при запуске двигателя. по этому в натяжителе стоит пружина которая натягивает цепь, со временем её усилие ослабляется и цепь начинает трястись при запуске издавай неприятные звуки пока давление масла не натянет цепь.лечится заменой, но при этому надо проверить вытяжение цепи. есть вероятность что она слишкм длинная и натяжитель не справляется.Говорят что исправили в следующей генерации двигателей, установив обратный клапан в головке который не даёт стекать маслу из натяжителя.

Клапан работы изменения фаз грм. на клапанах старого образца была сделана не совсем правильная развальцовка в результате со временем клапан начинал внутри себя перепускать масло и работал не правильно. проблему победили изменив конструкцию клапана. обычно загорается чек с ошибкой 0011.

датчик температуры или термостаттут всё просто, датчик показывает не правильную температуру к примеру -70 градусов а на улице +20 , пытаемся запустить двигатель а он не заводится из-за слишком обогощённой смеси, в итоге убитые свечи и двигатель не запускается.

По замене масла. В старом регламенте была замена мала прописана каждые 20тыс — тот же маркетинговый ход. Но потом осознали что некоторые двигатели не доезжали до замены масла и умирали от закоксованых каналов и маслосъёмных колец.перешли на регламент 10 тыс от замены до замены. (P.S. у я понцев на высокофорсированых двигателях регламент каждые 5 тысячь)

Кстати миф про некачественное топливо ещё пошёл отсюда. Много машин приезжали тупо с гуталином вместо масла (жаль фоток не осталось) сначала говорили да это вам диллеры масло не поменяли, потом поняли что меняли масло у нас, посмотрели камеры и в правду механик залили 4.25 литра масла и сливал полностью. такс… отправили запрос в ПСР от туда был ответ "проверьте масло на содержание серы" … "блин превышает норму в два раза"… "ну вот, проблема в топливе шлите клиента подальше…" КАК топливо связано с маслом ? очень просто — опять же картерные газы, в процессе работы двигателя часть выхлопа через поршневые кольца пропускается в картер. часть мизерная но она есть ! и вот выхлоп контактируя с маслом давал закоксовывание… это нам так говорили в представительстве да и на самом деле так и есть… но потом блин проблемы расли и машин становилось всё больше да и клиенты заправляли качественый бензин и тут уже было понятно что 20 тыс для масла это очень много. перешли на 10 тыс.

человек жаловался на расход масла 1.5 литра на 1000 км. но блок уже затёрт, на поршне стёрта керамика… sad.gif поменяли кольца поршневые залёгшие от кокса и маслосъёмные колпачки. аппетит уменьшился, но уже блок не реанимировать.

Такс. Спрашивайте что интересно в этой теме. Если вопрос по существу то буду дополнять статью.Прошу прощения за знаки препинания и ошибки. пожалуйста в моей теме по ремонту больше не задавайте вопросов связаных с проблемами. там будем писать про ремонт, тут про проблемы.Сори если там кому нагрубил. каждый имеет право на своё мнение. буду стараться давать технически грамотный ответ теперь… но в интернете тяжело это объяснять. устно и на примере гораздо легче. smile.gifsmile.gifsmile.gif всем мир

с ув. Максим.

основная модернизация была с евро4 на евро5 ,

Изменения и особенности, новые узлы и детали, появившиеся на двигателях EP II-го поколения:1) Новая головка блока цилиндров (ГБЦ).2) Усиленное крепление зубчатых шкивов газораспределительного механизма (ГРМ).3) Изменённая конструкция натяжителей цепи ГРМ.4) Новый материал и профиль клапанных сёдел.5) Увеличение содержания ценных металлов в каталитических нейтрализаторах.6) Новый масляный насос, регулирующий не только расход масла, но и его давление (на двигателях предыдущего поколения регулировал только расход масла)7) Новые крышки опор коленчатого вала (КВ), не имеющие вставок.8) Новые коренные вкладыши КВ с канавками.9) Отказ от применения теплообменника «охлаждающая жидкость / моторное масло».10) Добавление обратного клапана в магистраль подъёма масла.11) Новый софт управления масляным насосом, исключающий потерю давления при открытии обратного клапана (для EP6CDT).12) Изменение патрубка подвода воздуха к турбокомпрессору.13) Подогреватель системы вентиляции картерных газов (blow-by).14) Изменение конструкции и режима работы датчика давления масла.15) Новый воздушный фильтр.16) Специальная шайба-втулка между форсунками (инжекторами) и ГБЦ.17) Новый софт системы управления двигателем (ECU)

www.drive2.ru

Citroen C4 красная прекрасная › Бортжурнал › нужен совет, двигатель троит на холодную

значит ситуация такая, время от времени двигатель троит на холодную. можно даже сказать захлебывается и при подаче газа совсем может заглохнуть, но так длится только секунд 10 и всё становится хорошо.

примерно год назад менялась цепь со всеми успокоителями и натяжителями с тех пор прошло не более 35 тыков. масло всегда на уровне + поменял не так давно выпускной электромагнитный клапан фаз ГРМ, и от этого исчезла антиполюшн. Но троение не ушло, кстати, если при троении выключить машину и завести снова — троения не будет. недавно отрегулировал зазоры свечей, а около года назад поменял 2 из 4 катушек зажигания. Замена масла была неделю назад.

думаю надо:1. проверить воздушный, сцуко, фильтр (ему 40 т КМ)2. добраться до впускного клапана ГРМ и почистить.3. проверить дроссельную заслонку, как она вообще работает4. наверно стоит перепрошить моск.5. буду рад ещё предложенным вариантам =)

Короче, любые советы и холивар в комментах приветствуются ;-)

Пробег: 124000 км

Нравится 11 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Вот она, гроза двигателей ЕР6… Нагар, Цепь ГРМ… — DRIVE2

Полный размер

Сия участь, а именно участь проведения работ по устранению причин ухудшившейся тяги, дёрганий, троения и жора масла на двигателе EP6DT — этом "хваленом" дитёныше концернов BMW и PSA не миновала и один из 3008-х Пыжей в моей семье.Сняли клапанную крышку, сняли ГБЦ, ужаснулись увиденным. Нет, всё вроде цело, но в таком состоянии, как-будто двигатель работал не на бензине, а на дровах…Результаты обследования показали не очень плачевную картину.1. Свечам — этот самый русский болючий фокус ))) По-цензурному — хана.2. Фазы ГРМ сдвинуты. На одном валу на 1,% градуса, на втором на 3.3. Цепь на пределе. То есть ее длина максимальна по допуску производителя.4. Натяжитель, как ни странно новый. Странно потому, что при такой разборке натяжитель поменяли, а цепь и всё остальное оставили прежним и даже от нагара ничего не очистили… Я имею в виду предыдкщих хозяев…5. На впускном коллекторе на 1-м цилиндре болтается трубка сапуна (отвода картерных газов). В других цилиндрах всё ОК. При больших оборотах, когда турбина дует, из-за этого может быть проблема — наверняка ее (трубку) выдавливало с подсосом воздуха…6. Сам впускной коллектор не закреплен к блоку цилиндров (Почему-то)…7. Нагар… Нагар… И еще раз нагар… Везде!

В общем, Замена МСК, замена цепи, замена прокладок ГБЦ, клапанной крышки, впускного и выпускного коллекторов, свечей зажигания и других сопутствующих вещей… Чистка, чистка, чистка ГБЦ, клапанов, крышки, притирка, устранение других обнаруженных косяков и собственно сборка…

Кстати в оригинале свечей зажигания оказались обычные NGK.

Вот как-то так…

Полный размер

Полный размер

Нравится 88 Поделиться: Подписаться на автора

www.drive2.ru

Вот она, гроза двигателей ЕР6… Нагар, Цепь ГРМ… — DRIVE2

Zoom

Сия участь, а именно участь проведения работ по устранению причин ухудшившейся тяги, дёрганий, троения и жора масла на двигателе EP6DT — этом "хваленом" дитёныше концернов BMW и PSA не миновала и один из 3008-х Пыжей в моей семье.Сняли клапанную крышку, сняли ГБЦ, ужаснулись увиденным. Нет, всё вроде цело, но в таком состоянии, как-будто двигатель работал не на бензине, а на дровах…Результаты обследования показали не очень плачевную картину.1. Свечам — этот самый русский болючий фокус ))) По-цензурному — хана.2. Фазы ГРМ сдвинуты. На одном валу на 1,% градуса, на втором на 3.3. Цепь на пределе. То есть ее длина максимальна по допуску производителя.4. Натяжитель, как ни странно новый. Странно потому, что при такой разборке натяжитель поменяли, а цепь и всё остальное оставили прежним и даже от нагара ничего не очистили… Я имею в виду предыдкщих хозяев…5. На впускном коллекторе на 1-м цилиндре болтается трубка сапуна (отвода картерных газов). В других цилиндрах всё ОК. При больших оборотах, когда турбина дует, из-за этого может быть проблема — наверняка ее (трубку) выдавливало с подсосом воздуха…6. Сам впускной коллектор не закреплен к блоку цилиндров (Почему-то)…7. Нагар… Нагар… И еще раз нагар… Везде!

В общем, Замена МСК, замена цепи, замена прокладок ГБЦ, клапанной крышки, впускного и выпускного коллекторов, свечей зажигания и других сопутствующих вещей… Чистка, чистка, чистка ГБЦ, клапанов, крышки, притирка, устранение других обнаруженных косяков и собственно сборка…

Кстати в оригинале свечей зажигания оказались обычные NGK.

Вот как-то так…

Zoom

Zoom

www.drive2.com