Переход на инжектор ВАЗ 2106. Двигатель инжектор классика


Установка инжектора на Классику » Lada.CC

Можно также поставить Б/Н где-нибудь под днищем, таким образом вы ТОЧНО не будете слышать его работу. НЕЛЬЗЯ устанавливать Б/Н в подкапотном пространстве. Были опыты с такой установкой, машина тупила и отказывалась ехать. К тому же под капотом довольно жарко, что для насоса плохо. Шланги подключаем так: из заборника шланг на Б/Н, от Б/Н на подающую магистраль, от обратки шланг на врезанную трубку. Тут ничего сложного. Один нюанс, если Вы купили Bosch’евский Б/Н (насчет нашего волговского не знаю), у него вход как на шланге вакуумника, просто покупаете переходной штуцер от диаметра классического бензошланга к диаметру вакуумного шланга. Все это дело скрепляете хорошими хомутами, иначе будете дуреть от духана бензина в салоне. Далее необходимо установить педаль газа. Она надевается на правые верхнюю и нижнюю шпильки вакуумника в салоне. Потом по месту где должен крепится трос газа на педали делаете отверстие чтоб в него можно было этот самый трос установить. Под капотом цепляете его на дроссель и потом закрепляете на кронштейне на ресивере. Помните, что трос должен быть установлен с небольшим провисом, т.е. не в натяг, чтоб в случае подклинивания он не держал дроссель приоткрытым.

3 Этап (Установка электрики):

Тут все зависит от того, какую проводку вы выбрали.Вариантов масса:- существовали мозги Я5.1.3… именно классические с соответствующей классической проводкой. Шо цэ за зверь такой я не в курсе, в принципе если поискать, то найти наверно можно.- родная современная проводка с мозгами Я 7…. нового поколения. Опять же просто все подключаем- любая проводка от ПП авто – в любом случае ее придется перекраивать.

Главное помните. Сначала Вам необходимо выбрать «мозги» на которых вы будете ездить и потом отстраиваться и уже к ним докупать соответствующую проводку. Просто и контроллер и проводки для ПП авто самые доступные у нас на рынках, поэтому переделку таковой я и опишу.

Итак, вы купили проводку под Я 5.1.1.-…-61 (или 41), т.е. она у вас может быть под двигатель 2111 для 08/09/99 или 2110 (Я 5.1.1.-…-61), или под двигатель 2112 для 10/11/12 (Я 5.1.1.-…-41). Освобождаем ее от гофр и полностью расплетаем по проводам до колодок. Если Вы хоть немного разбираетесь в схемах проводки, то можете из общей косы удалить ненужные провода идущие на колодку иммобилайзера (если вы такое предпримите то помните что вам нужно будет соединить провод K-Line идущий в иммобилайзер с Желто-Черным проводом в диагностической колодке), вместе со всей колодкой, также не нужны будут провода, которые идут куда то в 10-ую панель от датчиков двигателя температуры ОЖ и аварийного давления масла (кароч на стрелку и на лампочку). Если нет особого желания или вы испытываете благоговейный трепет перед этим клубком проводов, то просто соедините 9 и 18 разъемы иммобилайзера (и то это на случай если вы хотите ставить Бортовой Компьютер - БК).

Вернемся к нашим баранам, т.е. проводам. Начинается процесс кроилова и иногда попадалова, если где-то накосячите. Раскидываем проводку по подкапотному пространству и начинаем вымерять длинны всех проводов до датчиков. Не бойтесь воткнуть не тот разъем в не ту колодку. Они все разные и невзаимозаменяемые, ну если только молотком . Тут начинается творчество. Делаете и располагаете провода так, как вам удобно. Далее обрезаете или удлиняете по месту (как показала практика длины практически везде достаточно и удлинять не приходится, если только до датчика скорости). Далее аккуратно прихватываете изолентой жгуты и окончательно заправляете их в гофры. Массу всей инжекторной проводки я подсоединил под лампочку/концевик капота. Делайте это на совесть, иначе потом будете ловить глюки в работе впрысковой электроники. Надеюсь объяснять не надо, что при удлинении/укорачивании проводов необходимо использовать или пайку или хорошие скрутки в сочетании с термокембриками в обязательном порядке, чтоб не окисало потом ничего. Колодка «мозгов», диагностическая и иммобилайзера (если не удалили) заводятся в салон через штатное отверстие классики под «черным ящиком» с предохранителями. Если у вас в кузове таковой дыры не имеется – придется проделать. Блок с реле и предохранителями инжекторной проводки размещаете по желанию. В оригинале он стоит в салоне, я вывел его под капот, т.к. по мне там его лучше обслуживать если что.

А вот тут начинается самое занудство по моему мнению. В инжовой проводке вы наверняка заметили кучу колодок около основного разъема «мозгов» Вот это нам и придется подключить к штатной электрике Вашего МЕГА-агрегата!

Итак:- Пурпурный (Ну он на самом деле красный, но в схемах идет как пурпурный, в скобках буду писать человеческие цвета  ) – ПЛЮС 12 В постоянные (Питание на всю электрику впрыска, кидайте на +12 аккума)- Серый провод – ПЛЮС на Электро бензонасос- Бело – пурпурный (белый с красной полосой) – на лампочку CHECK ENGINE (подключаете к лампочке подсоса, например)- Голубой – пурпурный (голубой с красной полосой) - ПЛЮС12В которые подаются при включении зажигания- Коричнево – пурпурный (коричневый с красной полосой) – на сигнальный вход тахометра. Тут засада. Если у Вас тахометр старого образца (с одним сигнальным входом в колодке панели приборов), тут я вам ничем помочь не смогу. Мне переделали, но что и как я не в курсе. Правда, слышал что продают некие переходники, которые преобразовывают инжекторный сигнал в сигнал понятный обычному карбовому тахометру. Если же Вам повезло, и на колодке вы обнаружили одну лишнюю ножку, то смело цепляете к ней этот провод - все будет ОК. - Бело – черный (белый с черной полосой) – силовой провод на электровентилятор. Тут я столкнулся с небольшой засадой. Этот провод в принципе силовой и его смело можно подключать на клеммы вентилятора. В инжекторной проводке есть свое реле вентилятора. НО когда я собрал все по такой схеме при включении этого самого эл. вентилятора начиналась свистопляска (перебои в искрообразовании и общие сбои в работе двигателя). Я сделал проще. Т.к. в штатном монтажной блоке есть реле вентилятора включаемое от датчика вкрученного в радиатор я им и воспользовался. Из инжекторной проводки исключается полностью реле включения вентилятора (к нему подходят розово/черный, черно/пурпурный, бело/черный и коричневый) У нас остается черно/пурпурный который идет из мозгов на реле. Вот его мы и подключаем вместо провода, который шел со штатного датчика включения вентилятора на реле в монтажный блок.

Вроде ничего не забыл. В проводке есть еще колодки включения компрессора кондиционера, продувки адсорбера (если вы это все не выкинули ранее).

Ну вот вроде и все! Втыкаем «мозги» и поворачиваем ключ. Если вы услышали характерное бз-з-з-з от бензонасоса, уже ГУД, значит проводка подсоединена верно. Через некоторое время он отключится и будет ждать пока вы заведете двигатель. Вообще крайне рекомендую купить самый простенький БК если денег жалко на хороший. На первом этапе довольно полезная штука, там все параметры можно посмотреть. Предположим, что он у вас есть. Посмотрите температуру двигателя на предмет адекватности, далее включите режим показа открытия дросселя в процентах. Понажимайте педаль, показанная также должны быть адекватны. Ну и запускайте наконец двигатель! Приятное урчание ИНЖЕКТОРНОГО двигателя будет Вам наградой!

Небольшие отступления:Датчики все идут от ПП семейства, если есть деньги, покупайте импортные, говорят надежнее. По своему опыту (правда общий пробег у мя на инже не большой) я поменял только ДПДЗ и ДМРВ. Одно НО, если вы купили дроссель в сборе не 2112, а 2123, то там свой РХХ.ВСЕГДА возите с собой запасные ДПКВ и ДПДЗ заведомо рабочие. Без них вы не сможете ехать, если они вдруг выйдут из строя. Без всех остальных датчиков движение возможно.Если у Вас вдруг возникли проблемы в ХХ в силу каких-либо причин. На РАБОТАЮЩЕМ двигателе подтягиваете тросик газа так, чтоб он немного приоткрывал дроссель. В таком режиме можно ездить пока вы не заглушите двигатель. Если вы его заглушили, то при следующей заводке компьютер примет такое положение за нулевое.Никогда не заводите машину сразу, включите зажигание и дайте бензонасосу накачать давление, иначе они быстро умирают.

Вот вроде и все! Удачи Вам в эксплуатации.

Список деталей для покупки (думаю по ходу какую то мелочевку все равно придется докумать, это основной список):

ГБЦ 21214Бензонасос Bosch ВолгаМозги Январь 5.1.1Рампа в сборе21214 или классическая, если не была с ресивером (сама рампа, форсунки, регулятор давления)Шкив 21214 распределенный впрыскКрышка двигателя передняя с ДПКВРесивер 2123(21214) в сборе (могут быть разные комплектации ресивера в сборе, как с рампой так и без нее, также может быть уже с дросселем)Модуль зажигания 2112Жгут проводки для впрыска под выбранные «мозги»ДМРВДатчик детонацииДатчих ОЖДатчик скорости с прямоугольной колодкой вынесенной на жгуте (по моему 6 импульсный)Педаль газа 21214топливная магистральЗаглушка бензонасоса и трамблераИнжекторный топливный фильтрТрос газа 2108 карбюраторный (ну или если найдете родной классический)Кабели, термокембрики, бензошланги, хомуты – все это тож пригодитсяВысоковольтные провода для мотора 2111, т.е инжектора 8 клапанногоДроссель в сборе, если с ресивером не было (сам дроссель, РХХ, ДПДЗ) прокладка дросселяКронштейн МЗ 21214Кронштейн Эл. бензонасоса Волга

lada.cc

Переход на инжектор ВАЗ 2106

Содержание статьи:

0:37
  1. Закупка и осмотр
  2. Установка и запуск инжектора
  3. Прошивка на Е2 и установка инжекторного выхлопа
  4. Настройка инжектора ВАЗ 2106
Закупка и осмотр

Вот и подходит к осуществлению, еще одна моя мечта — установка инжектора. Решено апгрейдить авто до инжектора.

0:530

Итак, имеем следующее:

0:574

1:1079

Головка и клапанная крышка

1:1132

 

2:1646

3:2151

Воздушный тракт

3:32

4:537

Катушка и патрубок

4:575

5:1080

Дроссель и часть топливной системы

5:1148

6:1653

Вся электрика с

6:1685

7:2190

Топливный бак в сборе

7:42

8:547

Форсы и некоторые датчики

8:598

9:1103

Топливные магистрали

9:1146

Стоит отметить, что состояние машины, с которой это все было снято, было в относительно плачевном состоянии… это в первую очередь подтверждается, убитым ГРМ. Распредвал, рокера, клапана — полностью под замену. И все бы ничего, ведь большинство деталей можно переставить с карбовой "бошки", но вот что касается клапанов, то тут только ремонт:

9:1780

— Заменить клапана — Притереть клапана — Заменить направляющие (все или только изношенные)

9:1955

Так же проверить и шлифануть плоскость!

9:2031

Так же прикупил основных запчастей, которые нужно поставить новыми:

9:127

10:632

Так же хочу отметить, что буду оставлять одну лямбду, и не ставить, соответственно катализатор, поэтому ЭБУ будет шиться. Шарящего парня нашел, буду на днях отдавать…

10:939

На этом все! Увидимся в следующих частях!

10:1017

P.S. Голову отдал в ремонт специалисту. Делаем:

10:1103

— Притирка седел под новые клапана — Замены 4-х направляющих выпуска (впуск — живой) — Шлифовка плоскости

10:1303

Установка и запуск инжектора

10:1364

После того, как все купленные Б\У детали были отмыты, наступила очередь проверки.

10:1515

По свободно доступным в интернете статьям, были найдена информация по проверки основных датчиков, в основном — омметром. Проверка показала, что все ОК! Подозрений не было.

10:1832

Далее промыл форсунки горажно-колхозным методом: с помощью CarbCleaner'а, шпритца на 5 кубиков и клея) (p.s. инфа по этому способу легко ищется в сети)

10:2093

Ну и все, можно приступать к установке.

10:73

Первым делом было снято и откручено все, что касается карбюратора:

10:198

11:703

Разбираем

11:725

12:1230

Разобрали

12:1252

Далее, как и говорил в ПЕРВОЙ части — головку отдал в ремонт. Ее хорошенько "подлатали" — заменили направляющие у выпуска, и притерли новые клапана к седлам. Так же проверили (немного шлифанули) плоскость — все ок!После того, как я ее забрал — взялся за сборку. — Поставил маслосъемные (ELring) — Засухарил клапана

12:1823

Пружины, тарелки, рокера, распредвал и т.д. — все переставил со "карбовой" головы, т.к. там это все в отличном (читай: почти новом) состоянии.

12:2077

13:504

Сборка головы

13:533

Далее, очередь топливной системы.

13:598

Первым делом — бак. Поставил, закрепил клапан и сепаратор паров. Заменил сетку бензонасоса.

13:769

14:1274

бак на месте

14:1300

Потом взялся за бензопровод. В качестве подачи и обратки — использовал родные 07-ые. В качестве канала вентиляции паров — стандартный, карбюраторный тракт.

14:1588

15:2093

Трубопроводы — ок!

15:37

Ну и как же без ПРОВОДКИ (самой интересной для меня части). Ее уже делал ночью… и скажу не заметил, как она прошла. Сначала раскидал "инжекторную косу", разобрался по схему "что-куда":

15:369

16:874

коса

16:886

17:1391

RTFM!

17:1400

Далее, очередь внедрения проводки…

17:1469

Внедряемся.

17:1494

18:1999

безжалостно… и примитивно

18:52

19:557

Проводка на месте

19:593

Вот и наступил следующий день… а на него планировался выхлоп. Точнее его доработка.

19:750

С помощью сварщика забабахали место для лямбды.

19:841

20:1346

теперь у ДК есть место

20:1390

После началась стадия сборки двигателя. Там все было куда проще. В общем, двигатель был собран.

20:1566

21:2071

двигатель в сборе

21:35

Скажу, что мелких косяков, и доработок была куча: — Например, подгонка и поиск лучшего расположения для короба воздушного фильтра… и так же резка и подгонка его кронштейна!

21:355

— Например, подгонка и вырезка в кронштейне вентилятора, места под ДПКВ!

21:491

Электрика внутри салона, а именно сам ЭБУ, и кронштейн с реле и OBDII разъемом расположились временно на полке…

21:694

Провода на 2-ой ДК, от которого я отказался, аккуратно скрутил и положил рядом с ЭБУ.

21:849

22:1354

Полка с

22:1371

После пошли последние приготовления к запуску, контрольные проверки соединений и т.д.

22:1532

Ключ на старт, зажигание, звук закачки бензина ЭБНом, повторно зажигание, качаем бензин… в баке бурлит обратка (выходит воздух). Прокачано.

22:1789

С первых минут заработал отлично. Работал ровно, как часы. Впечатления сугубо положительные. Обороты держатся ровно 840-880 об.мин.

22:2026

Так же подключил на скорую руку, давно лежащий бортовой компьютер ОРИОН БК-21.

22:143

23:648

БК в деле

23:668

"Познакомился" с основными показателями, проверил и убедился, что "ЧЕК" горит по единственной ошибке P0036 — Обрыв цепи ДК после нейтрализатора

23:929

Ну вот и все… ИНЖЕКТОР в работе. Я рад, все получилось!)

23:1032

В следующей, 3-ей части "Переходим на инжектор", поедем к диагносту, прошивать ЭБУ на ЕВРО2 и убирать соответственно ЧЕК!

23:1252

Прошивка на Е2 и установка инжекторного выхлопа

23:1347

Поехал к прошивальщику, дабы залить программу под E2. По приезду к нему, данная задача была выполнена, в "мозг" М7.3 была залита прошивка под один ДК, но не простая. а "чипованная", от Ледокола (версию не запомнил), как заверил прошивальщик — данная программа среднее, между динамикой и расходом. "Чек" погас. радостный начал кататься. К слову, разницы между стоковой, я не заметил, может, потому, что на стандартной я успел покататься лишь несколько часов. Из плюсов, это действительно отсутствие ошибки… и наверно раннее включение вентилятора ОЖ, а вот минусы вылезли почти сразу:

23:2411

1. Завышенный ХХ — 940-960 (против 840-880 у стока) 2. Задумчивость (запаздывание сброса оборотов при отпущенной педали газа, например, при переключениях передач.

23:284

По поводу расхода, тоже ничего сверхъестественного не заметил: Город — 9-10 Трасса — 7-7,5

23:448

Я через некоторое время обратился, к мастеру по этим проблемам — на что получил замечание по расположению лямбды. т.е. ее далекое расположение. (в сток инж.выхлопе другие "штаны", и лямбда находиться ближе к выпуск. коллектору). А я приварил гайку для нее, внизу, считай, - под машиной. И рекомендацию по исправлению сего недочета. Честно, я с неким недоверием отнесся к тому, что это поможет… но тем не менее, желание сделать все как надо, и красиво — не давало покоя.Также, я даже рискнул купить новую лямбду, на замену, дабы точно убедится, что в ней проблем не будет:

23:1480

24:1985

Новый ДК Delphi

24:2011

Кому интересно (и кто не знает), на М73 используется другой типа ДК, нежели как на Январях, вот его маркировка:

24:199

25:704

Параметра ДК Delphi для классики на М7.3

25:773

Новый датчик показал, что старый работает не хуже.

25:868

Так же, положение усугубило то, что расположение и криво приваренная гайка под ДК, прожила не долго… и я по глупости своей свернул в скором времени ей "голову":

25:1161

26:1666

Жалко

26:1680

Чек не заставил себя ждать, и сразу выдал 2 ошибки:

26:1774

27:2279

Так и проездил я долгое время… пока не созрел на новый, "правильный" выхлоп.

27:140

Было куплено:

27:168

1) Приемная труба (штаны) от инж классики:

27:245

28:750

С цельным раструбом (уже штанами не назовешь) + верхним расположением первого ДК

28:900

29:1405

Гофра на конце и фланцевое крепление для продолжения выхлопа:

29:1522

30:2027

2) Ну и так, как от Е2 и второго ДК я отказался, то вместо катализатора пришлось брать проставку:

30:174

31:679

Проставка имеет место под второй ДК (который мне не нужен). Буду глушить.

31:814

32:1319

3) Ну и пришлось брать продолжение выхлопа, т.к. проставка катализатора имеет конусный фланец, и соответственно "карбюраторная" часть не подойдет:

32:1588

33:2093

Конусный фланец:

33:33

34:538

Так же, нужно не забыть о крепеже и прокладке:

34:624

35:1129

36:1634

Кстати, т.к. этот выхлоп я так понимаю кооператив, то он никак не защищен от воздействия окружающей среды… и, как вы заметили, я его покрасил черной термостойкой краской с баллончика (друг порекомендовал).

36:2010

37:504

Понт-защита конечно, но лучше, чем ничего

37:582

Ну и чтобы, к выхлопу не возвращаться подольше, до кучи поменял и основную банку, хотя она стандартная и подходит от карбовой "версии".

37:829

38:1334

Скажу, что выхлоп от инжа встает гораздо легче и проще, чем карбовый… Проще садится на коллектор и т.п. Удобнее соединять на фланцах, нежели состыковывать на хомутах… да и не сечет так.

38:1674

39:2179

40:504

Лямбда становится сюда, проще подлазить и подключать:

40:606

41:1111

Место второго ДК, в качестве заглушки, занял сломанный ДК.

41:1220

42:1725

Ну и основной глушитель, с новыми резинками, встал как влитой:

42:1841

43:2346

Замена выхлопа, скорее, побочное мероприятие по доводке инжектора, чем основное… Проблемы все те же остались, + ХХ ухудшился… может порой и 1000 и выше достигать…проедешься чуть-чуть. может снова 940-960 стать. В общем, ездить постоянно к мастеру-прошивальшику и башлять ему, и парить его не хочется… Этот ущербный ЭБУ М7.3 в топку! Серьезно подумываю и подыскиваю альтернативу — Январь 7.2. Уже обзавелся K-line адптером, способным диагностировать и "шить" Январь.

43:833
Настройка инжектора ВАЗ 2106

44:1395

Газ стоял и раньше, но двигатель стал инжекторным и газ то же переведен на инжектор 4-го поколения. Остановился на Итальянском OMVL. Естественно устанавливал сам. Причем подключился к бензиновым форсункам не врезкой, а на разъемах, что бы в случае выхода из строя газового компа легко перекинуть проводку на штат. Прошивка инжектора была стандартной и двигатель не работал на холостых, паршиво ехал. правда не плохо хавал бензин и при попытке запустить газ. газовый комп послал. Правда не далеко: в Самару. Поездка в Самару на настройку была запланирована сразу и конфигурация инжектора была изначально согласована с Самарским Диагностом Виталием.(слово диагност написал с большой буквы по тому что Виталий действительно Диагност с большой буквы) Перед поездкой заехал к нашему специалисту Александру, который заставил её хоть как то работать на холостых и более менее ехать, за что ему огромное спасибо! Спалив почти два бака бензина добрался до Виталия… Дальше машину просто не узнал. устойчивые холостые, разгон, которого не было даже на распиленном карбе и расход… на обратном пути машина съела 10 литров бензина. Виталий написал индивидуальную программу именно под мой двигатель с учетом моих пожеланий. Вернувшись домой заехал к газовщикам на настройку газа и газовый комп. стазу согласился работать.( он за базовую принимает прошивку основного компа) Буквально через день я поехал на Юг и замерил расход бензина: при экономичной езде вышло 5.5 л. в стандартном стиле езды 6.5. но если тапок в пол. то мгновенный расход выскакивает за 20. но и разгон для полутора тонной машины впечатляет. на газу картина почти не меняется.

44:4372

45:504

46:1009

47:1514

https://www.drive2.ru/l/4119888/, https://www.drive2.ru/l/4193166/, https://www.drive2.ru/l/4998222/, https://www.drive2.ru/l/288230376152363765/   

47:1686

следующая статья:

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106

Содержание статьи:

Разборка двигателя ВАЗ 2106 Осмотр и дефектовка двигателя ВАЗ 2106 Запчасти и сборка двигателя Смета

48:2521 68553

www.spike.su

Установка инжектора на Классику ВАЗ 2101-011-013-07 - ДВИГАТЕЛЬ, КПП и карбюратор - Каталог статей - Авто-ВАЗ

Итак, Вы решили сделать скачек в эволюции и перейти на своей классике (ВАЗ-2101..07) с архаичного карбюратора на современный электронный впрыск топлива. В этой статья я попытаюсь описать все аспекты этой переделки.

Сейчас АвтоВАЗ прекратил выпуск карбовых машин и все чаще на дорогах можно увидеть впрысковую классику. А если есть авто, значит, есть и запчасти. К сожалению впрысковые специфические детали для классики пока найди еще проблематично, но можно.

Есть 2 варианта переделки:

1 вариант: Покупается полный комплект впрыска на классику с ее проводкой, мозгами, адсорберами, выпуском, бензобаком и т.д. Думаю такой комплект можно смело заказать из Тольятти, а далее просто сидеть и прикручивать новые детальки. Все делается по банальной книжке? что та типа «Чиним сами» по впрысковой классике. Данный вариант отличается большой затратностью и настоящему тюненгеру не подходит.

Я опишу 2-ой вариант: В нем также используются оригинальные запчасти, но в меньшем количестве. Предположим, что вы все купили по списку в конце этой статьи и лицезреете эту груду непонятных железяк у себя в гараже.

Подготовительный этап:

Слейте ОЖ до уровня ниже ГБЦ, т.к. нам придется откручивать впускной коллектор и рубашку охлаждения (тройник на ГБЦ над натяжителем цепи). Смело скручиваем карб, впускной и выпускной коллектора, трамблер, катушку зажигания, если БСЗ, то коммутатор еще. Это нам больше не понадобится (кроме выпускного коллектора, так что достаньте его из мусорного ведра). Далее по Вашему желанию: в подкапотной проводке присутствуют много проводов отвечающих за обеспечение нормальной работы карба (всякие ЭПХХ и тому подобное). Их можно удалить из проводки просто по эл.схеме авто или не трогать (мешать они не будут, но меня лично не устраивало большое количество ненужных «соплей» под капотом, поэтому я все это убрал). Если у Вас стоит принудительный обдув радиатора, т.е. вентилятор на помпе, его придется также снять и заменить на электрический.

1 Этап (сборка навесного):

Снимаем шкив КВ, откручиваем переднюю крышку двигателя и заменяем ее на новую с отливом под ДПКВ (Датчик Положения Коленчатого Вала). Замену всяких уплотняющий прокладок я не упоминаю, т.к. это по умолчанию делается при любом разборе/сборе двигателя. Надеваем новый шкив с зубьями для ДПКВ. Метки по которым «если что» устанавливается ВМТ перемещаются строго вверх над шкивом КВ. На самом шкиве также положение метки изменено.

ГОЛОВА!!! Что делать с ней???

Тут целых три варианта: - купить ГБЦ 21214 в сборе. Вы получаете голову с притертыми клапанами, с гидроопорами и Р/В 21214 (т.е. нивовским, но рассчитанным для работы с «гидриками») – самый дорогой вариант - купить ГБЦ 21214, НО голую и всю начинку переставить с вашей 2101 головы - ну и самый бюджетный вариант – это оставить старую голову (причины от «Жалко денег» до «Голова в полном фарше»). НО ее придется протачивать, т.к. впускные окна на 21214 голове отличаются по форме от окон в карбовой ГБЦ. Также в 21214 голове присутствуют две доп. шпильки держащие впускной коллектор с ресивером. Т.е. придется делать доп. кронштейны для закрепления ресивера. Пример на фото в 21214 голове присутствуют две доп. шпильки держащие впускной коллектор с ресивером. Т.е. придется делать доп. кронштейны для закрепления ресивера.

Итак, ГБЦ проточена или заменена. ГУД!

Далее берем в руки тройник, который был прикручен к ГБЦ, внимательно его рассматриваем и обнаруживаем на нем отлив явно для чего то предназначенный. Не знаю, что изначально планировали ставить туда ФИАТовсие инженеры, но мы его будем использовать для установки Датчика Температуры Охлаждающей Жидкости (ДТОЖ). В нем сверлим дырку по существующему углублению и нарезаем резьбу под ДТОЖ. Вворачиваем датчик и смотрим чтобы плоскости его и отлива совпадали, если нет, то дорабатываем напильником площадку на тройнике. Прикручиваем тройник к ГБЦ и вворачиваем датчик (не забудьте надеть медное уплотнительное кольцо). Далее берем в руки тройник, который был прикручен к ГБЦ, внимательно его рассматриваем и обнаруживаем на нем отлив явно для чего то предназначенный. Не знаю, что изначально планировали ставить туда ФИАТовсие инженеры, но мы его будем использовать для установки Датчика Температуры Охлаждающей Жидкости (ДТОЖ). В нем сверлим дырку по существующему углублению и нарезаем резьбу под ДТОЖ. Вворачиваем датчик и смотрим чтобы плоскости его и отлива совпадали, если нет, то дорабатываем напильником площадку на тройнике. Прикручиваем тройник к ГБЦ и вворачиваем датчик (не забудьте надеть медное уплотнительное кольцо).

На саму ГБЦ на впускные/выпускные каналы надеваем прокладку коллекторов (на впрыске они единая, раньше выпускалась паранитовая с железными вставками около выпускных окон, сейчас существуют прокладки НОВОГО образца, многослойные металлизированные, видел только один раз у знакомого в гараже, в продаже мне сей зверь еще не встречался). Надеваем впускные трубы, и потом, выпускной коллектор – прикручиваем. На впускные трубы надеваем прокладку и на маленький треугольничек, из которого торчат 2 длинные шпильки – дистанционную прокладку. Если у Вас рампа с форсунками не прикручена к впуску, то прикручиваем и ее, вставив сначала форсунками в каналы и потом закрепив 2-мя винтами. Надеваем ресивер и закручиваем. Обычно после этого мужики в гаражах начинают ходить и офигивать от вида МЕГА мотора, который вы собираете. Можете начинать придумывать небылицы про 4 турбинный наддув! ? На ресивер прикручиваете дроссельный узел в сборе с Датчиком Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ) и Регулятор Холостого Хода (РХХ) (датчики лу чше прикрутить на снятом дросселе - удобнее), не забыв поставить прокладку между ресивером и дросселем. Итак, с впуском разобрались. На ресивер прикручиваете дроссельный узел в сборе с Датчиком Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ) и Регулятор Холостого Хода (РХХ) (датчики лучше прикрутить на снятом дросселе - удобнее), не забыв поставить прокладку между ресивером и дросселем. Итак, с впуском разобрались.

Вместо бензонасоса и трамблера прикручиваем заглушки. Далее, если у вас блоки 2101, 2103, 2106, 2121 - то на них нет места, куда крепится Датчик Детонации (ДД). Сей девайс необходимо установить как можно ближе к цилиндрам. Мы на 06 ставили его на крепежный винт трамблера, а теперь его заглушки. Корректность установки оспаривать не буду, но мотор вроде адекватно реагирует на моменты возникновения разного рода вибраций. Так что выбирайте сами, один из вариантов я предложил. Если блок снят, то в принципе можно и засверлится в него, нарезать резьбу и уже туда датчик на шпильку.

Что касается установки Модуля Зажигания (МЗ). Можно поставить площадку на ее штатное место (над заглушкой бензонасоса). Что касается установки Модуля Зажигания (МЗ). Можно поставить площадку на ее штатное место (над заглушкой бензонасоса).

Но мне такой вариант не нравится, т.к. в этом месте постоянные вибрации и повышенный тепловой режим, что для электронной начинки МЗ не есть хорошо. Площадка немного «обрабатывается» болгаркой и устанавливается на моторном щите рядом с бочками тормозной жидкости. В площадке и моторном щите сверлится 2 дырки и закрепляется. Но мне такой вариант не нравится, т.к. в этом месте постоянные вибрации и повышенный тепловой режим, что для электронной начинки МЗ не есть хорошо. Площадка немного «обрабатывается» болгаркой и устанавливается на моторном щите рядом с бочками тормозной жидкости. В площадке и моторном щите сверлится 2 дырки и закрепляется.

Если рампа в сборе у вас 21214, то подводящая и отводящая бензиновые трубки огибают двигатель с разных сторон. Между подводящей трубкой и топливной магистралью необходимо внедрить фильтр тонкой очистки инжекторный. Можно купить волговский он больше и крепится обычными хомутами к шлангам. Самый простой вариант. А можно купить ВАЗовский, он под вкручивающиеся штуцера, чтобы его ставить придется покупать шланги с такими штуцерами и изобретать по месту. Кому что больше нравится. Обратка подключается аналогично, либо мудрим со штуцерами, либо срезаем его с отводящей трубки и на банальный шланг с хомутами. Между подводящей трубкой и топливной магистралью необходимо внедрить фильтр тонкой очистки инжекторный. Можно купить волговский он больше и крепится обычными хомутами к шлангам. Самый простой вариант. А можно купить ВАЗовский, он под вкручивающиеся штуцера, чтобы его ставить придется покупать шланги с такими штуцерами и изобретать по месту.

Итак с моторным отсеком разобрались. Электронику всю бум потом подключать.

2 Этап (установка сопутствующего оборудования в различных местах авто).

Инжектор не мыслим без обратки (современные 1.6 для ПП семейства не берем, там нет обратки и регулятора давления, это все реализовано в модуле погружного бензонасоса и нам не катит). Просто прокидывается вторая топливная магистраль. Если не хочется морочиться с короткой трубкой, которая в багажнике идет, то прокиньте просто длинную трубку по днищу, а от нее прямой шлаг до бака. Хотя в классике была предусмотрена обратка, т.к. в месте выхода короткой трубки из багажника в днище стоит двойная заглушка предусматривающая установку второй магистрали.

Чтоб не лазить больше под днище, прикручиваем сразу датчик скорости. Он ставится между тросом спидометра и непосредственно самим выходом с коробки на трос. Чтоб не лазить больше под днище, прикручиваем сразу датчик скорости. Он ставится между тросом спидометра и непосредственно самим выходом с коробки на трос.

Откручиваем от бака заборную крышку в сборе с поплавком и самим заборником. Заодно можно посмотреть состояние фильтрующей сетки и поменять, если там все плохо. В крышке банально сверлится отверстие (там только одно место, где это можно без проблем сделать) и в него на Поксипол сажается какая-нибудь короткая трубка, к которой можно будет подсоединить шланг обратки. Трубку также можно впаять, вкрутить ну и т.д. главное загерметизировать место входа ее в крышку, чтоб не воняло бензином. В крышке банально сверлится отверстие (там только одно место, где это можно без проблем сделать) и в него на Поксипол сажается какая-нибудь короткая трубка, к которой можно будет подсоединить шланг обратки. Трубку также можно впаять, вкрутить ну и т.д. главное загерметизировать место входа ее в крышку, чтоб не воняло бензином.

Установка бензонасоса Способ для жадных: берем крепеж от катушки зажигания и сажаем его например на бак на тот же Поксипол, ну или на внешнюю часть арки колеса что около бензобака в багажнике. Один большой минус – мерзкое Бз-з-з-з от работы Б/Н вы будете слышать постоянно, т.к. он будет жестко связан с кузовом. Установка бензонасоса Способ для жадных: берем крепеж от катушки зажигания и сажаем его например на бак на тот же Поксипол, ну или на внешнюю часть арки колеса что около бензобака в багажнике. Один большой минус – мерзкое Бз-з-з-з от работы Б/Н вы будете слышать постоянно, т.к. он будет жестко связан с кузовом.

Способ для всех остальных: Берем кронштейн крепления Волговского Эл. Б/Н и сажаем его опять же на внешнюю часть арки колеса, что около бензобака в багажнике. Кронштейн сажается на 3 из 4-х опор, при желании изготавливается кронштейн для 4-ой опоры. Этот кронштейн уменьшает неприятное Бз-з-з-з, но к сожалению не исключает его полностью, такое возможно думаю только с оригинальным погружным узлом и баком под него. Но т.к. такой вариант неоправданно дорог мы его не рассматриваем. Установка бензонасоса Способ для всех остальных: Берем кронштейн крепления Волговского Эл. Б/Н и сажаем его опять же на внешнюю часть арки колеса, что около бензобака в багажнике. Кронштейн сажается на 3 из 4-х опор, при желании изготавливается кронштейн для 4-ой опоры. Этот кронштейн уменьшает неприятное Бз-з-з-з, но к сожалению не исключает его полностью, такое возможно думаю только с оригинальным погружным узлом и баком под него. Но т.к. такой вариант неоправданно дорог мы его не рассматриваем.

Можно также поставить Б/Н где-нибудь под днищем, таким образом вы ТОЧНО не будете слышать его работу. НЕЛЬЗЯ устанавливать Б/Н в подкапотном пространстве. Были опыты с такой установкой, машина тупила и отказывалась ехать. К тому же под капотом довольно жарко, что для насоса плохо. Шланги подключаем так: из заборника шланг на Б/Н, от Б/Н на подающую магистраль, от обратки шланг на врезанную трубку. Тут ничего сложного. Один нюанс, если Вы купили Bosch’евский Б/Н (насчет нашего волговского не знаю), у него вход как на шланге вакуумника, просто покупаете переходной штуцер от диаметра классического бензошланга к диаметру вакуумного шланга. Все это дело скрепляете хорошими хомутами, иначе будете дуреть от духана бензина в салоне. Далее необходимо установить педаль газа. Она надевается на правые верхнюю и нижнюю шпильки вакуумника в салоне. Потом по месту где должен крепится трос газа на педали делаете отверстие чтоб в него можно было этот самый трос установить. Под капотом цепляете его на дроссель и потом закрепляете на кронштейне на ресивере. Помните, что трос должен быть установлен с небольшим провисом, т.е. не в натяг, чтоб в случае подклинивания он не держал дроссель приоткрытым.

3 Этап (Установка электрики):

Тут все зависит от того, какую проводку вы выбрали. Вариантов масса: - существовали мозги Я5.1.3… именно классические с соответствующей классической проводкой. Шо цэ за зверь такой я не в курсе, в принципе если поискать, то найти наверно можно. - родная современная проводка с мозгами Я 7…. нового поколения. Опять же просто все подключаем - любая проводка от ПП авто – в любом случае ее придется перекраивать.

Главное помните. Сначала Вам необходимо выбрать «мозги» на которых вы будете ездить и потом отстраиваться и уже к ним докупать соответствующую проводку. Просто и контроллер и проводки для ПП авто самые доступные у нас на рынках, поэтому переделку таковой я и опишу.

Итак, вы купили проводку под Я 5.1.1.-…-61 (или 41), т.е. она у вас может быть под двигатель 2111 для 08/09/99 или 2110 (Я 5.1.1.-…-61), или под двигатель 2112 для 10/11/12 (Я 5.1.1.-…-41). Освобождаем ее от гофр и полностью расплетаем по проводам до колодок. Если Вы хоть немного разбираетесь в схемах проводки, то можете из общей косы удалить ненужные провода идущие на колодку иммобилайзера (если вы такое предпримите то помните что вам нужно будет соединить провод K-Line идущий в иммобилайзер с Желто-Черным проводом в диагностической колодке), вместе со всей колодкой, также не нужны будут провода, которые идут куда то в 10-ую панель от датчиков двигателя температуры ОЖ и аварийного давления масла (кароч на стрелку и на лампочку). Если нет особого желания или вы испытываете благоговейный трепет перед этим клубком проводов, то просто соедините 9 и 18 разъемы иммобилайзера (и то это на случай если вы хотите ставить Бортовой Компьютер - БК).

Вернемся к нашим баранам, т.е. проводам. Начинается процесс кроилова и иногда попадалова, если где-то накосячите. Раскидываем проводку по подкапотному пространству и начинаем вымерять длинны всех проводов до датчиков. Не бойтесь воткнуть не тот разъем в не ту колодку. Они все разные и невзаимозаменяемые, ну если только молотком . Тут начинается творчество. Делаете и располагаете провода так, как вам удобно. Далее обрезаете или удлиняете по месту (как показала практика длины практически везде достаточно и удлинять не приходится, если только до датчика скорости). Далее аккуратно прихватываете изолентой жгуты и окончательно заправляете их в гофры. Массу всей инжекторной проводки я подсоединил под лампочку/концевик капота. Делайте это на совесть, иначе потом будете ловить глюки в работе впрысковой электроники. Надеюсь объяснять не надо, что при удлинении/укорачивании проводов необходимо использовать или пайку или хорошие скрутки в сочетании с термокембриками в обязательном порядке, чтоб не окисало потом ничего. К олодка «мозгов», диагностическая и иммобилайзера (если не удалили) заводятся в салон через штатное отверстие классики под «черным ящиком» с предохранителями. Если у вас в кузове таковой дыры не имеется – придется проделать. Блок с реле и предохранителями инжекторной проводки размещаете по желанию. В оригинале он стоит в салоне, я вывел его под капот, т.к. по мне там его лучше обслуживать если что.

А вот тут начинается самое занудство по моему мнению. В инжовой проводке вы наверняка заметили кучу колодок около основного разъема «мозгов» Вот это нам и придется подключить к штатной электрике Вашего МЕГА-агрегата!

Итак: - Пурпурный (Ну он на самом деле красный, но в схемах идет как пурпурный, в скобках буду писать человеческие цвета ? ) – ПЛЮС 12 В постоянные (Питание на всю электрику впрыска, кидайте на +12 аккума) - Серый провод – ПЛЮС на Электро бензонасос - Бело – пурпурный (белый с красной полосой) – на лампочку CHECK ENGINE (подключаете к лампочке подсоса, например) - Голубой – пурпурный (голубой с красной полосой) - ПЛЮС12В которые подаются при включении зажигания - Коричнево – пурпурный (коричневый с красной полосой) – на сигнальный вход тахометра. Тут засада. Если у Вас тахометр старого образца (с одним сигнальным входом в колодке панели приборов), тут я вам ничем помочь не смогу. Мне переделали, но что и как я не в курсе. Правда, слышал что продают некие переходники, которые преобразовывают инжекторный сигнал в сигнал понятный обычному карбовому тахометру. Если же Вам повезло, и на колодке вы обнаружили одну лишнюю ножку, то смело цепляете к ней этот провод - все будет ОК. - Бело – черный (белый с черной полосой) – силовой провод на электровентилятор. Тут я столкнулся с небольшой засадой. Этот провод в принципе силовой и его смело можно подключать на клеммы вентилятора. В инжекторной проводке есть свое реле вентилятора. НО когда я собрал все по такой схеме при включении этого самого эл. вентилятора начиналась свистопляска (перебои в искрообразовании и общие сбои в работе двигателя). Я сделал проще. Т.к. в штатном монтажной блоке есть реле вентилятора включаемое от датчика вкрученного в радиатор я им и воспользовался. Из инжекторной проводки исключается полностью реле включения вентилятора (к нему подходят розово/черный, черно/пурпурный, бело/черный и коричневый) У нас остается черно/пурпурный который идет из мозгов на реле. Вот его мы и подключаем вместо провода, который шел со штатного датчика включения вентилятора на реле в монтажный блок.

Вроде ничего не забыл. В проводке есть еще колодки включения компрессора кондиционера, продувки адсорбера (если вы это все не выкинули ранее).

Ну вот вроде и все! Втыкаем «мозги» и поворачиваем ключ. Если вы услышали характерное бз-з-з-з от бензонасоса, уже ГУД, значит проводка подсоединена верно. Через некоторое время он отключится и будет ждать пока вы заведете двигатель. Вообще крайне рекомендую купить самый простенький БК если денег жалко на хороший. На первом этапе довольно полезная штука, там все параметры можно посмотреть. Предположим, что он у вас есть. Посмотрите температуру двигателя на предмет адекватности, далее включите режим показа открытия дросселя в процентах. Понажимайте педаль, показанная также должны быть адекватны. Ну и запускайте наконец двигатель! Приятное урчание ИНЖЕКТОРНОГО двигателя будет Вам наградой!

Небольшие отступления: Датчики все идут от ПП семейства, если есть деньги, покупайте импортные, говорят надежнее. По своему опыту (правда общий пробег у мя на инже не большой) я поменял только ДПДЗ и ДМРВ. Одно НО, если вы купили дроссель в сборе не 2112, а 2123, то там свой РХХ. ВСЕГДА возите с собой запасные ДПКВ и ДПДЗ заведомо рабочие. Без них вы не сможете ехать, если они вдруг выйдут из строя. Без всех остальных датчиков движение возможно. Если у Вас вдруг возникли проблемы в ХХ в силу каких-либо причин. На РАБОТАЮЩЕМ двигателе подтягиваете тросик газа так, чтоб он немного приоткрывал дроссель. В таком режиме можно ездить пока вы не заглушите двигатель. Если вы его заглушили, то при следующей заводке компьютер примет такое положение за нулевое. Никогда не заводите машину сразу, включите зажигание и дайте бензонасосу накачать давление, иначе они быстро умирают.

Вот вроде и все! Удачи Вам в эксплуатации.

Список деталей для покупки (думаю по ходу какую то мелочевку все равно придется докумать, это основной список):

ГБЦ 21214 Бензонасс Bosch Волга Мозги Январь 5.1.1 Рампа в сборе21214 или классическая, если не была с ресивером (сама рампа, форсунки, регулятор давления) Шкив 21214 распределенный впрыск Крышка двигателя передняя с ДПКВ Ресивер 2123(21214) в сборе (могут быть разные комплектации ресивера в сборе, как с рампой так и без нее, также может быть уже с дросселем) Модуль зажигания 2112 Жгут проводки для впрыска под выбранные «мозги» ДМРВ Датчик детонации Датчих ОЖ Датчик скорости с прямоугольной колодкой вынесенной на жгуте (по моему 6 импульсный) Педаль газа 21214 топливная магистраль Заглушка бензонасоса и трамблера Инжекторный топливный фильтр Трос газа 2108 карбюраторный (ну или если найдете родной классический) Кабели, термокембрики, бензошланги, хомуты – все это тож пригодится Высоковольтные провода для мотора 2111, т.е инжектора 8 клапанного Дроссель в сборе, если с ресивером не было (сам дроссель, РХХ, ДПДЗ) прокладка дросселя Кронштейн МЗ 21214 Кронштейн Эл. бензонасоса Волга

auto-vaz.ucoz.ru

Установка инжектора на Классику - Тюнинг двигателя - Тюнинг "Классики" - Тюнинг

Сейчас АвтоВАЗ прекратил выпуск карбовых машин и все чаще на дорогах можно увидеть впрысковую классику. А если есть авто, значит, есть и запчасти. К сожалению впрысковые специфические детали для классики пока найди еще проблематично, но можно.

Есть 2 варианта переделки:

1 вариант: Покупается полный комплект впрыска на классику с ее проводкой, мозгами, адсорберами, выпуском, бензобаком и т.д. Думаю такой комплект можно смело заказать из Тольятти, а далее просто сидеть и прикручивать новые детальки. Все делается по банальной книжке? что та типа «Чиним сами» по впрысковой классике.Данный вариант отличается большой затратностью и настоящему тюненгеру не подходит.

Я опишу 2-ой вариант:В нем также используются оригинальные запчасти, но в меньшем количестве.Предположим, что вы все купили по списку в конце этой статьи и лицезреете эту груду непонятных железяк у себя в гараже.

Подготовительный этап:

Слейте ОЖ до уровня ниже ГБЦ, т.к. нам придется откручивать впускной коллектор и рубашку охлаждения (тройник на ГБЦ над натяжителем цепи).Смело скручиваем карб, впускной и выпускной коллектора, трамблер, катушку зажигания, если БСЗ, то коммутатор еще. Это нам больше не понадобится (кроме выпускного коллектора, так что достаньте его из мусорного ведра).Далее по Вашему желанию: в подкапотной проводке присутствуют много проводов отвечающих за обеспечение нормальной работы карба (всякие ЭПХХ и тому подобное). Их можно удалить из проводки просто по эл.схеме авто или не трогать (мешать они не будут, но меня лично не устраивало большое количество ненужных «соплей» под капотом, поэтому я все это убрал). Если у Вас стоит принудительный обдув радиатора, т.е. вентилятор на помпе, его придется также снять и заменить на электрический.

1 Этап (сборка навесного):

Снимаем шкив КВ, откручиваем переднюю крышку двигателя и заменяем ее на новую с отливом под ДПКВ (Датчик Положения Коленчатого Вала). Замену всяких уплотняющий прокладок я не упоминаю, т.к. это по умолчанию делается при любом разборе/сборе двигателя. Надеваем новый шкив с зубьями для ДПКВ. Метки по которым «если что» устанавливается ВМТ перемещаются строго вверх над шкивом КВ. На самом шкиве также положение метки изменено.

ГОЛОВА!!! Что делать с ней???

Тут целых три варианта:- купить ГБЦ 21214 в сборе. Вы получаете голову с притертыми клапанами, с гидроопорами и Р/В 21214 (т.е. нивовским, но рассчитанным для работы с «гидриками») – самый дорогой вариант- купить ГБЦ 21214, НО голую и всю начинку переставить с вашей 2101 головы

- ну и самый бюджетный вариант – это оставить старую голову (причины от «Жалко денег» до «Голова в полном фарше»). НО ее придется протачивать, т.к. впускные окна на 21214 голове отличаются по форме от окон в карбовой ГБЦ. Также в 21214 голове присутствуют две доп. шпильки держащие впускной коллектор с ресивером. Т.е. придется делать доп. кронштейны для закрепления ресивера. Пример на фото

Итак, ГБЦ проточена или заменена. ГУД!

Далее берем в руки тройник, который был прикручен к ГБЦ, внимательно его рассматриваем и обнаруживаем на нем отлив явно для чего то предназначенный. Не знаю, что изначально планировали ставить туда ФИАТовсие инженеры, но мы его будем использовать для установки Датчика Температуры Охлаждающей Жидкости (ДТОЖ). В нем сверлим дырку по существующему углублению и нарезаем резьбу под ДТОЖ. Вворачиваем датчик и смотрим чтобы плоскости его и отлива совпадали, если нет, то дорабатываем напильником площадку на тройнике. Прикручиваем тройник к ГБЦ и вворачиваем датчик (не забудьте надеть медное уплотнительное кольцо).

На саму ГБЦ на впускные/выпускные каналы надеваем прокладку коллекторов (на впрыске они единая, раньше выпускалась паранитовая с железными вставками около выпускных окон, сейчас существуют прокладки НОВОГО образца, многослойные металлизированные, видел только один раз у знакомого в гараже, в продаже мне сей зверь еще не встречался). Надеваем впускные трубы, и потом, выпускной коллектор – прикручиваем. На впускные трубы надеваем прокладку и на маленький треугольничек, из которого торчат 2 длинные шпильки – дистанционную прокладку. Если у Вас рампа с форсунками не прикручена к впуску, то прикручиваем и ее, вставив сначала форсунками в каналы и потом закрепив 2-мя винтами. Надеваем ресивер и закручиваем. Обычно после этого мужики в гаражах начинают ходить и офигивать от вида МЕГА мотора, который вы собираете. Можете начинать придумывать небылицы про 4 турбинный наддув!  На ресивер прикручиваете дроссельный узел в сборе с Датчиком Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ) и Регулятор Холостого Хода (РХХ) (датчики лучше прикрутить на снятом дросселе - удобнее), не забыв поставить прокладку между ресивером и дросселем. Итак, с впуском разобрались.

Вместо бензонасоса и трамблера прикручиваем заглушки.Далее, если у вас блоки 2101, 2103, 2106, 2121 - то на них нет места, куда крепится Датчик Детонации (ДД). Сей девайс необходимо установить как можно ближе к цилиндрам. Мы на 06 ставили его на крепежный винт трамблера, а теперь его заглушки. Корректность установки оспаривать не буду, но мотор вроде адекватно реагирует на моменты возникновения разного рода вибраций. Так что выбирайте сами, один из вариантов я предложил. Если блок снят, то в принципе можно и засверлится в него, нарезать резьбу и уже туда датчик на шпильку.

Что касается установки Модуля Зажигания (МЗ). Можно поставить площадку на ее штатное место (над заглушкой бензонасоса).

Но мне такой вариант не нравится, т.к. в этом месте постоянные вибрации и повышенный тепловой режим, что для электронной начинки МЗ не есть хорошо. Площадка немного «обрабатывается» болгаркой и устанавливается на моторном щите рядом с бочками тормозной жидкости. В площадке и моторном щите сверлится 2 дырки и закрепляется.

Если рампа в сборе у вас 21214, то подводящая и отводящая бензиновые трубки огибают двигатель с разных сторон. Между подводящей трубкой и топливной магистралью необходимо внедрить фильтр тонкой очистки инжекторный. Можно купить волговский он больше и крепится обычными хомутами к шлангам. Самый простой вариант. А можно купить ВАЗовский, он под вкручивающиеся штуцера, чтобы его ставить придется покупать шланги с такими штуцерами и изобретать по месту. Кому что больше нравится. Обратка подключается аналогично, либо мудрим со штуцерами, либо срезаем его с отводящей трубки и на банальный шланг с хомутами.

Итак с моторным отсеком разобрались. Электронику всю бум потом подключать.

2 Этап (установка сопутствующего оборудования в различных местах авто).

Инжектор не мыслим без обратки (современные 1.6 для ПП семейства не берем, там нет обратки и регулятора давления, это все реализовано в модуле погружного бензонасоса и нам не катит). Просто прокидывается вторая топливная магистраль. Если не хочется морочиться с короткой трубкой, которая в багажнике идет, то прокиньте просто длинную трубку по днищу, а от нее прямой шлаг до бака. Хотя в классике была предусмотрена обратка, т.к. в месте выхода короткой трубки из багажника в днище стоит двойная заглушка предусматривающая установку второй магистрали.

Чтоб не лазить больше под днище, прикручиваем сразу датчик скорости. Он ставится между тросом спидометра и непосредственно самим выходом с коробки на трос.

Откручиваем от бака заборную крышку в сборе с поплавком и самим заборником. Заодно можно посмотреть состояние фильтрующей сетки и поменять, если там все плохо. В крышке банально сверлится отверстие (там только одно место, где это можно без проблем сделать) и в него на Поксипол сажается какая-нибудь короткая трубка, к которой можно будет подсоединить шланг обратки. Трубку также можно впаять, вкрутить ну и т.д. главное загерметизировать место входа ее в крышку, чтоб не воняло бензином.

Установка бензонасоса

Способ для жадных: берем крепеж от катушки зажигания и сажаем его например на бак на тот же Поксипол, ну или на внешнюю часть арки колеса что около бензобака в багажнике. Один большой минус – мерзкое Бз-з-з-з от работы Б/Н вы будете слышать постоянно, т.к. он будет жестко связан с кузовом.

Способ для всех остальных: Берем кронштейн крепления Волговского Эл. Б/Н и сажаем его опять же на внешнюю часть арки колеса, что около бензобака в багажнике. Кронштейн сажается на 3 из 4-х опор, при желании изготавливается кронштейн для 4-ой опоры. Этот кронштейн уменьшает неприятное Бз-з-з-з, но к сожалению не исключает его полностью, такое возможно думаю только с оригинальным погружным узлом и баком под него. Но т.к. такой вариант неоправданно дорог мы его не рассматриваем.

Можно также поставить Б/Н где-нибудь под днищем, таким образом вы ТОЧНО не будете слышать его работу. НЕЛЬЗЯ устанавливать Б/Н в подкапотном пространстве. Были опыты с такой установкой, машина тупила и отказывалась ехать. К тому же под капотом довольно жарко, что для насоса плохо.Шланги подключаем так: из заборника шланг на Б/Н, от Б/Н на подающую магистраль, от обратки шланг на врезанную трубку. Тут ничего сложного. Один нюанс, если Вы купили Bosch’евский Б/Н (насчет нашего волговского не знаю), у него вход как на шланге вакуумника, просто покупаете переходной штуцер от диаметра классического бензошланга к диаметру вакуумного шланга. Все это дело скрепляете хорошими хомутами, иначе будете дуреть от духана бензина в салоне.Далее необходимо установить педаль газа. Она надевается на правые верхнюю и нижнюю шпильки вакуумника в салоне. Потом по месту где должен крепится трос газа на педали делаете отверстие чтоб в него можно было этот самый трос установить. Под капотом цепляете его на дроссель и потом закрепляете на кронштейне на ресивере. Помните, что трос должен быть установлен с небольшим провисом, т.е. не в натяг, чтоб в случае подклинивания он не держал дроссель приоткрытым.

3 Этап (Установка электрики):

Тут все зависит от того, какую проводку вы выбрали.Вариантов масса:- существовали мозги Я5.1.3… именно классические с соответствующей классической проводкой. Шо цэ за зверь такой я не в курсе, в принципе если поискать, то найти наверно можно.- родная современная проводка с мозгами Я 7…. нового поколения. Опять же просто все подключаем- любая проводка от ПП авто – в любом случае ее придется перекраивать.

Главное помните. Сначала Вам необходимо выбрать «мозги» на которых вы будете ездить и потом отстраиваться и уже к ним докупать соответствующую проводку. Просто и контроллер и проводки для ПП авто самые доступные у нас на рынках, поэтому переделку таковой я и опишу.

Итак, вы купили проводку под Я 5.1.1.-…-61 (или 41), т.е. она у вас может быть под двигатель 2111 для 08/09/99 или 2110 (Я 5.1.1.-…-61), или под двигатель 2112 для 10/11/12 (Я 5.1.1.-…-41). Освобождаем ее от гофр и полностью расплетаем по проводам до колодок. Если Вы хоть немного разбираетесь в схемах проводки, то можете из общей косы удалить ненужные провода идущие на колодку иммобилайзера (если вы такое предпримите то помните что вам нужно будет соединить провод K-Line идущий в иммобилайзер с Желто-Черным проводом в диагностической колодке), вместе со всей колодкой, также не нужны будут провода, которые идут куда то в 10-ую панель от датчиков двигателя температуры ОЖ и аварийного давления масла (кароч на стрелку и на лампочку). Если нет особого желания или вы испытываете благоговейный трепет перед этим клубком проводов, то просто соедините 9 и 18 разъемы иммобилайзера (и то это на случай если вы хотите ставить Бортовой Компьютер - БК).

Вернемся к нашим баранам, т.е. проводам. Начинается процесс кроилова и иногда попадалова, если где-то накосячите. Раскидываем проводку по подкапотному пространству и начинаем вымерять длинны всех проводов до датчиков. Не бойтесь воткнуть не тот разъем в не ту колодку. Они все разные и невзаимозаменяемые, ну если только молотком . Тут начинается творчество. Делаете и располагаете провода так, как вам удобно. Далее обрезаете или удлиняете по месту (как показала практика длины практически везде достаточно и удлинять не приходится, если только до датчика скорости). Далее аккуратно прихватываете изолентой жгуты и окончательно заправляете их в гофры. Массу всей инжекторной проводки я подсоединил под лампочку/концевик капота. Делайте это на совесть, иначе потом будете ловить глюки в работе впрысковой электроники. Надеюсь объяснять не надо, что при удлинении/укорачивании проводов необходимо использовать или пайку или хорошие скрутки в сочетании с термокембриками в обязательном порядке, чтоб не окисало потом ничего. Колодка «мозгов», диагностическая и иммобилайзера (если не удалили) заводятся в салон через штатное отверстие классики под «черным ящиком» с предохранителями. Если у вас в кузове таковой дыры не имеется – придется проделать. Блок с реле и предохранителями инжекторной проводки размещаете по желанию. В оригинале он стоит в салоне, я вывел его под капот, т.к. по мне там его лучше обслуживать если что.

А вот тут начинается самое занудство по моему мнению. В инжовой проводке вы наверняка заметили кучу колодок около основного разъема «мозгов» Вот это нам и придется подключить к штатной электрике Вашего МЕГА-агрегата!

Итак:- Пурпурный (Ну он на самом деле красный, но в схемах идет как пурпурный, в скобках буду писать человеческие цвета  ) – ПЛЮС 12 В постоянные (Питание на всю электрику впрыска, кидайте на +12 аккума)- Серый провод – ПЛЮС на Электро бензонасос- Бело – пурпурный (белый с красной полосой) – на лампочку CHECK ENGINE (подключаете к лампочке подсоса, например)- Голубой – пурпурный (голубой с красной полосой) - ПЛЮС12В которые подаются при включении зажигания- Коричнево – пурпурный (коричневый с красной полосой) – на сигнальный вход тахометра. Тут засада. Если у Вас тахометр старого образца (с одним сигнальным входом в колодке панели приборов), тут я вам ничем помочь не смогу. Мне переделали, но что и как я не в курсе. Правда, слышал что продают некие переходники, которые преобразовывают инжекторный сигнал в сигнал понятный обычному карбовому тахометру. Если же Вам повезло, и на колодке вы обнаружили одну лишнюю ножку, то смело цепляете к ней этот провод - все будет ОК. - Бело – черный (белый с черной полосой) – силовой провод на электровентилятор. Тут я столкнулся с небольшой засадой. Этот провод в принципе силовой и его смело можно подключать на клеммы вентилятора. В инжекторной проводке есть свое реле вентилятора. НО когда я собрал все по такой схеме при включении этого самого эл. вентилятора начиналась свистопляска (перебои в искрообразовании и общие сбои в работе двигателя). Я сделал проще. Т.к. в штатном монтажной блоке есть реле вентилятора включаемое от датчика вкрученного в радиатор я им и воспользовался. Из инжекторной проводки исключается полностью реле включения вентилятора (к нему подходят розово/черный, черно/пурпурный, бело/черный и коричневый) У нас остается черно/пурпурный который идет из мозгов на реле. Вот его мы и подключаем вместо провода, который шел со штатного датчика включения вентилятора на реле в монтажный блок.

Вроде ничего не забыл. В проводке есть еще колодки включения компрессора кондиционера, продувки адсорбера (если вы это все не выкинули ранее).

Ну вот вроде и все! Втыкаем «мозги» и поворачиваем ключ. Если вы услышали характерное бз-з-з-з от бензонасоса, уже ГУД, значит проводка подсоединена верно. Через некоторое время он отключится и будет ждать пока вы заведете двигатель. Вообще крайне рекомендую купить самый простенький БК если денег жалко на хороший. На первом этапе довольно полезная штука, там все параметры можно посмотреть. Предположим, что он у вас есть. Посмотрите температуру двигателя на предмет адекватности, далее включите режим показа открытия дросселя в процентах. Понажимайте педаль, показанная также должны быть адекватны. Ну и запускайте наконец двигатель! Приятное урчание ИНЖЕКТОРНОГО двигателя будет Вам наградой!

Небольшие отступления:Датчики все идут от ПП семейства, если есть деньги, покупайте импортные, говорят надежнее. По своему опыту (правда общий пробег у мя на инже не большой) я поменял только ДПДЗ и ДМРВ. Одно НО, если вы купили дроссель в сборе не 2112, а 2123, то там свой РХХ.ВСЕГДА возите с собой запасные ДПКВ и ДПДЗ заведомо рабочие. Без них вы не сможете ехать, если они вдруг выйдут из строя. Без всех остальных датчиков движение возможно.Если у Вас вдруг возникли проблемы в ХХ в силу каких-либо причин. На РАБОТАЮЩЕМ двигателе подтягиваете тросик газа так, чтоб он немного приоткрывал дроссель. В таком режиме можно ездить пока вы не заглушите двигатель. Если вы его заглушили, то при следующей заводке компьютер примет такое положение за нулевое.Никогда не заводите машину сразу, включите зажигание и дайте бензонасосу накачать давление, иначе они быстро умирают.

Вот вроде и все! Удачи Вам в эксплуатации.

Список деталей для покупки (думаю по ходу какую то мелочевку все равно придется докумать, это основной список):

ГБЦ 21214Бензонасос Bosch ВолгаМозги Январь 5.1.1Рампа в сборе21214 или классическая, если не была с ресивером (сама рампа, форсунки, регулятор давления)Шкив 21214 распределенный впрыскКрышка двигателя передняя с ДПКВРесивер 2123(21214) в сборе (могут быть разные комплектации ресивера в сборе, как с рампой так и без нее, также может быть уже с дросселем)Модуль зажигания 2112Жгут проводки для впрыска под выбранные «мозги»ДМРВДатчик детонацииДатчих ОЖДатчик скорости с прямоугольной колодкой вынесенной на жгуте (по моему 6 импульсный)Педаль газа 21214топливная магистральЗаглушка бензонасоса и трамблераИнжекторный топливный фильтрТрос газа 2108 карбюраторный (ну или если найдете родной классический)Кабели, термокембрики, бензошланги, хомуты – все это тож пригодитсяВысоковольтные провода для мотора 2111, т.е инжектора 8 клапанногоДроссель в сборе, если с ресивером не было (сам дроссель, РХХ, ДПДЗ) прокладка дросселяКронштейн МЗ 21214Кронштейн Эл. бензонасоса Волга

vaz-04.moy.su