Двигатель издает


Ответы специалиста на частые вопросы

На ваши вопросы отвечает Игорь Маслицкий, менеджер-консультант.

Туго вращается стартер при исправном аккумуляторе. В чем причина?

Причиной такой неисправности может быть выход из строя электроники стартера, или повышенный износ втулок якоря. В первом случае вероятнее всего придется менять узел целиком, а во втором можно обойтись простой подгонкой новых втулок.

Нередко помогает элементарная очистка стартера от пыли и грязи, которая скопилась внутри. Также этот симптом указывает на подгоревшую обмотку стартера, что лечится только его заменой.

Двигатель перегревается при исправном термостате. Кто виноват?

Такие случаи довольно часто встречаются при использовании некачественной охлаждающей жидкости. Вследствие нагревания она оставляет много налета на стенках радиатора, и он теряет свою эффективность.

Если такой момент упустить, то можно поплатиться заменой радиатора. В не сильно запущенных случаях можно обойтись промыванием системы охлаждения.

Двигатель издает звонкий звук без потери мощности. Что звенит?

Звонкий звук издают двигатели, оборудованные гидравлическими компенсаторами клапанного механизма. Эти детали не особо влияют на работу силового агрегата, однако при несвоевременной замене могут привести в негодность распределительный вал.

При выходе их из строя, клапан ударяется толкателем, и издает звонкий звук, который слышен из-под капота.

Зарядка аккумулятора периодически пропадает. Почему?

Естественно, первая причина, это генератор. Однако не всегда следует полностью менять этот узел, так как возможно вернуть стабильную зарядку заменой отдельных его деталей.

Если зарядка есть, но она нестабильна, то причину следует искать в износившихся графитных щетках, или в ослабленном приводном ремне. Постоянно проскальзывающий ремень, несмотря на постоянные подтягивания, требует замены, так как он потерял свои свойства.

Откуда берется неприятный запах в салоне?

Прежде всего следует обратить внимание на фильтр салона. Вполне может быть, что в нем застрял какой-то мусор, который является источником неприятного запаха. В этом случае фильтр подлежит замене.

Нередко причиной характерного запаха может быть утечка охлаждающей жидкости из радиатора отопления салона. Об этом кроме запаха свидетельствует регулярное понижение уровня жидкости в расширительном бачке.

Из-под капота слышен периодический противный писк. Что это?

Если такие звуки доносятся из-под капота во время запуска двигателя, и продолжаются недолго, то причина кроется в приводном ремне генератора. Если ремень сравнительно новый, и менять его еще рано, то может помочь его подтяжка.

Если же подтяжка не помогает, то ремень следует заменить, так как дальнейшая эксплуатация может привести к пропаданию зарядки в самый неожиданный момент.

Почему автомобиль на высокой скорости плохо управляется?

Поскольку за стабильность автомобиля отвечает ходовая часть и рулевое управление, то причина может быть найдена только в этих узлах. На плохую устойчивость на высокой скорости может влиять изношенная рулевая рейка, неработающие амортизаторы, или поврежденный стабилизатор.

Остальные детали больше влияют на комфортность вождения, чем на устойчивость автомобиля. Поэтому проявляют себя даже при медленном движении в виде стуков и вибраций.

Почему фары главного освещения плохо освещают дорогу?

Автомобильная фара является довольно простым прибором, однако ее правильная и эффективная работа зависит от многих моментов. Во-первых, это применяемые лампы.

Нередко владельцы пытаются экономить и использовать дешевые неоригинальные лампы, которые по своей природе не могут давать качественного освещения.

Далее идет настройка фар. Многие этому вопросу уделяют не слишком много внимания.

В итоге фара светит либо слишком высоко, ослепляя встречные машины, либо очень близко, не обеспечивая в обоих случаях водителя нормальным светом. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо регулярно проверять настройки фар у специалистов.

Менее распространенная проблема плохого освещения связанна с потускневшим стеклом или отражателем фары. Фара могла потерять герметичность, что повлекло за собой попадание в нее влаги. Влага становится препятствием на пути света, и потому ухудшает качество освещения.

Лечится такая проблема заменой фары. При этом не стоит экономить, и покупать дешевую подделку, так как результат от ее использования будет нулевой. Загляните в наш магазин запчастей Daewoo, в нем вы найдете оригинальные фары для вашего авто.

Почему контрольная лампа указателя поворотов увеличила частоту срабатывания?

Этот довольно распространенный признак указывает на сгоревшую лампу в одном из повторителей поворота. Помимо этого может иметь место выход из строя самого повторителя.

Водитель может повредить его, даже не заметив, что делает эксплуатацию автомобиля небезопасной в потоке других транспортных средств. Повторитель поворотов ремонту не подлежит и требует замены.

zapchasti-daewoo-kazan.ru

Обкатка автомодели

Автор - Джабиев Эдвард (Edvard)

Введение

В предыдущей статье было расказано, как правильно собрать модель автомобиля, а так же обращено внимание на часто встречающиеся ошибки. Теперь поговорим об обкатке.

Обкатка - это один из самых важных этапов жизни вашего авто и если выполнить ее неверно, ресурс модели заметно снизится.

Трансмиссия

С трансмиссией все обстоит довольно просто. Первые две-три аккумуляторные батареи (или бака) не выжимайте из машины все что можно. Просто потихонечку катайтесь на автомодели в свое удовольствие, используя не более половины газа. Этого будет достаточно для первичной обкатки подшипников и притирки шестерен.

Также после обкатки рекомендуется полностью сменить смазку во всех элементах трансмиссии, т.к. во время притирки в смазке появляется стружка. Она может изнашивать шестерни как песок. Замена смазки обеспечит максимальный срок службы трансмиссии.

Электродвигатели

Об обкатке электродвигателей уже говорилось в предыдущих статьях, тем не менее, я позволю себе дать пару важных рекомендаций.

  • Для начала раздобудьте мощный источник питания, выдающий 5 вольт (или используйте 4 аккумуляторных банки).
  • Смажьте втулки двигателя небольшим количеством состава РиМЕТ* (или другой специальной автомодельной притирочной смазкой). Если двигатель с подшипниками, то просто добавьте в них хорошего синтетического масла.
  • Подключите двигатель к источнику питания и дайте ему поработать без нагрузки пять минут.
  • По истечении этого времени отключите двигатель и добавьте во втулки или подшипники по маленькой капле синтетического масла.

Вот собственно и все. Ваш двигатель готов к эксплуатации.

* РиМЕТ - активный реметаллизант, используемый для восстановления автомобильных двигателей. Продается во многих магазинах торгующих авто химией. Идеально подходит для восстановления и обкатки втулок.

ДВС

Примечание.

Эта глава охватывает только процесс обкатки ДВС и нечего больше. Здесь нет ответов на второстепенные вопросы (например – как заглушить двигатель?).

Правильно обкатать двигатель внутреннего сгорания гораздо сложнее, чем трансмиссию. Однако, сама необходимость обкатки не вызывает сомнений. Иначе вы рискуете распрощаться с мощностью и долговечностью мотора. Несмотря на то, что производители ДВС всегда снабжают свою продукцию инструкциями с указаниями по обкатке, все-таки поясним, как это надо делать.

Напоминание (или для тех, кто не знал)

Примечание.

На фотографиях показан 3-х игольчатый слайд (slide) карб двигателя Hyper 21 Turbo.

Предварительная обкатка

Снимите с автомодели кузов. Поставьте ее на какую-нибудь подставку так, чтобы колеса могли свободно вращаться в воздухе.

Убедитесь, что иглы карбюратора выставлены в положение обкатки, в соответствии с рекомендациями завода изготовителя. Также убедитесь в том, что дроссель находится в нулевом положении (сервомашинка газа - в центральном положении). Заведите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу три четверти бака.

Почему три четверти, а не полный? Потому что в тот момент, когда топливо в баке заканчивается, происходит кратковременное обеднение смеси, а это не желательно для необкатанного двигателя.

После того как двигатель «съел» три четверти бака, и вы его заглушили, дайте ему остыть в течение 10 минут. Поршень при остывании должен находится в нижней мертвой точке. Это очень важно, т.к. гильза не является строго цилиндрической, а сужается к верху для обеспечения лучшей компрессии. Поэтому, если поршень останется в верхней мертвой точке, то он будет распирать гильзу, и это может привести к неправильному формированию зазора между поршнем и гильзой.

Для того чтобы определить, где находится поршень, просто покрутите маховик, и найдите ту точку, где он вращается легче всего. Это и есть нижняя мертвая точка.

После того как двигатель остыл, заново заведите его и дайте ему поработать три четверти бака. Затем снова заглушите и перед тем как оставить остывать убедитесь, что поршень находиться в нижней мертвой точке. Повторите эту процедуру 2 или 3 раза. Во время предварительной обкатки происходит циклическое расширение и сужение деталей и, как следствие, нормализация зазоров между ними.

Основная обкатка

После того как вы выполнили предварительную обкатку, можно поставить автомодель на колеса и начать ездить (желательно без кузова). Смесь должна быть настолько богатой, чтобы двигатель не глох, а из трубы глушителя валило бы много дыма.

Таким образом, следует откатать 3-4 бака. В промежутках между заправками надо давать двигателю остыть (опять же, во время остывания поршень должен находиться в нижней мертвой точке). В этот период, первичной обкатке подвергается трансмиссия, а также тормоза и сцепление, поэтому сильно не “давите” на машину.

Заключительная стадия обкатки

Как только вы истратили 6-8 баков топлива, обкатывая мотор по пунктам 1 и 2, следует начать постепенно обеднять смесь. Делать это надо аккуратно, не спеша.

Для начала обедните смесь, завернув обе иглы на 3/12 оборота (представьте полный оборот иглы за циферблат часов – так вам будет гораздо проще ориентироваться), и погоняйте в хорошем темпе 1-2 минуты. Затем еще обедните смесь.

Обеднять следует до такого состояния, когда двигатель уже начинает выдавать мощность, но смесь по-прежнему остается богатой (много дыма из глушителя). После того как вы нашли точку, в которой двигатель не захлебывается, но уже нормально “тянет” следует откатать с данными установками 2-3 бака. Затем можно приступать к финальной стадии настройки.

Настройка

Хорошенько прогрейте двигатель (5 мин интенсивной езды). Затем поднимите машину с земли или поставьте ее на какую-нибудь подставку так, чтобы колеса могли свободно вращаться в воздухе. Плавно нажмите газ до упора и продержите его полностью нажатым в течение трех секунд. Затем плавно отпустите. Запомните, какой звук издает мотор, когда выходит на высокие обороты.

Теперь можно начать настройку главной иглы. Её следует закручивать, обедняя смесь, до такого состояния, пока двигатель не выйдет на предельно высокие обороты и зазвучит ровно, но из глушителя по-прежнему будет валить приличное количество дыма. Если вы перестарались и при нажатии на газ мотор, вместо того чтобы раскручиваться наоборот затыкается (дым из глушителя при этом пропадет), то немного обогатите смесь, открутив главную иглу. Затем попробуйте машину на трассе, и при необходимости подкорректируйте настройку. Не забывайте обращать внимание на температуру двигателя после быстрых заездов. Она должна быть в пределах 120 градусов.

Примеры:

Дроссель - 100%. Двигатель звучит ровно и раскручивается до предела. При этом наблюдается “хвост” дыма из глушителя. Смесь в норме.
Дроссель - 100%. Двигатель издает короткие глухие звуки и не раскручивается. При этом дыма из глушителя не наблюдается. Смесь слишком бедная.
Дроссель - 100%. Двигатель издает резкий звук с характерным треском и не раскручивается до максимальных оборотов. При этом наблюдается обильное количество дыма вперемешку с топливом из глушителя. Смесь слишком богатая.

После того как вы определили нужную установку главной иглы, пришло время настроить иглу малого газа и холостой ход. Для начала выставьте холостой ход так, чтобы двигатель не глох.

Существует 2 способа настройки иглы малого газа:

По субъективным ощущениям. Погоняйте машину в течение 5 минут в быстром темпе. Остановите ее рядом с собой и прислушайтесь к работе двигателя. Если обороты холостого хода начнут потихонечку падать, значит смесь слишком богатая и ее надо обеднить. Если после остановки машины мотор наоборот будет набирать обороты, то смесь слишком бедная, и ее стоит обогатить. Смесь надо выставить таким образом, чтобы двигатель работал как можно дольше на стабильном холостом ходу. Кроме того, ориентируйтесь по старту с места после долгого (20 секунд) простоя на холостом ходу. Если при старте машина захлебывается и «плюется» из глушителя топливом, значит смесь слишком богатая. Если двигатель наоборот затыкается при старте (при этом он перестает дымить), смесь слишком бедная. Опять же не спишите при настройке, не поворачивайте иглу более 1/12 оборота за один раз.

По тепловому сенсору. Если в вашем арсенале есть точный цифровой термометр, желательно лазерный, то иглу малого газа можно настроить, судя по температуре двигателя. Для начала разогрейте двигатель до рабочей температуры (пяти минут интенсивной езды будет достаточно). Затем подгоните машину к себе, и тут же начните замерять температуру. Если температура на холостом ходу будет падать, значит смесь слишком богатая. Если температура наоборот возрастет, значит смесь слишком бедная. Иными словами, при таком способе настройки необходимо выставить иглу малого газа так, чтобы температура двигателя на холостом ходу все время была рабочей.

Теперь осталось отрегулировать холостой ход. Его нужно настроить таким образом, чтобы двигатель работал на максимально высоких оборотах, но при этом сцепление еще не “хватало” (автомодель должна стоять на месте без использования тормоза).

Заключение

Вот и все! Если вы правильно выполнили все вышеперечисленные действия, то ваша автомодель полностью обкатана и готова к эксплуатации.

Обсудить на форуме

www.rcdesign.ru

14.8. Двигатель

14.8. Двигатель

14.8.1. Скорее жив, чем мертв...

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Все ли в порядке с двигателем автомобиля? Может пора откладывать деньги на проведение компьютерной диагностики, а то и на ремонт? Ответить на эти вопросы вам помогут несколько советов автоинженера, много лет занимающегося ремонтом импортных автомобилей.

До того, как обратиться к врачу, каждый из нас занимается самодиагностикой. При этом мы не делаем себе рентгеноскопию, не используем электрокардиограф и прочие мудреные приборы. Просто щупаем лоб, осматриваем горло, прислушиваемся, не шкворчит ли в груди, не пучит ли живот, не корежит ли поясницу. Из приборов традиционно используем градусники и, может быть, наручные часы при измерении пульса.

Вот так, по-простому, мы определяем, нормально ли функционирует организм. И ведь получается!

Двигатель автомобиля - тот же организм. Для его точного диагностирования и лечения существует много хитрых приборов, приспособлений и инструментов. Используются различные точные методики и приемы, требующие тонкого знания внутреннего устройства. О них мы планируем подробно рассказать в ближайшем будущем.

Для начала предлагаем освоить более простые для понимания вещи.

Давайте попробуем разобраться, на что следует обращать внимание, эксплуатируя автомобиль: что нужно пощупать, куда посмотреть, где послушать и, может быть, даже понюхать, чтобы понять, как себя чувствует двигатель. Не хотите учиться вместе с нами - доставайте из кошелька сотню долларов и отправляйтесь на компьютерную диагностику. Автомобильное "медицинское обслуживание" платное!

Первичный осмотр

Представьте, что вы добрый доктор. Войдя в палату (гараж), подойдите к пациенту (автомобилю), обязательно поздоровайтесь, скажите ему несколько ласковых, успокаивающих слов и предложите раздеться до пояса (откройте капот).

Начните с внешнего осмотра двигателя. Помните, что ничто не отражает внутреннего благополучия так, как приятная, ухоженная, пышущая здоровьем внешность.

Сильная общая загрязненность двигателя, равно как и наличие интенсивных локальных течей, напротив, свидетельствует о пошатнувшемся здоровье. Если вечером, расставаясь с автомобилем, вы предусмотрительно подложили под двигатель чистый лист газеты, выньте его и осмотрите. Протечки масла и других эксплуатационных жидкостей за ночь оставят на газете следы, по которым вы сможете установить источники течей и определить их интенсивность. Чем она выше, тем скорее нужно принимать меры по устранению неисправностей.

Следующий шаг - проверка и доведение до нормы уровня всех эксплуатационных жидкостей. Прежде всего нас интересуют моторное масло и охлаждаюшая жидкость (тосол), поскольку их недостаток сильнее всего отражается на технических характеристиках двигателя.

Хочется напомнить и о том - поверьте, я не шучу - что необходимо убедиться в наличии топлива в баке. Практика показывает, что некоторые невнимательные водители чуть не до смерти пытают стартер и аккумуляторную батарею, забыв о том, что прежде молодца покормить и напоить надо, а уж потом - на лопату и в печь.

Заодно проверьте натяжение приводных ремней навесных агрегатов двигателя (насоса системы охлаждения, генератора, насоса гидроусилителя руля, кондиционера). Убедитесь, что ремни не провисают и не оборваны. Если все в порядке, отряхните брюки и - за руль.

Перед запуском двигателя

Не торопитесь сразу запускать двигатель. Спешка здесь ни к чему! Вначале поверните ключ в положение "зажигание"... Как правило, при этом на панели приборов всех современных автомобилей загорается ряд лампочек. На данном этапе нас особенно интересуют две.

Первая - лампочка аварийного давления масла, вторая - контрольная лампа подзаряда аккумулятора, которая указывает на готовность генератора включиться в работу после запуска двигателя. Обе при включенном зажигании еще до запуска двигателя должны гореть ярко-красным светом. А если одна из них не горит? Если не зажглась лампочка подзаряда, это полбеды, если же не загорается лампочка аварийного давления масла - это тревожный "звоночек". Будьте внимательны, вы потеряли контроль над системой смазки! Давление масла в двигателе - основной показатель исправности агрегата. Не контролируя давление масла, вы рискуете "поиметь" капитальный ремонт двигателя со всеми вытекающими из этого последствиями.

Причина неисправности заключается либо в плохом контакте клемма-датчик, либо в самом датчик. Искать датчик, как правило, следует в районе масляного фильтра. Неисправность нужно устранить. Только после того, как вы убедились, что все в порядке, запускайте двигатель.

"Холодный" пуск

Исправный двигатель с хорошо отрегулированными системами подачи топлива и зажигания и исправной аккумуляторной батареей запускается с одной попытки в течение 3-5 секунд. Стабильно возникающие проблемы с "холодным" пуском свидетельствуют о неполадках. Предположим, этого мы избежали, и двигатель запустился...

Смотрим на панель приборов. Две лампочки, о которых шла речь выше, обязаны погаснуть.

Предупреждение

Если в течение 5 сек. лампочка давления масла продолжает гореть, остановите двигатель!

По прошествии нескольких минут еще раз попробуйте запустить двигатель. В случае отсутствия давления масла нужно искать причину неполадки.

Возможные причины: низкий уровень масла, неисправен датчик давления масла; забита сетка маслоприемника масляного насоса; неисправен масляный насос; большой износ коренных и шатунных подшипников коленчатого вала.

Если давление масла в порядке, приступаем к обследованию двигателя в режиме прогрева.

Прогрев двигателя

Частота оборотов непрогретого двигателя примерно в 1,5 раза превышает паспортную частоту холостого хода, составляющую обычно 700-900 об/мин, и должна плавно уменьшаться по мере роста температуры двигателя.

По прошествии 7-10 минут с момента пуска температура двигателя должна достичь уровня порядка 80˚ С и стабилизироваться (как и холостые обороты).

Если ваш автомобиль оснащен тахометром и стрелочным прибором, показывающим температуру охлаждающей жидкости, этот процесс легко проконтролировать.

Когда прогрев протекает по вышеописанному сценарию, система холостого хода и система охлаждения двигателя работают нормально.

Если температура двигателя не достигает нужного уровня, скорее всего, виноват клапан-термостат. Причин перегрева двигателя гораздо больше и они отражены в технической справке.

После того, как двигатель достаточно прогреется, и обороты холостого хода стабилизируются (вы узнаете об этом из показаний контрольных приборов), настанет время послушать, как мотор поет.

Красивый, звучный голос - здоровый организм

Врачи уверяют, что по отношению к человеку это утверждение полностью справедливо. То же самое можно сказать и о двигателе.

Исправный двигатель издает равномерный гул и "тикает", как часы. Некоторые мастера говорят, что он "шепчет". Несмотря на образность выражений, вы наверняка поняли, что они означают.

Если двигатель работает неравномерно, со сбоями, периодически вибрирует, знайте: это свидетельствует о его неисправности. Иногда неполадки - следствие износа деталей двигателя и падения компрессии в цилиндрах, но чаще всего причинами являются негерметичность впускного тракта, засоренный воздушный фильтр, сбои в работе системы зажигания и топливной системы. Хочется остановиться на тех случаях, когда двигатель, как говорят, "троит", то есть один из цилиндров не работает.

Пользуясь методом поочередного отсоединения высоковольтных проводов от свечей зажигания, найти "саботажника" несложно. Как только вы попадете на неисправный цилиндр, характер работы двигателя не изменится.

Зачастую причину неисправности можно определить осмотрев свечу зажигания. Это позволяет узнать много интересного о состоянии двигателя.

Нельзя не упомянуть о посторонних шумах и стуках. Сразу оговоримся, что подобный метод диагностики является "высшим пилотажем" и по силам далеко не всем профессионалам.

Автолюбителям же стоит иметь в виду, что любые резкие металлические звуки свидетельствуют о неиправности. Если их "издают" навесные агрегаты (генератор, помпа, гидроусилитель) - это полбеды. Определить "виновника" шума можно, последовательно снимая приводные ремни этих агрегатов. Если после снятия очередного ремня посторонний звук исчез, покачайте соответствующий шкив для определения радиального и осевого люфта подшипников. Чаще всего именно они являются возмутителями спокойствия.

Гораздо большими неприятностями грозят стуки, исходящие из чрева самого мотора. Их прослушивают на различных режимах работы двигателя при помощи автомобильного стетоскопа или, если его нет, сухой палочкой диаметром около 10 мм из твердой древесины (ее прижимают к скуле ниже мочки уха). Таким путем удается выявить дефекты газораспределительного механизма, цилиндро-поршневой группы, кривошипно-шатунного механизма.

Еще раз подчеркнем, что для того, чтобы ставить диагноз, музыкального слуха недостаточно, нужно иметь профессиональный опыт и отличное знание "матчасти".

carmanz.com

Билет №8 - 26 Апреля 2011

1.       Назначение и величина тепловых зазоров между клапанами и коромыслами. Как проверить и отрегулировать зазоры.

 

   Тепловой зазор это зазор между торцом клапана и коромыслом (ЗИЛ-130), между коромыслом и кулачком (ВАЗ-2101) или между регулировочными прокладками и кулачком (ВАЗ-2110). Если на холодном двигателе нет этого зазора, то при прогреве двигателя стержень клапана удлинится. Удлинится вверх, клапан не может, в этом случае он упирается в коромысло, и клапан удлиняется вниз. Тарелка клапана идет вниз и клапан приоткрывается. Образовавшаяся кольцевая щель снижает компрессию — двигатель теряет мощность. Через эту щель прорываются раскаленные газы и сжигают тонкую кромку тарелки, что еще больше снижает мощность двигателя. В итоге, тарелка клапана сгорает — клапан прогорел. Для предотвращения этого на холодном двигателе заранее устанавливают зазор между клапаном и коромыслом, на более современных двигателях между регулировочными прокладками и кулачком. При прогреве двигателя клапан удлинится и выберет этот — тепловой зазор. Поэтому холодный двигатель издает характерный шум — стучат клапана. После прогрева двигателя шум пропадает.В связи с этим прогревать двигатель надо при небольших оборотах, чтобы сила удара коромысла по клапану была как можно меньше.

 

ПРИНЦИП РАБОТЫ

 

При такте "ВПУСК" кулачек впускного клапана, своим выступом, набегает на коромысло оно поворачивается давит на впускной клапан и он идет вниз, сжимая пружину, и соединяет цилиндр с впускным коллектором.Когда закончится такт "ВПУСК" выступ кулачка сойдет с коромысла пружины поднимут клапан и он закроет цилиндр, отсоеденит его от впускного коллектора.При такте "ВЫПУСК" кулачек выпускного клапана, своим выступом, набегает на коромысло оно поворачивается давит на выпускной клапан и он идет вниз, сжимая пружину, и соединяет цилиндр с выпускным коллектором.Когда закончится такт "ВЫПУСК" выступ кулачка сойдет с коромысла пружины поднимут клапан и он закроет цилиндр, отсоединит его от выпускного коллектора

 

РЕГУЛИРОВКИ

 

Тепловой зазор

Зазор между клапаном и коромыслом — задается регулировочным винтом. Теплой зазор проверяется на холодном двигателе.Если он меньше нормы то на прогретом двигателе клапан удлинится и верхней частью стержня упрется в коромысло и дальнейшее удлинение клапана будет вниз. В этом случае тарелка клапана уходит вниз и клапан приоткроется. Компрессия уменьшится. Прорывающиеся раскаленные газы вызовут обгорание краев тарелки клапана — клапан сгорел.

 

 

ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВКИ

 

1.       Подвести поршень соответствующего цилиндра к ВМТ в конце такта "Сжатие".

2.       Вставить щуп между торцом клапана и коромысла.

3.       Ослабить контргайку регулировочного винта.

4.       Поворачивая регулировочный винт добиться, чтобы щуп ходил с усилием без заеданий.

5.       Контргайкой зафиксировать регулировочный винт.

6.       Часто бывает, что после затяжки гайки зазор увеличивается — щуп ходит свободно. Происходит это потому что гайка вытягивает винт вверх. Поэтому заранее заворачиваем регулировочный винт на 3°-5° больше нормы.

 

 

 

 

2.       Основные неисправности АКБ, признаки, причины и способы устранения неисправности.

 

Производственные дефекты

 

Разрушение электрода от короткого замыкания в результате повреждения сепаратора при сборке.

Низкие сепараторы-конверты, приводящие к короткому замыканию.

Не полностью формированная активная масса электрода.

Электрод без осыпавшейся активной массы.

 

 

    

Производственные дефекты батарей, их признаки и возможные причины возникновения

 

Дефект

Признаки

Возможная причина

Разрыв электрической цепи внутри АКБ

Напряжение на выводах батареи есть, но стартер не вращается

Разрушение мостиков* между банками. Плохая сварка полюсных клемм и т. п.

Короткое замыкание между положительными и отрицательными электродами (пластинами)

В дефектной банке плотность ниже, чем в остальных. При заряде зарядным устройством дефектная банка не «кипит». При работе стартера в банке происходит интенсивное газовыделение

Повреждение сепаратора или неправильное его размещение в процессе сборки (фото 5). Низкое качество материала сепаратора или отклонение его размеров от допустимых (фото 6). Перекос электродов

Недоформованная активная масса электродов (фото 7)

Полностью заряженная батарея не может обеспечить более двух – трех пусков двигателя, а при заряде и разряде интенсивно «кипит»

Нарушена операция формования – процесс заряда электродов

Отрыв электродов (пластин) от соединительных мостиков

При работе стартера электролит в такой банке «кипит». При бездействии батареи плотность электролита не снижается

 

Если гарантийный срок не истек и есть подозрение, что неисправность батареи появилась по вине производителя, необходимо обратиться в специализированную мастерскую. При этом надо иметь кассовый или товарный чек, а также гарантийный талон с датой продажи и наименованием организации-продавца. К тому же обязательно, чтобы в нем были указаны характеристики батареи на момент продажи — плотность электролита, напряжение на выводах без нагрузки и т. д. Это поможет проведению экспертизы. 

В мастерской должны установить причину неработоспособности АКБ или снижения ее характеристик. Результаты исследования батареи заносят в гарантийный талон, и если дефект производственный — АКБ подлежит замене на новую.

 

Эксплуатационные дефекты 

 

Возникают в результате небрежной эксплуатации батареи на автомобиле. Основные нарушения — не осуществляется контроль за уровнем электролита и состоянием электрооборудования. Дефекты, приведенные в табл. 4, делают батарею практически непригодной к дальнейшему применению. Исключение составляет только оплывание активной массы электродов, да и то лишь в начальной стадии. Поскольку значительное образование шлама (оплывшей активной массы) приводит к оголению решеток пластин и потере работоспособности АКБ при включении стартера. 

Фото 9. Разрушение корпуса из-за замерзания электролита сильно разряженной батареи.

Фото 10. Разрушение корпуса из-за взрыва смеси кислорода и водорода при уровне электролита ниже электродов.

Фото 11. Коррозия (полная) решетки положительного электрода.

Фото 12. Разрушение и спекание сепараторов-конвертов из-за длительной эксплуатации с низким уровнем электролита.

 

 

Таблица 4.  Эксплуатационные дефекты АКБ, их признаки и возможные причины возникновения.

 

Дефект

Признаки

Возможная причина

Сильное окисление полюсных клемм

Напряжение на выводах батареи есть, а стартер не крутится. Клеммы греются

Не проводилась очистка полюсных клемм

Оплывание активной массы – оголение решеток электродов (фото 8)

Темный цвет электролита. Быстрое снижение напряжения батареи при работе стартера

Длительная эксплуатация батареи с низкими степенью заряженности и уровнем электролита. Вибрация незакрепленной батареи

Замерзание электролита при отрицательных температурах

Вздутие стенок корпуса или его разрушение (фото 9).

Очень низкие степень заряженности (табл. 7) и плотность электролита из-за глубокого разряда АКБ

Взрыв смеси кислорода и водорода (гремучего газа)

Трещины на крышке и стенках или полное разрушение корпуса (фото 10)

Уровень электролита ниже верхних кромок электродов приводит к накоплению гремучего газа, который взрывается при малейшем искрении

Коррозия (полная) решеток положительных электродов (фото 11)

Батарея плохо заряжается*. Быстрое снижение напряжения батареи при работе стартера

Постоянный перезаряд из-за большого напряжения (более 14,6 В). Интенсивная эксплуатация автомобиля (более 60 тыс км. в год)

Короткое замыкание между электродами

В дефектной банке плотность ниже, чем в остальных. При заряде дефектная банка не выделяет газ и не «кипит». При работе стартера в банке происходит интенсивное газовыделение

Большое количество оплывшей активной массы**. Разрушение сепараторов из-за низкого уровня электролита (фото 12).

 

Причины эксплуатационных дефектов: Низкая степень заряженности (менее 75 %) может являться результатом: 

• слабого натяжения ремня привода генератора; • неисправности генератора и регулятора напряжения. При работающем двигателе на выводах батареи напряжение составляет менее 13,6 В; • неисправности стартера, приводящие к увеличению силы тока, которую он потребляет, или повторению попыток пуска двигателя; • окисление клемм соединений силовых проводов, что ухудшает работу стартера или заряд батареи; • постоянное использование при стоянии в пробке мощных потребителей электроэнергии (например, обогревателя заднего стекла). Генератор не всегда может обеспечить их работу на холостых оборотах двигателя, поэтому АКБ разряжается; • регулярные многократные прокручивания коленвала двигателя (неудачные попытки пуска) при последующем кратковременном движении. Генератор не успевает достаточно зарядить батарею. 

Уровень электролита будет ниже нормы, если: • своевременно не проводить контроль его уровня. В жаркую погоду желательно производить проверку чаще, поскольку высокая температура способствует быстрому испарению воды; • на выводы батареи подается напряжение более 14,6 В из-за неисправности регулятора напряжения. При интенсивной эксплуатации автомобиля в режиме «такси» (более 60 тыс. км в год) необходимо как можно чаще (через 3–4 тыс. км пробега) проверять уровень электролита. Также желательно, чтобы напряжение на клеммах АКБ находилось в пределах 13,8 –13,9 В. 

 

3.    Назначение, устройство, работа и регулировка сцепления

 

Сцепление автомобиля служит для кратковременного разъединения коленчатого вала двигателя от коробки передач и их плавного соединения, которые необходимы при переключении передач и трогании автомобиля с места.

На легковых и грузовых автомобилях наиболее распространено однодисковое сцепление фрикционного типа. Сцепление состоит из механизма и привода выключения. Механизм сцепления собран на маховике двигателя, а привод — на невращающихся деталях, установленных на раме или кузове автомобиля.

 

Схема фрикционного сцепления:1 - маховик двигателя, 2 - ведомый диск, 3 - нажимный диск, 4 - пружины, 5 - вилка, 6 - тяга,7 - педаль, 8 - ведущий вал, 9 - возвратная пружина, 10 - муфта, 11 - отжимные рычаги, 12 - кожух

 

Основными деталями механизма сцепления являются ведомый диск, установленный на шлицы ведущего вала коробки передач, нажимный диск с пружинами, размещенными на кожухе, который жестко прикреплен к маховику. На кожухе сцепления установлены на шаровых опорах отжимные рычаги, соединенные шарнирно с нажимным диском.

Привод выключения сцепления состоит из муфты с выжимным подшипником и возвратной пружиной, вилки, тяги и педали.

При отпущенной педали сцепления ведомый диск зажат пружинами между маховиком и нажимным диском. Такое состояние сцепления называется включенным, так как при работе двигателя крутящий момент от маховика и нажимного диска передается за счет сил трения на ведомый диск и дальше на ведущий вал коробки передач. Если нажать на педаль сцепления, тяга перемещается и поворачивает вилку относительно места ее крепления. Свободный конец вилки давит на муфту, в результате чего она перемещается к маховику и нажимает на рычаги, которые отодвигают нажимный диск. При этом ведомый диск освобождается от сжимающего усилия, отходит от маховика и сцепление выключается.

 

4.    Роль водителя в повышении производительности труда и снижения себестоимости автомобильных перевозок.

 

Снижение себестоимости перевозок представляет собой важней­шую народнохозяйственную задачу. Для решения этой задачи прежде всего необходимо повышение производительности труда, рост ко­торой должен опережать рост заработной платы.Большое значение для снижения себестоимости перевозок имеет также уменьшение затрат на содержание подвижного состава, что может быть достигнуто экономией топлива, шин, повышением ка­чества и снижением трудоемкости технического обслуживания и ре­монта, увеличением пробегов и сроков службы автомобилей. Важ­ная роль в этом принадлежит шоферам.

 

5.    В чем опасность отравления отработанными газами. Меры предупреждения и оказания помощи при отравлении.

Отравление выхлопными газами может обернуться смертью даже в том случае, если в вашем автомобиле имеется каталитический нейтрализатор. В отработавших газах присутствует угарный газ (оксид углерода, который не имеет запаха и цвета). Мы советуем вам не включать без особой надобности двигатель в гараже, где нет системы принудительной вентиляции.

Если же это очень необходимо, то следует пускать двигатель лишь на короткое время, а при этом использовать шланг, надетый на выпускную трубу и выходящий на улицу. Все соединения в этой системе должны быть максимально надежными.

То же самое касается и системы выпуска газов внутри автомобиля – все должно быть предельно герметично. В противном случае угарный газ может попасть в салон автомобиля.

 

6.    Проверить напряжение и степень заряженности АКБ нагрузочной вилкой.

 

Ответить самостоятельно

 

usauto.ucoz.ru


Смотрите также