Для тех, кто боится крутить двигатель.. Двигатель крутит легко


Зимний запуск двигателя:"Легко крутится двигатель"

Часть 1

   ...буквально вчера был услышан такой разговор:

- Подозрительно легко крутится двигатель...ремень, наверное...

И опять-таки, как в предыдущей статье, "привязывать" эту статью к какой-то конкретной модели автомобиля нет смысла, потому что такой признак неисправности: "Легко крутится двигатель" в зимнее время года , это весьма распространенная неисправность. И "поймать на слух" такую неисправность может только тот Диагност, кто уже "реанимировал" подобные автомобили ("собаку съел" или "плешь проел"). Для всех остальных это не что иное, как "вероятный обрыв ремня газораспределительного механизма".

Если попытаться  "живоописать" неисправность, то она будет звучать так : " Машину притащили на веревке (привезли на эвакуаторе), машина вся в снегу и по словам Клиента он "просто не смог запустить двигатель". Что-нибудь еще делали? Нет, ничего. При попытке запустить двигатель - двигатель начинает "очень бодро крутиться", но никаких признаков "вспышек в цилиндрах" даже не наблюдается".

Если ранее не иметь дела с такой неисправностью, то первым делом начинается "поиск неисправности", для чего обязательно вскрывается крышка ремня газораспределения и внимательно  "смотрится" ремень.

Ну да ладно...пусть пока "смотрят ремень", а мы с вами попытаемся "восстановить" и понять причину появления неисправности...

Итак, раннее и морозное утро. Ключ зажигания на "старт", педаль сцепления выжата ( если коробка "механическая"), стартер начинает вращать двигатель. Редко у кого Зимой стартер "вращает весело и бодро", такое вращение можно назвать "натужным". Что происходит в это время "внутри" автомобиля, то есть, в "мозгах" (бортовом компьютере) и какие команды от "получает и отдает" в это время?

Один из основных датчиков для бортового компьютера  при "зимнем" запуске (и не только при "зимнем") - датчик температуры. "Ориентируясь" на его показания, блок управления "открывает" форсунки на такую величину, которая соответствует температуре "за бортом". Кроме того, надо учитывать, что в момент "холодного запуска"  все форсунки работают одновременно. Для примера: при "нормальной" работе двигателя на холостом ходу время открытия форсунок составляет 2 - 3 миллисекунды. Во время "холодного запуска" время открытия форсунок может составлять от 10 до 30 и более миллисекунд. Все зависит от температуры "за бортом". Так что  "почувствуйте разницу": 3 миллисекунды и 30 миллисекунд. В десять раз больше. (*** - см. Примечание).

Итак, стартер "крутит" двигатель, форсунки открываются и в камеру сгорания начинает поступать топливо...

Но воспламенения топливо-воздушной смеси - не происходит. По каким причинам?

1. "Разряженность" АКБ Это может влиять на "стартовые" обороты и величину компрессии в цилиндрах. На "мощность"  искры.  Кроме того, если напряжение АКБ "упало" ниже 8 вольт, то бортовой компьютер может "работать неправильно", то есть, "выдавать" неправильные данные для открытия форсунок  (*** - см. Примечание).

2. "Состояние "механики" двигателя Мы знаем, что для "нормальной" работы двигателя требуется такой состав топливо-воздушной смеси - 14.7:1 А теперь спросите сами себя: " А какое "внутреннее" состояние моего двигателя?".  Действительно, когда в последний раз Вы были на Диагностике и проверяли свой двигатель "инструментально"? То есть, запуская свой двигатель зимой, вы совершенно не знаете "какой он внутри" : например, есть ли нагар на клапанах, на поршне. Потому что - если нагар на клапанах есть, то в зависимости от его "толщины" в камеру сгорания будет поступать "нерасчетное" количество воздуха. "Нагар" на поршнях тоже "не есть здорово", потому что в этом случае (возьмем только один пример), поступающий поток воздуха не будет правильно  "закручиваться" и "разносить"  впрыснутое топливо по той схеме, которая была изначально придумана и создана разработчиками (особенно это вАжно для двигателей GDI и других, которые имеют название "Двигатели непосредственного впрыска топлива"). Нагар на клапанах, "засаженность" впускного коллектора, неправильная работа дроссельной заслонки - все это влияет на количество поступаемого воздуха в камеру сгорания. И  камера сгорания начинает "работать" неправильно. Состав топливо-воздушной смеси становится "нерасчетным", "неправильным", что вносит  свой Большой  "минус" в вопрос "зимнего" запуска двигателя. Это мы о нагаре  говорили.  Но не надо забывать и о "чистой" механике: как и насколько правильно у вас отрегулированы клапана? Неправильная регулировка или "зависание" гидрокомпенсаторов тоже "искажает" общую "картину" по составу топливо-воздушной смеси.

3. Форсунки Вы думаете, что они будут хорошо работать "всю жизнь" автомобиля? Как бы не так. Основной "губитель" форсунок - наше топливо. И пусть по телевизору хоть сто раз говорят о том, что "мы взялись наводить в этом вопросе порядок",-  "во рту слаще не станет". Все пока что остается на "своих местах": топливо "бодяжат" различными присадками, "повышателями" октанового числа... Как мы уже говорили, "здоровья форсункам это не приносит", наоборот. Форсунка тоже может "засаживаться" или "закоксовываться". И что получается в таком случае? Получается, что в камеру сгорания поступает опять-таки "нерасчетное" количество топлива. Что и где конкретно может "забиваться"? Посмотрите на фото 1:

                     фото 1

Здесь показано форсунка от автомобиля PRIUS (кузов 10), но особой разницы нет, практически все форсунки имеют одинаковое строение и "болеют" одним и тем же. №1 на фото: эта часть форсунки располагается в "теле" двигателя и именно в этой части форсунки имеются "сопла" - одно или несколько отверстий определенной конфигурации, из которых "прыскается" топливо. Внутренний канал форсунки забивается грязью, смолистыми отоложениями, в результате чего топливо уже будет "прыскаться" в меньшем объеме, чем положено. На  японских автомобилях "европейского" места рождения есть еще одна "беда": отказ форсунки. В какой-то момент своей "жизни" форсунка просто-напросто перестает работать. Или полностью или по одной известной только ей "программе". Это тоже надо учитывать. №2 на фото: это "вход" топлива в форсунку, где располагается "фильтрик" (позиция 3 на фото 1). В первую очередь "забивается" именно он. Его и надо чистить. Лучше конечно менять на новый, но если такового нет, то при помощи "самореза" или другого приспособления, он вытаскивается и тщательно чистится и продувается напором сжатого воздуха.        

Примечание: (***) - надеюсь,  вы понимаете, что приведенные данные по  времени впрыска топлива в миллисекундах -  они "немного относительные", потому что основная цель статьи направлена на "общее понимание" Причины данной неисправности. НО если у кого-то возникнут вопросы по "точности" изложения (время вms), то для начала обратитесь к ранним статьям, в которых этот вопрос разбирался на "уровне осцилограмм" и с конкретными примерами.                       (***) - в разных "мануалах" для автомобилей разных производителей приводятся разные данные "нижнего порога" напряжения в бортовой сети, при котором бортовой компьютер может или "выдавать" неправильные данные или вообще "отказаться" работать. Приведена "средняя" величина.

Продолжение статьи через несколько дней.

Владимир Петрович

Книги по ремонту автомобилей

autodata.ru

Зимний запуск двигателя:"Легко крутится двигатель"

" Легко крутится двигатель" (Зимний запуск) часть 2

Свечи зажигания

   Ну как на них не обратить наше внимание! "Как обычно", начнем с "распространенного" - с так называемых "красных" свечей зажигания:

                фото 1

Если коротко о фото 1, то такой красный цвет является следствием добавления в топливо антидетонационных присадок на основе окислов железа.  Бензины с такими присадками, в результате своего окисления в камере сгорания образуют токопроводящую "пленку"(слой) на центральном изоляторе свечи зажигания и боковом электроде. При "зимнем" запуске двигателя такие свечи зажигания будут "работать нештатно", то есть, говоря просто: " Искра то будет, то не будет".

   Но "красные" свечи зажигания - это еще не все. Вы какие свечи покупаете? А у кого покупаете?  А вы уверены в том, что приобретенные вами свечи зажигания "фирменные" и с ними не произойдет такого, как на фото 2:

                   фото 2

Особенных комментариев к фото 2 нет, все и так хорошо видно. "Отвалилась резьба",- это говоря по-простому. Скорее всего, это была свеча "китайская", сделанная  в подвале  жилого дома. Так что: "Обращайте Внимание на свечи зажигания при их приобретении".

Топливо.

Эта тема настолько избитая, что рука не поднимается снова все описывать. Но если коротко...

  1. бензин должен иметь хорошие ( высокие) так называемые карбюрационные свойства, то есть при смешивании с воздухом создавать такую топливо-воздушную смесь, которая позволяет запускать двигатель в самых широких температурных диапазонах
  2. бензин должен иметь хорошую детонационную стойкость, то есть , не вызывать детонационного возгарания смеси
  3. температура возгорания топливо-воздушной смеси должна быть максимально возможной для  каждого определенного вида бензинов

У бензинов есть основные физико-химические параметры :

  1. фракционный состав
  2. детонационная стойкость
  3. удельная теплота сгорания
  4. кислотность
  5. давление насыщенных паров
  6. индукционный период

Нас, как автолюбителей, интересует всего несколько параметров:

ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ  При правильном его составе ( по ГОСТУ), это не что иное, как:  "Хороший Запуск двигателя в холодное время года и при повышенной влажности ". Определение фракций бензина проводится лабораторным методом.  Берется 100 миллилитров испытуемого бензина и это количество нагревается в специальной установке. Образующиеся пары охлаждают, они конденсируются, превращаются в жидкость, которую собирают в мерную мензурку.  Во время такой вот перегонки записывается:

  • температура начала кипения ( н.к – начало кипения, то есть, время падения Первой капли в мензурку)
  • температура и время выкипания 10% ( с точностью до секунды)
  • температура и время выкипания 50%
  • температура и время выкипания 90%
  • температура и время окончания перегонки ( испытания)

  Все эти данные должны приводиться в паспортах качества бензина и соответственно обозначаться, как :  Тн.п   ( начало перегонки)  Т10%           ( испарение 10% )  Т50%           ( испарение 50%)  Т90%           ( испарение 90%)  Тк.п   ( конец перегонки, тяжелые фракции)

А Паспорт бензина по Правилам должен вывешиваться на каждой бензозаправочной станции на видном месте. Вы такое встречали когда-нибудь? А еще: Вы знаете, что

по Правилам с 1 апреля по 1 октября на бензоколонках должен продаваться только ЛЕТНИЙ бензин? А ЗИМНИЙ бензин с 1 октября по 1 апреля.  

Более подробнее об этом Вы можете прочитать по адресу: http://autodata.ru/item.osg?idr=2&idt=11&idn=547

,- а мы тему по бензину закончим так: "Если бензин Хороший, то автомобиль заведется практически при любой температуре". ( конечно, если все остальное в автомобиле исправно...). У нас же ( В Москве, в Хабаровске и так далее, так далее, так далее...) заправиться Качественным бензином... Вы далее можете самостоятельно продолжить эту фразу. На свое усмотрение и опираясь на свой опыт.

Что получается в итоге

В итоге получается, что при "зимнем" запуске двигатель не заводится. А чуть ниже вы увидите редкий кадр, который, наверное, еще никогда и нигде не видели: фото свечи зажигания из двигателя, который "не запустился",-

                      фото 3

Эта свеча из "залитого" двигателя ( как говорят обычно). Обратите внимание на каплю, которая "подвисла" между электродами свечи зажигания... Особого "умения", что бы  так  "залить" двигатель  не надо. Надо только иметь Упорство, Настойчивость и Полное непонимание (скорее всего Незнание...) происходящих процессов в двигателе. Но Человек (Клиент) в этом не виноват. У нас у каждого "руки заточены" под совершенно разные инструменты. Однако... ...сколько раз приходилось и (увы!), приходится еще читать: " Крутил стартером долго, не заводилось...но ничего! У меня всегда есть запасной аккумулятор!".

Давайте посмотрим что происходит, когда вы (или не вы) пытаетесь запустить двигатель, который "не заводится". Форсунки открыты "на полную" и "льют" топливо в цилиндры двигателя. Топливо не вспыхивает, попадает на поршень, на стенки цилиндра и постепенно, когда его количество превысит критическое значение - оно начинает "просачиваться" по стенкам цилиндра вниз, в картер двигателя. В картере сначала было "масло моторное", но если продолжать "крутить" стартером, то оно постепенно разбавляется бензином и в скором времени то, что находится в картере, можно уверенно и смело назвать "масло-бензиновой" смесью. Встречались автомобили, у которых при проверке оказывалось на масляном щупе ДВЕ, ТРИ, а то и ЧЕТЫРЕ - ПЯТЬ уровней ! Это сколько же надо "крутить", какое упорство надо иметь - да?

Кроме того, если двигатель продолжать "крутить" ( а есть такие настойчивые люди, которые могут "крутить" очень долго, потому что рядом есть запасные аккумуляторы), то сами подумайте:  " Что в данный момент происходит внутри цилиндра?". Масляная пленка со стенок цилиндров уже основательно  или полностью  "смыта"  поступившим топливом.  Стенки цилиндров совершенно гладкие, и даже на "хоне" нет ни капельки масла. Поршневые кольца, получается, "ходят по сухому"... Как вы думаете: происходит их износ в это время или нет?  

Эту часть статьи закончим простым и добрым советом: " Если двигатель не запускается - не "крутите", не "насилуйте" двигатель! "

Его можно "запустить". Об этом - в продолжении статьи, в части №3 (через несколько дней).

Владимир Петрович

autodata.ru

Крутить или не крутить? — журнал За рулем

КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

/"ЧАЙНИКУ" НА ЗАМЕТКУ

КРУТИТЬ ИЛИ НЕ КРУТИТЬ?

РЕСУРС ДВИГАТЕЛЯ ЗАВИСИТ НЕ ТОЛЬКО ОТ МАРКИ АВТОМОБИЛЯ, НО И ОТ ПРИЕМОВ ВОЖДЕНИЯ

ТЕКСТ / АНАТОЛИЙ СУХОВ

С «КЛИНЫШКОМ»

Не перевелись в автошколах инструкторы, которые учат ездить «внатяг», на минимальных оборотах — дескать, так меньше износится двигатель. Кое-кто из них даже подгибает педаль или подкладывает под нее деревянный упор — тогда при всем желании полностью газ не откроешь. Так и ездит потом иной водитель — с «клинышком», пугаясь, едва стрелка тахометра переваливает отметку 2000. Оправдывают такой стиль экономией топлива, заботой о двигателе.

Что касается экономии топлива, это верно лишь отчасти. На низких оборотах двигатель не тянет, поэтому при обгоне или на мало-мальски заметном подъеме приверженец такого стиля езды вынужден «топтать» педаль газа, дополнительно обогащая смесь и сжигая сэкономленное топливо.

Так, может быть, выигрываем в ресурсе? На первый взгляд, ответ очевиден: меньше обороты двигателя — ниже относительные скорости перемещения деталей, соответственно уменьшается и износ. Но не все так просто. Наиболее ответственные подшипники скольжения (распределительного вала, коренных и шатунных шеек коленчатого вала) рассчитаны на работу в режиме гидродинамической смазки. Масло под давлением подается в зазор между валом и вкладышем и воспринимает возникающие нагрузки, не допуская непосредственного соприкосновения деталей — те просто «всплывают» на так называемом масляном клине. Коэффициент трения при гидродинамической смазке крайне мал — всего 0,002–0,01 (у смазанных поверхностей при граничном трении он в десятки раз выше), поэтому в таком режиме вкладыши выдерживают сотни тысяч километров. Но давление масла зависит от оборотов двигателя: масляный насос приводится от коленчатого вала. Если нагрузка на двигатель велика, а обороты — низкие, масляный клин может продавливаться до металла, и вкладыш начнет разбиваться, причем износ быстро прогрессирует по мере роста зазоров: создать «клин» все сложнее, подачи масла не хватает.

К тому же при езде на низких оборотах возникают ударные нагрузки в двигателе и трансмиссии. Инерция вращающихся деталей уже недостаточна, чтобы сгладить возникающие колебания. То же происходит и при троганье. Вспомним автошколу: стоит резко отпустить сцепление при малом газе, как машина начинает прыгать. Иногда это кончается поломкой сцепления: не выдерживают упругие пластины крепления ведомого диска к кожуху, лопаются, выскакивают из окон пружины. Лучше уж немного потерять на износе, но избежать досрочной поломки.

Итак, чем больше требуем от мотора (резкое ускорение, подъем, груженый автомобиль), тем выше должны быть обороты. И наоборот, при спокойной езде, когда двигатель нагружен слабо, нет смысла загонять стрелку тахометра в конец шкалы.

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА

Ускоренный износ вкладышей — не единственное зло от увлечения низкими оборотами. При коротких поездках на таких режимах в двигателе накапливаются низкотемпературные отложения, в первую очередь в системе смазки. Стоит «прохватить» по шоссе — и горячее масло под напором хорошенько промоет систему, заодно выгорит лишний нагар в камерах сгорания и канавках поршня. Иногда так удается восстановить понизившуюся из-за залегания колец компрессию в цилиндрах.

Разбирая «жигулевский» мотор, многие обращали внимание на стертые выемки на торце клапанов — следы рычагов. Эти отметины означают: клапаны не вращались, а работали все время в одном положении. Между тем вращение клапана продлевает срок его службы, только возможно это при оборотах свыше 4000–4500 об/мин. Немногие выводят мотор на эти режимы, вот и появляется выемка на клапанах. А дальше она сама станет препятствовать их вращению.

Но долгая работа вблизи красной зоны двигателю тоже не на пользу. Системы охлаждения и смазки работают на пределе, без запаса. Малейший дефект первой — забитый пухом спереди или герметиком изнутри радиатор, неисправный термостат — и стрелка указателя температуры окажется в красной зоне. Плохое масло или забитые грязью смазочные каналы могут вызвать задиры на деталях или даже «прихват» вкладышей или поршней, поломку распредвала. Поэтому «гонщикам» не стоит упускать из виду манометр и указатель температуры. Исправный же двигатель, заправленный хорошим маслом, без проблем переносит максимальные обороты. Конечно, в таком режиме его ресурс снижается, но отнюдь не катастрофически — лишь бы запчасти не оказались «левыми»! 

Между этими двумя крайностями и лежит золотая середина. В зависимости от конкретных условий оптимальный режим — 1/3–3/4 оборотов максимальной мощности. В режиме обкатки тоже недопустимы слишком низкие обороты, а верхнюю границу стоит опустить до 2/3 «максималки». Но главный принцип остается незыблемым — чем выше нагрузка, тем выше должны быть обороты.

ХОЛОДНЫЙ ПУСК

Пуск на морозе мотору не на пользу. Сконденси

www.zr.ru

Зимний запуск двигателя:"Легко крутится двигатель"

Часть 1

   ...буквально вчера был услышан такой разговор:

- Подозрительно легко крутится двигатель...ремень, наверное...

И опять-таки, как в предыдущей статье, "привязывать" эту статью к какой-то конкретной модели автомобиля нет смысла, потому что такой признак неисправности: "Легко крутится двигатель" в зимнее время года , это весьма распространенная неисправность. И "поймать на слух" такую неисправность может только тот Диагност, кто уже "реанимировал" подобные автомобили ("собаку съел" или "плешь проел"). Для всех остальных это не что иное, как "вероятный обрыв ремня газораспределительного механизма".

Если попытаться  "живоописать" неисправность, то она будет звучать так : " Машину притащили на веревке (привезли на эвакуаторе), машина вся в снегу и по словам Клиента он "просто не смог запустить двигатель". Что-нибудь еще делали? Нет, ничего. При попытке запустить двигатель - двигатель начинает "очень бодро крутиться", но никаких признаков "вспышек в цилиндрах" даже не наблюдается".

Если ранее не иметь дела с такой неисправностью, то первым делом начинается "поиск неисправности", для чего обязательно вскрывается крышка ремня газораспределения и внимательно  "смотрится" ремень.

Ну да ладно...пусть пока "смотрят ремень", а мы с вами попытаемся "восстановить" и понять причину появления неисправности...

Итак, раннее и морозное утро. Ключ зажигания на "старт", педаль сцепления выжата ( если коробка "механическая"), стартер начинает вращать двигатель. Редко у кого Зимой стартер "вращает весело и бодро", такое вращение можно назвать "натужным". Что происходит в это время "внутри" автомобиля, то есть, в "мозгах" (бортовом компьютере) и какие команды от "получает и отдает" в это время?

Один из основных датчиков для бортового компьютера  при "зимнем" запуске (и не только при "зимнем") - датчик температуры. "Ориентируясь" на его показания, блок управления "открывает" форсунки на такую величину, которая соответствует температуре "за бортом". Кроме того, надо учитывать, что в момент "холодного запуска"  все форсунки работают одновременно. Для примера: при "нормальной" работе двигателя на холостом ходу время открытия форсунок составляет 2 - 3 миллисекунды. Во время "холодного запуска" время открытия форсунок может составлять от 10 до 30 и более миллисекунд. Все зависит от температуры "за бортом". Так что  "почувствуйте разницу": 3 миллисекунды и 30 миллисекунд. В десять раз больше. (*** - см. Примечание).

Итак, стартер "крутит" двигатель, форсунки открываются и в камеру сгорания начинает поступать топливо...

Но воспламенения топливо-воздушной смеси - не происходит. По каким причинам?

1. "Разряженность" АКБ Это может влиять на "стартовые" обороты и величину компрессии в цилиндрах. На "мощность"  искры.  Кроме того, если напряжение АКБ "упало" ниже 8 вольт, то бортовой компьютер может "работать неправильно", то есть, "выдавать" неправильные данные для открытия форсунок  (*** - см. Примечание).

2. "Состояние "механики" двигателя Мы знаем, что для "нормальной" работы двигателя требуется такой состав топливо-воздушной смеси - 14.7:1 А теперь спросите сами себя: " А какое "внутреннее" состояние моего двигателя?".  Действительно, когда в последний раз Вы были на Диагностике и проверяли свой двигатель "инструментально"? То есть, запуская свой двигатель зимой, вы совершенно не знаете "какой он внутри" : например, есть ли нагар на клапанах, на поршне. Потому что - если нагар на клапанах есть, то в зависимости от его "толщины" в камеру сгорания будет поступать "нерасчетное" количество воздуха. "Нагар" на поршнях тоже "не есть здорово", потому что в этом случае (возьмем только один пример), поступающий поток воздуха не будет правильно  "закручиваться" и "разносить"  впрыснутое топливо по той схеме, которая была изначально придумана и создана разработчиками (особенно это вАжно для двигателей GDI и других, которые имеют название "Двигатели непосредственного впрыска топлива"). Нагар на клапанах, "засаженность" впускного коллектора, неправильная работа дроссельной заслонки - все это влияет на количество поступаемого воздуха в камеру сгорания. И  камера сгорания начинает "работать" неправильно. Состав топливо-воздушной смеси становится "нерасчетным", "неправильным", что вносит  свой Большой  "минус" в вопрос "зимнего" запуска двигателя. Это мы о нагаре  говорили.  Но не надо забывать и о "чистой" механике: как и насколько правильно у вас отрегулированы клапана? Неправильная регулировка или "зависание" гидрокомпенсаторов тоже "искажает" общую "картину" по составу топливо-воздушной смеси.

3. Форсунки Вы думаете, что они будут хорошо работать "всю жизнь" автомобиля? Как бы не так. Основной "губитель" форсунок - наше топливо. И пусть по телевизору хоть сто раз говорят о том, что "мы взялись наводить в этом вопросе порядок",-  "во рту слаще не станет". Все пока что остается на "своих местах": топливо "бодяжат" различными присадками, "повышателями" октанового числа... Как мы уже говорили, "здоровья форсункам это не приносит", наоборот. Форсунка тоже может "засаживаться" или "закоксовываться". И что получается в таком случае? Получается, что в камеру сгорания поступает опять-таки "нерасчетное" количество топлива. Что и где конкретно может "забиваться"? Посмотрите на фото 1:

                     фото 1

Здесь показано форсунка от автомобиля PRIUS (кузов 10), но особой разницы нет, практически все форсунки имеют одинаковое строение и "болеют" одним и тем же. №1 на фото: эта часть форсунки располагается в "теле" двигателя и именно в этой части форсунки имеются "сопла" - одно или несколько отверстий определенной конфигурации, из которых "прыскается" топливо. Внутренний канал форсунки забивается грязью, смолистыми отоложениями, в результате чего топливо уже будет "прыскаться" в меньшем объеме, чем положено. На  японских автомобилях "европейского" места рождения есть еще одна "беда": отказ форсунки. В какой-то момент своей "жизни" форсунка просто-напросто перестает работать. Или полностью или по одной известной только ей "программе". Это тоже надо учитывать. №2 на фото: это "вход" топлива в форсунку, где располагается "фильтрик" (позиция 3 на фото 1). В первую очередь "забивается" именно он. Его и надо чистить. Лучше конечно менять на новый, но если такового нет, то при помощи "самореза" или другого приспособления, он вытаскивается и тщательно чистится и продувается напором сжатого воздуха.        

Примечание: (***) - надеюсь,  вы понимаете, что приведенные данные по  времени впрыска топлива в миллисекундах -  они "немного относительные", потому что основная цель статьи направлена на "общее понимание" Причины данной неисправности. НО если у кого-то возникнут вопросы по "точности" изложения (время вms), то для начала обратитесь к ранним статьям, в которых этот вопрос разбирался на "уровне осцилограмм" и с конкретными примерами.                       (***) - в разных "мануалах" для автомобилей разных производителей приводятся разные данные "нижнего порога" напряжения в бортовой сети, при котором бортовой компьютер может или "выдавать" неправильные данные или вообще "отказаться" работать. Приведена "средняя" величина.

Продолжение статьи через несколько дней.

Владимир Петрович

Книги по ремонту автомобилей

autodata.ru

Для тех, кто боится крутить двигатель..

<CENTER>Рев под капотом - это страшно?

</CENTER>

На тахометре крассная зона начинается с Х об./мин. Какие обороты можно считать(конечно речь идет о промежутках):

  1. нормальными
  2. оптимальными (с точки зрения расхода, ресурса и т.п.)
  3. допустимыми (разово, на небольших промежутках, на больших)
  4. предельными
  5. недопустимыми

Если не вдаваться в подробности, существует 2 главных источника повреждений двигателя, связанных с числом оборотов:

  1. Проблемы, связанные с пределами прочности деталей;
  2. Зависимость давления масла от числа оборотов.
Что касается прочности, то для правильно собранного двигателя она без вреда выдерживает максимально предписанные изготовителем обороты (красная зона тахометра) + ещё 10% - легко. Опасность "перекрутить" двигатель, как правило, существует на ненагруженном двигателе (ну, к примеру, если "запала" педаль газа на нейтралке). При движении со включённой передачей при "перекрутке" возникают "спецэффекты", такие как: отрыв клапанов от кулачков распредвала, "взвешенное" состояние поршневых колец, нарушения в прерывателе - в основном связанные с инерционностью невращательно движущихся деталей. Кроме того, при "перекрутке" резко падает мощность двигателя. Всё это вместе взятое резко снижает интенсивность разгона и заставляет понять, что смысла "крутить" выше просто нет, и побудит к переключению передачи на повышенную. При этом никакого существенного вреда двигатель не получит.

Вообще, правильнее было бы говорить о моточасах двигателя, а ещё правильнее - о моточасах, помноженных на усредненную нагрузку (что касается влияния числа оборотов на долговечность и механическую прочность деталей).

Теперь о давлении масла. Здесь источник "вреда" - малые обороты двигателя, а точнее обороты, при которых ещё закрыт редукционный клапан масляного насоса (этот клапан открывается при достижении расчётного давления масла - примерно 3.5 кГ) Конечно, давление масла зависит, кроме числа оборотов, ещё и от вязкости масла, его температуры и т.д., опустим пока эти параметры. Первый главный момент заключается в том, что при достижении расчётного давления масла "вред" двигателю от числа оборотов - минимален. Второй момент - максимальный ущерб двигателю наносится на холостых оборотах, а также при его пуске и остановке.

С этим приходится мириться изготовителям автомобилей, поскольку полным решением этой проблемы является автономный электрический привод, когда давление масла достигает расчётного раньше того, чем двигатель запущен. Однако это весьма дорого.

Частичным решением является увеличение производительности масляного насоса (обычно - увеличением высоты шестерён).

Однако я отвлёкся.

Давление масла зависит, кроме числа оборотов, ещё и от суммарной площади сечений, через которые масло вытекает (в коренных и шатунных подшипниках, в основном). Эти сечения со временем увеличиваются, и "безвредное число оборотов" смещается "вверх".

Главные выводы:

  1. "Крутить" не вредно, "перекручивать" не стОит.
  2. Всегда лучше ездить на несколько более высоких оборотах, чем принято большинством водителей.
  3. Если при пуске двигателя красная лампа давления масла гаснет не сразу - смените масляный фильтр.

 

www.audi-club.ru

Почему стартер плохо (медленно) крутит двигатель?

30.10.2013

Стартер в разрезе

Раньше в прошлых статьях мы затрагивали подобную тему, но звучала она немного иначе. Почему не крутит стартер? Сегодня пришло время поговорить о другой, но схожей проблеме, со схожими причинами неисправности.Вообще, большая часть проблем в автомобиле возникает из-за плохих контактов. Контакты становятся таковыми либо из-за механического воздействия, либо под влиянием химических процессов (окисления). Поэтому, если у вас возникла какая то проблема (начиная от неработающих фар, заканчивая не заводящимся авто) в первую очередь нужно обратить внимание на «МАССУ». Но до неё мы ещё доберёмся.

Причины, почему медленно (плохо) крутит стартер

Слабо заряженный аккумулятор

Т.е. у аккумулятора есть силы крутить стартер, но их очень мало, да и хватит их на 1-2 попытки. На третью попытку, скорее всего, вместо крутящего стартера  вы услышите щелчки реле. Щелчки сигнализируют о том,  что ваш аккумулятор полностью сел. В данном случае нужно зарядить, заменить  аккумулятор, либо отогреть (если проблема возникла зимой) или прикурить его.

 Густое масло (В зимний период времени). Данная проблема возникает в лютый мороз, если у вас залито  «летнее» масло, не рассчитанное на экстремальные температуры.  Это касается не только масла в двигателе, но и в коробке передач.  Во избежание подобных проблем, ознакомитесь с  техникой запуска двигателя зимой: «Как завести авто в мороз?», да и вообще, полностью подготовьте автомобиль к зиме: «Как подготовить автомобиль к зиме?»

Плохая масса

Вот мы и добрались до массы. Как правило, проблема решается на данном этапе.Обратите внимание на надёжность крепления минусового провода от «массы» аккумулятора к втягивающему реле стартера. При необходимости зачистите и заново закрепите массу на втягивающее стартера. Так-же проверьте целостность проводов и надежность контактов от аккумулятора к стартеру.

Износ втулок

В данном случае нужно поменять втулки стартера. Но если в целом износ стартера большой, то данный метод поможет не надолго. Так же обратите внимание на осевой люфт втулок, при необходимости подложите шайбы.

Неисправно втягивающее реле

Опять же, либо контакты плохие, либо пятаки моросят. (Как заменить втягивающее реле?).

  1. Обмотка статора или якоря замыкает на массу.
  2. Щётки стартера неплотно прилегают к коллектору.
  3. Заменить бендикс  (Как заменить бендикс?).

Если же вы так и не разобрались в чём проблема, стартер крутит, но этого не хватает чтоб автомобиль завёлся, попробуйте завести машину с толкача (Как завести с толкача?) и доехать до сервиса.

vaz-2114-lada.ru

Стартер легко крутит двигатель ваз 2109, инструкции ремонта, видео

Категория: Ремонт авто

Характеристики автомобиля: Габариты авто следующие, длина — 3200, ширина — 1100, высота — 1272 мм. Колесная база составляет 2259 мм. Дорожный просвет 215 мм. Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом. 2—цилиндровый двигатель оборудован системой обеспечивающей выходную мощность мотора. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Диаметр одного цилиндра составляет 74 мм, ход поршня – 75 мм. Коленвал двигателя и разгоняется до 2000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент удерживается вплоть до 2000 оборотов в минуту.

Выложил админ: по просьбе Полидора

Показов: 2259

Cмотрите ВИДЕО про стартер легко крутит двигатель ваз 2109.

Рассуждение автовладельца по имени Аланус:Автомобиль имеет больше хороших качеств, чем плохих:1. Самый большой салон в классе, да и больше или удобнее чем салоны у машин в классе выше – Камри, Тиана, Галант, Пассат, A4 и A6 (производил сравнение и замеры). Мама (при росте 172 см), садясь на заднее сиденье полностью выпрямляет больные ноги (при этом переднее кресло сдвигаем вперед совсем немного). Моей комплекции (188 см и 112кг) на заднем сиденье уместятся без особых проблем три человека – и места в плечах достаточно -широко и до крыши не достать головой – хоть в шляпе садись.2. Панель – торпедо выполнена из мягкого приятного пластика.3. Ткань сидений безупречна.4. Машина прекрасно управляется в поворотах. Хорошо держит дорогу.5. Имеет «всеядную» подвеску. Это доказала езда по разбитым дорогам Ленинградской области. Подвеска полуспортивная – в меру жесткая. Так случилось, что два раза проскакивал по открытым люкам. Видно скорость была достаточна, что бы колесо не проваливалось – был лишь небольшой силы удар.6. Через полгода эксплуатации я понял, что равных Пежо-408 по приему-разгону и максимальной скорости в своем классе нет. Да и в других классах мало кто может обогнать или достойно уступить. Это объясняется тем, что под капотом двигатель 150 л.c. c турбиной (лучший двигатель 2013 года производства ПЕЖО-БМВ-СИТРОЕН) и Японская АКПП (6 ступенчатая). Пежо-408 едет быстрее чем автомобили c атмосферными двигателями до 200 л.c. Кнопку спортивного режима нажимаю редко: если ee нажать, то автомобиль превращается в ракету. По моим замерам ускорение автомобиля c места быстрее заявленных производителем 9,5 сек. до 100 км/час. Максимально разгонялся до 220 км/час по спидометру (погрешность показаний спидометра 6,5 – 9,5 км/час). Пускай не обижаются владельцы: Тойот, Ниссанов, Хундаев, Фордов, Шкод, Опелей, Шевроле, Рено, Субару, Хонд, Мицубиси, КИА и т.д. – ни кого из них не хочу обидеть, но обогнать их очень-очень легко.7. Автомобиль обладает большим запасом мощности – легко и быстро ускоряется при обгонах.8. Машина экономична – на трассе расход составляет от 6,5 до 7,5 л/100 км, по городу 10,5 л при спокойной езде и 12,5 л при самой динамичной езде.9. Очень большой багажник. Ни разу не удалось его заполнить полностью. Четыре больших чемодана умещаются в нем легко и еще остается немного места.Ha работе перевозил 2 больших баллона c газом для сварки и 2 коробки «расходников».B другой раз перевозил 4 рулона теплоизоляции – два в багажнике, два на заднем сиденье. И т.д.Ha дачу возил два больших баллона c бытовым газом – в багажнике места не заняли – чтобы не катались по пустому багажнику пришлось искать чем баллоны подпирать.10. C места водителя очень хороший обзор.11. Эффективно работают щетки стеклоочистителя.12. Функции омывания лобового стекла и фар сделаны разумно: без подачи лишней воды.13. Присутствует подогрев форсунок омывателей лобового стекла и нижней части лобового стекла, что удобно зимой.14. Подогрев сидений передних пассажиров – также удобная и нужная функция особенно зимой.15. Правильно сделан рычаг открытия капота – исключает случайное открытие капота во время движения. Доступ к нему имеется только при открытой двери водителя.16. Лампы в дверях подсвечивают место на земле куда можно поставить ногу при выходе из автомобиля. Есть лампы в салоне, которые подсвечивают место для ног переднего пассажира и водителя.17. Воздух эффективно подается к пассажирам заднего сиденья: к ногам – под передними сиденьями и через дефлектор в подлокотнике.18. Удобно раскладываются задние сиденья – можно не открывая багажника переложить из салона в багажник женскую сумку или портфель (делаю это каждый раз оставляя машину на парковке перед магазином) или положить длиномер – около 4 м! (перевозил плинтуса и жестяные профили – от лобового стекла до задней стенки багажника когда делал ремонт в квартире).19. Удобно открывается багажник c кнопок: на брелоке ключа или на передней панели автомобиля.20. Удобно заправлятья бензином: открутить крышку бензобака и повесить на лючок.21. Посадка автомашины (клиренс) высокая. Высота над землей переднего бампера 20 см, до защиты картера двигателя 17,5 см – это позволяет въезжать на большинство поребриков в городе. По высоте проходимость практически как у джипов.22. По трассе нравится ездить на круиз-контроле. Круиз-контролем торможу и ускоряюсь – это очень удобно. И бензин экономлю – люблю когда расход колеблется от 5,2 л до 7,5 л на «сотню».23. «Французские» подрулевые переключатели «круиз-контроля» и магнитолы оказалиь очень удобными. Привыкал к ним меньше недели. Они оказались удобнее в пользовании чем клавиши расположенные на руле.24. Крышка багажника без петель – в отличии от одноклассников и машин выше классом петли не отнимают ни сантиметра от внутреннего объема багажника.25. Удобный и эффективный климат-контроль. Пользуюсь им практически круглый год. Окна открываю только при трогании c места стоянки для удаления из салона горячего воздуха в жару.26. Удобные и нужные функции: автоматическая блокировка дверей при трогании c места, автоматическое выключение света фар при выключении замка зажигания – т.e. нет необходимости выключать фары и включать – они сами включаются при включении автомобиля и сами выключаются при выключении двигателя. Достаточное освещение плафонами на потолке салона.27. Объездили всю Ленинградскую область, Прибалтику, Финляндию, ездили в Белоруссию без единой поломки или проблемы.28. K положительным моментам следует отнести хорошую работу автодилера «Авто Премиум» на Энегельса в Санкт-Петербурге.

Оригинальное название: Ny starter mampody ny maotera mora 2109

Дата выхода: 22. 10. 2014 года

Продолжительность: 2:19

Качество: WEB-DLRip

Смех в теме: Женщина и секс – это как чиновник и взятка: сначала:— Ой, что вы, нет-нет!Потом:— А что так мало?!

Видео инструкция: стартер легко крутит двигатель ваз 2109

femx.ru