Двигатель осмотр


Осмотр - двигатель - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3

Осмотр - двигатель

Cтраница 3

При осмотрах двигателей выявляется техническое состояние, производится замена отдельных износившихся деталей, очистка от грязи и пыли доступных частей и в случае необходимости назначаются сроки ремонта.  [32]

Разрушение цилиндра двухтактного двигателя мощностью 1000 л. с. Во время работы двигателя машинист услышал ненормальный стук в одном из цилиндров и аварийно остановил его. Во время осмотра двигателя машинист заметил, что из выхлопного коллектора выходит пар. Через 1 5 - 2 мин после остановки двигателя им же было замечено, что из выхлопного коллектора начала выходить вода.  [34]

Признаками, указывающими на ненормальную работу двигателя, являются шум при работе, отсутствие полной мощности при нормальной нагрузке и сильный нагрев. В этих случаях необходим осмотр двигателя после предварительной проверки исправности контроллера и батареи.  [36]

На что следует обратить внимание при осмотре работающего двигателя. Кроме проверки работы подшипников, при осмотре двигателя обращается внимание на нагрев статора, отсутствие ненормального шума, отсутствие течей воды и пара вблизи двигателя, чистоту двигателя и вблизи него, целость заземления.  [37]

При втором техническом обслуживании ( ТО-2), помимо работ, выполняемых при ЕО и ТО-1, дополнительно проверяют компрессию в цилиндрах, промывают корпус фильтра грубой очистки масла, а также его пластин ( пользуясь мягкой волосяной щеткой), очищают систему вентиляции картера, проверяют состояние и действие термостата. Из числа контрольно-регулировочных работ выполняют те, необходимость в которых выявилась при осмотре двигателя.  [38]

Испытания были проведены на 208 автомобилях с двухтактным двигателем, 65 иашинах с четырехтактным двигателем и 63 мотоциклах. Для каждого испытания был предусмотрен пробег в 30 тыс. км с разборкой л осмотром двигателей через каждые 10 тыс.км. Определение расходных показателей и токсичных выбросов производили в стандартных условиях.  [39]

Далее, сняв пробку радиатора, проверяют, достаточно ли охлаждающей жидкости в системе. Если до возвращения на место стоянки приходилось ездить по пыльным или грязным дорогам, то до осмотра двигателя и мойки автомобиля нужно очистить двигатель и моторное отделение от пыли и грязи.  [40]

При организации тушения пожара нужно оценить степень опасности возникновения взрыва и принять меры предосторожности для команды, участвующей в тушении. Если пожар распространяется внутри всасывающих каналов или в отсеке двигателя, закрывают заглушками всасывающий канал и реактивное сопло и через один из люков осмотра двигателя подводят углекислоту или противопожарную жидкость. Нужно также включить самолетные противопожарные средства тушения пожара, если они не были задействованы. Когда обстановка во время полетов требует немедленного удаления горящего самолета с ВПП, принимают меры к аварийной буксировке самолета в подветренную сторону.  [41]

К моменту разрушения указанной выше лопатки в эксплуатацию был введен новый регламент по осмотру лопаток. Обоснование различий в периодичности осмотра лопаток дано в связи с технологией проведения контроля. Осмотр двигателей 2 - й СУ осуществляется на самолете Ту-154 с помощью специальной оснастки, так как двигатель высоко поднят над хвостовым оперением самолета. Имеющимися данными о длительности развития усталостных трещин в исследованных случаях разрушения лопаток VIII ступени компрессора подтверждается ( см. табл. 11.3), что для двигателей 2 - й СУ при должном качестве осмотра своевременное выявление повреждений лопаток обеспечивается с определенным запасом. Для двигателей 1 - й СУ и 3 - й СУ было рекомендовано придерживаться нижней границы допуска на периодичность осмотра с целью повышения надежности выявления повреждений.  [42]

Так, например, 10.09.96 г. в полете экипаж самолета Ту - 154М № 85754 обнаружил увеличение вибрации на 2 - й СУ на 15 % относительно установленной нормы. Экипаж снизил режим работы двигателя и продолжил полет до а / п назначения. При осмотре двигателя 2 - й СУ было обнаружено разрушение деталей газовоздушного тракта.  [43]

Поскольку обмотки якорей всех двигателей состоят из нескольких параллельных ветвей, обрыв одного из стержней ( проводов) не нарушает целостности всей электрической цепи. Однако нормальная коммутация двигателя нарушается, возникает повышенное искрение на коллекторе, временами переходящее в круговой огонь. При осмотре двигателя на изоляции между двумя пластинами коллектора обнаруживают подгар, мелкие брызги меди и копоть; зачистка поврежденных мест обычно результатов не дает; явление повторяется. В этом случае при большом весе состава очищают ми-канитовый конус якоря и, не включая двигатель, стараются довести поезд до станции основного депо, восстанавливая защиту, если она срабатывает. На электровозах переменного тока такой двигатель отключают.  [44]

Газобаллонные автомобили должны устанавливаться на стоянку в гараже только с плотно закрытым запорным вентилем и полностью выработанным остатком газа в трубопроводах и редукторе. Запорный вентиль должен быть абсолютно герметичен. При необходимости осмотра двигателя или электрооборудования бязательно предварительно открыть капот и некоторое время держать его открытым для проветривания и удаления газа.  [45]

Страницы:      1    2    3    4

www.ngpedia.ru

Проверка технического состояния двигателя | Устройство автомобиля

 

При проверке технического состояния двигателя в первую очередь обращается внимание на его внешнее состояние, а также контролируется надежность крепления приборов и узлов к двигателю.

Система смазки. При проверке технического состояния системы смазки в первую очередь контролируется, уровень масла в картере двигателя и внешним осмотром определяется его качество.

Определить загрязненность масла можно визуально по цвету и прозрачности его на маслоизмерительном стержне или капельной пробой на фильтровальную (писчую) белую бумагу.

Если наблюдаем масло светлое и на щупе хорошо видны риски отметок через масляную пленку, то данное масло еще пригодно для дальнейшей работы. Ну а если масло уже темное или черное и риски плохо просматриваются, то такое масло необходимо заменить.

Можно еще более точно оценить степень загрязненности масла по цвету масляного пятна на бумаге. Если наблюдаем, что середина пятна черная, в этом случае следует промыть фильтры грубой и центробежной очистки масла и, если цвет не изменится, тогда уже заменить масло. Если масло имеет значительное окисление, то поясок пятна имеет коричневый или желто-коричневый цвет. В данном случае масло также необходимо заменить. Кроме того, провернется надежность крепления приборов системы смазки, их герметичность, а также отсутствие подтеканий в соединениях маслопроводов.

Уровень масла в картере двигателя проверяется через 10 мин после остановки двигателя. Уровень масла должен быть у верхней метки стержня или у метки «Полно».

Система охлаждения. При проверке системы охлаждения контролируются уровень охлаждающей жидкости в радиаторе или расширительном бачке, состояние пробки радиатора и расширительного бачка, гидромуфты привода вентилятора, надежность крепления приборов и узлов (водяного насоса, радиатора, соединительных патрубков и шлангов), натяжение приводных ремней вентилятора, генератора и компрессора, состояние привода жалюзи, а также герметичность системы охлаждения в целом.

Для проверки уровня охлаждающей жидкости необходимо снять пробку радиатора или расширительного бачка и определить уровень визуально. Уровень антифриза или тосола должен быть на 10…15 мм ниже пароотводной трубки, а воды – доходить до пароотводной трубки. Внешним осмотром проверить состояние пробок радиатора или расширительного бачка. При исправной пробке ее клапаны перемешаются свободно, без заедания, а уплотнительные прокладки обеспечивают герметичность заливной горловины.

Крепление водяного насоса и лопастей вентилятора должно быть довольно надежным, также не допускается осевой люфт вала вентилятора.

Не допускается подтекание охлаждающей жидкости через сальник водяного насоса, в местах соединений шлангов, через трубки и бачки радиатора, а также через сливные краники системы.

С помощью привода створок жалюзи радиатора необходимо обеспечивать полноту их открытия и закрытия.

Прогиб ремней привода вентилятора и компрессора провернется нажатием на них в средней части и замеряется масштабной линейкой. Натяжение ремней считается нормальным, если их прогиб соответствует данным, приведенным в таблице.

Марка автомобиля

Усилие, кгс

Прогиб ремней привода вентилятора, генератора, мм

Прогиб ремней привода компрессора, мм

ЗИЛ-130, -131ЗИЛ-157К«Урал-375Д»ГАЗ-53АГАЗ-66КамАЗ-5320«Урал-4320»КpAЗ-255Б

3…43…45…63…43…4443

8…1415…2015…2010…1510…1515…2015…2210…15

5…815…2015…20–15…2015…2215…225…8

Система питания. При проверке системы питания контролируются надежность крепления и техническое состояние воздушного и топливных фильтров, бензинового (топливного) насоса и насоса высокого давления в сборе с регулятором, карбюратора, бензопроводов (топливопроводов), топливных баков и также герметичность системы в целом.

Для проверки состояния воздушных фильтров необходимо отсоединить масляную ванну и проверить чистоту, уровень и качество масла в ней. У воздушного фильтра дно резервуара, а также фильтрующий элемент должны быть чистыми. Уровень масла в масляной ванне должен быть у горизонтальных отметок, выштампованных на ее стенке, а фильтрующий элемент покрыт тонким слоем масла. Соединение корпуса воздушного фильтра с горловиной впускного трубопровода должно быть герметичным. Топливные фильтры должны быть надежно укреплены, а пробки (краник) плотно затянуты. Подтекание топлива, наличие отстоя в фильтрах не допускаются.

На топливопроводах не должно быть вмятин, подтеканий топлива в местах соединений с приборами системы питания.

В отстойнике бензонасоса наличие воды и грязи не допускается. Топливный насос высокого давления в сборе с регулятором должен быть чистым и надежно укреплен на двигателе, а трос привода управления регулятором перемешаться в своей оболочке без заеданий.

Карбюратор должен быть чистым и закреплен хорошо на коллекторе. Не допускается в местах соединений карбюратора и бензопроводов подтекание бензина. Рычаги и тяги управления дроссельными и воздушной заслонками карбюратора должны действовать без заеданий, необходимая длина тяг отрегулирована так, что при полном открытии дроссельных заслонок педаль управления ими несколько не доходит до пола кабины, воздушная заслонка при вытягивании ее кнопки управления полностью закрывается, а при ее вдвигании – полностью открывается. Прокладка пробки топливного бака и ее клапаны, фильтрующая сетка выдвижного патрубка горловины должны быть исправными, без повреждений, а топливные баки автомобилей, находящихся в парке, полностью заправлены.

двигатель, масло, насос, проверка, радиатор, система, топливный, уровень, фильтр

Смотрите также:

avtomobil-1.ru

Авто зона - Ремонт Honda CR-V - Двигатель и его системы - Двигатель

Техническое состояние двигателя зависит от пробега автомобиля, своевременности проведения периодического технического обслуживания, качества применяемых эксплуатационных материалов, а также от качества выполнения ремонта.

Оценить техническое состояние двигателя с достаточной точностью можно по внешним признакам и с помощью доступного оборудования (компрессометра, манометра для проверки давления в системе смазки двигателя). Для выполнения работы потребуется компрессометр.

Выполнять диагностику неисправностей двигателя на слух удобно технического стетоскопа. С его помощью можно достаточно точно определить источник постороннего шума.
Проверка по внешним признакам

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).2. Осматриваем двигатель сверху и снизу. Потёки масла могут свидетельствовать об износе сальников или повреждении уплотнительной прокладки поддона картера.

3. Запускаем двигатель, при этом контрольная лампа аварийного давления масла должна погаснуть. Если контрольная лампа загорается на холостом ходу после прогрева двигателя и гаснет после увеличения частоты вращения коленчатого вала, то, возможно, изношены: шестерни масляного насоса, шейки коленчатого вала, вкладыши коренных и шатунных подшипников. Если лампа горит постоянного, возможно, неисправна система смазки или датчик аварийного давления масла. Проверяем давление масла в системе смазки двигателя с помощью манометра.

Эксплуатация автомобиля с недостаточным давлением масла в системе смазки приводит к серьёзному повреждению двигателя. Во избежание получения травм, выполняя следующую операцию, не касайтесь подвижных деталей двигателя (шкивов, ремня) и не дотрагивайтесь до разогретых частей двигателя.

4. После прогрева двигателя прислушиваемся к его работе.5. При появлении постороннего шума стетоскопом определяем зону, где он отчетливо прослушивается. По характеру и месту излучения постороннего шума определяем его источник и возможную неисправность.

Цокающий звонкий звук под крышкой головки блока цилиндров, как правило, свидетельствует об увеличенных зазорах в приводе клапанов (см. «Тепловые зазоры в приводе клапанов ГРМ - проверка»), равномерный шум в зоне ремня привода ГРМ может свидетельствовать об износе натяжного ролика или подшипника насоса охлаждающей жидкости. Стуки в нижней части блока цилиндров и со стороны поддона картера, усиливающиеся с повышением частоты вращения коленчатого вала вызваны неисправностью коренных подшипников. При этом, как правило, давление масла в системе смазки низкое. На холостом ходу этот звук имеет низкий тон, а с ростом оборотов его тон повышается. При резком нажатии педали газа двигатель издает что-то похожее на рычание — типа «гыр-р-р». Звонкие стуки в средней части блока цилиндров вызваны неисправностью шатунных подшипников. Ритмичный металлический стук в верхней части блока цилиндров, слышимый на всех режимах работы двигателя и усиливающийся под нагрузкой, вызван неисправностью поршневых пальцев. Приглушённый стук в верхней части блока цилиндров на непрогретом двигателе, стихающий и исчезающий при прогреве, может быть вызван изношенными поршнями и цилиндрами. Эксплуатация автомобиля с неисправными подшипниками и пальцами приведёт к выходу из строя двигателя.

6. Если увеличился расход масла, а следов утечки не обнаружено, то:1) прогреваем двигатель до рабочей температуры;2) отсоединяем шланг вентиляции картера от дроссельной заслонки;3) подносим к шлангу лист бумаги; если на бумаге появляются масляные разводы, значит, изношена цилиндро-поршневая группа; степень износа определяем по компрессии в цилиндрах;4) если из системы вентиляции масляный туман не поступает, значит, причиной повышенного расхода масла возможно является износ маслосъемных колпачков (см. «Маслосъёмные колпачки — замена»). При этом у автомобиля будет дымный выхлоп.

Работа двигателя с изношенной цилиндро-поршневой группой, неисправными маслосъёмными колпачками или на некачественном топливе приводит к преждевременному выходу из строя каталитического нейтрализатора и датчика концентрации кислорода.

Проверка компрессии

1. Проверяем и при необходимости регулируем зазоры в приводе клапанов ГРМ (см. «Тепловые зазоры в приводе клапанов ГРМ — проверка»).2. Прогреваем двигатель до рабочей температуры и выключаем зажигание.3. Отсоединяем колодки проводов от форсунок (см. «Форсунки — проверка и замена»).4. Разъединяем колодку жгута проводов распределителя зажигания (см. «Распределитель зажигания — проверка датчиков и замена»).5. Отворачиваем и извлекаем свечи зажигания (см. «Свечи зажигания — замена»).6. Устанавливаем компрессометр в свечное отверстие одного из цилиндров двигателя.7. Помощник нажимает педаль газа до упора в пол (чтобы полностью открылась дроссельная заслонка) и включает стартер на 5—10 с.

Измерения должны выполняться при полностью заряженной аккумуляторной батарее, иначе показания будут неверны. У исправного двигателя компрессия в цилиндрах должна быть не менее 930 кПа, а разница в компрессии между цилиндрами — не более 200 кПа.

8. Запоминаем либо записываем показания компрессометра и обнуляем прибор.9. Аналогично замеряем компрессию в трёх других цилиндрах.10. Если компрессия меньше, то медицинским шприцем или маслёнкой заливаем около 10 см3 моторного масла в свечные отверстия цилиндров двигателя с низкой компрессией.11. Повторяем проверку компрессии. Если компрессия возросла, возможно «залегли» кольца или изношена поршневая группа (см. «Шатунно-поршневая группа — проверка, замена колец и вкладышей»), В противном случае неплотно закрываются клапаны или неисправна прокладка головки блока цилиндров.

Можно попытаться устранить залегание клапанов специальными препаратами, заливаемыми в топливный бак или непосредственно в цилиндры двигателя (см. «Инструкцию» к препарату). Герметичность клапанов можно проверить сжатым воздухом под давлением 200-300 кПа, подаваемым через свечные отверстия. Подавать воздух необходимо при таком положении распределительных валов, когда все четыре клапана проверяемого цилиндра закрыты. Воздух будет выходить через систему выпуска отработавших газов, если неисправен один из выпускных клапанов, а если неисправен один из впускных клапанов, то через дроссельный узел. Если неисправна поршневая группа, то воздух будет выходить через маслозаливную горловину. Выход пузырьков воздуха через охлаждающую жидкость в расширительном бачке свидетельствует о неисправности прокладки головки блока цилиндров.

Проверка давления масла

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту).2. Запускаем двигатель и прогреваем его до рабочей температуры.3. Заглушив двигатель, снимаем датчик аварийного давления масла (см. «Датчик аварийного давления масла — проверка и замена»).4. Заворачиваем в посадочное отверстие датчика наконечник манометра.5. Запускаем двигатель и проверяем давление масла на холостом ходу и при частоте вращения коленчатого вала около 5 400 мин-1.

У исправного, прогретого до рабочей температуры двигателя давление масла на оборотах холостого хода должно быть не менее 70 кПа, а давление масла на высокой частоте вращения коленчатого вала — 340 кПа. Двигатель нуждается в капитальном ремонте, если давление ниже нормы. Если давление масла при высокой частоте вращения коленчатого вала выше нормы, то, вероятно, неисправен (редукционный) предохранительный клапан масляного насоса.

www.auto-zone.by

Осмотр двигателя и подкапотного пространства при покупке подержаного автомобиля

На многих современных машинах под капотом все закрыто пластиковыми заглушками так, что мало чего видно. Основную работу по выявлению поломок под капотом проведут профессионалы на СТО, но вы можете самостоятельно провести несколько несложных манипуляций. Часть из них - это дополнительная проверка на причастность к авариям, а часть - на возможные поломки двигателя.

- Желательно, чтобы под капотом все было покрыто ровненьким слоем пыли. Если все чисто, то это подозрительно. Возможно, тут проводили серьезный ремонт или что-то откуда-то течет. Например - масло из-под клапанной крышки. Еще хуже, если повсюду следы пальцев. Потеков не должно быть ни по бокам блока цилиндров, ни из каких патрубков - все внимательно осветите фонариком и проверьте.

- Краска подкапотного пространства. Она может отличаться от основной расцветки кузова, но должна быть равномерной. Никаких переходов оттенков и следов окраски быть не должно.

- Сварка и герметик. Еще раз напомню о точках заводской сварки, швах и мазках. Все должно быть аккуратным и ровным.

Благоприятная картина - ровный слой пыли и никаких потеков.

- Целостность передних лонжеронов и «стаканов». Лонжероны - это основные силовые элементы кузова. Далеко не факт, что вы сможете их легко увидеть и опознать, просто заглянув под капот, но ищите довольно-таки толстые металлические балки, идущие вдоль кузова справа и слева моторного отсека. «Стаканы» - это ниши, куда крепятся стойки амортизаторов. Они должны быть целыми, без вмятин и ржавчины. Общая рекомендация - внимательно все изучить на предмет симметрии. Если и была авария с последующим ремонтом, то вряд ли мастера смогли восстановить все идеально с обеих сторон.

- Пластиковый фартук под лобовым стеклом. Царапины и сколы на этой детали часто выдают аварию в прошлом. При лобовом ударе сюда бьет кромкой капота, и если фартук не раскалывает совсем, то его, как правило, оставляют и не меняют на новый. Осмотрите его, пошатайте - он не должен болтаться.

- Потертости и трещины на всех пластиковых деталях и общая опрятность. Их много: кожухи, патрубки, коробы... Нигде не должно быть никакой изоленты, никаких трещин, царапин, никаких торщащих проводов. Обратное может свидетельствовать об аварии.

- Пометки маркером на деталях. Увидели явно кустарную надпись с цифрами или указанием модели? Очень вероятно, что перед вами - деталь с разборки автомобилей, которую пометили принадлежностью к машине или каталожным номером, чтобы не потерялась на складе. Бэушные детали с разборки в автомобиле вашей мечты - это очень плохо.

- Наклейки и этикетки. Один мой знакомый перекупщик рассказывал: пригнал еще в начале «нулевых» из Германии Volkswagen Passat B5. Машина была очень ухоженной, без повреждений, но «дальнобойной». Владелец явно ездил на ней по автобанам через всю страну. Пробег при возрасте 6 лет - под 200 000. Перекуп сбросил до 95 000 и быстро нашел покупателя. Пробег был смотан идеально (ни один сканер не проверит), но его подвела этикетка на проволочке, висевшая под капотом. Это была отметка из сервиса, которая говорила, что следующая замена масла - на 185 000 км. Epic fail... К чему это я? К тому, что у жадных, но невнимательных продавцов под капотом может сохраниться убийственная улика. Так что все наклеечки и этикеточки изучайте внимательно.

- Болты крепления капота. Они, опять-таки, не должны иметь следов воздействия и быть одинаковыми справа и слева. Идеально ровные грани и никаких царапин. Если капот снимали, то это могли делать только для покраски или замены.

- Радиатор. На современных машинах радиатор охлаждения мотора состоит из множества алюминиевых трубок и пластинок. Пластинки эти тонкие, и если машина была в ДТП с ударом в переднюю часть, то они наверняка пострадали. Оцените их состояние внутри и снаружи. Если увидите много деформированных пластин, то есть вероятность аварии в прошлом.

- Пыльник или защита картера. Посмотрите вниз - вы не должны видеть землю. Снизу должен быть пыльник или защитный лист металла. Если их нет, то надо задать вопрос: зачем снимали? А может, оторвали?

- Заведите машину и послушайте мотор. Пуск, как мы уже говорили, должен быть холодным, то есть после длительной (5-6 часов) стоянки с полным остыванием двигателя. Именно в холодном состоянии чаще всего проявляются все «косяки»: затрудненный пуск (тут может быть масса причин от старых свечей до глюков датчиков), лязг изношенной цепи ГРМ, повышенная дымность, вибрации... И еще раз напомню: до осмотра мотор не должен заводиться ни под каким предлогом. Приехал другой покупатель, нужно было забрать ребенка из садика - ничего подобного быть не должно. Заранее договоритесь довольно четко насчет этого. Заводит пусть сам продавец, а вы стойте у открытого капота и слушайте звук мотора. Запуститься он должен в течение 1-2 секунд с момента поворота ключа. Долгое «маслание» стартера говорит о какой-то проблеме (какой - надо разбираться). Никаких стуков, лязгов, свиста ремней, шелеста и прочих посторонних звуков быть не должно. Обороты не должны «плавать» на холостых вверх-вниз, и мотор не должен вибрировать беспорядочно, глохнуть, затыкаться и вообще в целом должен работать ровно. Впрочем, опять-таки, вы можете заметить только ярковыраженные звуки - их отсутствие не освобождает от необходимости обследования у моториста.

- Масляный щуп. Вытащите его протрите его от масла салфеткой, поместите в шахту обратно и вытащите снова. Так вы увидите, сколько масла залито в моторе. Должно быть примерно посередине между отметками MIN и MAX. Само масло должно быть темным, но с золотистыми отливом. Черное масло - плохо. Слишком светлое - подозрительно, особенно если о замене его нет ни слова в документах с СТО. Возможно, его приходится доливать. Также важно, чтобы из шахты щупа не шел дымок выхлопа. Если это так, то это серьезные проблемы, скорее всего, с маслосъемными кольцами. Вам такая машина не нужна.

Если масла больше максимума - это тоже плохо, скорее всего в него наверняка попадает антифриз, но тут все в порядке.

- Крышка маслозаливной горловины. Она должна быть хорошо заметна и откручивается против часовой стрелки. Вращайте аккуратно и медленно, ибо система под давлением, плюс частенько близко к крышке находится шестерня распредвала, которая брызгается маслом. Но не бойтесь, руку вам не оторвет:) Как максимум - слегка запачкает руку.

Когда открутили, удерживайте ее рукой и попробуйте приложить к горловине - крышку должно «присасывать», так как в моторе должно быть разрежение. Загляните внутрь -распредвал (а чаще всего под крышкой вращается именно он) должен иметь ровный золотистый отлив. А на крышке не должно быть оплавлений. Если пластик оплавился, значит масло перегревали - это не очень хорошо.

На этом моторе видно, как он «потеет» маслом - обычно это означает, что масло выдавливает через прокладку клапанной крышки.

- Расширительный бачок с антифризом. Тут никаких салфеток не понадобится. Просто внутри должно быть достаточно зеленой (красной, фиолетовой) охлаждающей жидкости. Откройте крышку (опять-таки осторожно) и загляните внутрь. Жидкость должна быть не очень яркой (если только в документах с сервиса нет недавней отметки о плановой замене антифриза), внутри бачка не должно быть ржавчины или масляных пятен.

Это бачок жидкости гидроусилителя. Обратите внимание на надпись COLD: это значит, что замеры по этой шкале надо делать на холодном моторе.

Что еще? Специалистам, которые на «ты» с автомобилями, еще есть чем заняться здесь. Например, отогнуть кожух и оценить состояние ремня ГРМ, а еще включить кондиционер и понаблюдать за работой компрессора. Если машина турбированная, то - разобрать впускной тракт и руками пощупать изнутри турбину на предмет люфтов... Но мы с вами все равно поедем на СТО, и там этим займутся профессионалы.

Это бачок жидкости гидроусилителя на другой машине, где невооруженным глазом видно, что он течет. Судя по «наростам», течет давно и безнадежно. Сколько стоит починить - неизвестно, надо разбирать и смотреть, в чем дело: в прокладках или в треснувшей трубке. По сути - кот в мешке.

Оцените выхлоп

Попросите продавца погазовать, а сами встаньте у выхлопной трубы. Во-первых, не должно быть слишком громко - неестественно ревущий выхлоп говорит о том, что глушитель либо «тюнингованный», либо в нем осыпался один из резонаторов. В обоих случаях - ничего хорошего. Техосмотр автомобиль не пройдет точно.

Также обратите внимание на цвет выхлопа. Он должен быть обычный, серый, почти бесцветный. Черный дым говорит о том, что в цилиндры льется слишком много топлива (переобогащенная смесь) - значит либо засорен воздушный тракт, либо есть какие-то ошибки в системе управления впрыском. Синеватый дым с едким запахом - еще хуже. Это говорит о наличии масла в камерах сгорания, что, в свою очередь, может свидетельствовать о необходимости скорого капитального ремонта (необязательно, но знак тревожный). При синем дыме стоит перепроверить масляный щуп - вытащите и понюхайте. Если пахнет выхлопом, то масло действительно попадает в топливо.

Если дым явно белый со сладковатым запахом, значит в цилиндры попадает уже антифриз. Попадать он туда может через прохудившуюся прокладку головки блока цилиндров. При наличии белого дыма еще раз проверьте расширительный бачок антифриза - там точно должны быть масляные пятна.

Памятка для отметок

Что Сделано Комментарии
Все покрыто ровным слоем пыли   
- на двигателе   
- на всех патрубках   
- на всех бачках   
- на радиаторе   
- нет вмятин и царапин   
- нет «колхозных» швов сварки   
- есть заводские точки сварки   
Пластиковые детали:   
- нет трещин и глубоких царапин   
Проводка   
- не оборвана   
- не обуглена   
На деталях нет пометок маркером   
Что Сделано Комментарии
Двигатель действительно холодный (приложить руку к самому мотору)   
Двигатель запускается без затруднений, стартер не работает дольше 1-2 секунд   
Обороты не плавают   
Нет явных вибраций   
Нет посторонних стуков   
Нет свиста ремней на разных оборотах (попросите плавно понажимать на газ)   
Нет гула, стрекота, шелеста и прочих посторонних звуков, которые могут издавать подшипники   
Мотор запускается 3-4 раза без проблем   
Масло на щупе:   
- не слишком светлое   
- не слишком черное (на дизелях может быть чернее, чем на бензиновых)   
- отливает золотистым   
- не пахнет выхлопом   
- не на минимуме   
Крышка маслозаливной горловины:   
- откручивается   
- из-под нее не пахнет дымом   
- ее притягивает разрежение   
- не оплавлена   
Бачок с антифризом   
- не булькает   
- нормальный яркий цвет антифриза   
- нет запаха выхлопа   
Выхлоп   
- не черный   
- не сизый   
- не насыщенный белый   

avtoblog.com.ru

Внешний осмотр автомобиля - Мир авто

 

1. Внешний осмотр автомобиля желательно производить в следующем порядке.

Осмотр обычно начинают с кузова. Затем оценивают двигатель, действие тяг и приводов, подвеску и рулевое управление, тормозной механизм, электрооборудование. При осмотре кузова главное — найти все проржавевшие места и определить степень коррозии металла.Тщательно вымойте автомобиль — грязь может скрывать дефекты. Если надо, проедьте через автомойку: при этом выявляются неплотности дверей и стекол. Матовость окраски, отсутствие блеска — первый признак старения кузова.Если только какая-то одна часть машины производит впечатление свежевыкрашенной, то, возможно, краска скрывает следы аварии и ремонта. Небольшие сколы краски от ударов камешков и пузырьки коррозии на передней части уже не нового автомобиля не слишком опасны.

2. По-настоящему опасный признак — желтоватые пятна, остающиеся после перекраски или полировки.Они свидетельствуют о том, что под краской неумолимо ржавеет металл. Если при нажатии на подозрительное место возникает ощущение мягкости, значит, диагноз «коррозия» подтверждается.

3. Коррозия деталей кузова неприятна сама по себе, но, кроме того, она является признаком общего плохого состояния автомобиля.При осмотре особое внимание следует обратить на пороги, днище, продольные и поперечные лонжероны, нижние части крыльев, их углы, кромки, зоны вокруг фар и под молдингами.Антикоррозийная защита эффективна только тогда, когда ее наносят на новый автомобиль и своевременно освежают. Защитный слой мастики всегда должен быть целым, вздутия и трещины недопустимы: они говорят о коррозии. Избыток мастики под крыльями может скрывать следы наспех произведенной сварки.

4. О старении автомобиля красноречиво говорят хромированные детали кузова.Даже при безупречном уходе они со временем портятся, их поверхность покрывается мелкими пятнышками ржавчины, которые не удаляет даже полировочная паста. Повторное хромирование невыгодно, так как обходится довольно дорого.

5. Осмотрите ход дверей: на краске и декоративной пленке не должно быть следов трения.Двери должны открываться и закрываться без усилий. В противном случае, вероятно, дверца осела (произошло ослабление петель, проржавел металл) или деформирован кузов.Проверьте также замки, ключи и безопасный замок с защелкой, препятствующий случайному открыванию дверок.Обратите внимание на отделочные рамки ветрового и заднего стекол. Подтеки в нижних углах указывают на негерметичность. Следы ржавчины на петлях дверок или следы сырости обычно свидетельствуют о том, что изношенная резина пропускает воду. Просачивающаяся вода может вызвать коррозию металла в нижней части дверок, а также повредить механизмы стеклоподъемника.

6. С течением времени наступает момент, когда корродированность кузова достигает такого уровня, что дальнейшее использование автомобиля не рекомендуется.Поэтому в очень старых автомобилях оценивать состояние кузова внешним осмотром бывает недостаточно, и требуется более тщательная проверка с использованием диагностических инструментов, позволяющих обнаружить ржавчину под слоем краски. См. также специальный раздел «Диагностика кузова автомобиля», с. 265.

7. О состоянии двигателя говорит состояние масла.Проверьте уровень масла в масляном картере двигателя. Выньте щуп, вытрите насухо, опустите и вновь выньте. Уровень масла должен находиться между линиями MIN и МАХ. Постепенное снижение уровня масла — нормальное явление, если только расход масла не превышает 0,5 л на 1000 км пробега в новых и 1—2 л — в старых автомобилях.Дело в том, что некоторое количество масла постоянно сгорает в цилиндре, выносится при высоких температурах и высоких давлениях. Если быть еще более точным, то нормальное потребление масла следует рассчитывать в процентах. Максимальное потребление масла должно составлять не более 2,5 % от объема расходованного топлива в старых и не более 1,25 % в новых автомобилях.

8. Слишком большой расход масла указывает на негерметичность в двигателе.

Если при этом цвет выхлопных газов синеватый, значит, происходит повышенное выгорание смазки, вызванное износом цилиндров двигателя, износом, закоксовыванием или поломкой поршневых колец, увеличенным износом стержней клапанов или направляющих втулок к ним.О наличии одной из этих неисправностей можно говорить с большей долей вероятности в том случае, если при дополнительном осмотре двигателя вы не обнаружите никаких утечек масла.

9. Отметьте все замасленные участки, вытрите ветошью и еще раз осмотрите двигатель после пробной поездки.

10. Полноценный осмотр автомобиля может быть произведен, только если автомобиль поставлен на подъемник.Это позволяет внимательно осмотреть крылья и днище кузова.

11. Научитесь различать опасные и неопасные течи масла.Подтекания у пробок маслозаливных отверстий нежелательны, но допустимы, тогда как течи в других точках двигателя могут быть опасны.

12. Не все течи одинаково опасны.Следы бензина, свидетельствующие о его подтеканиях, во всех случаях являются опасным признаком.Не самое страшное, если охлаждающая жидкость подтекает в результате переполнения емкостей или подтекания радиатора. А вот трещинки и следы охлаждающей жидкости на шланге, соединяющем радиатор с расширительным бачком, его пористость свидетельствуют о преклонном состоянии двигателя и необходимости тщательной диагностики.

13. Повышение уровня масла — явление ненормальное и даже опасное.Оно свидетельствует об утечках топлива или охлаждающей жидкости в картер двигателя. Разжижение машинного масла приводит к ускоренному износу недостаточно смазываемых деталей двигателя. Топливо может проникать в масло вследствие повреждения диафрагмы топливного насоса, нарушений в работе карбюратора или частого либо длительного пользования стартером. Охлаждающая жидкость может попадать в систему смазки через поврежденную уплотнительную прокладку цилиндров либо, что встречается реже, через трещины в стенках головки.

14. Если уровень масла в системе смазки повышен, понюхайте, не пахнет ли масло бензином.Кроме того, если в систему смазки попадает топливо, то уровень масла на щупе будет как бы расплывчатым, нечетким. Если же на щупе остается белесая или светло-коричневая пена, значит, в масляный картер попадает охлаждающая жидкость.О пробое уплотнительной прокладки говорят и пузырьки газа, выделяющиеся из охлаждающей жидкости во время работы двигателя.

15. На следующем этапе проверяем уровень охлаждающей жидкости в радиаторе и расширительном бачке.Слишком низкий уровень указывает на одно из вышеупомянутых повреждений двигателя или на утечку охлаждающей жидкости из системы. Для локализации утечки (о том, что имеется утечка, обычно указывает перегрев двигателя) вам надо проверить всю систему охлаждения, в случае необходимости заменить изношенные прокладки, затвердевшие шланги, заделать трещины в радиаторе.

16. Перегрев двигателя может быть вызван также ослаблением натяжения клинового ремня водяного насоса.Нажмите большим пальцем в середине ремня. Он не должен продавливаться более чем на 10—15 мм. Таким же способом проверяют клиновидный ремень генератора. Его прогиб должен составлять 10—15 мм. Кроме того, должны быть заменены ремни чрезмерно изношенные, со следами масла, обрывами ткани, разлохмаченными боковыми поверхностями.

17. Далее проверьте герметичность системы питания.В нижней части корпуса некоторых топливных насосов есть специальное отверстие для стекающего топлива. Появление в нем топлива указывает на повреждение диафрагмы или негерметич- ность соединения топливопроводов с насосом. Если же такого отверстия нет, то вытекающее топливо попадает в масляный картер.

18. Подтеки топлива на корпусе карбюратора обычно свидетельствуют о повышенном его уровне в топливной камере.Иная возможная причина — повреждение уплотнительной прокладки под крышкой камеры.

19. Если отдельные топливопроводы или элементы насоса выполнены из прозрачного материала, легко определить, не попадает ли воздух в систему питания.Если при работающем двигателе в поступающем топливе наблюдаются пузырьки воздуха, значит, негерметичны или топливный насос, или элементы системы питания, расположенные между баком и топливным насосом.

20. По пуску двигателя можно судить о состоянии стартера, аккумулятора и системы зажигания.Двигатель должен заводиться без скрежета. Если стартер недостаточно быстро вращает коленчатый вал, попытайтесь предварительно установить причину этого.Включите фары и лампочку в плафоне салона. Если они светят неярко, а при включении зажигания еще больше блекнут, значит, вероятно, аккумулятор «сел».Если фары горят ярко, но несколько гаснут при включении стартера, то либо имеются проблемы со стартером, либо нарушены электрические соединения между аккумулятором и стартером или соединение на «массу».

21. Диагностику неисправностей обычно производят при положительной температуре.В мороз пуск двигателя может быть затруднен. О пуске двигателя см. также советы 433—438.

22. Прежде чем искать неисправности в стартере, выясните, не является ли причиной проблем аккумулятор или (в «Таврии») дополнительное реле.Если лампочка в плафоне салона и фары ярко горят, действовать надо в следующем порядке: вначале проверьте надежность соединений аккумулятора со стартером, его тяговым реле, выключателем зажигания, контакт с «массой», контакты электрической цепи выключателя зажигания и тягового реле стартера, неисправности тягового реле стартера, окисление коллектора или износ щеток.

23. Двигатель пускается нормально, но стартер не выключается.Немедленно выключите зажигание, откройте капот и отсоедините провод, ведущий к реле стартера.В невыключении стартера обычно виновато не- размыкание контактов выключателя зажигания. В этом случае вам придется заменить неисправное контактное устройство.Другая возможная причина, перекос стартера, устраняется подтягиванием болтов крепления его корпуса к двигателю.

24. Стартер включился только после нескольких поворотов ключа зажигания.В этом может быть виновата заклепка, соединяющая наконечник провода, идущего от замка, с корпусом реле, которая со временем окисляется, прерывая цепь. После очистки и спайки места контакта реле и стартер будут включаться нормально.

25. После запуска двигателя, пока он еще не прогрелся, загляните в бачок охлаждающей жидкости.Если из нее поднимаются пузырьки, возможно, прокладка головки блока цилиндров пробита. О пробое прокладки говорят и масляные пятна на поверхности радиатора.

26. Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода после запуска двигателя должна постепенно повышаться.Кроме того, посмотрите, какой дым выходит из глушителя (см. также таблицу признаков и причин неисправностей двигателя в конце книги). Попросите вашего помощника увеличить обороты двигателя и опять проверьте выхлопные газы.

27. Для проверки системы выпуска отработавших газов заткните трубу глушителя при работе на холостом ходу.Двигатель должен заглохнуть. Если он продолжает работать, значит, происходит утечка газов из системы.

28. Прослушивание двигателя во время работы — заключительный этап его осмотра.Лучше всего прослушивать через стетоскоп с высоким тоном или кусок гибкого резинового шланга, но возможно прослушивание и безо всяких инструментов.Правильно истолковать услышанное можно только зная устройство данного двигателя и имея определенные навыки установления характерных шумов.

29. Прослушивание должно производиться на двигателе, прогретом до рабочей температуры.Здесь прослушивается стук клапанов при нарушении зазора в клапанах

Перед прослушиванием следует проверить крепления на двигателе, чтобы избежать дополнительных шумов.О диагностике неисправностей по внешним признакам см. соответствующие главы в таблице в конце книги. Ниже мы подробнее остановимся на некоторых шумах, прослушивающихся в двигателе.

30. Регулярный металлический стук, похожий на звук отбивки косы или ковки.Может вызываться увеличенными зазорами в клапанном механизме, либо повреждением пружины клапана, либо износом цилиндра или поршня (тогда стук особенно явственно прослушивается при резком возрастании числа оборотов).

31. Глухой, низкого тона стук в нижней части картера появляется при большом износе коренных подшипников.Другой признак этой неисправности — падение давления масла в системе смазки двигателя.

32. Ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона стук может быть вызван большим износом шатунных подшипников.Стук шатунных подшипников значительно возрастает с нажатием на педаль газа.

33. Ритмичный, высокого тона с резко металлическим оттенком стук возникает при значительном износе поршневых пальцев.Стук поршневых пальцев слышен во всех режимах работы двигателя и усиливается с повышением нагрузки. Он может полностью исчезнуть при отключении свечи неисправного цилиндра. Этот стук может возникнуть также из-за слишком раннего зажигания или увеличенного зазора между втулками головки шатуна в бобышке поршня и поршневыми пальцами.В этих случаях в первую очередь следует проверить и при необходимости отрегулировать зажигание.

34. Частый металлический стук, сливающийся в общий шум, может прослушиваться при износе зубьев шестерни привода распредвала.Для устранения этой неисправности заменяют изношенную шестерню.

35. Стук, напоминающий стук глиняной посуды, может быть вызван увеличением зазора между поршнями и цилиндрами.В таком случае с прогревом двигателя стук может уменьшаться или исчезать. Эту неисправность устраняют заменой или перешлифовкой деталей.

36. Звонкий металлический стук появляется при большом нагаре в камере сгорания.Такой стук сопровождается повышенной дымностью выхлопа из глушителя и быстрым перегревом двигателя. Необходимо бороться с детонационным горением рабочей смеси в цилиндрах.

37. Громкая «стрельба» пульсирующего потока выхлопных газов, слышная из двигателя, указывает на повреждение уплотнительной прокладки головки цилиндров.Иногда стук двигателя может быть вызван ослаблением натяжения ремня привода распределительного вала.

38. Осмотр электрооборудования начните с аккумулятора.Проверьте крепление батареи, а также чистоту и надежность крепления наконечников проводов на полюсных штырях.Нет ли трещин в корпусе или заливочной мастике батареи? Не засорились ли вентиляционные отверстия в пробках аккумулятора?Проверьте уровень электролита в каждой из ячеек аккумулятора. В аккумуляторах, выполненных из прозрачной пластмассы, уровень электролита должен находиться между отметками MIN и МАХ.

39. При внешнем осмотре проверьте свободный ход педали сцепления.К слову, в автомобилях современных моделей последних лет выпуска свободный ход регулируется автоматически.В менее совершенных автомобилях этого не происходит и по мере износа педаль приподнимается вверх, по направлению к сиденью водителя. В этих машинах при диагностике или техобслуживании желательно также определять уровень жидкости в бачке сцепления.В некоторых автомобилях для регулировки проверяют не свободный, а полный ход педали сцепления.

world2car.ru


Смотрите также