Двигатель transalp


Рекомендации при осмотре Трансальпа перед покупкой - Новичкам

 

Статья не претендует на вселенскую истину, но постараемся поделиться тем, что знаем. Понятно, что б/у мотоцикл, тем более туристический эндуро катали не в белых перчатках и не по паркету в Эрмитаже, он подразумевает более жестокие условия эксплуатации. Поэтому требовать от него идеального внешнего вида – это вам в салон за новым мотоциклом. Нет б/у мотоциклов этого класса, которые не падали. Другой вопрос, что это происходит в большинстве случаев на грунте, на небольших или околонулевых скоростях, и не влечет за собой никаких глубоких повреждений мотоцикла, кроме может быть эстетических. Гораздо более серьёзные проблемы кроются внутри и, как правило, вызваны раздолбайством и рукожопством предыдущего (их) владельцев. Причём европейцы так же подвержены этой заразе. Несмотря на как бы хорошие дороги.

 

Многие не понимают, что смотреть при покупке подобной техники. И начинают не знанию придираться к состоянию пластика, коцкам и сколам, упуская куда более важные детали, на которые стоило бы обратить внимание. Куда и что смотреть поможет эта статья. Для начала несколько нюансов.

 

Когда выгоднее всего покупать: Сентябрь - Январь. Редко, но появляются достойные варианты и в другое время.

 

Юридические моменты: Первым делом просим продавца предъявить СТС/ПТС и Паспорт. Сверяем номер ВИН на раме и на документах. Чтобы подтвердить, что это именно тот, мотоцикл, который вы хотите купить. Сверьте номера на раме (на рулевой колонке справа). И на табличке, размещенной на раме, над водительской подножкой, с правой стороны (только на мотах европейской сборки. На японцах есть заклёпки, таблички нет. Пугаться не надо), и двигателя заодно, не поленитесь. Обращаем внимание, чтобы номер на раме на рулевой стойке был хорошо читаем. Так же сверяем имя владельца в СТС/ПТС с паспортными данными. Это делается, чтобы исключить перекупов. ДКП заключается только с владельцем. Ни с кем иным. Никаких мертвых дедушек и т.д. Еще заранее неплохо было бы пробить мотоцикл через интернет на угон и ограничения связанные с регистрационными действиями. К примеру:

 

Самое первое и простое что можно сделать, это пробить транспортное средство на угон/розыск/ограничения. Для этого достаточно знать VIN транспортного средства. Делается это бесплатно на сайте ГИБДД. Ссылка http://www.gibdd.ru/check/auto/

 

По этой ссылке https://avtokod.mos.ru/, имея государственный регистрационный номер и номер свидетельства о регистрации транспортного средства,можно узнать его историю – количество владельцев и количество официально зарегистрированных ДТП. К сожалению, действует пока только для москвичей. Но думаю, когда отладят, запустят на остальные регионы.

 

А вот еще один ресурс: https://avinfo.guru/, при помощи него, зная регистрационный номер, или номер телефона владельца, или VIN транспортного средства, можно узнать дату ввоза в РФ транспортного средства, историю владения, год выпуска, есть ли в данный момент страховка, какой фирмы, мне на мой выдал даже номер бывшего владельца.

 

Видите, как в век информационных технологий, можно много узнать о транспортном средстве, зная его гос. номер, VIN, номер СТС и телефон предполагаемого владельца, не поднимая свою жопу от компа. Возникают на этом этапе  какие-то заморочки, сложности или не состыковки со словами владельца – отказываемся от покупки. Продолжаем вдумчиво мониторить и искать.

 

Подготовка к осмотру: Заранее выпишите себе из мануала номинальные и допустимые значения износа тормозных дисков, колодок, компрессия двигателя. И примерную стоимость расходников и запчастей, таких как: резина, колодки, сцепление, тормозные диски, подвеска. А то не редки ситуации, когда продавец говорит: «Да это просто задний аморт просел, он от «Урала» подходит, в любой деревне найдешь за копейки, не парься». В общем, вы должны сами совершенно точно знать, какая деталь сколько стоит, чтобы грамотно понимать, на сколько обоснованно можно предложить снизить цену, при обнаружении той или иной неисправности. А то и вообще отказаться от покупки. Еще лучше взять 1-2 шарящих товарищей с собой. Так как они лица не заинтересованные, им бабки карман не жгут, то они спокойны и могут обратить внимание на то, на что вы по неопытности и в душевном волнении можете и проморгать.Возьмите с собой фонарик, штангенциркуль, мультиметр, компрессометр, набор шестигранников и торцевых головок, свечник-трубочку на 16.

 

И вот мотоцикл перед нами. Давайте рассмотрим, что нужно смотреть по технической части при покупке мотоцикла Honda XL Transalp.

 

ВНЕШНИЙ ВИД.

 

Пластик. Скорее всего, будет покоцанный, возможно ремонтированный и крашеный. Важно, чтобы он был закреплён и не болтался. Очень важно, что бы зазоры в соединении мордо-пластика с боковым были одинаковы по сторонам. Разные зазоры могут говорить о гнутом пауке, в результате серьёзного падения, или аварии. Правится он сложно и геморройно.

 

Бензобак. Если явно крашеный, то попробуйте его пошатать поперёк рамы в районе переднего крепления. Если ощутимо болтается - скорее всего, его правили. Или замазали шпаклёвкой. Загляните внутрь бака. Не должно быть следов коррозии.

 

Если на водительских подножках, лапке КПП стоят новые резинки, а на крышках двигателя и раме всё вытерто от частого соприкосновения с ботинками, при этом остальной пластик свежепокрашен и весь наполирован, как новый - значит что-то здесь не всё чисто. На фото ниже, классические косвенные признаки большого пробега: потертости от мотобот у подножек, истерты грипсы, выгоревшие кнопки.

 

Пробег на одометре ни о чем не говорит. На этих мотах ездят, ездят далеко и активно. Это мотоцикл для путешествий. Поэтому, когда объявляется пробег на, например мотоцикле 97-го года в 30 тысяч (типа бабушка в магазин ездила), скорее всего - это второй круг, или пробег скручен. Цифры 80-90 тысяч уже честнее. Хотя, это тоже может быть второй круг, ибо наши камрады и по 30-40 тысяч за сезон накатывают. Но это тоже совсем не показатель ушатанности мотоцикла. Трансальпы очень ресурсны при правильном обслуживании.

 

ДВИГАТЕЛЬ, СЦЕПЛЕНИЕ, КПП

Осмотрите внешне двигатель, отметьте возможные течи масла, антифриза, бензина. Их быть не должно. Понятно, что полную картину состояния мотора покажет только вскрытие. Но надо на этом этапе хотя бы убедиться, чтобы не стучало, не дымило, не хрустело, не проскальзывало. Заводить только на холодную! На подсосе! На холодную в принципе допускается легкое, едва слышимое постукивание клапанов (лучше конечно чтобы не было), но после прогрева оно должно полностью исчезнуть. Прогрели мотор, подставили руку под выхлоп. Дали газу с минуту. Если рука обильно в каплях масла -разворачиваемся и уходим. Или торгуем продавца на -50.000р. Примерную стоимость контрактного мотора. Далеко не факт, конечно, что придется менять весь мотор, дело вполне может ограничиться заменой маслосъёмных колпачков и колец. Но, есть вероятность, познать все прелести капиталки. Сами подумайте, если уж мотор довели до такого состояния, что он буквально ср*т маслом, бог знает что у него в остальных узлах. Надо ли оно вам? Ну что, минус 50.000р. или я пошел?

 

Замерить компрессию, заранее выписав из мануала ее номинальное значение. Показания цилиндров не должны разниться более чем на одну единицу. Если показания гораздо ниже пределов номинала – это конечно не повод отказываться от покупки мотоцикла, но следует понимать, что компрессия просто так не падает. У мотоцикла либо большой пробег, либо использовались ГСМ сомнительного качества, либо возможно был перегрев двигателя и т.д. Если и это вас не отпугнуло, то будьте готовы к тому, что вам придется снимать двигатель, лезть в поршневую. Минимум менять компрессионные и маслосъёмные кольца, прокладки, а максимум – капиталить. Всё те же минус 50.000р.

 

Обязательно проехаться и пощелкать всеми передачам. Если что-то хрустит или недовключается: обратить на это внимание. У первых выпусков XL650, особенно 2001 года родовая болячка – 3 передача. При езде издает хруст, и мотоцикл слегка дергается. Для устранения этой неполадки производится замена шестерёнок с полной разборкой мотора. К 600-кам и 400-кам это не относится, у них с КПП всё ровно. Пока катаетесь, постарайтесь активно поработать газом. Не должно быть проскальзывания дисков сцепления. Это не страшно, но требует вложений около 8-10 тыс. р. суммарно. Так же не должно быть и провалов в тяге на всем диапазоне оборотов. Если есть, то возможно требуется синхронизация или даже ремонт карбюраторов.

 

С позволения продавца снять лапку КПП, снять защитный пластиковый кожух, закрывающий ведущую звезду. Оцените износ ее зубьев. Открутите два болта и снимите стопорную шайбу, крепящую звезду, сдвиньте чуть звезду глубже.

 

 

Это позволит оценить износ шлицов вторичного вала в месте соприкосновения со звездой. Если шлицы убиты (на фото слева) - потребуется замена вторичного вала с полной разборкой мотора.

 

 

Заодно гляньте на вал переключения КПП снизу. Если на нём следы задевания цепи, то это косвенно указывает на раздолбайское отношение к мотоциклу. После инспекции правилом хорошего тона будет, установить все обратно как было. Даже если результат вас не удовлетворил.

 

Удостовериться, чтобы в моторном масле не было стружки. Заглушив мотор, выверните щуп, мазните маслом палец. Работавшее масло и должно быть черным. Главное чтобы в нем не искрилась бликами мелкая стружка. Потрите масло между пальцев. Крупные частицы можете почувствовать. Запах горелого говорит о проскальзывании дисков сцепления. Делать после того как вы прокатитесь. Так как вся муть в масле будет не на дне картера, а взболтана. Отсутствие эмульсии – тоже хороший знак.

 

РАМА, КОЛЁСА, ПОДВЕСКА.

 

Рама. Осмотреть все сварные швы, на предмет не заводских сварных швов. Их, как правило, хорошо видно. Особенно внимание уделить рулевой стойке и швам вокруг нее. Всё должно быть девственно заводским. Подлезть снизу под траверсу с фонариком и посмотреть состояние ограничителя руля. Если они сильно замяты или отсутствуют, значит на мотоцикле много и серьёзно падали. По геометрии рамы, достаточно проехаться и все будет понятно. Тянет куда-то мотоцикл или нет. Если позволяет опыт, кратковременно отпустить руль.

 

Соосность колес и общая геометрия смотрятся на просвет спереди. Нужно поставить мотоцикл прямо с прямым рулем, отойти присесть и посмотреть на соосность колес на просвет. Есть еще более действенный и наглядный способ: нужно прокатить мотик по прямой, а друг присев, пусть посмотрит издалека на просвет спереди. Если мотоцикл едет боком и у него 2 колеи - геометрия рамы нарушена. Лучше отказаться от покупки. Мотоцикл, скорее всего, был в серьёзном ДТП.

 

Поставьте мотоцикл на центральную подножку, вывесите колесо и прокрутите. (Если ее нет, то на наклоняете мотоцикл на боковой, а продавец пусть подержит его в таком состоянии) Прокрутите как переднее, так и заднее. Все должно вращаться свободно. Если туго - то возможно подклинивает тормозной суппорт. Может повлечь переборку суппорта.

 

Внимательно осмотрите обода в районе ниппелей спиц и соска. Не должно быть следов коррозии (белый налёт) трещин. Замена ободов - дорого и гиморно. На фото убитый обод.

 

 

Окружность и биение обода проверяется тоже относительно легко. Подведите к краю вращающегося обода палец и увидите осевое или радиальное биение. Если есть вмятины на ободе или «яйцо» то на мотоцикле прыгали, или ударялись в бордюрный камень, допустим с ходу, что привело к деформации обода. Как правило, обода правятся, прокатываются примерно как автомобильные, но частенько их для этого приходится расспицовывать. Это немалый геморрой, если делать самому, или по деньгам равносильно покупке другого Б/У колеса, если делать в мастерской. На этом этапе проверьте  натяжение спиц. Они не должны свободно болтаться. Тем более не должно быть порванных спиц.

 

Покачайте переднее колесо вперед-назад, на предмет люфта в рулевой колонке, и перьев вилки. Особенно, если вилка сопливит. Для этого нужно задрать вверх гофры. Заодно оцените рабочую поверхность перьев. Не должно быть царапин и замятин. Если есть, то перо, скорее всего, придется менять. Проверьте вращение руля влево и вправо. Оно должно происходить без заедания в среднем положении. Это тоже признак износа подшипников рулевой.

 

Возьмитесь за руль и сверху посмотрите параллельность перьев и их кривизну. Бывает, что вилки крутит в букву «Х» от нагрузок, этому, кстати, сопутствует не соосность колес. Или после ДТП гнутся перья вилки, их выправляют (прокатывают) но не всегда удается восстановить их геометрию на 100%. Прокатанные перья всегда будут течь. При этом сильно страдают направляющие в стаканах. Понятно, что состояние направляющих вы оценить не сможете без разборки вилки, но, тем не менее, геометрию вилки нужно проверить визуально обязательно. Далее зажмите передний тормоз и несколько раз качните своим весом мотоцикл вперед, чтобы вызвать отработку вилки. Вилка должна ходить вверх-вниз без заеданий, мягко. Плавно возвращаясь в исходную точку.

 

Так же пошатайте в стороны вывешенный маятник. Это позволит оценить состояние его втулок. Посмотрите, нет ли потёков масла на штоке заднего амортизатора. И работает ли он вообще. Его ремонт обойдется около 10.000р.

 

ТОРМОЗА.

 

Осмотрите тормозные диски. Заранее научитесь отличать оригинальные тормозные диски от неоригинальных. Тормозные диски штука дорогая 50-100евро за один. Их просто так не меняют. И если их уже заменили неоригинальным, а на одометре всего 35.000км, то явно тут что-то нечисто. Измерьте штангенциркулем их остаточную толщину, сравните измерения с минимальными размерами, выписанными из мануала. Если диски требуют замены, смело торгуйте их цену с продавца. На фото ниже оригинальные тормозные диски на 650ку, с порядочным износом, требующие замены.

 

 

Внимательно осмотрите тормозные суппорта. Никаких подтеков жидкостей. Оцените остаточную толщину колодок. Сравнив с минимальным остаточным номиналом из мануала. Особо торговаться за них я бы не стал, но отметил бы вслух, что их пора менять, если это действительно так. Суппорт не должен закусывать тормозной диск. Проверьте свободное вращение колес. Если это не так, то суппорт придется перебирать, менять манжеты, а возможно и сам тормозной поршень. Обратите пристальное внимание на заглушки штоков. Не расколупаны ли шлицы. (На фото выше указаны красной стрелкой.) Они часто закисают. И если при установке не смазать их медной смазкой, то открутить заглушки бывает проблематично для замены колодок.

 

Так же внимательно осмотрите тормозные шланги и манжеты тормозной машинки не должны иметь трещин, рваных краев и т.д. Так же понятно, что ни о каких течах тормозной жидкости в этих узлах, (как и любых иных жидкостях на мотоцикле) не может быть и речи. К слову тормозные шланги имеют маркировку года выпуска. Это конечно не очень важно, но это может вам дать дополнительную информацию к размышлению о мотоцикле в целом.

 

ЭЛЕКТРИКА.

 

С разрешения продавца снимите сиденье, правую пластиковую крышку, чтобы получить доступ к аккумуляторному отсеку. Заодно проверьте год выпуска аккумулятора. В среднем 5 лет для японских аккумуляторов нормальный срок службы. Замерьте мультиметром напряжение на клеммах АКБ. Должно быть не меньше 12,3-12,5V. Заведите и прогрейте двигатель. Замерьте напряжение на холостом ходу. Должно быть 13-13,5V. Будет лучше, если ваш мультиметр будет оборудован крокодильчиками, а не щупами. Раскрутите двигатель до 5-6  тыс. об/мин. и следите за показаниями вольтметра. Напряжение должно подрасти, но не выше 14,5V. Если напряжение 14,5-15V и выше, то, скорее всего, вышел из строя реле-регулятор напряжения (нередко встречающаяся болячка на Хондах) его замена проста, но требует финансовых вливаний. Так же из-за повышенного напряжения могут пострадать другие электро-узлы мотоцикла. В том числе и коммутатор. А это совершенно другие деньги.

 

Попробуйте  оценить, насколько это возможно состояние проводки - ищите, может подгоревшие провода, оплавленные фишки разъемов. Всего этого конечно быть не должно. Если установлена сигнализация или прочие допы в электрике, смотрите, насколько грамотно и аккуратно всё подключено.

 

Так же неплохо было бы прогреть мотоцикл до температуры включения вентилятора. А потом не глушить и дождаться когда вентилятор выключится. Этим мы проверим работу датчика вентилятора, сам вентилятор и забитость сот радиатора.

 

Проверьте состояние световых приборов, Проверьте работу светотехники, чтобы все светило и моргало, как нужно моргать. Но даже если что-то из электро-периферии не работает, (У меня, например не работали поворотники) то это ничего страшного. Все это несложно исправить самому.

 

РАСХОДНИКИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ.

 

Цепь и звезды. Переднюю звезду мы осмотрели, когда проверяли шлицы вторичного вала. Аналогично смотрите заднюю. Так же износ зубьев. Не должно быть острых, отломанных и загнутых зубов. Это свидетельствует об износе звезды и ее нужно менять.

 

Осмотрите так же натяг цепи и положение оси заднего колеса, согласно рискам на маятнике. Провис цепи должен составлять 50-55 мм (в мануале ошибка) в центральной точке, когда мотоцикл стоит на боковом упоре. А если больше и заднюю ось уже некуда отодвигать, а провис больше, то цепь требует замены.

 

 

Так же проверка степени растяжения цепи производится, когда оси ведущей звёздочки, маятника и задней звезды находятся на одной линии. Ход цепи должен быть не более 10-15 мм.

 

 

Про остальные расходники, типа тормозных дисков и колодок мы обсудили выше, так что учитывайте и их состояние при обсуждении конечной цены.

 

Резина. Не должно быть трещин и порезов, обнажающих корд. Так же важен срок ее изготовления. Как известно, чем резина старше, тем она становится дубовее. И соответственно теряет свои свойства сцепления с дорогой. Для авто это не так важно, а для мотоцикла важно очень. Потому что повороты он преодолевает в наклоне и тут сцепные свойства резины должны быть гораздо выше, чем у авто. Поэтому старая моторезина 5+ лет, даже с хорошим еще рисунком протектора это все равно сигнал к ее скорой замене. (Исключения, наверное, разве что, кроссовая зубастая резина, которая не подразумевает езду по асфальту.) Определить дату изготовления резины очень просто: на ее боковине находим вот такие обозначения как на фото. Последние 2 цифры и есть год выпуска покрышки.

 

 

Обвес. Его может быть масса. Такого как: центральная стойка, дуги, багажные рамки, кофры, накладки на бак, дополнительное электрооборудование. Круто если это все есть. Однако помните, что никакой обвес своей изначальной стоимостью не плюсуется к стоимости мотоцикла. Да, можно поставить немного большую цену за мотоцикл в «полном фарше», чем такой же, но «голый». Но если видите продавца, который плюсует к более-менее адекватной стоимости мотоцикла, стоимость всех допов, которые он на него установил, то знайте: он будет годами продавать свой мотоцикл таким образом.

 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.

Не покупайте БУ мотоцикл в кредит. Это самое наиглупейшее, что можно придумать! БУ техника обязательно потребует вливаний денег. А то и вовсе встанет колом. А кредит висит. Его надо отдавать. Не надо думать, что у лично вас все будет хорошо. Не будет. Не рискуйте. Мотоцикл не средство первой необходимости. В кредит лучше купить новый мотоцикл. Максимум 1-2 летку.

 

Не покупайте мотоцикл на последние деньги. Аналогично предыдущему. Вообще любой мотоцикл на последние деньги нельзя покупать. Б/У или новый. Если это ваш первый мотоцикл, то вы удивитесь, во сколько вам обойдется экипировка/страховка/обслуга. Всегда держите про запас сумму. А в случае с немолодым Трансальпом, плюсуйте к его стоимости еще 40-50 тысяч сверху.

 

Не покупайте мотоцикл по "удаленке". Это самый последний вариант. Во-первых, есть не иллюзорный шанс купить фотографию. Во-вторых, ни один продавец никогда вам не скажет правды. Даже огромное количество фотографий и видео не дадут полного понимания состояния мотоцикла. Ищите ближе или езжайте и смотрите сами. Выше описано, что смотреть. Нет возможности посмотреть самим – найдите проверенных друзей/знакомых в этом городе. Попросите их посмотреть вам мотоцикл и дать оценку.

 

Не покупайте первый посмотренный мотоцикл. Не торопитесь, посмотрите еще один, а лучше еще пять. Покатайтесь на всех, сравните.Не спешите. За просмотр денег не берут. Вы не обязаны ничего покупать, если не понравилось. Посмотрели, пообщались с хозяином, для себя все отметили,поблагодарили за уделенное время, пообещали позвонить и едете смотреть следующий вариант. Правилом хорошего тона будет действительно всем хозяевампозвонить по итогам.

 

Если владелец "нехочуха" – шлите его лесом. Если он не идет вам на встречу в осмотре - не хочет мерить компрессию, давление масла, не дает осмотреть шлицы вторичного вала, не хочет дать какую-то информацию о сроке/марке замене жижек и расходников, или любую другую техническую или юридическую информацию – смело шлите нафиг. Скорее всего, он пытается скрыть от вас дефекты, о которых прекрасно знает. Разворачиваемся и едем смотреть другой мотоцикл.

 

Не ведитесь на вкусную цену. Всегда помните, что чудес не бывает. Ну не может техника стоить в 2-5 раз дешевле, чем везде. Скупой платит дважды. Вас хотят обмануть, скорее всего. Или мото имеет сильные дефекты, или в угоне, или вы купите фотографию по удаленке. Не торопитесь. Поищите другие варианты, сравните цены.

 

Не оставляйте залог. Имеется в виду, большой залог. Допустим в 50% стоимости мотоцикла. Тем, более предварительно не проверив мотоцикл юридически. (Об этом в начале статьи.) Если уж есть имеется необходимость оплаты частично мотоцикла, то возьмите расписку с паспортными данными получателя, что оплата такого-то товара произведена частично в таком-то объеме. Но если вы оставили небольшой залог, и вдруг передумали, то залог не возвращается. Он на то и залог. Он и давался как залог того, что ты точно не "включите заднюю". Поэтому оставляйте столько денег в залог, со сколькими расстаться в случае изменений ваших планов. А лучше не оставляйте залогов – повторюсь.

 

Всем удачи на дорогах!

Если кто то захочет распечатать статью- вот файл https://yadi.sk/i/48bEnc5J3FJeb5

Совместное творчество Mrak2k и Баринос © 2017.

 

transalp-club.ru

Honda Transalp / Обзор мототехники секонд хенд

1986-1999

текст: Владимир Завьялов

Двигатель: 583 см3, V-образный, двухцилиндровый, четырехтактный, жидкостного охлажденияМаксимальная мощность: 50 л.с. при 8000 об/минМаксимальный крутящий момент: 53 Нм при 6000 об/минДлина: 2265 ммБаза: 1505 ммСухая масса: 184 кгПередняя шина: 90/90-21Задняя шина: 120/90-17

Что почем? (цены оригинального каталога)Аккумулятор $57Тормозные колодки передние $42Тормозные колодки задние $42Фильтр масляный $11Фильтр воздушный $30Амортизатор задний $744Глушитель $670

Мотоцикл двойного назначения отличается, прежде всего, своей высокой надежностью в сравнении с конкурентами. Однако для жесткой эксплуатации он не предназначен, так что если это и внедорожник, то однозначно «паркетный». Требования рядового покупателя Transalp удовлетворит сполна: легкий в управлении, имеющий отличную эргономику и предполагающий комфортное положение водителя, он подходит даже новичку. В отличие от родственной модели Africa Twin, баланс мотоцикла сильнее сдвинут в сторону шоссейной эксплуатации. Важно и то, что мотоцикл не требователен к обслуживанию.

Двигатель Силовой агрегат, использованный на Transalp, технически идентичен тому, который ставится на модель Steed/Shadow 400/600. В реальной эксплуатации зарекомендовал себя очень надежным: ни одной типичной неисправности назвать нельзя (в отличие от, например, Kawasaki KLE). Также следует отметить, что 400-кубовой версии двигателя явно не хватает энерговооруженности для такого шасси. И если на проселочной дороге это не так заметно, то на шоссе нехватка мощности становится очевидной. Расход бензина колеблется в диапазоне 4-6 л/100 км, что при баке объемом 18 литров дает значительный запас хода.

Трансмиссия Единственное, что может преподнести неприятный сюрприз - узел сцепления. Для жестких внедорожных условий он не рассчитан, поэтому Transalp вне дорог используйте крайне осторожно.

Рама и обвес Радиаторы охлаждения удачно расположены по бокам и при падениях, как правило, не страдают. Радует небольшая высота по седлу - это немалый плюс с точки зрения утилитарности. Мотоциклу присуща типично хондовская эргономика, (читай - практически идеальная). Однако сильно бликует панель приборов. Да и указатель уровня топлива туристическому мотоциклу не помешал бы. Зеркала стоят широко. С одной стороны, это дает отличный обзор, но с другой - в пробках их всегда хочется сложить. Ветровое стекло отлично защищает от встречного потока воздуха, как и положено хорошему туристическому мотоциклу.

Подвески Подвески отличаются повышенным уровнем комфорта, особенно на шоссе. Для пересеченной местности они предназначены меньше. Скажем так: Transalp лишь на 15% внедорожник, а на 85% - дорожный мотоцикл. Теме не менее, именно этих 15 внедорожных процентов так не хватает на даче.

Тормоза Возможностей тормозов с лихвой хватает, чтобы уверенно останавливать Transalp. Изначально байк комплектовался одним диском спереди и одним сзади. Однако в 1997 году спереди был добавлен второй диск.

Модификации Первая модификация имела задний тормоз барабанного типа. В 1991 году он был заменен на дисковый, а в 1994 году модель, вместе с переносом сборки на итальянский филиал, подверглась небольшому рестайлингу, коснувшемуся облицовок. В конце 1999 года дебютировал Transalp последнего поколения с переработанным дизайном и более мощным V-образным двухцилиндровым двигателем.

По материалам журнала "Моторевю"

gsx-r750.narod.ru

Технические характеристики мотоцикла хонда трансальп 600

Типичный внедорожный эндуро honda transalp 600 пользуется большой популярностью среди мотолюбителей. Надежность, долговечность, мощность и качество не вызывают сомнений. Модель предназначена для тихого спокойного туризма, однако технические характеристики позволяют уверенно участвовать в гонках по бездорожью. Внешний вид модели продуман до мелочей. Пластиковые обтекали не содержат ничего лишнего.

Минимализм и гармоничность линий и цветовых решений выделяют honda xl 600 transalp среди остальных эндуро. Пластиковая облицовка — качественная и достаточно крепкая, но, все же, стоит опасаться падений, поскольку вес мотоцикла достаточно большой и при столкновении с твердой поверхностью обтекатели могут очень быстро прийти в негодность. Достаточно удобная посадка позволяет проезжать большие расстояния.

Технические характеристики хонда трансальп 600

Объем двигателя, см3583
Мощность, лс55
Количество цилиндров2
Число тактов4
Максимальная скорость, км/ч174,6
Расход бензина, л5-6
Объем бака, л18
Коробка передач5-ступенчатая
Высота по сидению, мм850
Вес (сухой), кг187

Четырехтактный двухцилиндровый двигатель v-образного типа отличается надежностью и хорошими характеристиками. Система охлаждения — жидкостная. V-Twin имеет угол наклона 52 градуса. Каждый из цилиндров оснащен тремя клапанами. Система впрыска топлива карбюраторного типа. Электрическая система зажигания не вызывает проблем с эксплуатацией. Выпускная система эффективно вписывается в образ мотоцикла. Глушитель — достаточно узкий и имеет два отверстия на конце. Это не мешает устанавливать дополнительные кофры, что полезно при поездках на дальние расстояния.

Надежная подвеска адаптируется под любой тип поверхности. Это делает мотоцикл honda xl 600 v transalp универсальным и позволяет с одинаковой эффективностью преодолевать расстояния, как по идеальному асфальту, так и по бездорожью. Передняя подвеска состоит из гидравлической телескопической вилки, задняя – маятник с моно амортизатором.

Тормозная система не имеет недостатков и отличается надежностью. Передний тормоз состоит их двух дисков , оснащенных двумя поршнями, задний – из одного диска с одним поршнем.

Преимущества модели

Комфортная посадка позволяет находиться за рулем не один час, не меняя положение тела.

  1. Универсальность эксплуатации.
  2. Высокое качество сборки и надежность honda transalp.
  3. Подвеска отлично приспосабливается под неровности асфальта и условия бездорожья.
  4. Простое обслуживание и ремонт.
  5. Высокая посадка обеспечивает отличную обзорность.
  6. Хорошая управляемость хонды трансальп 600.

Недостатки модели

  1. Больное место хонды трансальп — подшипник рулевой колонки и моно амортизатор. Следует периодически проверять их состояние и проводить своевременный ремонт.
  2. Если часто испытывать подвеску на прочность при езде по пересеченной местности, придется производить замену отдельных деталей.
  3. Существую проблемы с поиском запасных частей.
  4. Возможны трещины крепления радиатора к раме, что приводит к утечкам жидкости.

Мотоцикл хонда трансальп отличается универсальностью эксплуатации. Это позволяет насладиться дальними туристическими поездками и не думать о том, по какому покрытию придется ехать. Отзывы владельцев подтверждают надежность и высокое качество техники. Крейсерская скорость составляет 110-130 км/час, что позволяет, не только насладиться комфортной ездой, но и любоваться видами природы. Мощности мотоцикла вполне достаточно не только новичку, но и водителю со стажем. Это идеальный вариант для неспешной туристической поездки, цель которой не испытать скоростной режим, а убежать от городской суеты.

Похожие модели

Рекомендуем прочитать:

Прочитали? Напишите комментарий

motoholder.ru

Honda XL700VA Transalp (Хонда ХЛ700ВА Трансалп) 2014 двигатель и трансмиссия

Компактный и мощный V-образный двухцилиндровый двигатель с жидкостным охлаждением получил новую жизнь за свои отличные эксплуатационные характеристики на всех дорогах, по которым он ездит.

Появившись в 1987 году с объемом 583 куб.см, этот крайне надежный, работоспособный двигатель среднего объема получил несколько серьезных усовершенствований в течение всего своего длительного существования, включая повышение объема до 643 куб.см в 2000 году, которое повысило его общий крутящий момент и улучшило проходимость.

Теперь, когда в разработке находится третье поколение Transalp, пришло время усовершенствовать двигатель для дальнейшего повышения технических характеристик и безопасности для окружающей среды. Для этого команда разработчиков Transalp обратилась к последнему поколению этого V-образного двигателя среднего объема, который был совсем недавно разработан для Duaville в 2006 году. Включая больший объем, впрыск топлива PGM-FI и четырехклапанные головки с большим свободным ходом, этот двигатель содержит множество обновленных и перепроектированных компонентов для обеспечения безопасности окружающей среды и простоты управления.

Больший объем

Отверстие цилиндра двигателя Transalp увеличено на 2 мм (с 79 до 81 мм), что повышает общий объем на 33 куб.см, с 647 до 680 куб. см. Эти большие по размеру поршни и управляющие ими тяги также более легкие, что выражается в более быстрой реакции дроссельной заслонки и мощном ускорении. Несмотря на то, что больший объем двигателя влияет на мощность и крутящий момент, это только один из многих показателей общей характеристики двигателя.

4-клапанные головки

Двигатель Transalp также оборудован 4-клапанными головками и расположением каналов, что обеспечивает более ровный и эффективный поток всасываемых и выхлопных газов через камеры сгорания, а также более полное заполнение камер сгорания на всасывающем ходу: лучший газообмен. Свечи зажигания, расположенные по центру, обеспечивают более быстрое и эффективное распространение пламени над поршнями, более компактные камеры сгорания головок также имеют и большую компрессию (увеличенную с 9,2 до 10,0: 1) для повышения характеристик мощности.

Система впрыска топлива PGM-FI

Как и все дорожные мотоциклы Honda 2008 года, Transalp также оборудован усовершенствованной электронной системой впрыска топлива от Honda, которая обеспечивает быстрые, простые запуски двигателя, крайне чувствительное управление дроссельной заслонкой и исключительно низкие вредные выхлопные выбросы. Система использует два 40 мм корпуса дроссельных заслонок, собранных в один общий блок, и высокопроизводительные форсунки с 12-ю отверстиями для оптимизированной автоматизации, которая выражается в большей мощности, более чувствительном управлении дроссельной заслонкой и более гладкой выходной мощности на малых и больших скоростях. Система не только делает вклад в повышение выходной мощности Transalp, но и ответственна за 7% увеличение экономии топлива и более низкие выбросы по сравнению с предыдущей конфигурацией двигателя.

Сниженные выбросы

Как и почти все последние двигатели Honda с прямым впрыском топлива, двигатель Transalp снизил свои вредные выбросы намного ниже уровня, установленного стандартом EURO-3, при помощи встроенной системы каталитического нейтрализатора HECS3. Выхлопная система также оборудована катализатором большей емкости, который расположен прямо под подножкой мотоцикла. Эта система эффективно минимизирует вредные выбросы диоксида углерода (СО), углеводорода (НС) и оксидов азота (NOX), поддерживая при этом высокий уровень технических характеристик на всем рабочем диапазоне мощности двигателя и обеспечивая полное соответствие EURO-3.

Высокие технические характеристики

Благодаря двигателю Transalp обладает значительно более высокими техническими характеристиками на всем широком диапазоне мощностей, обеспечивая впечатляющее ускорение, даже при перевозке пассажира и багажа. Оборудованный жидкостным масляным охладителем, двигатель прочен и надежен, и всегда готов отправиться в долгий путь в любом направлении.

И, наконец, если что-то и выделяется в работе V-образной двойки, то это захватывающий звук, который издает двигатель во время ускорения. Со своей более короткой, более аккуратно встроенной выхлопной системой Transalp обеспечивает беспрерывное удовлетворение приятным грохотом звука V-образной двойки, особенно на разгоне. Еще одно приятное дополнение к осуществлению поездок полных приключений от управления мотоциклом класса Adventure Sports.

www.honda.co.ru


Смотрите также