Двигатель замерз


Как завести двигатель и открыть двери, если автомобиль замерз

После морозов у автолюбителей появляется проблема: как завести автомобиль, если он не заводится и как открыть машину. Поговорим, что делать в ситуации, когда автомобиль замерз, двигатель не запускается или двери не открываются.

Как открыть двери автомобиля в мороз?

Первое, что может случиться - невозможность открыть дверь автомобиля зимой. За ночь, в личинке замка дверей скопилась влага и к утру она замерзла. В этом случае, вставить ключ будет сложно. Следует попытаться вставить ключ максимально в замок и нагреть его в нижней части зажигалкой. Если все будет удачно, то через пару минут лед в замке оттает и можно открыть дверь.

Если ключ не вставляется, то нужно “брызнуть” в замок двери средство “ВД-40″ или любое другое, в составе которого есть спирт. После подождать пару минут и повторить попытку открыть дверь.

Если получилось открыть машину с помощью ключа, то может поджидает вторая опасность - примерзли резиновые уплотнители двери. Если дернуть дверь посильнее, то может оторваться уплотнитель. Так что не следует дергать со всей силой, потихоньку открывайте без резких толчков.

Чтобы избежать ситуации, когда нельзя открыть дверь в мороз или вставить ключ в замок, пригодится средство WD-40 или размораживатель замков. «Вэдешкой» можно открыть замок двери не прибегая к помощи зажигалки, но это займет дольше времени. Конечно, лучше перед началом морозов брызнуть WD-40 в замок двери и силиконовой смазкой на уплотнители двери - это избавит от лишних телодвижений морозным утром.

Как завести двигатель в мороз?

Теперь остается завести двигатель в мороз. Существует надежный способ: перед пуском мотора на пару минут включить дальний свет фар. Это нужно, чтобы разогреть аккумулятор, т.к. в нем после включения фар начнутся происходить естественные химические процессы. Крутить стартер желательно не дольше 10 секунд, в противном случае можно быстро посадить аккумулятор. Если не удалось завести мотор с первой попытки - подождите полминуты и повторите попытку.

Если машина оснащена механической коробкой передач, то перед запуском мотора нужно выжать сцепление, чтобы рассоеденить мотор и коробку. После успешного запуска двигателя, примерно через десяток секунд, отпускаем сцепление, только очень медленно. Старайтесь, чтобы машина вновь не заглохла.

Если попыток запуска мотора было много, но все безуспешные, то залили свечи. На автомобилях с инжекторным двигателем есть выход - во время запуска мотора полностью нажать педаль “газа” - так запустите режим продувки свечей. Естественно, если авто завелся, то отпускаем педаль газа сразу, т.к. работа в первые секунды на повышенных оборотах для мотора губительна.

После того, как завелся мотор не следует ждать его прогрева до рабочей температуры. Можно, после нескольких минут запуска двигателя отправляться в путь. На ресурсе двигателя это не скажется, зато под нагрузкой мотор быстрее выйдет на оптимальные рабочие параметры.

Также, если автомобиль замерз, то могут возникнуть проблемы с примерзание задних колодок к барабанам. Если есть горячая жидкость - все просто. Поливаем на барабан теплую воду и колодки постепенно отойдут от тормозных барабанов. Можно еще постукивать молотком. В противном случае, поможет только эвакуация и стоянка машины в теплом месте.

Если замерз автомобиль? Как завести в мороз?

С наступлением зимы нужно проверить техническое состояние автомобиля и проделать пару операций: заменить масло на зимнее, залить «незамерзайку». Следует учитывать, что аккумулятор должен быть полностью заряжен, иначе у него не хватит сил завести автомобиль зимой.

Статьи по теме

amastercar.ru

Что делать, если замерзла солярка? Эффективные способы решения ситуации, когда замерз дизель

Зима, как известно, всегда приходит внезапно, ну по крайней мере, "у нас"... )) Вместе с тем она приносит немало проблем автомобилистам, от небольших - связанных с необходимостью прогревать машину, переобуваться в "зимнее", до серьезных - связанных с плохой управляемостью и большим риском ДТП.

Есть также и другие неприятные моменты, с которыми ассоциируется зима, например, проблемы с дизельными моторами, когда замерзает солярка и мотор просто невозможно завести. Знакомая ситуация, не так ли? В этой статье я попытаюсь помочь тем, кто все же столкнулся с этой проблемой и постараюсь дать несколько полезных советов как быть если замерзла солярка.

Начну, пожалуй, с того, что все советы, которые будут приведены в данной статье, не являются обязательными к применению, не были испытаны в лабораторных условиях, и не являются единственно правильными, поэтому все, что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск.

Далее... Для того, чтобы не ломать голову над вопросом "Что делать если замерзла солярка?", пользуйтесь тем видом топлива, который рекомендован для конкретного времени года. То есть зимой — "зимнее ДТ", летом — летнее, думаю, тут все понятно. Как вы понимаете, предотвращение любой неприятности — всегда лучше, чем борьба с ней! Но если же несмотря на все это вам не повезло и дизель замерз, не стоит паниковать и расстраиваться, соберитесь и приступайте к решению проблемы.

Несколько слов о том, почему это происходит. Дизельное топливо содержит в своем составе парафины, которые очень чувствительны к понижению температуры. Как только температура падает ниже -5 солярка становится гуще за счет кристаллизации парафинов, чем ниже температура окружающей среды, тем гуще становится дизельное топливо. При -30 соляра напоминает кисель, который не может пройти сквозь топливный фильтр и топливопроводы, в результате образуется закупоривание и полное перекрытие подачи топлива. Почему этого не происходит с "зимним ДТ"? Дело в том, что в зимнюю солярку добавляются специальные присадки, которые препятствуют загустению топлива даже при очень низких температурах.

Замерзла солярка — что делать?

  1. Парогенератор или фен. Если вам повезло, и вы обнаружили проблему дома, то у вас есть больше шансов решить вашу проблему, при помощи парогенератора или бытового фена, можно попытаться отогреть топливный фильтр. Отмечу, что именно топливный фильтр в большинстве случаев и является причиной того, что топливо не поступает в двигатель. Ваша задача нагреть фильтр, тем самым растопив парафины, которые блокируют подачу топлива. Если у вас есть новый топливный фильтр, то лучше полностью заменить его и в дальнейшем заправляться зимней соляркой.

  1. Кипяток. Если у вас не оказалось под рукой ни того ни другого, вам поможет кипяток и обычная тряпка. Принцип простой, обматываем тряпкой топливный фильтр и медленно льем кипяток на тряпку. Тряпка нужна для того, чтобы кипяток подольше задерживался на фильтре. Благодаря высокой температуре фильтр прогреется, парафин растает и позволит завести мотор.

  1. Залейте в бак антигель и размешайте. Сам антигель, как я уже говорил, является эффективным средством, не позволяющим солярке превращаться в гель, отсюда и название — антигель. Однако, как говорят некоторые автомобилисты, в случае когда замерз дизель антигель тоже помогает решить проблему. После того как вы размешали антигель с топливом попробуйте прокачать топливо ручной помпой, если такая имеется. Лучшими на рынке антигелев считаются: Runway, Fuchs, Mannol, Hi-Gear.

  1. Керосин. Согласно множеству рекомендаций именно керосин позволяет решить проблему замерзающей солярки, однако, как я уже говорил, большинство средств работают именно до того, как наступили холода, то есть керосин заливать нужно накануне наступления холодов. Если же вы не успели и солярка замерзла, можно попытаться разморозить ее при помощи керосина. Принцип следующий — льем керосин в пропорции 1:10, после чего стараемся размешать топливо, находящееся в баке. Далее рекомендуется заменить топливный фильтр или хотя бы снять его и отогреть для того, чтобы парафины растаяли.

  1. Тормозная жидкость — крайние меры. Используйте тормозную жидкость, примерно 100 грамм должно быть достаточно для того, чтобы разморозить загустевшее топливо. Принцип тот же, заливаем, размешиваем, греем фильтр или меняем. Как и все предыдущие варианты данный способ рекомендуется использовать в качестве профилактики.

  1. Услуга "Отогрев авто". Если самостоятельно отогреть автомобиль у вас не получается, тогда рекомендую воспользоваться услугой под названием "Отогрев авто". Услуга предусматривает вызов специалистов со спецоборудованием, позволяющим быстро и эффективно отогреть ваш автомобиль и беспроблемный запуск мотора вашего авто. Единственная проблема в том, что такой тип услуг доступен далеко не в каждом городе.

  1. Теплое помещение — эффективное решение, когда замерзает солярка. Если ни один из вышеупомянутых вариантов не помог решить вашу проблему, тогда остается лишь одно — эвакуировать ваш автомобиль в теплое помещение, где за несколько часов, а может и дней, замерзший дизель оттает и позволит вам завести мотор. Перед тем как отправиться в путь рекомендую залить в бак какое-либо из приведенных средств, предотвращающих замерзание ДТ, во избежание повторения проблемы.

Послесловие…

Как я уже неоднократно говорил: «Профилактика всегда лучше, чем лечение!», поэтому для того, чтобы не ломать голову над тем, что делать, когда замерзла солярка, постарайтесь не допускать этого. Заправляйтесь тем топливом, которое соответствует тому или иному времени года, заливайте антигели и прочие средства для борьбы с замерзанием топлива до наступления холодов. Такие меры помогут вам избежать неприятностей и сэкономят ваши время и деньги.

У меня все, спасибо за внимание и до новых встреч на АвтоПульсаре.

З. Ы. Если вам известны другие способы решения проблем с замерзшим дизелем, или вы хотите дополнить данную статью, тогда не стесняйтесь и выкладывайте свои соображения на данную тему, используя форму для комментариев. Всем пока!

avtopulsar.ru

Замёрзло масло в двигателе: причины, действия, устранение

Многие отечественные автолюбители учатся самостоятельно справляться с проблемами, создаваемыми суровыми погодными условиями. Ведь, в отличие от обитателей жарких стран, не знакомых с зимними сюрпризами, им порой приходится бороться с гололедом, неожиданным появлением сугробов, затрудняющих выезд, и прочими неприятностями, дарованными особенностями местного климата.

Предстоящая публикация позволит не паниковать при неожиданном замерзании масла в двигателе. Как безболезненно решается вопрос по запуску мотора в подобной ситуации, какие приспособления стоит всегда иметь под рукой, чтобы автомобиль не отказывался выполнять положенные ему функции, можно узнать, внимательно изучив предлагаемую информацию.

После ночной стоянки на открытой площадке зимой замерзло масло в двигателе. Что делать автолюбителю, чтобы машина завелась и поехала

К сожалению, далеко не каждый владелец личного транспортного средства надлежащим образом выполняет рекомендации производителя, четко регламентирующие применение определенного вида смазки. О последствиях столь небрежного отношения к автомобилю будет сказано немного позже. Для начала подробнее ознакомимся с существующими видами смазочного нефтепродукта, применяемого для обеспечения безопасной работы двигателя.

Эта информация позволит лучше ориентироваться среди многообразия продукции, поставляемой на современный рынок. Полученные сведения помогут несведущему автолюбителю сделать правильный выбор масла для мотора каждой конкретной машины, с учетом условий эксплуатации.

Виды двигательной смазки

Следует отметить, что моторным маслом называют специальное вещество, предостерегающее отдельные детали двигателя автомобиля от преждевременного износа, вызываемого постоянным трением подвижных элементов. В зависимости от состава такая смазка делится на три основных вида:

  1. минеральные масла, получаемые особой переработкой сырой нефти, после предварительной очистки этого натурального продукта. Среди их достоинств отмечаются приемлемая стоимость и простота производства. Недостатками являются необходимость слишком частой замены параллельно с весьма ограниченным диапазоном температурного режима работы;
  2. полусинтетические масла, получаемые разбавлением минеральной основы определёнными синтетическими добавками. Натуральная составляющая такой смазки определяется 50-70%, а количество искусственных присадок, соответственно, колеблется в пределах 30-50%. По качественным характеристикам полусинтетические масла значительно превосходят минеральные, а стоимостью гораздо дешевле синтетических;
  3. синтетическая смазка, получаемая из продуктов первичной перегонки нефти посредством специальной переработки. Она характеризуется отличной текучестью, возможностью работы в расширенном температурном диапазоне, способностью длительного сохранения первоначальных качеств при эксплуатации, без необходимости частой замены.

Исходя из перечисленных характеристик, несложно понять, какое именно масло рекомендуется для использования в зимний период. Особенно это касается регионов, где наблюдаются сильные заморозки.

Группы моторных смазочных материалов

Помимо состава, классификация моторных масел зависит от температурного режима, в котором функционирует автомобильный двигатель. Здесь наблюдается влияние вязкости смазочного материала. В зависимости от этого, параметра существующие виды моторных масел подразделяют на три группы:

  1. летняя смазка характеризуется повышенной вязкостью. Применяется преимущественно в жаркое время. Летнее масло способно обеспечить вполне надёжную защиту двигателю, функционирующему при достаточно высоких температурах. Не рекомендуется его использование для запуска и последующей работы автомобильного мотора при отрицательной температуре. В качестве летней смазки может выступать любое масло, независимо от основы, как минеральное, так и синтетическое;
  2. зимнее масло характеризуется пониженной вязкостью при улучшенной текучести. Оно способно надёжно защитить двигатель, в холодную погоду благодаря лучшему проникновению по каналам. Однако при высоких температурах окружающей среды оно утрачивает способность надлежащим образом выполнять положенные функции, поэтому летняя жара является для него недопустимым режимом работы. Для зимней смазки используются преимущественно синтетические масла;
  3. универсальным считается всесезонное масло, вязкость которого не изменяется существенно даже при значительных температурных перепадах. Его преимущество перед сезонной смазкой обосновывается отсутствием необходимости замены при приближении определённого времени года, через каждые шесть месяцев. Универсальными бывают синтетические и полусинтетические масла.

Разумеется, разумный владелец автомобиля, бережно относящийся к личному средству передвижения, не станет рисковать, заправляя в зимнюю стужу свою машину летним маслом. Однако, смену погодных условий не всегда возможно предугадать.

Бывают случаи, когда мороз застаёт водителя врасплох, не давая возможности должным образом подготовиться к новому сезону. Следующий раздел посвящён опасностям, подстерегающим автомобильный мотор, в котором замёрзла смазка.

Чем опасно для машины замерзание масла в двигателе

В отличие от цивилизованных стран, для отечественных автолюбителей слишком частой является ситуация, когда приходится зимой оставлять машину на неотапливаемой стоянке, а то и вовсе под окнами многоэтажного дома. Разумеется, при плюсовых температурах это неопасно, однако, в мороз с транспортным средством могут произойти различные неприятности.

Так, например, в двигателе образуется лёд или замерзает масло. Рассмотрим подробнее, какие опасности таит для автомобиля загустевший смазочный материал в моторе:

  • основным предназначением масла является защита функциональных деталей двигателя от чрезмерного трения, что предотвращает их преждевременный износ. Непредвиденное понижение температуры может заставить моторную смазку замёрзнуть, что вызывает её нежелательное застывание, отражаясь на снижении эксплуатационных характеристик нефтепродукта. Прежде всего, это сказывается на работе коленчатого вала, не позволяя ему беспрепятственно проворачиваться. В результате затрудняется запуск двигателя, делая невозможным движение автомобиля;
  • желательно не позволять моторному маслу густеть, поскольку это может вызывать недопустимое проворачивание вкладышей. Поэтому запуск двигателя с замерзшей смазкой категорически запрещён;
  • не создавая требуемой защитной плёнки на подвижных элементах автомобильного мотора, загустевшее масло способно привести к выходу из строя силового агрегата. Капитальный ремонт двигателя отнимает не только значительные финансовые ресурсы, но и нервные клетки, травмируя психику владельца, и так достаточно озабоченного борьбой с зимними погодными сюрпризами, наподобие снежных заносов или гололёда.

Итак, предоставленная информация, несомненно, убедила в недопустимости запуска мотора с замороженной смазкой. Чтобы избежать вышеперечисленных неприятностей, лучше доставить машину на буксире или эвакуаторе в тёплое место, где оставить до полного отогрева двигателя.

Однако, бывают ситуации, диктующие острую необходимость в автомобиле именно в данный момент. Что делать водителю, оставившего транспортное средство на улице на ночь в мороз, если требуется срочно куда-либо ехать?

Прежде, чем предпринимать какие-либо меры по устранению проблемы, необходимо установить причину ее возникновения. Это поможет определить лучший способ выхода из сложившейся ситуации.

Причины замерзания масла в автомобильном двигателе

Производители моторной смазки чётко обозначают соответствие нефтепродукта определённому типу двигателя. Разумеется, следует при выборе подходящего материала учитывать условия эксплуатации.

Для водителей, часто использующих транспортное средство в мороз, рекомендуется перед покупкой провести тест моторных масел на замерзание. Подобная процедура достаточно проста и гарантирует должное состояние двигательной смазки в определённых климатических условиях.

Существует несколько предпосылок, приводящих к нежелательной ситуации, когда обнаруживается, что в двигателе машины за ночь замёрзло масло. Рассмотрим их подробнее:

  1. одной из известных причин является выработанный ресурс смазочного материала. Поэтому столь важно обращать внимание на срок годности нефтепродукта, указанный производителем на упаковке;
  2. также не стоит проявлять неуместную бережливость, приобретая некачественное контрафактное масло. Всевозможные непроверенные добавки, находящиеся в составе такой смазки, способны привести к замерзанию нефтепродукта;
  3. порой при выборе моторного масла забывают учесть климатические условия определённого региона, в котором используется автомобиль. Для температур ниже −250 С рекомендуются марки продукции 5W, а возможно даже 0W. Такой выбор гарантирует уверенный холодный запуск с нормальным проворачиванием коленвала.

Перечисленные причины относятся к автомобилям с новым двигателем. Предусмотреть замерзание масла в старом моторе практически невозможно. Поэтому лучше заблаговременно позаботиться об его утеплении или установить предпусковые подогреватели.

Возможные способы отогрева замерзшего моторного масла

Не всегда удаётся избежать вызванного морозом загустевания смазки. При обнаружении проблемы не стоит пытаться завести двигатель. Лучше всего доставить пострадавший автомобиль в тёплый гараж на буксире или с помощью эвакуатора, после естественного отогрева слить негодное масло и заправить мотор более подходящим нефтепродуктом.

При необходимости срочно куда-либо ехать, бывалые автолюбители рекомендуют следующие способы размораживания двигателя:

  • строительным феном или другим обогревателем постепенно прогревается поддон мотора. Периодически проверяя щупом, состояние масла, доводят его до приемлемой консистенции, после чего можно заводить машину;
  • возможно, подойдёт использование тепла от паяльной лампы, доставляемого к двигателю через отрезок трубы. Этот способ запрещается применять при протекании масла;
  • тепловая пушка, работающая на солярке или бензине, способна моментально разрешить проблему. Потратившиеся на ее приобретение водители зимой окупают вложения за счет экономии на электричестве.

Заключение

Предоставленная информация поможет владельцу сделать правильный выбор моторного масла для своего автомобиля. И если возникает срочная необходимость в машине морозной зимой, застывшей смазки пугаться не стоит. Воспользуйтесь одним из предложенных выше советов и счастливого Вам пути!

avtodvigateli.com

Зима холода, дизель замерз — iDrive.kz

Дизель, дизель, ты замерз?Как ездить, а не стоять на дизельной машине зимой, советуют эксперты «Комсомолки»

Самая популярная причина, по которой дизель не заводится зимой, — топливо. Летнее дизтопливо мутнеет, превращается в кисель уже при −5…−7: все, приехали. Чаще всего топливо «прихватывает» в топливном фильтре, его плотная бумага забивается парафином. Поэтому дизелист со стажем всегда имеет в багажнике запасной топливный фильтр: чтобы поменять и завести машину, предварительно залив в бак теплое топливо с присадкой или керосином.

— Если вы не уверены в качестве топлива, — делится Борис Саенко, технический специалист Citroen в РБ, — в сильные морозы дайте мотору поработать минут 10 — 15 после холодного запуска. Пусть он прогреется, теплая «обратка» пойдет в бак — и только тогда начинайте движение. Иначе рискуете заглохнуть по дороге.

Что делать с топливом? Подогревать. У некоторых машин топливный фильтр без подогрева и открыт всем ветрам. Поэтому при сильном морозе и езде по трассе в нем может замерзнуть даже зимняя солярка. Подогрев топливного фильтра можно купить и установить самостоятельно: комплект стоит + +.

Либо обратиться на СТО: детали + работа обойдутся в +. .

На СТО можно заказать и дополнительный подогрев топливной магистрали.

Солярку керосином не испортишь

В сильный мороз летнее топливо не спасут и подогревы. Все равно замерзнет. Поэтому добро пожаловать в мир присадок-антигелей. Производят их все кому не лень. Поэтому выбирайте известных производителей: Castrol, Hi-Gear и др. Стоимость присадок. +. .

— Вообще-то в современных моторах HDI, TDI, CDI и им подобных производители запрещают использование присадок в топливо: боятся за сложную топливную аппаратуру. Но при умеренном использовании большого вреда от присадок нет.

В какой пропорции разбавлять топливо присадкой, подскажет этикетка. Но запомните: уже замерзшее топливо присадка не оживит. Если все замерзло, попробуйте нагреть до 60 — 70 градусов канистру дизтоплива, добавить присадку и залить получившуюся смесь в бак. Вместе с заменой фильтра должно помочь. Дизелисты со стажем присадкам не доверяют, предпочитая керосин. В принципе, замена неплохая. Особенно для старых моторов. Смазывающая способность керосина заметно выше, чем бензина. Поэтому он не так вреден для топливной аппаратуры. Специалисты допускают добавление до 30% керосина в топливо. Но учтите, что современные дизели лучше поберечь+ И уж совсем им противопоказан бензин в баке. Он не смазывает детали топливного насоса, поэтому разбавлять солярку бензином нужно в крайнем случае. Когда другого выхода просто нет.

— Если ночь темна, степь глуха — что ж, добавляйте в дизтопливо бензин. Но лучше при этом разбавить его моторным маслом для смазки деталей топнасоса, — поморщившись, допускает такой вариант развития событий Борис Саенко.

Гори, гори, моя свеча

Если не топливо, то что же? Вторая по популярности причина: свечи накаливания. Любой исправный дизель даже при минус 5 — 7 будет заводиться с неработающими одной-двумя свечами. Но при температурах ниже -10, вряд ли. Выход из строя свечи накаливания можно услышать. Если двигатель «схватывает» не сразу, а какое-то время троит, требуя помощи стартера, — значит, свечи под подозрением. Прислушайтесь к холодному мотору. Троит? Проверяйте свечи+

— Я бы не рекомендовал покупать самые дешевые свечи накаливания. Чаще всего они «сгорают» буквально за один сезон. Поэтому ориентируйтесь на средний ценовой диапазон и известные марки — Beru, Bosch и др., — рассказывает Борис Саенко.

При запуске дизеля при очень низких температурах можно использовать такой прием: перед запуском несколько раз включайте зажигание, прогревая свечи. И только потом включайте стартер. Это поможет мотору быстрее завестись. Кстати, педаль газа тоже нажимайте в пол.

Аккумулятор и компрессия

Признак совсем нерадивого владельца — слабый аккумулятор. Для запуска дизельному мотору нужен хороший источник тока, поэтому при малейших признаках «аккумуляторной недостаточности» покупайте новую батарею.

— Все современные моторы перенасыщены электроникой, которая «не любит» слабых батарей, — делится опытом Борис Саенко. — Севший аккумулятор может стать причиной сбоя заводской сигнализации или блока управления двигателем. Стоимость ремонта может зашкалить под тысячу долларов. И все из-за плохой батареи.

Поэтому внимательнее к аккумулятору будь, шофер. И если топливо зимнее, топливный фильтр новый, свечи накаливания огонь, а аккумулятор зверь — отправляйся на поиски компрессии. Когда все вышеперечисленное в порядке, до -25 должен отлично заводиться любой мотор. Кроме того, компрессия которого ниже нормы. Ведь дизтопливо воспламеняется от сжатия. Нет сжатия — нет и запуска мотора. Низкая компрессия означает ремонт двигателя.

Итого

Качество дизтопливо на наших заправках нестабильно: во время первых морозов этой зимы якобы зимнее дизтопливо замерзало по всей стране. Поэтому владельцам дизельных машин не помешает возить с собой запасной топливный фильтр и обзавестись присадкой. И, конечно, проверять аккумулятор и свечи накаливания до наступления морозов, а не в процессе мучений с автомобилем.

Плюс — всегда сохраняйте чеки после заправки. Так, на всякий случай, чтобы в случае возникновения проблем было с кого взыскивать моральный и материальный ущерб.

Счастливого пути!

ЕСТЬ ВОПРОС

«Прикуривать» или тянуть?

Оба эти способа запуска автомобиля не очень хороши: в процессе «прикуривания» может дать сбой любой электронный блок, от запуска с «толкача» может порваться ремень ГРМ, устроив салат из деталей двигателя. Но если выхода нет — пробуйте. Для «прикуривания» используйте как можно более толстый кабель, а при запуске с буксира не включайте первую передачу — лучше пробовать с третьей и плавно отпускать сцепление.

www.idrive.kz

Запуск двигателя на морозе – АвтоCпорт154.ру – Автосервис (СТО) G-ENERGY в Новосибирске

Зима  приходит по календарю, а морозы, как всегда, неожиданно. Надо быть готовым к зимней эксплуатации автомобиля.

В тёплое время года современный автомобильный двигатель заводится легко и свободно, но все автомобилисты знают, что зимой завести замерзший автомобиль намного труднее, чем летом. Не редко бывает так, что промучившись час – другой на крепком морозе, так и не удаётся заставить работать двигатель любимого «железного коня». Однако ехать надо, как всегда срочно и безотлагательно. Чтобы не остаться «безлошадным» в морозный зимний день,  предлагаю Вам  внимательно рассмотреть и проанализировать процессы,  происходящие при холодном запуске двигателя и принять к сведению ряд серьёзных рекомендаций. Постараюсь объяснить все просто и подробно.

Итак, напомню, что происходит при запуске бензинового двигателя.

Поворотом ключа зажигания, включаем стартер (компактный и очень мощный электродвигатель) который начинает прокручивать двигатель, в цилиндрах которого происходят 4 рабочих такта:

  1. Впуск. Поршень одного из цилиндров идёт вниз и двигатель, как насос, через открывшийся впускной клапан всасывает топливовоздушную смесь, за приготовление которой отвечает топливная система.
  2. Сжатие. Впускной и выпускной клапаны закрыты. Поршень идёт вверх, сжимая топливовоздушную смесь. В конце такта сжатия свеча зажигания даёт искру, которая воспламеняет сжатую топливовоздушную смесь.
  3. Рабочий ход. Оба клапана закрыты, топливовоздушная смесь быстро сгорает. Продукт сгорания резко увеличивается в объёме, толкая вниз поршень, который через шатун приводит во вращение коленвал.
  4. Выхлоп. Поршень опять идёт вверх. Открывается выпускной клапан.  Отработавшие газы выбрасываются в выпускной тракт и,

далее, в атмосферу. В конце такта выпуска открывается и впускной клапан (перекрытие клапанов), и свежий заряд смеси окончательно очищает цилиндр.

Описанные выше 4 такта (2 оборота) составляют один цикл работы  двигателя внутреннего сгорания. Циклы повторяются. Двигатель начинает работать,  то есть – заводится. Просто,  как всё гениальное. Да, двигатель внутреннего сгорания – одно из самых гениальных изобретений человечества. Это гениальное изобретение постоянно совершенствовалось и  ещё долго будет «доводиться до ума» многочисленными автопроизводителями. Но, тем не менее, абсолютно совершенный, безотказный двигатель ещё не создан. Конкретным подтверждением этому является тот факт, что нет двигателя, который бы абсолютно чётко, безукоризненно и легко заводился при низкой температуре. Этому есть конкретное объяснения с точки зрения законов физики. Рассмотрим внимательно основные факторы, которые мешают легко и свободно заводиться замерзшему двигателю. Так, при описании тактов работы двигателя многократно упоминалось топливовоздушная смесь. Карбюратор или система впрыска должны создавать во впускном коллекторе такую смесь воздуха и топлива, которая в конце такта сжатия должна надёжно воспламеняться от свечи зажигания и сгорать, совершая полезную работу, при этом, не отравляя атмосферу вредными выбросами. Оказывается, что существует такая критическая температура -24С, при которой, распылённый бензин перестаёт смешиваться с воздухом.  Из этого следует, что нормальная топливовоздушная смесь не образуется. Двигатель не должен заводиться. Но большинство двигателей заводятся и неплохо работают даже при гораздо более низких температурах. Этот парадокс  объясняет другой закон физики. Суть его состоит в том, что в конце такта сжатия происходит изотермический нагрев. То есть температура в цилиндре повышается настолько, что бензин с воздухом всё-таки смешиваются, образуя нормальную топливовоздушную смесь, которая уверенно воспламеняется от искры. Кстати, по принципу самовоспламенения от сжатия работает дизельный двигатель. Однако, для того, чтобы в конце такта сжатия  произошел этот быстротекущий изотермический  нагрев, обязательны  пять основных условий.  Рассмотрим более конкретно эти условия,  так как, если их знать и выполнять, то можно уверенно заводить в любой мороз железного коня, сделанного не только у нас, но и в Японии, Америке, Европе, в других странах, где холодов вообще не бывает.

Итак, для того чтобы получить хорошо воспламеняемую на морозе топливовоздушную смесь необходимо:                                                       Первое. Создать резкое сжатие топливовоздушной смеси. То есть, стартер должен весело крутануть застывший двигатель. Для выполнения этого условия надо не так уж много:  стартер должен быть исправен, достаточно мощный аккумулятор  должен быть хорошо заряжен, в системе смазки двигателя обязано быть качественное масло, не замерзающее в «маргарин» при низкой температуре. Аккумулятор желательно проверить и , если чувствуется, что он выработал свой ресурс или просто слабоват, то его надо заменить на новый. На многих японских автомобилях стоят аккумуляторы небольшой ёмкости (не более 45 А.ч.) с узкими клеммами. Такие аккумуляторы можно поменять  на более мощные, ёмкостью не менее 55 А.ч., одновременно поставив на них переходники под узкие (японские) клеммы. Не забывайте, что у большинства  «японцев» аккумуляторы с обратной полярностью. Масло в двигатель лучше всего залить синтетическое с маркировкой 0W30, 0W40 или 5W40. Очень важно чтобы моторное масло было не поддельным. А уж стартер должен быть всегда исправным, так как автомобиль  с  АККП при  неисправном стартере не завести «с толкача» даже летом.

Второе. Чтобы в конце такта сжатия в цилиндре произошёл изотермический нагрев порции  воздуха и бензина, необходимо создать достаточно высокое давление, называемое компрессией. Для большинства бензиновых двигателей компрессия считается нормальной в пределах 12 – 15 кгс/кв. см. Замер компрессии – один из основных пунктов диагностики двигателя на СТО. По величине и равномерности компрессии можно определить состояние цилиндропоршневой группы клапанов и других элементов двигателя. Изношенный двигатель с низкой компрессией завести на холоде будет, разумеется, гораздо труднее. Желательно не дожидаясь холодов отремонтировать двигатель или позаботиться о тёплом стойле для горячо любимого «железного коня».

Третье. В конце такта сжатия в результате изотермического нагрева, топливовоздушная смесь образуется, но она далеко не идеальная. Поджечь её на так – то просто. Для надёжного воспламенения топливовоздушной смеси нужна мощная искра. Качество искры зависит, прежде всего, от свечей зажигания, а так же от надёжности работы всей системы зажигания. Лучше всего проверить систему зажигания на СТО, где есть специальная диагностическая аппаратура. О свечах зажигания очень много сказано и написано. Конечно, каждый производитель рекомендует для своего двигателя конкретную марку свечей – вот откуда такое многообразие их  на прилавках наших  автомобильных магазинов. Все свечи работают по одним и тем же физическим законам, и конструктивно все они схожи с собой. Например, большинство свечей зажигания имеют резьбовую часть с резьбой  М14 x 1,25. Более сложным является вопрос о качестве свечей и об их производителях (очень много подделок). Позволю себе дать один общий совет о выборе свечей зажигания. В каком бы тысячелетии ни был выпущен автомобиль, побалуйте его достижениями высоких технологий – оснастите его систему зажигания так называемыми «платиновыми» или, ещё лучше, «иридиевыми» свечами. Эти свечи имеют остренький центральный электрод, покрытый указанными драгоценными металлами, стойкими к электрической эрозии (обгоранию). Платиновые и иридиевые свечи ещё почти не научились подделывать, они долговечны, надёжны, дают очень стабильную и более мощную искру, что значительно увеличивает шанс успешного запуска двигателя при низких температурах.

Четвёртое. Чтобы топливовоздушная смесь  уверенно воспламенялась от свечи, в составе этой смеси, должно присутствовать качественное топливо. Не заправляйтесь где – попало, каким – попало бензином, ни при каких обстоятельствах. Если летом ваш «железный конь» проглотит «левую горючку», то зимой он её переварить явно не сможет. Очень интересно то, что специалисты не на каждой СТО определят, от чего ваш автомобиль не желает нормально заводиться и работать, так – как не везде есть аппаратура для определения качества топлива. Заправляйтесь только на  фирменных ,проверенных АЗС, реально  гарантирующих высокое качество топлива.                                        Пятое: Качественное топлива должно быть хорошо распылено. Это значит что: карбюратор должен быть отрегулирован, инжектора должны быть промыты. Сделать это лучше всего на СТО.

 

Итак, мы рассмотрели наиболее общие вопросы и рекомендации. Теперь остановимся на конкретных особенностях холодного запуска инжекторных и карбюраторных бензиновых двигателей.

С карбюраторными двигателями несколько проще. Карбюраторы остались на хорошо известных нам ГАЗах, ВАЗах, Москвичах и УАЗах. Эти машины за многие годы автолюбители научились заводить в любой мороз и в любую жару. Перед зимней эксплуатацией надо отрегулировать карбюратор, обратив особое внимание на правильность работы пускового устройства, системы холостого хода, откорректировать качество смеси. Преимущество карбюраторных двигателей в том, что у них не заливает свечи бензином при холодном пуске. Однако из-за переобогащенной смеси свечи зажигания быстрее загрязняются и, следовательно, их надо чаще проверять, при необходимости очищать или менять. Так же необходимо проверить и отрегулировать начальную установку угла опережения зажигания. Опытные автомобилисты сделают без труда это сами, да и на некоторых СТО ещё остались специалисты, которые качественно отремонтируют и отрегулируют не только отечественные, но и иномарочные карбюраторы.

Инжекторные двигатели, безусловно, гораздо совершеннее   карбюраторных. Отечественные инжекторные двигатели хорошо адаптированы к нашему холодному климату,  поэтому неплохо заводятся при низких температурах. Инжекторные иномарки довольно часто не хотят заводиться в крепкие морозы. Большинство иномарок, которые попадают разными путями к нам, спроектированы и изготовлены в тех странах, где не бывает морозов ниже -25С. В системах управления современными инжекторными двигателями отсутствуют какие-либо ручные регулировки. Проще говоря, нет такого хитрого винтика, который можно крутить, добиваясь, чтобы двигатель «лучше» или «хуже» заводился. Вся программа управления двигателем и, в том числе его холодным пуском и прогревом,  заложена в программе электронного блока управления. Очень сложно, или вообще невозможно, изменить программу управления двигателем, то есть перепрограммировать ЭБУ иномарок для более эффективного запуска двигателя при очень низких температурах. Но не надо расстраиваться. Если нежная, капризная иномарка боится настоящих  морозов, то нашим автолюбителям не страшны ни какие холода.  Иномарки, которых становится всё больше и больше, колесят по дорогам даже в самые лютые морозы. Надо уметь правильно заводить двигатель на морозе. Теперь рассмотрим вопрос: «Что делать если двигатель любимого авто не хочет или не может заводиться при температуре, характерной для нашей зимы»?  Допустим, что выполняются все четыре условия, необходимые для уверенного запуска холодного двигателя. Однако, мороз такой сильный, что двигатель никак не хочет заводиться. Причин может быть много, всех не перечислить. Есть одна общая, наиболее характерная причина, затруднённого запуска сильно замёрзшего двигателя: бензин заливает свечи. При прокрутке  двигателя стартером, инжектора по сигналу ЭБУ подают в  цилиндры трёх  – четырёх кратную, по сравнению с обычной, порцию топлива. Это необходимо, чтобы создать требуемую для холодного запуска переобогащённую топливовоздушную смесь. Если по каким-либо причинам эта переобогащённая смесь не воспламенилась от искры при первых оборотах двигателя, то при дальнейшей прокрутке бензин из этой смеси попадает на электроды свечи зажигания, проще говоря – заливает свечи. Двигатель с залитыми свечами заводить бесполезно. Как избежать этой неприятности и ряда других, будет рассказано ниже.

Не бывает безвыходных положений. Представьте себе замёрзшую глыбу любимого железного коня, пронизывающий холод: -32С с ветром. В такую погоду хороший хозяин даже собаку…, но срочно надо ехать, так как ритм современной жизни диктует суровую необходимость: надо заводить! Если надо – будем заводить. Но делать это будем не любой ценой и не «крестьянским умом», а, по научному; грамотно, спокойно, уверенно. Обязательно заведём, если всё сделаем правильно. Рассмотрим наиболее характерный вариант: автомобиль, подлежащий запуску, стоит на открытой площадке не далеко от дома. Вы чувствуете, что мороз крепчает. Начните с аккумулятора. Как уже говорилось выше, аккумуляторная батарея играет очень важную, а иногда и решающую роль в успешном запуске двигателя на морозе. Специфика происходящих в аккумуляторе физико-химических процессов такова, что при даже очень низких температурах он неплохо «отдает» стартовый ток (200-300 ампер). Но при температуре -24 градуса подвижность ионов электролита понижается настолько, что аккумулятор вообще перестает «брать» зарядку от генератора. Аккумулятор технологически отнесен от двигателя, так как для него вреден перегрев. Но зимой (в Сибири) он должен прогреваться от двигателя и заряжаться от генератора во время поездки. Однако, если эти поездки кратковременны, то аккумулятор не будет успевать прогреваться и заряжаться, то есть постепенно разрядится и в самый неподходящий момент может Вас подвести. Есть очень хороший способ этого избежать. Недавно появились так называемые термокейсы для аккумуляторов: www.thermocase.ru. Такой термокейс защищает аккумулятор от жары, холода и всякой грязи, продлевает срок его службы, снимает все проблемы с необходимостью подзарядки и подогрева даже при самых сильных морозах. Установить термокейс совсем не трудно, стоит он недорого и можно подобрать его по размеру под любой аккумулятор. Есть даже вариант термокейса с электроподогревом и контролем температуры. Не остывшая в термокейсе аккумуляторная батарея более уверенно запустит двигатель и нормально зарядится во время поездки.  Но если все-таки аккумулятор не теплоизолирован, то не поленитесь снять его, принести домой и поставить на ночь у батареи. В экстренном случае АКБ можно поставить в тазике в ванную и отогреть проточной горячей водой. Однако, снимать на морозе и таскать туда-сюда тяжелую батарею – не современно.

Мороз не думает ослабевать. Чем еще помочь двигателю? Есть еще один старый верный способ: подогреть! Но не масло в поддоне паяльной лампой  (это полный анахронизм). Надо прогреть впускной коллектор, чтобы находящийся внутри коллектора воздух тоже немного прогрелся, что положительно повлияет на образование гомогенной топливовоздушной смеси, которая попадет в цилиндры двигателя и уверенно воспламенится. Этим способом пользовались еще наши деды при заводке   ЗИСов и ЗИМов. Подогреть впускной коллектор не так уж сложно. Ни в коем  случае нельзя применять открытый огонь! Прогревать надо горячей водой. Только вода может быстро и эффективно отдать тепло впускному коллектору. Достаточно налить из крана горячей воды в 5 или 10 литровую пластиковую канистру и упаковать ее в утепленный портфель или спортивную сумку, чтобы донести до стоянки или  холодного гаража.  Итак,     подойдя ранним морозным утром  к насквозь промерзшему автомобилю, весело, чтобы не замерзнуть, но без суеты, надо проделать следующие процедуры. Откройте капот, установите на место теплый аккумулятор, затяните клеммы. Выньте масляный щуп, чтобы проверить уровень моторного масла  и убедиться в его жидкотекучести. Если масло загустело так, что не стекает к кончику щупа в капельку, то надо подумать о его замене на более морозостойкое. Далее надо достать емкость с горячей водой и, не  торопясь, пролить впускной коллектор так, чтобы вода отдала как можно больше тепла коллектору и при этом не попала на генератор, ремни, свечи, провода и другие элементы системы зажигания. Если впускной коллектор закрыт защитной крышкой, то её можно снять и ездить некоторое время без неё. Совсем не страшно, если вода попадёт на форсунки или датчики, установленные на впускном коллекторе. После этого, как обычно, садитесь в машину и, без всяких дополнительных процедур, смело заводите двигатель. Не надо дополнительно включать фары или подгазовывать – всё это бесполезно. Необходимо проявить выдержку и хладнокровие, подержав ключ зажигания в режиме «старт» немного дольше обычного, дождавшись, пока двигатель уверенно раскрутится стартером и заведётся.

Может случиться так, что с первой попытки двигатель не заведётся. Надо, не вылезая из машины, повторить попытку, предварительно проанализировав ситуацию. Наиболее вероятных причин неудачи может быть три:

  1. Недостаточная интенсивность прокрутки двигателя стартером. Это недостаточность чувствуется сразу, надо только угадать причину: застывшее масло или недостаточная энергия аккумулятора.
  2. Залило свечи. Причина наиболее вероятная. Но ещё не всё потеряно. Свечи можно просушить, продуть, прокалить, заменить. Об этом будет сказано далее.
  3. Какая-либо неисправность в двигателе или в системе управления, которая не проявлялась до наступления сильных морозов. Например: слабо натянутый ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев при первой прокрутки стартером.

Перед повторной попыткой надо сделать минутную паузу, не нервничая, нажать до отказа педаль газа, включить стартер и провернуть двигатель 5-10 оборотов. При полностью открытой дроссельной заслонке ЭБУ автоматически включает режим продувки залитого двигателя,  то есть отключает топливоподачу (не выдаёт управляющий импульс на    инжектора). После продувки надо дать отдохнуть аккумулятору 1 – 2 минуты и повторить попытку запуска двигателя. Если двигатель опять не завелся, но стартер крутит еще интенсивно, то  можно продолжить процесс, проделав следующие процедуры. Весело и энергично, чтобы не замерзнуть, выкрутить свечи зажигания. Приготовить необходимый инструмент (свечной ключ) и освоить процесс выкручивания свечей надо еще до наступления настоящих морозов. Если свечи залиты, то это видно сразу – бензин с них  чуть ли не капает. Лучше иметь запасной комплект надежных проверенных свечей, которые нужно будет вкрутить взамен залитых (мокрых). При отсутствии запасных свечей, можно попробовать восстановить работоспособность штатных, прогрев их в пламени газовой зажигалки. Еще лучше, если в комплекте машины есть газовый баллончик с компактной горелкой. Соблюдая правила пожарной безопасности, таким комплектом можно не только прокалить свечи, но и за несколько минут прогреть воздух в салоне автомобиля, чтобы самому согреться и продолжить эксперименты. Хорошо прогретые свечи надо энергично ввернуть на место и повторить попытку запуска двигателя. Если двигатель опять не завелся и уже чувствуется, что начинает садиться аккумулятор, то можно попытаться «прикурить» от другого аккумулятора. Для проведения такой процедуры надо иметь комплект специальных проводов для «прикуривания». Перед «прикуриванием» надо ещё раз вывернуть и прокалить (просушить) свечи.  Если «прикуривать» правильно от аккумулятора к аккумулятору, не путать полярность проводов, то вреда от этого не будет не работающей, не застывшей машине, так как стартер не сгорит (его трудно перегреть в сильный мороз) и электронная система автомобиля не выйдет из стоя из-за перенапряжения. Категорически запрещается использовать для запуска двигателя имеющиеся на многих автостоянках так называемые  «дурмашины», представляющие собой трансформатор с выпрямителем. Причин такой категоричности две:

  1. Напряжение, выдаваемое «дурмашиной»  не 12-14 вольт, а возможно гораздо выше, чтобы можно было заводить дизельные автомобили с 24 В  системой.  Автомобили, не оснащённые сложными электронными системами, ещё выдерживают напряжение свыше 14 вольт, но сложная электроника при перенапряжении выйдет из стоя непременно. К примеру: ЭБУ двигателя, а/м Nissan сгорает при подключении напряжения 18 В. Ремонт или замена электронных блоков обойдётся очень дорого.
  2. В «дурмашине» очень часто «дури» столько, что можно сжечь любой стартер при любой температуре. К тому же при использовании этого аппарата часто путают полярность проводов, от чего сразу сгорают предохранительные ставки, выходят из строя сложная электроника.

 

На некоторых цивилизованных автостоянках за отдельную плату могут подкатить на санках мощный аккумулятор с проводами. С его помощью можно попробовать завести замерзший двигатель. Опять же нельзя путать полярность проводов!

Итак, если Вы нашли возможность еще покрутить стартером застывший двигатель при помощи дополнительного аккумулятора, не увлекайтесь! Долго и упорно крутить нельзя. Дело в том, что при прокрутке в стартовом режиме в цилиндры двигателя попадает топливо в увеличенных дозах. Это топливо не сгорает, стекает по стенкам цилиндров, смывая масляную плёнку. Далее, стекающее топливо через зазоры в поршневых кольцах просачивается в масляный картер, смешивается с моторным маслом. Всё это может сильно навредить двигателю. В автосервис зимой не редко «притаскивали» автомобили, которые владельцы очень долго, но безуспешно крутили стартером, пытаясь завести. По маслоуказательному щупу было видно, что уровень масла значительно выше максимума, то есть в масле очень много бензина. В таких случаях масло в двигателе надо обязательно менять, так как долго на такой смазке двигатель не проработает. Даже были случаи, что бензиновые пары взрывались в картеле двигателя. Еще замечу, что попадающий в цилиндры бензин вымывает масло из-под маслосъемных и компрессионных колец, снижая тем самым компрессию до 4-5 атм. Двигатель с такой компрессией завести не реально. Компрессию придется восстановить: можно, выкрутив свечи, залить в цилиндры через свечные отверстия шприцем с трубочкой по 10 мл моторного масла (любого) или попробовать прокрутить двигатель стартером достаточно долго, чтобы масло подошло к кольцам снизу по каналам смазки. При этом надо отключить топливоподачу, чтобы бензин перестал заливать двигатель. На инжекторных двигателях для этого надо нажать до отказа педаль газа (включается режим продувки залитого двигателя, то есть отключается топливоподача через   инжектора). На Тойотах для отключения топливоподачи можно временно вытащить предохранитель EFI (electronic fuel inject). На инжекторных отечественных автомобилях для этого проще всего снять разъем с датчика положения коленвала. У многих иномарок бывает проще отключить бензонасос, сняв разъем с блока бензонасоса, который находится, обычно, под задним сиденьем.  Иногда помогает применение эфирного состава в аэрозольных баллончиках типа «Быстрый старт». Но его надо использовать  (строго по инструкции) только перед первой прокруткой стартером, а не после того, как зальет свечи и выдохнется аккумулятор.

Но вернёмся к процессу запуска нашего автомобиля. Если после всех настойчивых попыток двигатель так и не завёлся на открытой стоянке, то придётся прекратить безуспешные попытки. Значит, есть конкретная причина затруднённого запуска двигателя, которую надо найти и устранить.  Это надо будет сделать на СТО, где есть квалифицированные специалисты (диагносты).

Однако можно попробовать завести замёрзший автомобиль, если умудриться закатить его в любое тёплое помещение. В тепле автомобиль надо отогреть в течение нескольких часов. Так же надо выкрутить и прокалить свечи, продуть двигатель прокруткой стартером, по возможности – подзарядить аккумулятор от зарядного устройства.  После этих процедур в тёплом помещении повторить попытку запуска двигателя. Возможно, что с первого раза двигатель не заведётся, так как  очень сильно залиты свечи зажигания.  Надо ещё и ещё раз их выкручивать, просушивать и  продувать двигатель прокруткой стартером, нажав до отказа педаль газа. (Примечание: опыт приходит с годами.)

Если нет поблизости теплого помещения  и все попытки завести двигатель оказались безуспешными, то к этому надо отнестись спокойно: видимо такова конструктивная особенность этого автомобиля, так как он был сделан  для Северной Африки, но по чьей-то воле попал на юг Западной Сибири. Сильный мороз простоит не долго, рано или поздно потеплеет до -24С и выше. Наберитесь терпения – заведется ваш автомобиль.

Русские не сдаются!

Если все-таки надо завести машину именно сегодня, то придется транспортировать ее любым способом на СТО. Предварительно надо заручиться гарантией руководства СТО о том, что вашу машину примут, отогреют и заведут, продиагностируют и, возможно, устранят причины затрудненного пуска. Можно договориться с той же СТО, чтобы оставлять машину на ночь в тепле, пока не ослабеют морозы. А еще есть теплые автостоянки или другие отапливаемые помещения … Также можно оставлять машину на прогрев, договорившись об этом  с дежурными по автостоянке . Есть «вариант» самому просыпаться ночью, чтобы прогревать через каждый час стоящую около дома машину. Сейчас большинство охранных сигнализаций имеют функцию автозапуска, настроенную на периодический запуск двигателя для прогрева по заданному времени или температуре. Если позволяют средства, то неплохо поставить на машину автономный подогреватель (Вебасто, Гидроник и т.п.) –  высокотехнологичное,  надёжное, удобное, но достаточно дорогое изделие. Есть и другие способы автономного прогрева двигателя. Все они имеют свои достоинства и недостатки, о которых много написано в литературе для автомобилистов.          Современные  дизельные  двигатели  уверенно заводятся при низкой температуре. Однако, в очень сильные морозы, всё-таки, лучше воспользоваться общественным транспортом. Принцип работы дизеля – воспламенение топливовоздушной смеси от нагрева, возникающего при резком сжатии. Поэтому главным условием успешного запуска двигателя на морозе является это самое резкое сжатие, то есть: динамичный стартер от «живого» аккумулятора должен «весело» крутануть исправный двигатель.  У дизельных двигателей более мощные стартеры и аккумуляторы. Стартер, естественно, должен быть всегда исправен. Аккумуляторы зимой  лучше упрятать в термокейсы, о которых говорилось выше, или придётся чаще заносить их в тёплое помещение и желательно, подзаряжать. Состояние двигателя (цилиндро-поршневой группы, клапанов, прокладки ГБЦ и др.) должно быть так же близким к идеальному. Важно, чтобы в двигатель было залито легкотекучее зимнее (не контрафактное) масло. Заблаговременно необходимо проверить исправность свечей накаливания и правильность работы всей системы облегчения запуска. Это можно сделать самостоятельно, прозвонив свечи накала тестером (сопротивление свечи около  1 Ома) и проверив подачу на них питающего напряжения  (12 или 24 v ). Однако это все-таки лучше сделать на СТО. В некоторых случаях будет целесообразна регулировка топливной аппаратуры в специализированном автоцентре.  Очень большую роль играет качество дизельного топлива. Солярка должна быть не просто «зимней», но обязана реально не замерзать, то есть не густеть и не белеть, как сметана от кристаллизации в ней тяжелых углеводородов. Морозостойкость дизтоплива легко проверить самостоятельно,  налив его в прозрачную емкость и выдержав на морозе. Кстати, аналогичным способом можно проверить моторное масло на легкотекучесть. Применять открытый огонь для подогрева дизельного двигателя, как это делали наши деды, категорически запрещено, бесполезно и «себе дороже  будет». При правильном и умелом подходе, дизельные двигатели заводятся зимой нисколько не хуже, чем бензиновые.

Да, иногда приходится попотеть на морозе, чтобы завести замерзшего «железного коня».   Но если уж двигатель завелся  в лютый мороз, то он будет уверенно работать и даже развивать большую мощность, так как всасываемый двигателем холодный воздух более плотный, в нем большее удельное содержание  кислорода  (в двигателе внутреннего сгорания горит не бензин, а смесь кислорода с бензином).  Работающий двигатель обеспечит тепло и комфорт в удобном салоне Вам и вашим спутникам. Не забудьте до наступления холодов проверить охлаждающую жидкость (тосол или антифриз), так как недостаточно морозостойкая жидкость может загустеть, отчего не будет греть отопитель  салона, замерзнут окна   и  т.д.

По своему опыту знаю, что больше всего трудностей  с запуском замерзшего двигателя возникает в начале зимы, когда ударят первые морозы. Преодолевая эти трудности, автомобилисты набираются опыта, решают возникшие проблемы  и, обычно к середине зимы, без особого труда заводят автомобиль в любые морозы.

Надеюсь, уважаемые автолюбители, что мои рекомендации, основанные на хорошем знании теории и многолетнем личном опыте, а не на слухах, домыслах и догадках, помогут Вам  избежать многих трудностей и ошибок, связанных с зимней эксплуатацией автомобиля.

В этой  достаточно обширной статье я раскрыл далеко не все аспекты и особенности запуска двигателя при низких температурах. Если у Вас возникнут вопросы или пожелания, звоните  мне  в  Новосибирск:  +7-905-951-2633

Желаю Вам творческих успехов!

Автор: Алексей Юрин

avtosport154.ru

Отогрев и запуск замерзших автомобильных двигателей

Морозы резко повысили спрос на услугу отогрева и запуска замерзших автомобильных двигателей. Чем сильнее мороз – тем больше одиноко стоящих «сугробов» с автомобильными контурами в новосибирских дворах. Насколько эффективна услуга обогрева двигателя? И так ли уж она безобидна для двигателя? Ответы на эти вопросы попытался найти корреспондент «Авто54». 

На этой неделе я решил не пользоваться своим автомобилем. Да-да! Как бы это странно ни выглядело, а может даже и глупо, но я предпочел мерзнуть сам и тренировать себя короткими перебежками до метро, нежели терзать свою машину холодным запуском и ночным прогревом.

30-градусные морозы ударили в первую очередь по автомобилистам - дороги стали свободней, зато во дворах жилых домов заработали ДВС многочисленных автомобилей, поставленных на режим прогрева. Ведь далеко не каждый живет по линии метро или имеет теплый капитальный гараж. Для многих машина является «рабочей лошадкой», привязанной к работе, к ведению мелкого бизнеса и т.д., а то и вовсе единственным видом транспорта, позволяющим добраться до работы.

Вот тут и выручают небольшие автосервисы, специализирующиеся на услуге «отогрев замерзшего двигателя». Едва наступает зима, тут же визитками с указанием этой услуги «утыканы» все дворники лобовых стекол автомобилей.

Замерзал ямщик!

И вот этот суровый час настал – ваша машина утром категорически не пожелала заводиться. Почему? Неисправности, связанные с запуском автомобиля, имеют целый ряд причин: от разрядившегося аккумулятора до замёрзшего в двигателе масла. И если первое ещё можно устранить самостоятельно, имея провода для «прикуривания», то в остальных случаях завести автомобиль уже проблематичнее.

Хабаровск Замерз автомобиль? Сел акомулятор? Мы поможем, звони 8 (924) 403 07 9493 07 94

Видел я немало бойцов с сибирскими морозами, которые упорно не желали верить в то, что масло вообще может замерзнуть. И даже припасенный дома второй аккумулятор не спасал. Да и надо ли тревожить систему зажигания, если дело именно в замерзшем двигателе?!

Если вы столкнулись с подобными проблемами, то, наверное, лучше действительно обратиться к тем, кто поможет отогреть любимый автомобиль и завести двигатель. Эти специалисты прогреют и заведут автомобиль в любой мороз с помощью тепловой пушки.

Некоторые предприниматели оказывают еще и услугу прокаливания свечей, а также обещают прогреть выхлопную трубу. Она может замерзнуть из-за не стекшего конденсата (аксиома: вода на морозе превращается в лед). Это происходит в том случае, если машина длительное время стоит на автопрогреве и не используется в активном режиме, поэтому в выхлопной трубе скапливается конденсат. Вот почему приходится отогревать не двигатель, а именно трубу, полностью закупоренную льдом. Довольно часто наши машины в морозы страдают из-за русского слова «авось». А это: пренебрежение процедурой замены летнего масла на зимнее, отсутствие зарядки или замены старой аккумуляторной батареи, и тщательной диагностики системы зажигания, и работы генератора, и своевременной замены свечей.

Вот поэтому мы не редко видим во дворах машины с полуживыми аккумуляторами и маслом, капающем с поддона. «Авось» несокрушим.

Как это происходит?

Алгоритм процедуры «реанимации» вашего автомобиля примерно таков. Если нужно, то капот автомобиля укутывается одеялом, чтобы не выпускать тепло для более быстрого прогрева. Кстати, на взволнованных девушек-автолюбительниц, кричащих в телефон фразы «в машине ВСЕ сломалось!!!» это оказывает благотворный успокаивающий эффект (одеяло – впечатляет… ).

Затем к замерзшему автомобилю подводят рукав от тепловой пушки. Тепловую пушку запускают на безопасном расстоянии от замерзшего автомобиля. Примерно через тридцать минут двигатель прогревается и в большинстве случаев легко заводится. И вы снова можете ехать в теплом, прогретом автомобиле (варианты: срочно на работу, в гараж, к еще одному «замерзшему» другу автолюбителю).

Не ниже минус 250

Говорят, что самый распространенный способ не дать машине окончательно замерзнуть – режим автопрогрева на сигнализации. Однако порой даже самый частый, короткий по времени режим включения сигналки на завод двигателя может и не помочь. Свидетельство тому – все равно замерзшие двигатели. Причина — технические условия эксплуатации. Не верите? Загляните в матчасть: многие марки азиатских машин, произведенных, например, для внутреннего рынка Японии (не говоря уже о Сингапуре, ОАЭ, Индии и т.д.) - не дают никаких гарантий стабильной работы двигателя при температурных режимах ниже 25 градусов Цельсия.

Вот почему машины, как говорится, в зиму даже любовь не греет, особенно те из них, у которых нет специальной системы подогрева. Судя по рассказам сотрудников новосибирских бригад, специализирующихся на отогреве машин, большинство автомобилей не в состоянии справиться с морозами.

Кстати, по данным профессиональных «обогревателей» - больше всего звонков поступает от автомобилистов Калининского, Дзержинского и Ленинского районов. Возможно, то ли холоднее в этих районах, то ли автомобилей во дворах здесь паркуется значительно больше.

«В этом году ажиотаж не такой, как в прошлом году, когда до 500 звонков в день поступало, - рассказывает Василий, отогревающий автомобили уже четвертый год. – В прошлом году морозы стояли куда крепче, и мы уже плотно работали по отогреву машин в декабре, а в этом году вышли на эту работу в январе. Например, в минувшее воскресенье наша служба приняла 300 звонков, и в понедельник столько же.

Насколько это безопасно?

Народ у нас – руки золотые. Однако не всегда изобретения народных умельцев способствуют безопасности вашего автомобиля. В гаражах есть мастера, которые отогревают машины следующим способом. Все, что им нужно - это алюминиевая гофротруба (толстая, продается в магазинах строительных материалов), плюс пара литров бензина в бутылке или заправленная паяльная лампа. Еще используют фланец на трубу, чтобы последняя была на уровне пламени и чтобы отражать пламя при порывах ветра. Ужас!

Умельцы прогревают лампу, заводят гофру под поддон и загибают ее вверх, цепляют фланец и ставят паяльную лампу так, чтобы пламя было почти все в трубе. Еще раз ужас! Иногда, опасаясь поджечь ненароком рядом стоящую чужую машину, обсыпают снегом опасные места, в частности место контакта пламени с трубой.

Видеть все это страшно. Безусловно, вариант использования тепловой пушки делает процедуру отогрева машины значительно безопаснее.

Мнение эксперта

И все же - насколько безвредна процедура отогрева замерзшей машины с помощью тепловой пушки? С этим вопросом корреспондент «Авто54» обратился к Игорю Соколову, управляющему Автокомплекса «Лайм»:

«Я думаю, что при нечастом, разовом использовании обогрева двигателя с помощью тепловой пушки плохих последствий быть не должно. Все безопасно. Судите сами: горячий воздух с помощью тепловой пушки направляют снизу на поддон. Туда поступает теплый воздух, и он отогревает масло. В итоге прогревается весь двигатель. Однако нежелательно прибегать к процедуре отогрева двигателя слишком часто. Лучше в такие морозы ставить автомобиль на сигнализацию, но не в режиме прогрева по таймеру, а по температуре. При этом, когда температура воздуха опускается, например, ниже 10 градусов, то сигнализация срабатывает и заводит двигатель, и он начинает прогреваться».

progrevauto.blogspot.ru

Дизель, дизель, ты замерз?

Самая популярная причина, по которой дизель не заводится зимой, - топливо. Летнее дизтопливо мутнеет, превращается в кисель уже при -5…-7: все, приехали. Чаще всего топливо "прихватывает" в топливном фильтре, его плотная бумага забивается парафином. Поэтому дизелист со стажем всегда имеет в багажнике запасной топливный фильтр: чтобы поменять и завести машину, предварительно залив в бак теплое топливо с присадкой или керосином.

- Если вы не уверены в качестве топлива, - делится Борис Саенко, технический специалист Citroen в РБ, - в сильные морозы дайте мотору поработать минут 10 - 15 после холодного запуска. Пусть он прогреется, теплая "обратка" пойдет в бак - и только тогда начинайте движение. Иначе рискуете заглохнуть по дороге.

Что делать с топливом? Подогревать. У некоторых машин топливный фильтр без подогрева и открыт всем ветрам. Поэтому при сильном морозе и езде по трассе в нем может замерзнуть даже зимняя солярка. Подогрев топливного фильтра можно купить и установить самостоятельно: комплект стоит + +.

Либо обратиться на СТО: детали + работа обойдутся в +. .

На СТО можно заказать и дополнительный подогрев топливной магистрали.

Солярку керосином не испортишь

В сильный мороз летнее топливо не спасут и подогревы. Все равно замерзнет. Поэтому добро пожаловать в мир присадок-антигелей. Производят их все кому не лень. Поэтому выбирайте известных производителей: Castrol, Hi-Gear и др. Стоимость присадок .. + . .

- Вообще-то в современных моторах HDI, TDI, CDI и им подобных производители запрещают использование присадок в топливо: боятся за сложную топливную аппаратуру. Но при умеренном использовании большого вреда от присадок нет.

В какой пропорции разбавлять топливо присадкой, подскажет этикетка. Но запомните: уже замерзшее топливо присадка не оживит. Если все замерзло, попробуйте нагреть до 60 - 70 градусов канистру дизтоплива, добавить присадку и залить получившуюся смесь в бак. Вместе с заменой фильтра должно помочь. Дизелисты со стажем присадкам не доверяют, предпочитая керосин. В принципе, замена неплохая. Особенно для старых моторов. Смазывающая способность керосина заметно выше, чем бензина. Поэтому он не так вреден для топливной аппаратуры. Специалисты допускают добавление до 30% керосина в топливо. Но учтите, что современные дизели лучше поберечь+ И уж совсем им противопоказан бензин в баке. Он не смазывает детали топливного насоса, поэтому разбавлять солярку бензином нужно в крайнем случае. Когда другого выхода просто нет.

- Если ночь темна, степь глуха - что ж, добавляйте в дизтопливо бензин. Но лучше при этом разбавить его моторным маслом для смазки деталей топнасоса, - поморщившись, допускает такой вариант развития событий Борис Саенко.

Гори, гори, моя свеча

Если не топливо, то что же? Вторая по популярности причина: свечи накаливания. Любой исправный дизель даже при минус 5 - 7 будет заводиться с неработающими одной-двумя свечами. Но при температурах ниже -10, вряд ли. Выход из строя свечи накаливания можно услышать. Если двигатель "схватывает" не сразу, а какое-то время троит, требуя помощи стартера, - значит, свечи под подозрением. Прислушайтесь к холодному мотору. Троит? Проверяйте свечи+

- Я бы не рекомендовал покупать самые дешевые свечи накаливания. Чаще всего они "сгорают" буквально за один сезон. Поэтому ориентируйтесь на средний ценовой диапазон и известные марки - Beru, Bosch и др., - рассказывает Борис Саенко.

При запуске дизеля при очень низких температурах можно использовать такой прием: перед запуском несколько раз включайте зажигание, прогревая свечи. И только потом включайте стартер. Это поможет мотору быстрее завестись. Кстати, педаль газа тоже нажимайте в пол.

Аккумулятор и компрессия

Признак совсем нерадивого владельца - слабый аккумулятор. Для запуска дизельному мотору нужен хороший источник тока, поэтому при малейших признаках "аккумуляторной недостаточности" покупайте новую батарею.

- Все современные моторы перенасыщены электроникой, которая "не любит" слабых батарей, - делится опытом Борис Саенко. - Севший аккумулятор может стать причиной сбоя заводской сигнализации или блока управления двигателем. Стоимость ремонта может зашкалить под тысячу долларов. И все из-за плохой батареи.

Поэтому внимательнее к аккумулятору будь, шофер. И если топливо зимнее, топливный фильтр новый, свечи накаливания огонь, а аккумулятор зверь - отправляйся на поиски компрессии. Когда все вышеперечисленное в порядке, до -25 должен отлично заводиться любой мотор. Кроме того, компрессия которого ниже нормы. Ведь дизтопливо воспламеняется от сжатия. Нет сжатия - нет и запуска мотора. Низкая компрессия означает ремонт двигателя.

Итого

Качество дизтопливо на наших заправках нестабильно: во время первых морозов этой зимы якобы зимнее дизтопливо замерзало по всей стране. Поэтому владельцам дизельных машин не помешает возить с собой запасной топливный фильтр и обзавестись присадкой. И, конечно, проверять аккумулятор и свечи накаливания до наступления морозов, а не в процессе мучений с автомобилем.

Плюс - всегда сохраняйте чеки после заправки. Так, на всякий случай, чтобы в случае возникновения проблем было с кого взыскивать моральный и материальный ущерб.

Счастливого пути!

ЕСТЬ ВОПРОС

"Прикуривать" или тянуть?

Оба эти способа запуска автомобиля не очень хороши: в процессе "прикуривания" может дать сбой любой электронный блок, от запуска с "толкача" может порваться ремень ГРМ, устроив салат из деталей двигателя. Но если выхода нет - пробуйте. Для "прикуривания" используйте как можно более толстый кабель, а при запуске с буксира не включайте первую передачу - лучше пробовать с третьей и плавно отпускать сцепление.

www.kp.ru


Смотрите также