Двигатель запущен


Датчик двигатель запущен - RadioRadar

Автолюбителю

Главная  Радиолюбителю  Автолюбителю

Автор предлагает несложный для повторения блок, на выходе которого появляется сигнал о запуске и работе автомобильного двигателя. Установка датчика в устройство управления прогреванием двигателя, разработанного и опубликованного ранее [1], приводит к повышению надёжности работы устройства. Датчик может быть использован и как автономный.

При попытке установки данного устройства в автомобиль ВАЗ 21074 с инжекторным двигателем возникли проблемы с надёжностью пуска.[1]. Дело в том, что в этих моделях автомобилей выходные импульсы с электронного блока - датчика тахогенератора (ДТГ) имеют амплитуду +5 В и по уровню совместимы с TTЛ логикой. Причём постоянная составляющая +5 В появляется сразу после включения зажигания ещё до запуска двигателя. Это напряжение, поступая на базу транзистора VT3 датчика "двигатель работает" через резистивный делитель R22-R24, вызывало проблемы с пуском. Необходимо было разработать новый датчик, свободный от указанного недостатка. Он выполнен отдельным блоком и может быть установлен не только в разработанное ранее устройство управления прогреванием двигателя, но и на другие модели автомобилей, в том числе как автономный блок индикации запуска и работы двигателя.

Рис. 1. Схема датчика

Схема датчика представлена на рис. 1. Он собран на распространённой микросхеме К554СА3 [2] и двух транзисторах КТ315Г. На транзисторе VT1 собран усилитель-инвертор сигналов с ДТГ, которые появляются на его выходе в виде последовательности прямоугольных импульсов с момента начала запуска двигателя стартёром. Диоды VD1, VD2 выпрямляют эти импульсы. Далее выпрямленное напряжение сглаживает конденсатор С4, и в виде нарастающего положительного перепада оно поступает на эмиттерный повторитель на транзисторе VT2. C выхода эмиттерного повторителя нарастающий перепад напряжения поступает на цепь задержки R5R6С5. Она необходима для задержки подачи напряжения в блок управления, чтобы счётчик DD5 (см. статью и рис.1 [1]) нормально отработал время запуска двигателя и только затем отключился. Задержанный по времени перепад напряжения поступает на инвертирующий вход компаратора DA1, собранного на указанной выше микросхеме К554СА3. Резисторы R7-R9 образуют источник образцового напряжения. Подстроечным резистором R8 устанавливают порог срабатывания компаратора, тем самым регулируют время задержки. При указанных на схеме номиналах цепи R5R6C5 время задержки равно 1,5 с при установке движком резистора R8 напряжения на неинвертирующем входе компаратора около +3,8 В. Через это время после пуска двигателя автомобиля на выходе (вывод 2) DA1 появится напряжение около 8 В, которое через токоограничивающий резистор R13 поступает на выход датчика. Светодиод HL1 индицирует, что двигатель запущен.

В датчике можно применить резисторы, оксидные конденсаторы и керамический С6, маломощные диоды и транзисторы структуры n-p-n любого типа. Микросхему К554СА3 можно заменить аналогом LM311, но цоколёвка у неё другая.

Датчик собран на печатной плате из фольгированного с одной стороны стеклотекстолита размерами 112x76 мм. Чертёж печатных проводников платы и расположенные на ней элементы показаны на рис. 2.

Рис. 2. Чертёж печатных проводников платы и расположенные на ней элементы

Для сопряжения с указанным выше устройством управления [1] выход датчика подсоединяют к контакту 6 разъёма Х1.2, алинию питания +9 В и общий провод - соответственно к контактам 1 и 2 разъёма Х5. Если предполагается автономная работа датчика, то линию питания +9 В подключают к бортовой

сети автомобиля через любой стабилизатор напряжения +9 В с током нагрузки не менее 20 мА.

Налаживание собранного датчика заключается в установке движком под-строечного резистора R8 необходимой задержки.

Если это устройство будет встроено в автомобиль с карбюраторным двигателем, то сопротивление резистора R1 необходимо увеличить до 100 кОм, а на его входе установить дополнительный маломощный стабилитрон (на рис. 1 не показан) на напряжение около 5 В, например КС447А. Катод стабилитрона подключают к точке соединения резистора R1 с конденсатором С1, а анод - к общему проводу. На печатной плате для стабилитрона предусмотрены две свободные контактные площадки с отверстиями.

Литература

1. Натненков А. Устройство управления прогреванием двигателя. - Радио, 2007, № 7, с. 38-41.

2. Chipinfo. К554СА3А, К554СА3Б - компаратор напряжения с малым входным током. - URL: http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/ 554/ca3.html (21.01.2015).

Автор: А. Натненков, г. Каргат Новосибирской обл.

Дата публикации: 09.04.2015

Мнения читателей

Нет комментариев. Ваш комментарий будет первый.

Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному вышематериалу:

www.radioradar.net

Эксплуатация | Лучшие дизельные автомобили

18.10.2009

Эксплуатация дизельного автомобиля – особенности обращения с дизелем

Автолюбители, которые после бензиновых транспортных средств «пересели» на дизельные, уверены, что обращение с автомобилями на данном виде топлива не отличается от обращения с их бензиновыми аналогами. Но это серьёзная ошибка. Неправильная эксплуатация дизельного автомобиля влечёт за собой существенные поломки, на устранение которых приходиться значительно потратиться. Поэтому, имея автомобиль на дизельном топливе необходимо знать особенности обращения с ним.

Специфика езды на дизельных автомобилях

  • При повороте ключа зажигания, жёлтая лампочка с символом спирали, на панели приборов, загорается. Но выключать стартер не стоит, так как нужно дать время прогреться свечам накала. По истечению тридцати секунд лампочка погаснет – что служит сигналом для запуска двигателя.
  • После того, как двигатель запущен, он должен «разогреться» и подготовиться к работе, а турбины должны наполниться смазкой. Этот процесс занимает от трёх до пяти минут.
  • На дизельные моторы негативно отражается тот факт, когда автомобиль, после длительной поездки с нагрузкой, моментально глушится, не давая времени остыть. В этом случае масло сгорает непосредственно в подшипниках, а последующий запуск автомашины выполняется без масла. Больше того, переработанное масло, впоследствии негативно влияют на эксплуатационные данные двигателя. Работа двигателя на холостом ходу, несколько минут после остановки автомобиля, поможет избежать подобной ситуации.
  • Дизельный мотор не терпит высоких скоростей, потому что при этом сильно возрастают нагрузки на цилиндропоршневые детали, топливную систему, да и сам процесс образования горючей смеси выполняется не в должном режиме. Эксплуатировать транспортное средство следует на не высоких оборотах, а переходить на повышенные передачи необходимо заблаговременно.
  • Двигатель на дизельном топливе имеет большую массу, по сравнению с бензиновым. Водителю необходимо учитывать эту особенность, потому что она влияет на динамические характеристики, то есть на манёвренность дизельного автомобиля.
  • Использование буксира для запуска дизельного двигателя не рекомендовано, по той причине, что во время возникновения высокого давления в цилиндрах существует опасность разрыва ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ).
  • Преодолевать глубокие лужи на малой скорости. Для дизеля характерны высокие всасывающие свойства и малый объём камеры сгорания. Минимальное количество воды, которое попало в коллектор, способно вызвать гидроудар, по той причине что физические свойства жидкости не позволяют ей сжаться, и не находя место для выхода, вода действует на шатун и повреждает его. Рекомендовано проходить глубокие лужи на малых оборотах.

Эксплуатация дизелей в техническом плане

  • Замена масла. Во всех автомобилях, работающих на дизельном топливе, следует менять масло и фильтра через каждые восемь – девять тысяч километров. Эта необходимость связана повышенным содержанием серы в дизтопливе отечественного производства, что приводит к преждевременной утрате свойств машинного масла. Масло для современных моторов, рекомендовано использовать качественное, приобретая его у проверенных источниках.
  • Стараться заправляться только качественным дизелем. Наличие примесей серы и воды, присутствующие в низкокачественном топливе, приведут к тотальному ремонту мотора и топливной системы. Если отстаивать солярку в отдельном резервуаре - это значительно повысит её качество.
  • В холодное время года применять исключительно зимние виды дизельного топлива. Старый способ, подмешивать в топливо керосин, категорически запрещён для дизельных автомобилей с современной топливной системой.
  • Чистота топливной системы. Топливный фильтр подлежит замене каждые восемь – десять тысяч километров. Грязный, замусоренный фильтр создает высокое гидравлическое сопротивление и ведёт к скоропостижной поломке топливной аппаратуры. Промывать топливный бак нужно два раза в год, после смены летнего и зимнего топлива.
  • Замена ремня ГРМ. Производить замену зубчатого ремня ГРМ и ТНВД необходимо не реже чем через шестьдесят тысяч километров. Также подлежит замене и натяжной ролик ремня ГРМ, так как его технический износ ведёт к тем же последствиям.

Должная эксплуатация автомобилей на дизельном топливе – целая наука. В былые времена, водители даже специально обучались, перед тем как они собирались сесть за руль дизельных автомобилей. Так как правильная эксплуатация транспортного средства позволит продлить его технический ресурс.

Анатолий Пролетарский

Статьи по теме

www.luxurynet.ru

"Запущенный" двигатель

    Техническое состояние каждого автомобиля находится в прямой зависимости от степени разгильдяйства владельца. К счастью (или к сожалению), техническое состояние японского автомобиля позволяет нашему разгильдяю эксплуатировать машину без особых проблем: очень большой запас "живучести" у "японок"! Но рано или поздно наступает холодное зимнее утро, и выясняется, что вся "живучесть" кончилась. Машина не заводится. Ниже будут описаны основные причины этого явления у сравнительно исправных машин. Собственно их три. - Нет топлива. - Нет искры. - Нет компрессии. Начнем со следующего заявления. Бензин (как, впрочем, и дизельное топливо) гореть не может. Гореть могут только их пары, смешанные в определенной пропорции с воздухом. И если инжектор (форсунка) не распыляет топливо как следует, то вспышки и не произойдет. Топливо (его крупные капли) просто не успеет нагреться и вспыхнуть. Причин может быть много, но основная из них - грязь, нагар, лаковые отложения на распылителях, которые появляются там в силу особенностей нашего топлива. Вот в цилиндры и подается не облако топливного тумана, а капли, которые не могут быстро нагреться и вспыхнуть. Зимний бензин, если долго хранился и вся "легкость" из него испарилась, также в холод не загорится. Будем надеяться, что в этом году на бензоколонки завезут свежее зимнее топливо и, по крайней мере, хотя бы эта проблема отпадет. Нет искры. Если машина исправна, искра есть всегда, но мощность ее холодным утром недостаточна для того, чтобы нагреть пары бензина до температуры вспышки. Почему пропала мощность? А вы измерьте напряжение, которое поступает на катушку зажигания при проворачивании двигателя стартером. И окажется, что вместо 12 вольт там всего вольт 7-8. И что при таком напряжении можно сказать о мощности искры? Скажите спасибо, что она вообще есть. Система зажигания ведь рассчитана на 12 вольт. Куда делось напряжение? А просто всю "напругу" "забирает" на себя стартер. О свечах зажигания, состояние которых как бы тоже влияет на мощность искры, хотелось бы сказать отдельно. Предполагая нормальную эксплуатацию автомобиля, все производители автомобилей рекомендуют свечи зажигания с тем или иным калильным числом, исходя из степени форсированности двигателей. Когда вы приходите в автомагазин за новым комплектом свечей зажигания, продавец сразу спрашивает марку двигателя и смотрит по каталогу, какие свечи вам подходят на основании рекомендаций фирмы-производителя. Но тут возникает неувязка. Их каталог не учитывает наших реальностей. А реальности такие. На улице холодно и скользко, все машины медленно движутся в колее. В результате двигатели автомобилей не прогреваются, как следует, а на педаль газа больше чем на четверть никто не давит. И штатные свечи зажигания в этих условиях, естественно, совсем не успевают самоочищаться. Вспомните другие годы, когда дороги были очищены от снега, и все водители позволяли себе в той или иной мере давить на педаль газа. Двигатели их машин более-менее прогревались и свечи зажигания тут же более-менее самоочищались. И на следующее утро запускались эти двигатели более-менее прилично. Потом пошли снега и все пошло прахом. Попробуй-ка надавить на педаль газа в ледяной колее. В результате на электродах и изоляторах свечей зажигания образуется нагар, который, впитывая влагу, становится токопроводящим. И мощность искры, естественно, снижается. Тем более на морозе, когда и аккумулятор "не очень", и моторное масло... Вот двигатель и не заводится. В такой ситуации есть два выхода. Первый - это "сгонять" в конце дня в аэропорт и обратно. И ехать при этом как можно быстрее. Второй выход - купить и установить на свой двигатель новые свечи зажигания с более низким калильным числом. Да, купленные свечи, скорее всего, не прослужат больше нескольких месяцев, да и вредны они для двигателя из-за калильного зажигания, но с ними по утрам в любой мороз двигатель будет заводиться, как положено. Моторное масло, как вы, наверное, и подозреваете, также в значительной мере влияет на способность двигателя заводиться по утрам. Если оно большей вязкости, чем требуется, то возникают два события. Одно из них - двигатель тяжело проворачивается. Это в свою очередь нагружает стартер, а тот "садит" напряжение в бортовой сети со своими последствиями. Компрессия при медленном проворачивании двигателя, естественно, не очень такая, как бы хотелось. Особенно это актуально для дизельных двигателей. Ведь именно за счет компрессии и обеспечивается поднятие температуры в камере сгорания, что в свою очередь вызывает вспышку топлива. Второе событие, происходящее при густом масле морозным утром, следующее. Компрессионные кольца при движении поршня должны непрерывно отслеживать поверхность цилиндра, увы, уже не идеальную, т.е. они должны непрерывно "играть" в своих канавках. Но какая же тут "игра", если из-за густого масла кольцо еле шевелится в этой канавке? Обычно, когда автолюбителям сообщают, что у них слишком густое моторное масло, они, почти все с азартом отвечают примерно следующее: "Да я его всего 2000 км назад сменил!". В ответ на это можно сказать, что да, возможно (только возможно), 2000 км назад вам действительно продали масло SAE 0W-30, но кто вам сказал, что через 2000 км оно осталось таким же? А не будет "игры" колец в канавках поршня, не будет и компрессии. Не будет компрессии - не будет и нужной температуры в конце такта сжатия, свечи накаливания ведь только помогают поднять температуру в цилиндрах дизельного двигателя. Без температуры, естественно, не произойдет вспышки топлива и двигатель не запустится, после чего вам останется успокаивать себя только тем, что ходьба полезна для здоровья. Столкнувшись с необходимостью идти пешком, многие автолюбители, вспоминая рассказы "бывалых", все-таки пытаются самостоятельно запустить двигатель. Вариантов этих действий может быть несколько. 1. Облить впускной коллектор горячей водой, чтобы поднять температуру всасываемого воздуха и запустить двигатель. В большей половине случаев это удается, но все может закончиться проскакиванием зубчатого ремня газораспределения или исчезновением искры. Ведь пар, который при этой процедуре образуется в большом количестве, тут же конденсируется на всем холодном и тут же превращается в лед. Лед же скользкий и токопроводящий. 2. Сунуть горящий факел в отверстие забора воздуха. В зависимости от того, какое отверстие вы выберете, вы можете сжечь двигатель, сжечь только воздушный фильтр или частично расплавить электромотор управления холостым ходом (у них там для этого детальки из пластмассы имеются). Но опять же иногда процедура с факелом заканчивается успешно. 3. Подсоединить к своему аккумулятору внешний источник питания и, в зависимости от его мощности и своего упорства, сжечь стартер, сжечь блок управления двигателем или сжечь проводку. Или, может быть, запустить двигатель. В качестве внешнего источника питания ребята используют два последовательно соединенных аккумулятора (получается 24 вольт вместо 12 - сильная вещь!), сварочный трансформатор (еще более сильная штука) или, скромненько, танковый аккумулятор. Поскольку японские машины довольно крепкие, то все эти мероприятия они терпят и чаще заводятся, чем сгорают. Конечно, при условии, что будет соблюдена полярность подключения. Иначе финал этих действий один - замена стартера, замена блока управления или замена еще чего-нибудь. 4. Сунуть под двигатель паяльную лампу (примус, газовую горелку - возможны варианты) и нагреть двигатель. Это, в общем, классика - сжечь машину паяльной лампой. Особенно если учесть, что все автомобили для этого специально снизу в потеках масла. Но, тем не менее, большинство таких прогревов заканчивается успешно и двигатель запускается. Правда, на пользу, например, моторному маслу эти мероприятия с паяльной лампой не идут. 5. Запустить двигатель с "толкача". Этот способ используют только владельцы машин с механической коробкой передач. Запустить с помощью буксира японскую машину с "автоматом" еще никому не удавалось, так уж у них устроены автоматические коробки. Итак, если вы заводите свой двигатель с помощью буксира, то тоже (в мире всегда есть место "подвигу") рискуете испортить машину. У нее может провернуться муфта на карданном вале (там, где она установлена) или порваться зубчатый ремень (цепь, если угодно) механизма газораспределения. Вот, собственно, и все воспоминания о замечательных моментах утренней заводки в прошлые зимы. И самое замечательное в них - это воспоминания о том, как ваш двигатель, наконец-то, запустился. Особенное же удовольствие всегда доставляет тот факт, что рядом в снегу еще стоят "мертвые" машины с поднятыми капотами. Приятно сознавать себя не самым законченным разгильдяем на этой стоянке. С наступающей зимой, товарищи автолюбители!

Сергей Корниенко

www.toyotaownersclub.ru

Система запуска дизельных двигателей - MegaSOS

 

 

 

В зимнее время при отрицательных температурах часто возникают затруднения с запуском дизельных двигателей. В дизелях для облегчения пуска, предназначены свечи накаливания.

Принцип работы свечей накаливания состоит в том, чтобы после подачи напряжения на свечи резистор, дает возможность рабочим электродам свечей нагреться до высокой температуры, после чего производится пуск двигателя. В различных марках автомобилей могут использоваться разные схемы регулировки работы свечей накаливания, но наиболее распространенной является система суперканального типа.

 

 

На начальном этапе пуска двигателя происходит подача определенного напряжения, а по истечении заданного отрезка времени (после срабатывания сигнальной лампочки) оно уменьшается, и в течение 1 минуты при работающем двигателе подается сниженное напряжение.Водителям в зимнее время часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда холодный дизель плохо заводится, и для диагностики причин необходимо выполнить ряд мер.

 

 

Выкрутить все свечи из двигателя и закрепить их на общей колодке в один ряд, так чтобы свечи были обращены электродами в одну сторону. Далее корпус каждой свечи соединяем с корпусом двигателя, толстым проводом, создавая общую массу. Включаем зажигание и свечи начнут нагреваться и по накалу электродов, будет видно состояние свечей, если электроды не будут интенсивно разогреваться, свечи требуют срочной замены. По истечении нескольких секунд на панели автомобиля погаснет контрольная лампа отображающая процесс накаливания электродов свечей и произойдет снижение напряжения – сработает реле. В течение этого времени если контакты свечей раскалятся добела, то причину плохого запуска двигателя необходимо искать, проверяя другие системы.

 

 

Если же контрольная лампа погасла, а свечи продолжают греться, т.е. установлена суперканальная система, то необходимо выждать до полного накаливания свечей. Этот процесс длится приблизительно 30 секунд. При полном накаливании свечей до срабатывания контрольной лампы, проблем с пуском двигателя обычно не возникает. Можно подождать до срабатывания реле, подтверждением которого является громкий щелчок. На этом процесс проверки работоспособности свечей заканчивается и их можно ставить в двигатель. В данном случае пуск двигателя лучше производить, не после срабатывания контрольной лампочки, а срабатывания реле, второго щелчка. 

В данной ситуации некоторое время можно эксплуатировать автомобиль, но необходимо купить и произвести замену свечей.

Возможно, воспользоваться вторым вариантом решения проблемы.

Найти под панелью блок управления, и увеличить время работы реле, чтобы контрольная лампа грела дольше. Для этого необходимо уменьшить частоту встроенного генератора. Блок генератора обычно размещен под передней панелью. Если причина, по которой дизельный двигатель не заводится, неопределенна, то необходимо провести диагностику состояния систем автомобиля:

  • проверить исправность предохранителей и разъемы;• проверить работоспособность топливного насоса, особо тщательно запорного клапана;• диагностировать подачу напряжения на свечи накаливания дизельного двигателя;• проверить наличие топлива в обратном трубопроводе и отсутствие воздуха в системе;• диагностировать работоспособность свечей;• проверить компрессию в цилиндрах;• диагностировать уровни привода топливного насоса высокого давления;• диагностировать работоспособность форсунок; провести чистку ТНДВ;• проверить состояние клемм и проводов;• проверить работоспособность аккумулятора.

    Диагностика работоспособности стартера 

    Для полной проверки стартера его необходимо снимать с двигателя. Предварительно можно осуществить простую проверку его работоспособности. При помощи отвертки замкнуть толстые контакты втягивающего реле, исправный стартер сработает, При данной проверке стартер работает без нагрузки, а в рабочем положении может не набирать обороты для запуска двигателя, причины неисправности могут быть различные – неисправность токосъемных щеток, электрической схемы, контактов и т.д.Стартер необходимо для устранения неисправности разобрать и устранить причину отказа в работе.

    Диагностика предохранителей и разъемов

    Диагностика предохранителей производится путем проверки всех предохранителей с помощью контрольной лампы, с заменой сгоревших экземпляров.

    Диагностика работы запорного клапана топливного насоса

    Конструктивно насос высокого давления имеет электромагнитный клапан, который может перекрыть поступление топлива. При прекращении подачи напряжения на клапан насоса двигатель работать не будет.Для проверки его работоспособности необходимо «+» провод от аккумулятора замкнуть на вывод клапана насоса. Если клапан исправен, то образуется легкое искрение и происходит легкий щелчок в корпусе клапана.

    Диагностика наличия напряжения на свечах накаливания

    Необходимо свечи накаливания вывернуть из блока двигателя и параллельно можно замерить компрессию в цилиндрах, а также работоспособность форсунок. Для проверки работоспособности свечей их необходимо, подключить к аккумулятору, если электрод свечи накаляется, свеча исправна.

    Проверка наличия топлива в обратном трубопроводе и отсутствие воздуха в системе

    Наиболее часто возникают неисправности в работе двигателя из-за попадания воздуха в топливную систему. Основной причиной обычно является нарушение герметичности трубопровода и выработки обратных клапанов.Топливо, находящееся в топливной системе из-за нарушения герметичности клапанов стекает обратно в топливный бак, что создает определенные проблемы при пуске автомобиля утром.Для удаления воздуха из системы необходимо отсоединить резиновый шланг меду ТНВД и фильтром тонкой очистки. Далее необходимо подсоединить прозрачную трубку к выходу из фильтра и прокачать 2-3 минуты топливо ручным насосом. Если появится пена и пузырьки воздуха, то система негерметична и соединительные шланги требуют замены.

    Проверка состояния клемм и приводов 

Проверка должна производиться 2 автолюбителями. Один из участвующих в проверке, держит ключ зажигания в положении «зажигание», а второй проверяет все клеммы и соединения проводов. В случае возникновения искрения контактов, необходимо выключить зажигание и хорошо зачистить все контакты и проверить целостность проводов.

Проверка работоспособности аккумулятора

Работоспособность аккумуляторной батареи необходимо проверять постоянно:• зачищать все клеммы и контакты токопроводящих кабелей;• проверять напряжение на клеммах аккумуляторной батареи и при необходимости заряжать при помощи зарядного устройства;• проверять состояние электролита, его плотность, уровень и при необходимости доливать до указанного уровня.

ru.megasos.com

Запуск двигателя автомобиля - Уголок самоделкина

 Грядут холода и очень хочется сесть в теплый автомобиль и не теряя времени на прогрев двинуться в путь.

Безусловно можно купить комплект сигнализации типа "стар лейн" тысяч за тридцать с установкой, но к чему тогда приложить очумелые ручки?

Идея в том чтобы использовать в качестве команды выход сигнализации или сигнал с вибромотора старенькой мобилки, который поступит на микроконтроллер, в программном коде оценить что двигатель еще не запущен, стоит на ручнике, нейтральной передаче через реле включить цепи питания двигателя, бортовой электроники, запустить мотор стартером и прогревать в течение заданного времени.

Что понадобится:Аппаратная частьстарый мобильный телефон (или дешевый китайский gps-gsm-треккер с наличием линии внешнего выхода)мини-ардуино контроллерплата обвязки ардуино (делаем самостоятельно)

Программы- среда разработки ардуино - програма для разводки печатных плат spring layout- руководство по "языку ардуино" на русском языке  arduino.ru

поскольку тут собрались фанаты ардуино то и программный код будем писать под этот процессор.а я попутно попробую на этом примере по шагам рассказать как пишется ардуино - код

прежде всего нужно понимать1. в языке ардуино регистр букв различается например Setup и setup это две разные вещи.2. каждая операция присвоения или запуска процедуры должна завершаться точкой с запятой ; 3. функции и условные операторы не заверщшаются точкой с запятой но должны иметь скобки для аргументов и фигурные скобки для исполняемого блока

 первым делом обычно решают какие будут использованы входы и выходы у контроллера и присваивают им понятные имена констант
 затем добавляют две стандартные процедуры, которые обазятельно должны быть в каждом скетче ардуино
 процедура setup выполняется один раз при включении контроллера или при нажатии на кнопку сброс,в ней производят необходимые настройки входов и выходов
затем определим основную логику программы - программа будет циклически работать в двух режимах,когда  "двигатель выключен"  и когда "двигатель запущен" в первом случае следует ожидать сигнала на запуск во втором контролировать чтобы он не заглох и выключить по окончании прогрева.для этого определим набор функций и переменную которую будем использоватьпоскольку нам нужна переменная к значениям которой нужно иметь доступ из любой процедуры то мы помещаем ее выше первой функции в коде// variable for actual modeint actual_mode = 0; // какое текущее состояние 0 - двигатель выключен, 2 - двигатель должен быть запущен
 пишем основной костяк программы:
 теперь можно наполнить процедуру проверки запуска
 тут мы понимаем что в одних автомобилях сигнал что заряд пошел может иметь значение +12 а в других наоборот 0, и тоже самое с датчиком ручника, с тем чтобы обеспечить универсальность добавляем в верхнюю часть кода пару констант

const int hand_brake_on = 1; //  0= поднятый датчик ручника замыкает на массу тормоз активен (жигули), 1= датчик ручника в поднятом состоянии выдает высокий уровень напряжения const int sharging_on = 1; // 0 когда во время работы генератора или от датчика давления масла на этом входе низкое состояние, 1 когда на лампе генератора при работе генератора высокое состояниеи изменяем код процедуры запуска

 
 пишем вторую чать кода, процедуру выключения двигателя
 Проверяем что же у нас получилось:

видео ютуб

первый тест

 Дальше ставим задачу добавить три попытки запуска мотора, причем чтобы стартер выключался сразу после появления сигнала на датчике заряда но время работы стартера не превышало 10 секунд, добавить индикатор статуса работы контроллера (будет в режиме прогрева показывать с какой попытки произошел запуск а в режиме ожидания запуска показывает что контроллер готов к запуску - включен, ручник и нейтралка стоят.)

слабое место этого кода в том что миллисекунды в ардуино обнуляются каждые 49 суток для того чтобы в случае если запуск произошел в течении последних 20 минут до обнуления мотор не молотил еще 49 суток нужно обнулить и время старта внутри функции контролирующей выключение двигателя      if (millis() < last_start_time)          {          last_start_time = 0;          }   10.12.2014 я подправил скетчи на этом сайте.я рекомендую учесть этот момент всем кто воспользовался этим примером для своих разработок

Тест доработанной прошивки с тремя попытками старта, отключение стартера по индикатору начала зарядки аккамулятора, индикатор статуса запуска

YouTube Video

 Актуальную версию скетча ардуино можно скачать по ссылке внизу страницы
печатая платасхемка

hobby.msdatabase.ru


Смотрите также