Двигатель зимний


Зимние двигатели для садовой техники

В данной статье, накануне зимнего сезона, хотелось бы сказать пару слов об одной из наиболее востребованной в зимний период технике — снегоуборщиках. И в частности о двигателях, установленных на них. Все сведения, описанные в данном тексте, касаются только техники поставляемой в Россию. Если брать ситуацию на разных рынках, то она может кардинально изменится, но об этом авторам уже не известно. ))) 

Сразу предупредим, что наиболее эффективный и распространенный двигатель на снегоуборщиках — это бензиновый четырехтактный ДВС (Двигатель Внутреннего Сгорания). Двухтактные бензиновые двигатели уже не встречаются на подобного вида технике. Дизельные двигатели не используются ввиду проблематичности запуска в сильные морозы. При температуре минус 20 и ниже даже электрозапуск на бензиновом двигателе может не помочь «прокрутить мотор» на замерзшей машине до момента пуска, не говоря уже о дизельных вариантах. 

Также встречаются электрические двигатели, которые используются на небольших одноступенчатых снегоуборщиках. О них мы расскажем в другой статье. Да и по электрическим двигателям, кроме различной мощности, больше данных никаких производители не дают, поэтому рассуждать об отличиях одних от других нет смысла. 

В основном на снегоуборщики ставятся бензиновые двигатели зимней серии, но на бюджетных снегоуборщиках (как правило китайской сборки) ставят и обычные всесезонные моторы. Основное отличие зимнего двигателя от всесезонного (летнего) в отсутствии на нем воздушного фильтра. Более подробно, чем еще отличается специальный зимний движок от обычного и, почему там не используется воздушный фильтр, читайте в конце нашей статьи. 

Как и в остальной садовой технике с четырехтактными моторами, непосредственно сам снегоуборщик и двигатель производится в разных местах. Заводы, производящие снегоуборщики, не собирают двигатели, а устанавливают ДВС сторонних производителей или двигатели хоть и собственной марки, но все равно собранные на отдельных мощностях. По сути, есть два раздельных производства — снегоуборщик без двигателя (рама) и двигатель к нему. При этом в принципе любой может купить отдельно партию двигателей практически у любого производителя и поставить на собственные изделия (не обязательно снегоуборщик, это может быть, и трактор, и генератор, и т.д.). Поэтому из всего многообразия марок — непосредственно производителей двигателей не так много. 

1. Японские марки: - в первую очередь это Honda. В отличие от летних двигателей, зимние ставятся только на собственную технику и на других снегоуборщиках мы двигателей Хонда не встречали. Может это зависит и от высокой стоимости двигателя. Непревзойденное качество исполнения, как всей техники, так и собственно двигателя. Все выверено и продумано до миллиметра. Ни одной рекламации на нашей памяти по вине завода-изготовителя за 10 лет. Но и наиболее «чувствительный» двигатель к качеству топлива, запчастей и расходных материалов. Место сборки доподлинно неизвестно (наше мнение, что все-таки Япония, так как снегоуборщики приходят действительно японской сборки и их производство не настолько массово, чтобы для этого отдельно устанавливать завод в Китае), да и в случае с Хондой это действительно неважно. Качество изделий у этой японской марки не зависит от места сборки. - Subaru. Еще один известный японский производитель. Новичок 2014 года на рынке зимних двигателей. Пока можно встретить только на снегоуборщиках Caiman французской сборки. Данных по рекламациям по нему пока естественно нет, но опыт производителя и качество летних двигателей позволяет предположить, что Субару и тут будет одним из лидеров. Двигатели могут собираться на собственных заводах как в Китае, так и в Японии. 

2. Американские марки: - самый известный и часто встречающийся двигатель Briggs & Stratton. Один из наиболее качественных и уважаемых производителей ДВС для садовой техники. После закрытия Tecumseh был самым распространенным двигателем на снегоборщиках. Однако в последние 3-4 года в связи с развитием китайских производителей и открытием собственных производств у лидеров снегоуборочной отрасли, доля на рынке уменьшилась. Двигатели традиционно устанавливаются на снегоуборщиках, как произведенных самой компанией B&S (Murray, Canadiana, Snapper, Simplicity, B&S и др.), так и у других известных производителей техники — Stiga, Husqvarna, Ariens, Toro и т.д. При этом в линейке продукции данных брендов, двигатели B&S устанавливаются на «топовых», наиболее дорогих и профессиональных моделях. На Российском рынке это самые неприхотливые, ремонтопригодные и беспроблемные двигатели в отношении сервиса, запчастей и обслуживания. Есть Российское представительство компании (www.briggs.ru), много сервисов не только по Москве, но и по всей стране, которые обслуживают и ремонтируют технику Бриггс. Запчасти не проблема купить, а при необходимости их поставки под заказ, то привозят с европейского склада в течении 2-4 недель. Корпорация Бриггс-Страттон имеет несколько заводов в разных частях света (США, Европа, Китай) и точно место сборки Бриггсовых двигателей нам не известно (производитель такой информации нигде не предоставляет, но учитывая, что снегоуборщики собираются в США, то производство двигателей навряд ли будет размещаться в Европе, поэтому двигатели скорее всего собираются или в США, или в Китае). Но опять же, в данном случае, место производства не означает улучшение или ухудшение качества сборки. - LCT. Малоизвестный в России бренд, но широко распространённый в США (www.lctusa.com). В России встречается на снегоуборщиках Parton, Ariens (под собственным брендом AriensX), Husqvarna. Штаб квартира находится в США, сборка осуществляется на заводах в КНР. Устанавливается на своих снегоуборщиках такими лидерами отрасли, как Husqvarna и Ariens. Поэтому в отношении качества и поддержки можно быть спокойным. По распространенности и узнаваемости, конечно не B&S или Honda, но и цены на технику с этими двигателями существенно ниже. - MTD (Wolf-Garten, Cub-Cadet, Craftsman и др.). Американский производитель с немецкими корнями - один из самых популярных производителей садовой и зимней техники не только в России, но и в остальном мире. Двигатели МТД устанавливаются исключительно на снегоуборщики, производимые на своих же заводах (всех брендов - как своих, так и заказных). С 2010-11 года корпорация МТД отказалась от закупки двигателей сторонних производителей (в первую очередь это касается B&S) для снегоуборщиков и начала устанавливать свои двигатели ThorX. Моторы собираются в Китае на собственном заводе. Качество от этого не пострадало, а конечную цену за снегоуборщик для потребителя удалось сделать более привлекательную, чем у аналогов конкурентов. Во всяком случае, у него проблем, ни при запуске, ни в процессе эксплуатации, возникает не больше, чем с другими производителями. А распространённость техники МТД и ее лидирующие позиции на рынке позволяют не беспокоится при возникновении необходимости ремонта или при обслуживании, как двигателей, так и собственно самих снегоуборщиков. 

3. Китайские марки. Следует иметь ввиду, что практически все остальное многообразие марок и названий двигателей (GGP, Emak, Al-ko, Hyundai, Champion, Patriot, MasterYard и т.д.) являются одним из вариантов приведенных ниже с собственной наклейкой. - Rato (http://www.rato.cc). Один из крупных производителей двигателей в КНР. Зимние двигатели установлены на французском бренде снегоуборщиков MasterYard. Скорее всего, что и под каким-либо из известных названий (GGP, Emak, Al-ko, Hyundai и другие) также скрываются двигатели произведенные на этом заводе. - Loncin. (http://www.loncin.com). Наиболее известный и распространенный китайский двигательный бренд для снегоуборщиков в России. Бывает двух модельных рядов — специальные зимние двигатели (более дорогие), и всессезонные (подешевле). Зимние модели стоят в одном ряду по качеству исполнения и ресурсу с МТД, LCT, Rato. Всесезонные (летние) более дешевые двигатели стали ставить, чтобы составить конкуренцию в нижнем ценовом сегменте третьему основному китайскому призводителю. - Zongshen.(http://zongshen.cc). Также есть варианты исполнения в зимнем и всесезонном (летнем) варианте. Наиболее бюджетные двигатели, встречаются на снегоуборщиках нижнего ценового сегмента. 

Заключение: С каким же двигателем стоит выбирать себе технику ? Понятно что, чем дороже и качественнее техника, тем и выше классом установлен двигатель. Если не ограничиваться ценой и для профессиональных целей – то конечно Honda/Subaru или B&S. 

Если принимать во внимание соотношение цены/качество, то ничего страшного не будет при выборе снегоуборщиков с двигателями среднего ценового диапазона - LCT, MTD. Ну и соответственно при бюджетных вариантах можно рассматривать и китайские Rato/Loncin/Zongshen. Надо понимать также для каких целей будет использоваться техника. Если в бытовых, то можно брать снегоуборщик с любым двигателем. Как правило, даже самые дешевые Loncin и Zongshen заводятся без проблем и в минус 20. А двигатель выходит из строя в самую последнюю очередь. Обычно уже сам агрегат пора менять, а двигатель на нем еще вполне рабочий. И при выборе снегоуборщиков с китайской сборки стоит иметь ввиду, что производители зачастую не указывают, что за тип двигателя и с какого завода он поставляется. И понять зимний он или обычный можно только по фотографии (опять же при условии, что производитель предоставит верную информацию). 

Постскриптум. Так все таки чем отличаются зимние двигатели от обычных ? 1. Самое главное отличие – нет воздушного фильтра. Поэтому зимние двигатели устанавливаются только снегоуборщиках (на подметальных машинах например уже установлены всесезонные двигатели). Почему убрали воздушный фильтр ? Снегоуборщик, как правило, хранится или на улице, или не в отапливаемом помещении. При уборке снега - он вылетает через желоб выброса и рассеивается шлейфом. При заборе воздуха в карбюратор естественно засасывается и снежная пыль. Если был бы установлен воздушный фильтр – то этот снег бы оседал на нем и таял от работающего двигателя. И после того как оператор заканчивал работать, вся это влага на фильтре превращается в лед. Естественно не с первого, но на 5-10 раз, воздушный фильтр покрывается ледяной коркой и при следующем запуске не пропускает воздух в карбюратор в достаточном количестве, что не дает завестись двигателю. Поэтому все ведущие производители снегоуборщиков и устанавливают двигатели специального зимнего исполнения. На снегоуборщиках попроще ставят дешевые всесезонные двигатели, просто вытаскивая из корпуса сам фильтр. 2. Расположение органов управления. Для зимних двигателей органы управления и рукоятка пускового троса сделаны в увеличенном виде и расположены в легкодоступных местах, для возможности управления в зимних перчатках, не снимая их. Также обычно органы управления и крышки масляного и топливного баков исполнены в красном цвете, чтобы легче было заметить в темное время суток. 3. Дополнительные защитные кожухи в области карбюратора. Двигатель быстрее прогревается и выходит на рабочий режим, стабильнее работает в морозы.  

    subscribe.ru

    Дизельные двигатели: особенности зимней эксплуатации

    С наступлением зимы многие владельцы дизельных автомобилей сталкиваются с рядом проблем. Что необходимо знать для того чтобы их избежать?

    Ввиду высокой степени сжатия и более высоких, по сравнению с бензиновыми двигателями, пусковых оборотов, дизельные двигатели требуют повышенной мощности аккумулятора, которая выражается в величине пускового тока. Поэтому в условиях зимней эксплуатации на дизелях не рекомендуется использовать аккумуляторные батареи с у которых сила пускового тока менее 320А, хотя на бензиновых моторах аккумуляторы с меньшим пусковым током не создают проблем.

    Так же могут возникнуть проблемы с аккумулятором, прослужившим более трех лет. Однако не спешите его утилизировать. Если такой аккумулятор поставить на автомобиль с бензиновым двигателем, то на нем он исправно проработает еще несколько лет.

    Если аккумулятор обслуживаемый, то периодически обязательно нужно проверять уровень электролита. Зачастую летом об этом забывают, и иногда «банки» оказываются сухими. Особое внимание нужно уделять клеммам аккумулятора, стартера, которые в обязательном порядке нужно очищать от окисления. При низких температурах емкость АКБ значительно снижается, а в электрических цепях возрастают высокие переходные сопротивления. Не будет лишним покрыть наружные части клемм консистентной смазкой, которая защитит их от действия химических реагентов, которые зимой применяются для ликвидации скользкости. В системе питания нужно удалить отстой из топливного бака и фильтра. Если у дизельного мотора летом наблюдалась дымность, то нужно проверить, а при необходимости подкорректировать угол опережения впрыска. Этот параметр очень влияет на запуск холодного двигателя. Не следует производить регулировку угла впрыска самостоятельно при отсутствии должного опыта, лучше это доверить специалистам автосервиса. Есть смысл демонтировать сеточку на заборнике в топливном баке, которая является отличным образователем пробок.

    Для автомобилей, чей пробег превышает 300 тыс. км зимний запуск может быть сильно затруднен недостаточной компрессией в цилиндрах из-за изношенной поршневой группы. Если температура снижается до отметки —25 °С, то применение всесезонного моторного масла не осложнит работу дизеля, а при желании облегчить жизнь аккумулятору и стартеру можно применить масло с более низкой вязкостью.

    Существует большой ассортимент различных легковоспламеняющихся химических средств для облегчения пуска моторов, однако не стоит забывать что от их передозировки дизельный мотор может серьезно пострадать. Даже 1 кубический сантиметр такого средства способен нанести вред поршневой группе — из-за слишком раннего воспламенения возникают слишком большие ударные нагрузки.

    Для дизеля настоящие испытания начинаются, когда температура опускается до отметки —25 °С. На Крайнем Севере и Сибири был накоплен богатый опыт эксплуатации дизельных агрегатов в зимний период. Во время сильных морозов в этих регионах техника вообще на ночь не глушится, а в топливных баках устанавливаются различные трубки и змеевики, по которым циркулирует горячая жидкость системы охлаждения или выхлопные газы.

    При сильных морозах не будет лишним снять АКБ и занести в теплое помещение, потому что для полноценного запуска утром в ней может не хватить емкости. В самом худшем случае, если плотность электролита не соответствует зимним нормам, он может попросту замерзнуть, со всеми негативными последствиями. Прежде чем заглушить двигатель можно залить в масляный картер 100-150 грамм бензина, который на некоторое время снизит вязкость масла и облегчит последующий пуск. После запуска и прогрева бензин испарится и улетучится через вентиляционную систему картерных газов, в этом и заключена вся хитрость. Однако такой способ действенный лишь в качестве временной меры. Дело в том что бензин способствует окислительным процессам масла, так как разрушает присадки которые в нем содержатся. В результате происходит ухудшение противоизносных и антизадирных свойств масла, а на деталях двигателя происходит интенсивное отложение нагара.

    Инструкция по эксплуатации запрещает запуск дизеля с буксира. Дело в том что в газораспределительном механизме стоят мощные шестерни, а на обледенелом или заснеженном покрытии колеса легко проскальзывают, прибавьте сюда загустевшее масло в двигателе и коробке передач, и при попытке провернуть коленвал с помощью трансмисии не избежать рывков. В подобных условиях ремень может перескочить на несколько зубьев, или даже произойти его обрыв. И все же, если нет возможности зарядить аккумулятор или неисправен стартер, то альтернативы запуска помощью буксира нет. Естественно при условии что у аккумулятора будет достаточно энергии для включения электромагнитного клапана топливного насоса для подачи топлива и обеспечения работы подогрева топливного фильтра и свеч накаливания. А вообще, все проблемы дизеля, которые не заметны летом отчетливо проявляются в зимний период.

    Немалая доля проблем при зимней эксплуатации дизелей связана с применением дизельного топлива, не соответствующего сезону. Стандартами установлены три основные его марки.

    Наиболее распространенным является летнее топливо (Л), температурный диапазон применения которого от нуля °С и выше. При минусовых температурах (до -30 °С) применяется зимнее (З) дизельное топливо. При температурах превышающих -30 °С следует применять арктическое (А) дизельное топливо. Температура помутнения является отличительной чертой дизтоплива. Помутнение фактически является началом процесса кристаллизации парафинов, содержащихся в дизельном топливе. Топливо действительно мутнеет, а при последующем понижении температуры начинает напоминать застывающий жир или кисель. Микрокристаллы парафина забивают топливные фильтры, предохранительные сеточки, оседают в трубопроводах и работа двигателя парализуется. Летнее дизельное топливо начинает мутнеть при температуре — 5 °С, а зимнее при — 25 °С.

    Летнее топливо не отличается от зимнего ни запахом, ни цветом. Однако, как показывает практика, зимой дизель можно успешно эксплуатировать и на летнем топливе. Для этого используют смесь керосина и летнего дизеля. Например, при температуре воздуха от -20 °С до — 30 °С во избежание замерзания в летнее топливо добавляют 10-20 % керосина.

    Кроме того существует масса специальных топливных присадок предназначенных для повышения морозостойкости летнего топлива, в основе которых так же используется керосин. Практическим путем доказано, что даже длительная эксплуатация двигателя на такой смеси при низких температурах не оказывает существенного негативного влияния на его узлы и агрегаты. В качестве крайней меры, если в топливо не возможно добавить керосин или присадки, можно добавить бензин. Но следует помнить, что работая на такой смеси, двигатель теряет свои показатели, его работа становится более жесткой, что влияет на срок службы деталей поршневой группы. Кроме того само дизельное топливо является смазкой для высокоточных деталей топливной аппаратуры и форсунок. При добавлении бензина смазывающие свойства дизельного топлива ухудшаются.

    Для дизельного двигателя зима приходит с наступлением среднесуточной температуры воздуха +5 °С. Лишь до этой температурной отметки кое-как удается запустить дизель с неисправными свечами накаливания. При дальнейшем понижении температуры запуск окажется невозможным, даже если не рабочей окажется всего одна свеча. О работе свечей накаливания информирует сигнализатор на приборной панели, который загорается, а спустя несколько секунд гаснет, тем самым указывая на то, что камера сгорания готова к приему порции топливовоздушной смеси. Однако полностью полагаться на этот индикатор не стоит. Он может загораться, даже в случае перегорания предохранителя и несрабатывания реле блока управления свечами накаливания. Что же касается надежности самих свечей, то после пятилетней эксплуатации в них может перегорать внутренняя спираль накаливания. Чтобы проверить работоспособность свечи, ее следует вывернуть и подать на нее питание. У работоспособной свечи сразу же начнется нагрев калильной трубки, а спустя 10 секунд она раскаляется до свечения. Если этого не происходит — свечу нужно заменить.

    xn--80aafm3ane5ae.xn--p1ai

    Зимний пуск двигателя

    Что необходимо знать владельцу бензинового или дизельного автомобиля, эксплуатирующему его зимой.

    - При морозах ниже -25°C, как бензин, так и дизельное топливо (ДТ), особенно низкого качества, становится почти в 1.5 – 1.8 раза (!) более вязким, чем при +20°C.Во столько же раз ухудшается его прокачиваемость.- При температурах ниже -25°C способность аккумулятора выдать пусковой ток порядка 400 – 600 ампер падает в 3 – 4 раза!- В течение 2 – 5 лет, особенно, если автомобиль эксплуатируется на бензине или ДТ низкого качества, в топливном баке накапливается вода, грязь и продукты естественного окисления топлива, выпадающие в виде желеобразных и/или рыхлых лаковых отложений. При низких температурах эти отложения могут способствовать замерзанию воды, содержащейся в ДТ и/или ухудшать проходимость трубопроводов и фильтров.- Не забывайте, что масло в КПП при низких температурах также подвержено застыванию. Это касается как механических, так и автоматических КПП.- Климатические условия средней полосы России являются уникальными, так как это, практически, единственное место на Земле, где морозы ниже -30°C могут сопровождаться влажностью воздуха порядка 40% - 60%! Это приводит к повышенному осаждению инея, особенно на металлических поверхностях, вплоть до появления льда особой структуры. Именно из-за этого эффекта русская зима считается самой красивой в мире!- Автомобиль, стоящий на открытом месте, подвержен повышенному воздействию ветра. Особенно в условиях сильных морозов он охлаждается намного быстрее и нагревается намного медленнее, чем даже на частично закрытых участках местности!- Морозы никогда не наступают ВДРУГ! Обычно, об их наступлении известно в период от нескольких недель до нескольких суток. Этого периода вполне достаточно, чтобы заранее приготовить автомобиль к эксплуатации в период морозов.- Ни в коем случае нельзя резко увеличивать обороты непрогретого двигателя во избежание его “масляного голодания”!

    Для дизельных двигателей: использование различного рода депрессорных присадок и/или «антигелей», не рекомендованных производителем, специально предназначенные для дизельных двигателей HDi) не только запрещено производителем, но и при зимней эксплуатации дизельного автомобиля на качественном «зимнем» ДТ Euro-4 абсолютно бесполезно. Помните, что неграмотное использование депрессорных присадок («антигелей») может закончиться фатальной поломкой двигателя.

    - Использование депрессорных присадок («антигелей»)возможно ТОЛЬКО в самом крайнем случае (!), например, если автомобиль придётся заправить заведомо некачественным или «летним» ДТ. Если не удалось приобрести рекомендованную присадку, следует использовать депрессорные присадки только известных производителей, таких как Wynn’s, Total, Shell, BP и т.п. Помните, что лить депрессорную присадку («антигель») в уже загустевшее (застывшее, замёрзшее) ДТ абсолютно бесполезно!!! Депрессорные присадки («антигели») следует добавлять в ДТ заранее, непосредственно перед заправкой. Строго соблюдать рекомендации производителя депрессорной присадки («антигеля») по концентрации и порядку её применения!!! Несоблюдение концентрации присадки в топливе может привести к поломке двигателя.При первой же возможности и/или сразу после наступления достаточно высокой температуры воздуха, следует незамедлительно заправить полный бак качественным ДТ Euro 4 с целью разбавить оставшееся в нём низкокачественное ДТ с растворённой в нём присадкой.- Ни в коем случае не разбавлять зимой «летнее» ДТ керосином или т.п.- Заправляйте автомобиль только качественным «зимним» ДТ (например, ДТ Лукойл ЭКТО / Eвро-4).

    Подготовку двигателя для эксплуатации при особо сильных морозах можно разделить на два этапа:

    I) Предварительный. Этап, включающий в себя комплекс работ, которые необходимо произвести с автомобилем до наступления зимы и/или перед наступлением особо сильных морозов.

    II) Непосредственный. Этап состоит из последовательности действий, которыенеобходимо проделать с автомобилем с целью достижения уверенного запусканепосредственно при особо низкой температуре воздуха. Кроме того, этап включает необходимые рекомендации по хранению автомобиля на улице в условиях особо низких температур воздуха.

    I) Предварительный этап.- Перед наступлением зимы владельцу (владелице) автомобиля, рекомендуется пройти ТО, включающее в себя замену фильтров и масла, а также диагностику.- Обязательно залить в двигатель свежее полностью синтетическое масло TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 или QUARTZ INEO ECS 5W-30 (Строго следовать рекомендациям для конкретной модели двигателя!). Эти масла не теряют своих основных свойств при морозах до - 42°C и специально рекомендованы для использования специалистами Peugeot в российских условиях эксплуатации.- Если аккумулятору уже исполнилось 3 – 4 года, его следует (хотя бы на зиму) заменить новым.- Проверьте чистоту клемм и корпуса аккумулятора. Очищенные клеммы покройте специальной смазкой для клемм. Грязь может являться проводником электричества и способствовать ускоренному саморазряду батареи.- Полностью зарядите аккумулятор.- Если автомобиль эксплуатируется более трёх лет, то настоятельно рекомендуется промыть бензобак.- Очень полезно произвести чистку форсунок системы впрыска. Её можно совместить с проведением ТО.- Заранее, ещё до наступления заморозков, обязательно обработайте все личинки дверных замков влаговытесняющим и смазывающим составом, типа WD-40.- Убедитесь, что все выключатели работают нормально и никаких утечек электроэнергии через них не происходит.- Обработайте резиновые уплотнители дверных проёмов специальнымводоотталкивающим составом (можно типа WD-40) во избежание примерзания дверей.- Заранее запаситесь несколькими канистрами качественной и неразбавленной жидкости омывателя лобового стекла и фар. Помните! – разбавлять «незамерзайку» крайне не рекомендуется.- Если возможно, установите на обратную сторону крышки капота штатную (или продающуюся в качестве аксессуара) теплоизолирующую панель. Это очень полезно!

    II) Непосредственный этап.1) Очистите периметр двери от снега и/или инея заранее приготовленной щёткой с длинным эластичным ворсом.2) Разблокируйте центральный замок автомобиля. Приготовьтесь помочь емуразблокироваться при помощи дверной личинки и плавно откройте дверь.3) Оставьте дверь открытой. Холоднее, чем сейчас, в автомобиле всё равно не станет, но пар от дыхания не будет оседать на внутренней поверхности лобового стекла и элементах салона.4) Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его до положения “Все потребители включены”.5) На две - три минуты включите габаритное освещение или ближний свет фар (засеките по часам (!), так как меньшее время нежелательно). Не бойтесь разрядить аккумулятор! Включение света необходимо, что бы в холодном аккумуляторе начались реакции, и при последующем пуске он был способен выдать большее количество энергии.6) Одновременно с поворотом ключа зажигания, прислушайтесь. В течение, от нескольких десятков секунд до минуты, должен быть слышен еле различимый жужжащий звук. Это топливоподкачивающий насос нагнетает давление в топливной системе. Это абсолютно нормальный и даже очень важный звук!7) Ни в коем случае не трогайте педаль газа! Помните - если педаль газа всё-таки была случайно нажата, то вполне возможно, что следующую попытку придётся повторить не ранее (!), чем через 15 – 20 минут!

    Для автомобилей с механической КПП:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Усевшись на сиденье водителя, плавно нажмите педаль сцепления до конца и не отпускайте её (сильно давить не надо (!), главное – удерживать её в этом положении!), предварительно затянув ручной тормоз во избежание самопроизвольного движения автомобиля и переведя рычаг КПП в “нейтраль”.- На две - три минуты включите габаритное освещение или ближний свет фар (засеките по часам (!), так как меньшее время нежелательно). Не бойтесь разрядить аккумулятор! Включение света необходимо, что бы в холодном аккумуляторе начались реакции, и при последующем пуске он был способен выдать большее количество энергии.- Поверните ключ в замке зажигания в положение «Зажигание». Для дизельного двигателя: дождитесь, когда контрольная лампа разогрева свечей накаливания («спиралька») погаснет. При сильных морозах (ниже – 25°С) можно повторить процедуру разогрева камер сгорания путём повторного включения/выключения «зажигания» и ожидания, когда лампа погаснет.- После этого переведите ключ в положение “Запуск двигателя” и не отпускайте его до появления уверенного многократного “схватывания” двигателя.- Одиночный “кашель” необходимо игнорировать. Процесс запуска (работы стартёра) может продолжаться от нескольких секунд до 30-40 секунд. Это абсолютно нормально. Если после отпускания ключа двигатель всё-таки заглох, выдержите паузу в 30-60 секунд и повторите действия пункта ещё раз.Если после 5-7 повторений пуска двигатель так и не завёлся, то дальнейшие попытки рекомендуется прекратить, либо повторить их не ранее, чем через 20 – 40 минут.- По прошествии одной минуты и ощущения уверенной работы двигателя очень плавно отпустите педаль сцепления. Обороты двигателя могут слегка упасть – это нормально!- Теперь можно включать источники энергопотребления.- Дайте поработать двигателю на холостом ходу 10 – 15 минут для прогрева.

    Для автомобилей с автоматической КПП:

    - Усевшись на сиденье водителя, сильно и до конца нажмите педаль тормоза,предварительно затянув ручной тормоз во избежание последующего самопроизвольного движения автомобиля и переведите селектор АКПП в положение “N” (“нейтраль”). Теперь педаль тормоза можно отпустить.- На две - три минуты включите габаритное освещение или ближний свет фар (засеките по часам (!), так как меньшее время нежелательно). Не бойтесь разрядить аккумулятор! Включение света необходимо, что бы в холодном аккумуляторе начались реакции, и при последующем пуске он был способен выдать большее количество энергии.- Поверните ключ в замке зажигания в положение «Зажигание». Для дизельного двигателя: дождитесь, когда контрольная лампа разогрева свечей накаливания («спиралька») погаснет. При сильных морозах (ниже – 25°С) можно повторить процедуру разогрева камер сгорания путём повторного включения/выключения «зажигания» и ожидания, когда лампа погаснет.- После этого переведите ключ в положение “Запуск двигателя” и не отпускайте его до появления уверенного многократного “схватывания” двигателя.- Одиночный “кашель” необходимо игнорировать. Процесс запуска (работы стартёра) может продолжаться от нескольких секунд до 30-40 секунд. Это абсолютно нормально. Если после отпускания ключа двигатель всё-таки заглох, выдержите паузу в 30-60 секунд и повторите действия пункта ещё раз.Если после 5-7 повторений пуска двигатель так и не завёлся, то дальнейшие попытки рекомендуется прекратить, либо повторить их не ранее, чемчерез 20 – 40 минут.- По прошествии одной минуты и ощущения уверенной работы двигателя, нажав на педаль тормоза, переведите селектор автоматической КПП в положение “P” (“паркинг”), после чего педаль тормоза можно отпустить. Обороты двигателя могут слегка упасть – это нормально!- Теперь можно включать источники энергопотребления.- Дайте поработать двигателю на холостом ходу 10 – 15 минут для прогрева.Теперь можно плавно и осторожно начать движение!Счастливого пути!

    Некоторые рекомендации по хранению и обслуживанию автомобиля в период особо сильных морозов.

    - Заранее подберите закрытую или хотя бы частично закрытую стоянку, на которой вы будете хранить Ваш автомобиль в период сильных морозов.- Если закрытую стоянку подобрать не удалось, то выберите для стоянки место у стен зданий и построек, у заборов, близ групп кустов и деревьев или около высокого сугроба, наконец.- Припарковавшись, подумайте и просчитайте варианты, как и каким образом, Вы будете выезжать с этого места утром.- Помните, что запуск двигателя автомобиля и выезд со стоянки в особо холодную погоду требуют намного больше времени, чем летом, поэтому, что бы не опоздать, выходите из дома заблаговременно, примерно на 30 – 40 минут раньше, чем обычно.- Не используйте ручной тормоз во время стоянки автомобиля в сильный мороз. Используйте его только при запуске! За ночь тормозные колодки способны “намертво” примёрзнуть даже к тормозным дискам, порой, делая невозможным движение автомобиля вплоть до потепления.- Если ожидается мороз с температурой явно ниже – 25°С, то рекомендуется снять с автомобиля аккумулятор и на ночь поместить его в тёплое и сухое место. Утром, перед поездкой, его следует установить обратно на автомобиль.- Большинство автомобилей имеют функцию отвода стеклоочистителей(“дворников”) в вертикальное положение. Обязательно используйте эту функцию! В противном случае стеклоочистители могут примёрзнуть к нижней кромке лобового стекла, и потребуется длительный срок для их отогрева.- Ни в коем случае не поливайте замёрзшие стёкла кипятком!!! Вода не только мгновенно замёрзнет, но и приведёт к растрескиванию лобового стекла, а также к повреждению лакокрасочного покрытия кузова.- Ни в коем случае не разбавляйте водой жидкость омывателя лобового стекла и фар!!! Даже один стакан воды на пять литров жидкости поднимает температуру её замерзания с - 35°C до всего – лишь - 15°C!!! Во время сильных морозов используйте только неразбавленную жидкость омывателя известного и качественного производителя.- Не заполняйте бачок омывателя лобового стекла и фар “до горлышка”. При сильном морозе, в случае замерзания, лёд способен вызвать трещины в бачке омывателя и выходом из строя насосов и трубок, грозящие трудоёмким ремонтом или их полной заменой.

    autoservice32.ru

    Эксплуатация радиоуправляемой модели с ДВС зимой

    Эксплуатация радиоуправляемой автомодели зимой

    Обкатка двигателя

    Обкатка двигателя в холодный период с температурой воздуха ниже 10C несколько осложняется. Это связано с тем, что степень изменения металлов в объеме, из которых сделаны детали двигателя, при низкой температуре существенно отличается. Поэтому при остывании детали двигателя меняют объем более существенно. Отсюда следующие основные советы по обкатке в холодный период:

    • Перед запуском нагрейте двигатель до комнатной температуры (порядка 23C). Например, в машине с включенной печкой. В холодный период перед запуском рекомендуется всегда сначала нагреть двигатель до комнатной температуры.
    • Не допускайте резкого остывания двигателя до температуры воздуха. Т.е. в перерывах работы двигателя помещайте его в машину.
    • В процессе обкатки, после того, как вы заглушили двигатель, установите поршень двигателя в нижнее положение (покрутив маховик). Нижнее положение поршня определить легко – в этом место он двигается легче всего, и наоборот, в верхней мертвой точке поршень двигается очень туго. Если поршень оставить в верхнем положении, то при остывании двигателя, когда цилиндр сокращается в объеме, поршень может заблокироваться, что осложнит последующий запуск двигателя.

    Настройка двигателя

    Холодный воздух в том же объеме содержит существенно больше молекул кислорода, чем теплый воздух. Таким образом, при тех же настройках карбюратора топливная смесь будет содержать больше кислорода, что в свою очередь приведет к изменениям в работе двигателя, повышению оборотов и температуры двигателя.

    Основная особенность работы ДВС в холодный период – это необходимость существенного обогащения топливной смеси. Без этого ДВС будет склонен к перегреву из-за большого содержания кислорода в смеси. При этом, обогащение смеси также требует изменения типа используемой свечи для правильного момента зажигания.

    • Перейдите на топливо с меньшим содержанием нитрометана, 16-20% в зависимости от класса двигателя. Нитрометан несет с собой в двигатель определенное количество кислорода. Поэтому уменьшение доли нитрометана также уменьшит количество кислорода, поставляемого в двигатель.
    • Для того, что бы сохранить соотношение кислорода и топлива в смеси вам придется обогатить смесь, но прежде замените свечу. При работе на богатой смеси двигатель будет склонен к «переливу», также, потребуется более высокая температура для возгорания богатой смеси и изменится момент зажигания. Поэтому используйте «горячую» или «супер-горячую» свечу.
    • Обогатите топливную смесь, т.е. повысьте содержание топлива, соответствующей регулировкой игл карбюратора. В первую очередь отрегулируйте основную иглу (игла высоких оборотов). Далее отрегулируйте встречную иглу (игла низких оборотов). Обогащение смеси осуществляется поворотом игл против часовой стрелки. Это необходимо в первую очередь для сохранения правильного соотношения кислорода и топлива в смеси. Также, это связано с тем, что при уменьшении доли нитрометана ухудшаются охлаждающие свойства смеси (нитрометан также участвует в охлаждении двигателя), поэтому необходимо повысить содержание топлива для лучшего охлаждения двигателя.

    Если вы не обладаете большим опытом и навыками настройки ДВС, то проще всего настраивать двигатель, используя инфракрасный термометр. Он стоит не так дорого, но существенно облегчает настройку. Проще всего оценить правильность настройки двигателя по его рабочей температуре. Рабочий температурный диапазон ДВС – 90-120C. Таким образом, зная температуру двигателя, вы сможете легко определить, правильно ли у вас настроен карбюратор, и если неправильно, то какие регулировки нужно сделать. Если ваш двигатель в процессе катания не нагревается до 90C, значит смесь слишком богатая и вам нужно ее обеднить, повернув основную иглу по часовой стрелке (шагами по 1/8 оборота). Если двигатель в процессе катания нагревается более чем на 120C, значит вам нужно обогатить смесь, повернув основную иглу против часовой стрелки.

    Защита электроники

    Если вы катаетесь по снегу или по влажной поверхности, то вам необходимо защитить все элементы радио-электроники шасси от попадания влаги.

    • В первую очередь рекомендуем заменить обе сервомашинки (рулевую и дросселя) на сервомашинки с защитой от влаги. В любом случае запасные сервомашинки не будут лишними, поэтому старые сервомашинки можно оставить как запасные.
    • Далее необходимо дополнительно герметизировать все отсеки, в которых установлены элементы питания и приемник. Это можно сделать с помощью дополнительной прокладки под крышку отсека или с помощью силиконового герметика.

    www.rcmotors.ru


    Смотрите также