Машины › Москвич › Святогор › Москвич Святогор F3R 272 Тюнинг. F3R тюнинг двигателя


Тюнинг ГБЦ F3R — DRIVE2

Полный фотоотчёт тут: fotki.yandex.ru/users/vlad-kolomna/album/186314

forum.azlk-team.ru/index.php?topic=52950.0

Хай, перцы! В эфире программа чумачечие ручки :hello:Сегодня речь пойдёт о том чем занимаются коты, ну када у них уже все прелестные места блестят и им ваще делать нечего… :roll:

Значит так:-берём голову с гнутыми клопами-потрошим её-лезем в экзист и заказываем необходимые запчасти-а пока запчасти в пути идём в магазит и закупаемся шкуркой и самым большим круглым напильником.-и када генеральная закупка певасека и сигов завершена(хотя ни то ни сё я не употребляю), идём в гараж и начинаем дрочево!

Как это принято делать-по прокладке намечаем ТО, что будем удалять.Так я по началу и сделал, но потом мне удалось померить геометрию выпускного коллектора и тут же стало ясно, что резать голову по прокладке нельзя ни разу! Коллекторные каналы имеют гораааздо меньшую геометрию нежели прокладка.Отпиливаем напильник и вставляем в дрель.Начинаем грубую операцию по удалению ненужного мяса. На первой голове я в первые же часа полтора доудалялся до дырки :crazy1: теперь голова пойдёт на цветмет. Со второй головой был уже более аккуратен :roll: Короче говоря принцип действий таков:напильником обтачиваем грубо, но придавая нужную геометрию…далее намотанной на сверло грубой тряпичной шкуркой опять же грубовато удаляем задиры от напильника…далее идём домой и в ванной с фейри отмываем голову, дабы можно было беспрепятственно со стороны сожителей ковыряться в квартире. Потом средней шкуркой уже руками шаркаем каналы…потом меленькой нулёвочкой полируем.Пока ковырялись с этим, время пришло идти в экзист за запчастями, а именно:-впускные клапана от Пыжика R6151/SCR-выпускные клапана от Мазды VE-31002-направляющие втулки от БМВ М20 01-1871-сухарики от опеля 05106-маслосъёмные колпачки(почему-то оказались от Сааба) 50-306706-50-прокладка коллектора 51324-прокладка под голову 50134-ремнь ГРМ 5370 XS

Как я определился с выбором клопов-не спрашивайте! Это просто ппц скока сидел в инете и подбирал по размерам с внутримозговой мысолью/идеей в случае чего на станке переделать в необходимые! Вот как раз за ЭТУ работу и надеюсь на плюсег :hello:

Берём купленные клопы и родные, родные и бмвешние втулки и идём к токарю(я точил сам в мастерской сваво родного инста)…токарь вставляет выпускной клапан…начинает работу…и…и через 5-7 минут шлёт вас нах, т.к НИ ОДИН резец не может справиться с таким мегаметериалом японских клапанов :jump: Вот впускные ещё куда нишло…потихоньку с малой ручной подачей с горем по полам точатся, но выпускные это просто ППЦ! В инсте рукодельники в своё время изготовили приблуду для усстановки дрели с зажатым кругом от болгарки-так вот ТОЛЬКО ЭТО меня и спасло! Начинаем облегчать…потом подгоняем размеры новоиспечённых клапанов под размеры родных, дабы было менее геморно с притиркой клапанов и не было траблов с геометрией клапанной пружиной…потом шкуркой полируем… По итогам выпускной клапан легче стокового родного оригинального(аналоги ещё тяжелее) на 26 гр, а впускной ещё больше помоему.Попаду в гараж заново взвешу родные. Далее дорабатываем втулки.

Када вся токарка сделана, берём эту пиленную голову и несём в "контору" и меняем направляющие втулки с последующей развёрткой и правкой сёдел(хотя с сёдлами я ковырялся самостоятельно зенкерами дома, предварительно выточив на заводе, закалив и отшлифовав новую направляющую/ось для зенкеров на 7 мм.Это ОООЧЕНЬ ВАЖНО, т.к найти зенкеры больших клопов, но с направляющей на 7-геморно).Затем притираем клапана и на ночь заливаем бензиком(но лучше киросином) и на утро смотрим какие протекли-заново притираем.У меня с первого раза за ночь не протекли только два, хотя в течение 10-15 минут наблюдения ни намёка на течь не было.Ну всё…казалось бы на этом гемор и кончается, собирай голову и всё…, но не тут то и было! Ещё ведь надо высставить тепловой зазор. В этом нам помогут приобретённые совместно с перешлифованным валом в Динамике(подъём обещали=12,5 *вместо родного=11*, а вот фазу они не мерили) финтитфлюшки(как бы их назвать…грибки шоли…), которые одеваются на ножку клапана между толкателем и самим клапаном. Вот эту финтифлюшу и ножку клапана обтачиваем о брусок(силок), который берём с кухни. Кстати обязательно используем цельные толкатели(преобразуем их в RS), а толкатели с регулировочными шайбами аккуратно складываем в мешок приготовленный для сдачи в чермет :jump:, т.к. они нириальна тяжелы.

Ну а теперь по делу! Все эти доработки позволили крутить родной ушатанный низ легко до 7200 об/мин, что в совокупности даёт приход на разгон с места до 100 км/ч с 11,3 до 9,1 секунды! Ну и на холостых как и положенно любой спортяге делать быр-быр-быр :laffing:

Теперь по ценам:— перешлифовать вал= 6000— грибки= халява— впускные клопы = 720— выпускные клопы= 640— втулки= примерно 800— сухарики= примерно 200— маслосъёмные колпачки= примерно 200— работа по замене направляющих= 1840— прокладки=примерно 800-1000— ремнь= 500— ну и сама голова = даже и не знаю сколько, ибо просто лежала у меня в гараже…

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Москвич Святогор F3R 272 Тюнинг

Машина 1998 г.выпуска. Два года простояла где-то на складе и привезли мне ее в 2000 году новенькую с пробегом в 300 км. Я знал, что это будет какой-то новый "Москвич", но такого не ожидал. Согласитесь — для тех годов это была бомба. И сел я за руль. Прокатился и влюбился. 10 лет мы вместе. Старался поддерживать ее в хорошем состоянии. А за основательный ремонт взялся весной 2010 г. Началось все с двигателя . Из-за частых пробоин поддона картера и частой езды по незнанию с недостатком масла загубил блок. Поменял двигатель. и пошло-поехало… Замена карнизов и задних арок, установка панели с Вектры, полная перетяжка салона, замена нар.дверных ручек, Замена передних крыльев, герлен, антикор.обработка, Установка тюн .бамперов . Замена пер. оптики, стекол, всех резиновых уплотнителей, тормозных дисков, барабанов, цилиндров, передн. суппортов, шрусов, всех подшипников, колдуна… Поставил новые колесные диски с резиной R15. Качественная покраска с полной разборкой авто(моторный отсек не красил) и с умом( зеркала, дверные ручки, бампера, датчики парктроника красились отдельно в цвет кузова) и тщательная сборка своими руками придали авто законченный образ. По ходу сборки добавил стеклопод. на все двери с выводом управл. на водит. дверь, ЦЗ исигнализ. Старлайн с обр.св., парктроник 4+4 , изготовил заднюю полку и врезал в нее динамики и саб.И т.д… В планах ГУР и диск . тормоза. Строил своими руками (кроме покраски ), для себя . В ДТП не была. Соли и химии на дорогах не видала. Коррозии нет.

  • Двигатель 2.0 (113 л.с.)
  • Машина 1998 года выпуска, покупалась в 2000 году
  • Москвич Святогор выпускается с 1997 года

Восемь лет на сайте Описание изменено 7 лет назад

www.drive2.ru

Чип эбу рено F3R — бортжурнал Москвич Святогор Compressor F3R 1998 года на DRIVE2

Полный размер

Побывав на ДИМе, у одного парнишки стоял чипованый мозг, взял прокатиться на нем и офигел над разницей, на вопрос где и кто шил, сказал в Питере, но кто не знает, дастался он ему таким.Приехал домой, стал гуглить, все отвечали в один голос, что наш мозг не чипуется и.т.д, крутили у виска короче. Лазив по различным сайтам и звонив куда только можно, через неделю пришло долгожданое смс с фразой, "да, чипану, высылай почтой". Парнишка был из Архангеской обл. Две недели ожидания, так как он шел к нему 6 дней, пока перепрошил плюс обратная дорога, прихожу на почту за долгожданной посылкой, ставлю, а там х., машина тупо не завилась, не включало насос. Высылаю ему обратно, жду ещё две недели. Ставлю. Завелась, о боги, улыбка на лице.Рассказываю теперь что изменилось: машина стала мягкой и эластичной, как буд то в нее залил супер мега качественый бензин, низа по факту остались прежние, но если даешь в топку, бодрость чуствуется хорошо. На сток мозгах к примеру, до 5 тыс разгон бодрый, а дальше тухнет, а на этом так и дальше валит. Не могу сказать про отсечку, ее походу нет, хотя с ним ее обговаривал и договорились на 6400,после как выслал мозг мне обратно, сказал что переборщил, и она 6700,не пробовал, не знаю, двиг жалко чет так крутануть. Заехался тут с корешем, у него тоже реногор с такой же гп 4.1 как у меня, мозг сток "С", мне шили "В", бенз льем с ним с одной калонки, после старта с ним, практически сразу пошел и пошел от него отрыватся, эфект от чипа 100%есть, "проверенно" как говорится)) Фото к сожелению нет, самого процеса чипа, так как мне человек их прислал, но телефон старый умер и фото улетели в мусор. Для умников: "не верю что чипанули наш сименс", не поленюсь и сделаю фото, что мозг вскрывали. Всем спасибо

www.drive2.ru

Полноценный F3R 2.0 8V — бортжурнал Renault 19 Baccara 2.0 1991 года на DRIVE2

Недавно у меня в бортовике была запись про маховики, кто читал следил за Б/Ж тот всё сразу поймёт! Короче после того как выяснилось что 2.0 1.8 маховики абсолютно одинаковые, к Ване MaRseL-cv выехали мозги 1.8 F3P 110л.с. от VETAL82 так сказать на тест-драйв=)) через 4 дня Ванька звонит мне и говорит что мозги рабочие, отсечка 5600об\мин всё ок! Я по такому случаю понимаю что у меня есть маховик нужный, проводка, мозги, датчики начинаю подсчитывать зубья на маховике самого венца сравнивать 1.7 маховик и 2.0, чтоб не попасть ещё на стартер! Считал все эти дела по фото в интернете=)) Итак кому интересно колличество зубьев венца на маховике для стартера:F3R 2.0 8V (F3P 1.8 8V) 124шт.F2N 1.7 8V 124шт.F3N 1.7 8V 124шт.Для датчика положения коленвала на F3R колличество зубьев на маховике 57 маленьких и 1 большой итого 58!На радостях беру 3 дня выходных на работе, прилетаю домой беру в руки, фотик, секундомер, тащу инструмент, тазики, канистры, зарядку АКБ, закрываю гараж вырубаю телефон, включаю секундомер и понеслась…1 час и 5 минут мотор с КПП в сборе на полу PS мой рекорд=))))Дальше скинул КПП снимаю корзину, диск, офигеваю от того что у меня разорвана передняя подушка двигателя, и стёртый диск сцепы, но я не отчаялся у меня есть ещё один диск в хорошем состоянии с маленьким пробегом)) беру его кидаю на маховик 2.0 и попадаю в ступор…диск сцепления просто потерялся на маховике…я нервно хватаю корзину 1.7 кидаю на маховик но не тут то было! она просто напросто очень маленькая.Итог: Корзина, диск, выжимной под замену! Если честно то опечалился сильно, сейчас с деньгами очень большой напряг, на носу весна, надо переобуваться, вообщем беда, соскрёб последнии деньги которые лежали на праздники поехал покупать! Хотел купить комплект на 1.8 он стоил 1100гр Valeo и LuK 870гр но потом прикинул поговорил с Breus и понял что смысла его ставить нету, он тоже как и на 1.7 200мм в диаметре, а на лагуне и эспайсе 215мм.Ладно фиг с ним узнаю сколько стоит на лагуну комплект и волосы дыбом 1600гр Valeo 1415гр LuK ОГО! О_о не потяну однозначно сейчас…По такому случаю полетел сходу на разборку, но и тут разочарование, хорошего абсолютно ни чего нет, то корзина вся фиолетовая, лепестки конченые, то диск как лезвие…разочаровался иду домой слышу сзади тачка едет дизельная, поворачиваю череп марю лагунка 2.2ТДИ открывается окно выглядывает тело:-слышь кент, я тут ненароком услыхал тебе корзина и сцепа нужны?-ну типо того на 2.0 8V-хм…ну блин тогда неее…у меня на 2.2ТДИ есть…-и что с собой есть?-да в багажнике валяется в хорошем состоянии-огонь, давай втыкнём!Да и внатуре в хорошем состоянии, диск 7,5мм (новый 8мм) пружинки не болтаются, размер 215мм!-Диск беру однозначно-угу, 150грКорзину мерею по отверстиям, по направляющим, один в один на мой маховик (но всё равно сомнения были) но корзинка в отличном состоянии, чуток подтёрто на лепестках от выжимного!-сколько отдашь комплект?-та за 350гр заберёшь?-пфф естественно))))вот так чисто случайно взял на абум и пошёл домой, кент подкинул меня до остановки, и я уехал!Прилетел начал тулить на мотор, всё встало идеально! Но сомнения то что это всё с 2.2ТДИ всё таки меня мучали до того момента пока она не закрутила стартером и не включилась первая передача! Закрутив всё на место, накинул КПП, поменял подушку переднюю, закинул стартер и сразу решил на месте по крутить стартером даже не выкручивая свечи! стартер прокрутил 5 оборотов, всё норм, цепляем за лебётку и понеслась под капот! 20мин и мотор на месте, всё обвязал проводкой, подключил мозги и пробный пуск без О\Ж и масла в КПП! Что могу сказать…долго заводилась…я уже перепугался опять что искры нет и вся история повторяется, но потом вспомнил, может я трубки топливные не так подключил…И точно, переставил местами, и всё заурчало! ( без выхлопной это что то=))) с гаража выбежали все)на радостях давай бегом всё собирать до кучи и в 23.14 4.03.2013 пролился звук 2.0 8V распределённого впрыска из под капота Renault 19 =)) ну моему счастья небыло предела, не скрою, прыгал до потолка в гараже))) Но радости мои длились не долго…первый выезд, тачка не едит, ремень на генераторе пищит, троит, стреляет, бегом в гараж смотреть метки, свечи, провода, датчики, всё нормально всё хорошо! Я в шоке стою не понимаю что делать! Отсоединил клему на 10мин выезжаю, вроде начинает просыпаться проехал 5км наваливаю на 3й открывается 2й дроссель на 4500об\мин в сидуху начинает давить, параллельно с давкой на моей роже натягивается улыбка))) Короче приехал домой, поставил в гараж, на утро уже всё докрутил, до настроил осталось одеть Фильтр воздушный и купить новую крышку расширительного бочка, так как моя рассыпалась((Вот такие вот новости товарищи, прошу прощения за краткость, в ближайшее время ещё будут новости по этому поводу так что смотрим ленту и мой Б\Ж, всем спасибо за советы, и внимание=)))PS сильно не пинайте за беспорядок под капотом, обещаю всё исправлю!

www.drive2.ru

Установка круиз-контроля на москвич 2141 с двигателем Renault F3R

Все началось достаточно спонтанно. Знакомый занялся установкой круиз-контроля на Renault Espace III, чем и заразил меня. Собственно, идея установки криз-контроля на лагуны с двигателем F3R не нова, но насколько мне известно с завода в такой комплектации они не выпускались.

Чтобы все было по заводскому занялся поиском дроссельной заслонки поздних годов выпуска с «солдатиком» под круиз-контроль. Но новая стоит в экзисте 600$, что не есть приемлемо, а б/у найти оказалось ой как не легко. Поиски длились некоторое время, зная номер и двигатель смотрелись все возможные варианты. Заслонка нашлась случайно на одной из реношных разборок.

Вот она по совсем смешной цене в 15$

Поле отмывки оказалась, что она практически новая. Сравнение старого дросселя и дросселя под круиз-контроль

После покупки дросселя все очень тривиально — надо докупить комплект круиз-контроля с ранних рено. Мне достался комплект круиз-контроля с Renault Safrane (за 75$).

Комплект включает:1. Блок управления круиз-контролем Renault 7700 841 559 (MATRA 6025308457)

2. Пневмоцилиндр с тягой Renault 7700 849 406

3. Компрессор (вакуумный насос) Renault 7700781483

4. Кнопка включения питания круиз-контроля

5. Кнопки управления круиз-контролем мне достались вместе с рулем

6. Концевики педали тормоза и сцепления Renault 7700 781 615 и 7700 762 217 соответственно

И крепление для них

Для полного комплекта необходимы еще все фишки для подключения к насосу, блоку, кнопкам и концевикам. Мне повезло у меня все это было с длинными кусками проводов, поэтому наращивать ничего не пришлось.

Установка

1. Устанавливаем дроссельную заслонку взамен штатной

2. Вакуумный насос решил разместить на правом подкрылке, там как раз остались закладные болты от крепления воздушного фильтра

Для крепления насоса к кронштейну пришлось докупить резиновые демпферы, оригинальных реношных найти не удалось, но точно такие насосы ставятся на ранние Audi. Значит заказываем VAG.

Кронштейн для крепления делался по следующему чертежу

Кронштейн вырезался лазером из стали 2 мм толщиной.

3. Под пневмоцилиндр также делался кронштейн. Кронштейн крепится на колокол под болт стартера.

Толщина пластины 2,5 мм. В результате получаем такие два кронштейна.

Устанавливаем кронштейны с элементами на свое место

Чтобы продлить жизни пневмоцилиндру из нержавейки толщиной 1 мм был сделан термоэкран.

4. Установка концевиков на педали. Для концевиков делаем следующий кронштейн из стали толщиной 2 мм.

Концевики на своем месте с подключенной проводкой.

У меня концевик педали тормоза и педали сцепления поменяны местами, т.к. концевик тормоза не дотягивался до педали тормоза (концевик на педаль сцепления длиннее). Но это зависит от регулировки педалей от уровня пола.

5. Установка кнопок включения и управления круиз-контролем.

Кнопка включения круиза располагается на месте подсоса. Кнопки управления врезаются и крепятся в кожухе подрулевых переключателей (планировалось как временная мера, но эксплуатация показала, что вариант вполне удобен и практичен. До кнопок легко дотягиваюсь даже в положении откинувшись в кресле и голова на подголовнике). В кнопках имеется ряд сопротивлений которыми осуществляется управление блоком круиз-контроля.

6. Подключение электрики. Подключение делалось по нижеследующей схеме

Из данной схемы не задействовал 2-й выход из блока круиза, который управляет автоматической коробкой переключения передач.

Так же не подключал 8-й и 14-й выходы, которые идут к диагностическому разъёму. Если у кого будет желание проводить в дальнейшем диагностику блока круиза можно подключить соответственно к 10-му и 11-му контакту в нашем диагностическом разъеме.

Сигнал скорости брал со второго контакта нашего датчика скорости.

Есть еще одна особенность – провод от 7-го разъема блока управления ко 2-му контакту вакуумного насоса надо запитать на массу. Он управляет клапаном в насосе. По умолчанию по схеме на нем всегда «-», в момент нажатия на педаль тормоза помимо дополнительного датчика отключающего питание круиза, срабатывает основной датчик стопов, который замыкаясь посылает в цепь «+», что в свою очередь приводит к открытию аварийного клапана сброса давления вакуума. По сути это дублирующая система на аварийный случай.

Немного об алгоритме работы круиза

Кнопка на месте подсоса отвечает за общее питание блока круиз-контроля. Если она выключена, то в движении блок не будет реагировать на кнопки управления круиза и соответственно круиз-контроль не будет включаться.

Кнопка управления слева на кожухе отвечает за включение режима поддержания скорости при однократном нажатии на «+» или «-». Далее при нажатии на «+» скорость будет увеличиваться на 2 км/ч, при нажатии на «-» соответственно уменьшаться на 2 км/ч.

Кнопка управления справа отвечает за сброс (отключение режима поддержания скорости) если режим поддержания скорости включен, и возврат к запомненному значению скорости, если до этого скорость была запомнена (т.е. машина двигалась в режиме поддержания скорости и зажигание после этого не выключалось).

При движении в режиме поддержания скорости и нажатии на любую из педалей тормоза или сцепления режим поддержания скорости автоматически отключится.

При движении в режиме поддержания скорости можно свободно ускоряться используя педаль акселератора, при отпускании педали скорость сама опустится до запомненной и будет поддерживаться автоматически.

Бюджет установки со всеми затратами не превысил 100$.Всем комфортного вождения!

azlk-team.ru

Капитальный ремонт f3r — бортжурнал Москвич Святогор f3r 1999 года на DRIVE2

Как то давно набивал небольшой отчет по ремонту рено мотора! Перенес сюда, может кому пригодится! Взял отсюда club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=174299

С чего всё началось…Всё началось с того, что мне, как и многим из нас захотелось прибавить мощности своему железному коню! Решил пойти по стандартной схеме путём установки Ф3Ра! С трудом был найден и куплен битый автомобиль, который был использован как донор! Так как автомобиль был бит спереди, у него, как оказалось позже куча скрытых дефектов в виде сломанного корпуса термостата и прочих, казалось бы мелочных, но тем не менее дорогих деталей! Но самое страшное я увидел, сняв ГБЦ! Поршни болтались в цилиндрах, на стенках цилиндров чувствовалась большая ступенька износа! ГБЦ тоже была в убитом состоянии-клапаны болтались в направляющих. Отступать некуда-придёться делать, решил я! Начал производить дефектовку деталей и подсчитывать во что это всё обойдётся! Всё детали заказывал в экзисте!

Двигатель перед вскрытием

Сняты некоторые детали

НИЗ ДВИГАТЕЛЯИтак двигатель полностью разобран, коленвал и его составляющие в хорошем состоянии-его трогать не будем. Блок цилиндров оголён и готов к расточке! Остается найти ремонтные поршни!

Поршни заказывал фирмы Mahle! Каталожный номер поршнекомлекта:021 62 00 — Стандарт (82,7)021 62 01 — ремонтный размер +0,25021 62 02 — +0,5В поршнекомлект входит: Один поршень, три кольца, палец, и два стопора.Я заказывал поршни с ремонтным размером +0,5! Цена на момент заказа (10.03.2008) за один поршнекомплект 1762р. Нам нужно 4 поршнекомплекта соответственно!

Голый блок цилиндров

Новый и старый поршни

РасточкаРасточка с последующей хонинговкой обошлись в 1200 р

Блок перед расточкой рядом с вазовским

После расточки отмыл блок от СОЖи и продул компрессором все масляные и охлаждающие каналы

Процесс сборкиПроцесс сборки подробно описан в книге «За рулём». Выложу только некоторые фото!

Поршень с шатуном

Установка сцепления

Низ собран и установлен на автомобиль

ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВГБЦ потребовала очень много трудозатрат! В ней подверглись замене всё клапана и направляющие втулки клапанов, а они на Ф3Ре кстати бронзовые. Я заказывал неоригинал под номерами:

Направляющая клапана (Freccia)- 11161Клапан впускной (Freccia)- 4874Клапан выпускной (Freccia)-4875

Для начала разобрал всю ГБЦ, выбил оттуда напраляющие

Немного расширил впускные и выпускные каналы, т.к. судя по прокладке несоответствие большое. Действовал разными шкурками и напильниками, непрофессионально, сточил, насколько хватило терпения!

www.drive2.ru

Установка дросселя от двигателя ЗМЗ 406 на москвич с двигателем Рено f3r

Для переделки потребуется:

Стандартный набор инструмента с насадками torx, болгарка (можно напильником, но долго), дрель, сверла на 6, некоторое количество листового железа 3мм для изготовления кронштейна троса газа.

Почему и зачем долго расписывать не буду, скажу лишь, что новый 406 дроссель стоит в 4.5 раза дешевле родного.

Так как мне дроссель достался на халяву, естественно б/у, он немного чумазенький…

Итак, вот он этот красавец…

Начал сравнивать дросселя, родной и змз406 и выяснилось интересное, диаметр родного дросселя 62 с копейками, диаметр волговского 63.. Уже хорошо, значит установив его не надо ничего делать с мозгами…

Далее межболтовые расстояния у рено дросселя они 61мм, у 406 — 70мм… Сразу возникла мысль что придется колхозить переходную пластину и идея, скорее всего так и останется на полке, но всё оказалось куда проще…

Достаточно рассверлить родные отверстия 406го дросселя, до наших, дроссель это вполне позволяет сделать… Благодаря рубашке охлаждения, которую мы все равно не сможем задействовать.

Расстояние от краёв отверстий до линий — 3.5 мм должно быть

Вот так надо рассверлить… заштрихованную область в итоге тоже придется удалить

Для сравнения, родной дроссель и 406 с рассверленным отверстием…

После примерки дросселя на ресивер, стало ясно, что трубки подогрева дросселя упираются в РХХ и их надо спилить + сделать углубление…

Вот так вот, единственно что — подгонял всё по месту, выпилить можно было и меньше… но даже выпилив дроссель так, на его работе это не отражается…

Вот так выглядит сие чудо, установленное на машин.. Как сфоткать более удачно не придумал…. Кронштейн троса газа сделал из кронштейна троса газа для солекса, фото процесса не делал, так как результат не нравится, надо будет переделать…

Тут наверное у многих возникнет вопрос, как же обстоят дела с датчиком положения дроссельной заслонки?Я тоже думал как лучше сделать, начал сравнивать характеристики датчиков, родного и реношного….

Нашел вот это в интернете..

А учитывая вот это

Я был очень рад, что значения практически идентичны….Но купив датчик от 406го дросселя и прозвонив его, понял что сведения из инета немног оне точны, но не мешают нам использовать родной датчик от 406го дросселя.

Для подключения к проводке надо сделать переходник, на разъем от ДПДЗ 406, идеально подходит фишка от катушек рено, а так как у меня была вторая не рабочая коса проводов, я смело оттуда срезал этот разъём

Найти разъем «ПАПА», как на родном реновском дросселе, в продаже не удалось….Поэтому я взял дохлый ДПДЗ с рено дросселя

И вырезал с него разъём…

Припаиваем один разъем к другому… контакт № 1 соответствует контакту B, контакт № 2 — контакту A, контакт № 3 — контакту С

Изолируем, вот такой переходничек получился…

Подогрев дросселя временно убран, к шлангам подключена трубка, которая является подогревом карбюратора СОЛЕКС, в последствии именно она будет подогревать дроссель…

Степень открытия родного дросселя, в закрытом состоянии составляет 15%, а 406 — 2%, поэтому требуется еще отрегулировать ограничительный болт на дросселе, ну это элементарно…

В итоге все работает четко, ХХ ровный, разгон резвый… неудобств пока не испытал… ходовые испытания продолжаются.

По мере доработок, статья будет исправляться.

Автор: Vaspull

azlk-team.ru