KIA Rio Кирочка › Бортжурнал › победа над цокотом компенсаторов. Гидрокомпенсаторы двигатель g4ee


Замена гидрокомпенсаторов на Hyundai Getz 1.4 — DRIVE2

Друзья!Выкладываю отчёт по замене гидрокомпенсаторов на Getz 1.4.Итак с самого начала.Гетц 1.4, год выпуска 2008. Сейчас пробег составляет 162000 км. Гидрики застучали от паленого масла.Заказал оригинал, 2223137100 полный комплект из 16 клапанов, чтобы больше не возвращаться к этой теме.

На все про всё ушло часа 4 где-то.1. Загоняем авто в бокс/гараж/огород, кому куда удобнее.2. Осматриваем пациента, мысленно собираем волю в кулак, чтобы тронуть то, что вроде и так ездит )3. Снимаем пластиковую декоративную панель, а так же боковую крышку ремня ГРМ+свечные провода (головка на 10')4. Отворачиваем болты крепления клапанной крышки, а так же отводим 2 воздушных трубки. (головка на 10' + пассатижи)5. Выставляем метки ВМТ и фиксируем шестерню распредвала относительно ремня (изолента).6. По-скольку шкив колена снимать не нужно, на всякий случай перестраховываемся и ставим метку.7. Отворачиваем шестерню распредвала и фиксируем на трубке гур таким образом, чтобы не было провиса (пластиковая стяжка) (головка на 17' или 19', забыл )8. Запоминаем метки на распредвалах, на всякий случай.9. Снимаем постели распредвала а так же боковые крышки (слева под сальник, справа под датчик положения распредвала). (головка на 10')(распредвалы желательно снимать парно и не перемещать цепь, во избежание выставления меток после.Тут комары стали агрессивными и фоторепортаж закончился, дальше только мануал )11. Выкидываем старые и устанавливаем на место новые гидрокомпенасторы.12. Убираем остатки штатного герметика с плоскостей головы, обезжириваем растворителем 646.13. Смазываем шейки постели маслом.13. Возвращаем опять же парно распредвалы на место, при этом смазав слева сальник тонким слоем герметика.14. Обтягиваем сначала один распредвал, затем другой. По схеме Б. Усилие 12 Нм.www.as066.narod.ru/zat.golovki.jpg15. Проверяем метки распредвалов, корректируем, если убежало и возвращаем на место шестерню распредвала.16. Возвращаем на место крышку-кронштейн+датчик положения датчика распредвала справа, так же смазав заглушку в голове герметиком.17. Далее сверяем ещё раз все метки, убеждаемся в успехе, продолджаем.18. Либо ставим новую, либо очищаем от остатков герметика старую и устанавливаем в клапанную крышку. (обезжиривание обязательно).19. Смазываем герметиком прокладку клапанной крышки, тонким слоем. (рекомендую чёрный ABRO).20. Возвращаем клапанную крышку на место, обтягиваем и подключаем воздушные шланки. (тянуть сильно не стоит, притягивается хорошо и так)21. Включаем 5ую передачу и плавно с небольшими интервалами (10 секунд — сантиметр) прокручиваем мотор (ориентироваться по шестерне распреда), полных 2 обороат шестерни достаточно. Если все ок, едем дальше.22. Одеваем свечные провода, заводим. Газовать не надо, просто холостой. гидрики должны приработаться.23. Минуты 4 коптим, глушим. Курим.24. Проверяем наши метки распред+колено, если все норм собираем пластик боковй и верхний.25. Отмываемся, оттираемся и едем счастливые домой.

Итог: 4400р гидрики вышли и на этом затраты окончены. Мотор снова стал работать как новый, только слышно как форсунки щелкают-шепчет.

Вроде бы ничего не забыл, всем спасибо за внимание!

www.drive2.ru

Гидрокомпенсаторы на Киа Рио

Похожие статьи

В качестве вступления необходимо отметить один очень важный момент: гидрокомпенсаторы установлены в двигателях Киа Рио только старых моделей, выпущенных до 2011 года.

Что такое гидрокомпенсаторы?

Говоря простым языком, гидрокомпенсаторы – устройства, выполняющие регулировку правильной работы тепловых зазоров клапанов распределительного вала на всём сроке эксплуатации автомобиля. Что это за запчасти Рио?

Дело в том, что длина клапанов не является статичной величиной. Как известно ещё со школьных лет, материалы имеют свойство изменяться в размерах при нагреве и охлаждении. Именно такие процессы и происходят с клапанами. А гидрокомпенсаторы, как становится понятно из названия, компенсируют эти изменения.

В большей степени, механизм их работы основан на подаче масла из смазочной системы и помощи пружины.

Именно поэтому если у Вас появились подозрения на стук, или, как его ещё называют, «цокот» гидрокомпенсаторов на Киа Рио, причина буквально может скрываться «под слоем масла».

Почему стучат гидрокомпенсаторы на Киа Рио (до 2011г выпуска)?

  • Если используется некачественное или неподходящее масло, а так же, если оно давно не менялось, гидрокомпенсаторы могут начать стучать «на горячую». Решить проблему должна помочь замена смазочного материала.
  • Засорение подводящих каналов. Стук может никак не проявляться в начале работы «на холодную», однако, возникнуть после прогрева мотора. Объясняется это тем, что, с изменением температурного режима меняется и вязкость поступающей жидкости. Решением может послужить промывка системы и замена масла на более вязкое (см. таблицу).
  • Низкое давление масла. В данном случае, гидрокомпенсатор не наполняется субстанцией на 100 процентов. Стоит обратить внимание на, возможно засорённый масляный фильтр, или корректность работы насоса, подающего его.
  • Пониженный уровень масла в моторе. При таком раскладе, «масляное голодание» вызывается и у двигателя и у гидрокомпенсаторов.
  • Наличие сильного механического износа самих гидрокомпенсаторов.
  • Так называемая закоксованность – появление отложений в виде кокса или нагара.

Таблица вязкости масла от температуры

Зависимость вязкости от температуры

На просторах интернета, да и во многих сервисных центрах, главным является совет по замене масла. Либо на более качественное, либо на специальные сорта с различными присадками. В большинстве случаев, это помогает.

Что стучит на Киа Рио 2012 и новее?

Как уже отмечалось выше, после 2011 года принцип работы данной части двигателя поменялся. И вместо гидрокомпенсаторов в механизме Киа Рио осуществлён прямой привод клапана на распредвал. Поэтому, причины стука могут крыться в других частях.

  • Неприятный звук может быть спровоцирован ремнём ГРМ с роликами.
  • Муфта опережения фаз ГРМ так же иногда вызывает стучание.
  • Обратите внимание и на клапан управления (каталожный номер 24355).

Помимо этого, наиболее распространено мнение, что данный цокот является нормальным явлением для GAMMA двигателей на автомобилях моложе 2011 года выпуска, и издают его форсунки.

Вывод

Подводя итог, можно лишь сказать, что чёткого единого мнения о причинах неприятного цокота нет. А самостоятельное выявление причины без специализированного оборудования не всегда может быть эффективным.

Поэтому, для купирования проблемы, или хотя бы выявления «виновника» шумов, не будет лишним заехать к официальному дилеру для диагностики и получения разъяснений.

kiawheels.ru

победа над цокотом компенсаторов — бортжурнал KIA Rio Кирочка 2006 года на DRIVE2

Всем привет ! Много писать не буду коротко о главном! С цокотом компенсаторов я боролся с заменой пружинки в редукционном клапане маслянного насоса!Вот весь набор:

вот та самая пружинка в редукционный клапан! код запчасти на фото!

масло и фильтр

И ещё решил попробовать вот такую промывку для двигателя

И так начнем.Взял эту самую промывку залил в прогретый до рабочей температуры мотор, промывал его 10 минут на холостых оборотах так как написано в инструкции.Затем все слил и приступил к снятию поддона.Сначало надо снять крышку которая закрывает часть моховика:затем откручиваем поддон:поддон стоит на герметике и снять его как кажется на первый взгляд очень сложно, т.к он приклеивается намертво.Но все гораздо проще берем КОНЦЕЛЯРСКИЙ нож и прорезаем им герметик на сквозь между блоком и поддоном…Идем дальше.Думал поддон снять, без снятия приемной трубы глушителя, но как на деле оказалось это не возможно, так что берем откручиваем фланец который после катализатора:потом снимаем приемную трубу сподушек на которых приемная труба подвешена:двигаем эту всю конструкцию в сторону задней части машины тем самым отодвигаем и она просто ложится на подрамник и перестает мешать снятию поддона.Вобщем сняли поддон и видим такую картину:

на фото красным кружком обведен болт с дырочкой который нужно открутить

И так откручиваем болт и вытаскиваем оттуда ту самую пружинку которую нам надо заменить и сам от туда медлеено вылезет плунжер :

здесь мы видим что новая пружинка которая слева немного длинней, но по упругости она чуток мягче чем старая

Ставим новую пружинку вместо старой, закручиваем…Очищаем поддон от старого герметика, я это делал металическим ёршиком для дрели…Концелярским ножом соскреб герметик с блока цилиндров, затем все поверхности обезжирил намазал герметиком и поставил поддон обратно на родное место.все остальное собрал в обратной последовательности…Подождал я часа два прежде чем заливать масло чтобы герметик подсох.Спустя два часа начал заливать масло и обнаружил такую вещь .на старой канистре при открытии на защитной залатинки имелись надписи Mobis синим цветом а на новой канистре которую купил этих нандписей уже небылои вот я думаю не купил ли я подделку?(((кто что на это скажет?Но всё же я залил это масло .И вот он долгожданный запуск мотора…все в ожидании…завожу.мотор зацокал ещё громче…прогрел мотор цокот так и не пропал, я растроился и подумал что всю эту работу провел зря, доехал с этим ужасным цокотом до дома, ехать примерно километр поставил машину и растроенный пошел домой.на следующий день на работу, выхожу заводить машину:завожу …зацокало и тут же пропало…радости моей небыло предела))))) езжу уже почти неделю цокот происходит только при заводе машины и тут же пропадает, т.е. цокает даже меньше секунды…Двигатель теперь работает отлично приятно послушать!работа стоит своих ожиданий!Спасибо за прочитанное, незабываем ставить палец вверх, всем удачи на дорогах!пружинка -177рфильтр- 200рмасло — 1077р

www.drive2.ru

небольшой стук гидрокомпенсатора — бортжурнал KIA Rio 5-door 2007 года на DRIVE2

Когда двигатель работает в холостую, доносятся Звуки Различного Характера.Слышаться Визг, свист, стук.очень Трудно Различить Эти Звуки, весьма Не Приятно.Но Уже На Оборотах Все Эти Звуки Прекращаются.Чего Только Не Делал, думал Ремень Из За Него Визг, свист.И Даже Полез в Двигатель, укреплять Ремни, результат-ничего Не Изменилось.Заехал К Другу В Сервис, оказалось Вся Проблема В Гидрокомпенсаторе.Теперь Придется Очиститель Покупать.Из За Чего Же Стучит Гидрокомпенсатор?Вот Несколько Примеров.1)Гидрокомпенсаторы стучат на горячую, потому что давно не менялось масло или было залито некачественное масло. Что касается качества масла, то чтобы избежать подобных казусов, следует покупать масло только проверенных брендов и в проверенных2Причина вторая – забились каналы, по которым масло подается в гидрокомпенсатор. Причем на холодном двигателе это может как вызывать стук, так и не вызывать. Пока двигатель холодный, масло имеет одну вязкость и мельчайшее частичка может не перекрывать ход масла. Но как только масло прогревается, грязь сдвигается, и начинаются проблемы. Решение проблемы – промывка системы, замена масла. Возможно, нужно поменять масло, на более вязкое.3Причина третья – гидрокомпенсаторы стучат на горячую в результате засорения масляного фильтра. Масло просто не доходит до гидрокомпенсаторов под нужным давлением.4Причина четвертая – пониженный или повышенный уровень масла. При этом происходит процесс обогащения масла воздухом. Причем пока двигатель не нагрелся, т.е. работал относительно мало, процентное содержание воздуха в масле недостаточно велико, чтобы сделать его сжимаемым.5Причина пятая – проблемы с масляным насосом, который не выдает нужного давления.6Причина шестая – место посадки гидрокомпенсатора стало чуть больше. И в процессе нагрева двигателя за счет естественного расширения металла оно еще больше прослабляется.7Причина седьмая – проблемы с механикой и гидравликой самого гидрокомпенсатора.

Как видно причин достаточно много и разобраться, какая из них основная – крайне сложно. И выясняя самостоятельно, почему стучат гидрокомпенсаторы на горячую, можно залезть в значительные расходы. Хотя можно поменять всю цепочку, начиная от компенсаторов и заканчивая масляным насосом. И это точно приведет к положительным результатам. Но только вопрос – сколько будет это стоить?

И не надежней ли сразу обратиться к нормальному мотористу, который на этих диагнозах уже собаку съел? Он точно знает, как методом исключения найти причину проблемы.

Цена вопроса: 500 700 ₽ Пробег: 92000 км

Нравится 2 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Работы по двигателю. ч.4 гидрокомпенсаторы — бортжурнал Hyundai Getz 2008 года на DRIVE2

Несмотря на то, что все работы планировались ещё на прошлое лето, а перенеслись на целый год, какая-то деталь да и забылась. А именно — сальник выпускного распредвала. Тот, что за верхним шкивом ремня ГРМ.Сальник заказан в первый же день работ у поставщика с минимальным сроком доставки (2-3 дня).Потому, раз всё равно ждать, залил гидрики бензином и оставил отмокать на ночь.На следующий день посмотрел, понажимал на толкатель плунжера. Из 16 штук один немножко прокачивался, пара — самую малость.В талмуде написано, что наполненные маслом гидрики шевелиться вообще не должны, типа замените и не ломайте мозг.

а вот временный шум — это норма

До того часто отслеживал цену на них, и, на мой взгляд, 700 р за штуку (в то время как комплект — 16 штук) — это как бы перебор.

Снова залил бензом. Под руку попались клещи, которыми вытаскивал старые маслосъёмные колпачки.

Полный размер

Удобные оказались. Обхватил толкатель плунжера и начал его раскручивать в стороны, чтобы бенз просочился внутрь. Значится, шевелю я его, раскручиваю, и в один момент толкатель остаётся в одной руке, корпус гидрика — в другой

Полный размер

Полный размер

Э… И какого ж хрена тогда я столько мучился…Принялся за дело. В ведёрко из-под майонеза налил бензину (примерно полведра).1. Разбираю гидрик. Вообще он расползался даже до такого вида:

Полный размер

отделяется колпачок, вылетает шарик

но до такой степени я не мелочился. Время к ночи, внимание уже садится, да и слишком мелочно, ни к чему.

2. Закидываю все три части плунжера (верхняя — та, что с шариком, нижняя и пружинка) в бензин, пусть там отмокает.

3. В это же время шприцом наполняю корпус гидрика бензином и промываю его, используя чистые ватные палочки. И так по 2-3 раза.

4. Наполняю корпус гидрика чистым моторным маслом, вставляю промытые в бензине элементы плунжера. Теперь плунжер очень подвижный.

5. Устанавливаю гидрик в сборе на своё место над клапаном, при этом совмещаю отверстие для подачи масла сбоку в корпусе гидрокомпенсатора с таким же отверстием для подачи масла в ГБЦ. С запоминанием того, какой гидрик где стоял, не заморачивался. Все они имеют одинаковый артикул по каталоку, все подвижны, потому считаю это излишним.

И таких 16 итераций. Не сложно, но утомительно.

Полный размер

Под конец всей промывки бензин в ведёрке был абсолютно чёрным. Поначалу кажется, вот, гидрик, масла здесь совсем ничего. Но когда начинаешь с него сливать это масло, убеждаешься в обратном.

Пока промывал гидрики, взгдял упал на бугеля

Полный размер

Для прикола побрызгал на один из них Profoam 1000, а он взял и отмылся О_о

Полный размер

Для чистоты эксперимента облил ещё один очистителем карбюратора (аэрозоль), третий — чистым ацетоном. Четвёртый не трогал.Результат:

Полный размер

Второй бугель — обрызган Profoam 1000 и слегка обтёрт тряпкой. Третий — просто облит очистителем карбюратора (аэрозоль). Четвёртый облит ацетоном и тщательно натёрт тряпкой 30-40 секунд. Первый и последний ничем не обрабатывались

То же самое общим планом:

Полный размер

Облил всё оставшееся кенгурушкой

Полный размер

Итоговый результат: бугеля чисты, как с завода

Полный размер

результат меня удивил, честно…

Укрыл моторный отсек пергаментной бумагой, ушёл отсыпаться

Полный размер

www.drive2.ru

Замена гидрокомпенсаторов на Hyundai Getz 1.4 — DRIVE2

Друзья!Выкладываю отчёт по замене гидрокомпенсаторов на Getz 1.4.Итак с самого начала.Гетц 1.4, год выпуска 2008. Сейчас пробег составляет 162000 км. Гидрики застучали от паленого масла.Заказал оригинал, 2223137100 полный комплект из 16 клапанов, чтобы больше не возвращаться к этой теме.

На все про всё ушло часа 4 где-то.1. Загоняем авто в бокс/гараж/огород, кому куда удобнее.2. Осматриваем пациента, мысленно собираем волю в кулак, чтобы тронуть то, что вроде и так ездит )3. Снимаем пластиковую декоративную панель, а так же боковую крышку ремня ГРМ+свечные провода (головка на 10')4. Отворачиваем болты крепления клапанной крышки, а так же отводим 2 воздушных трубки. (головка на 10' + пассатижи)5. Выставляем метки ВМТ и фиксируем шестерню распредвала относительно ремня (изолента).6. По-скольку шкив колена снимать не нужно, на всякий случай перестраховываемся и ставим метку.7. Отворачиваем шестерню распредвала и фиксируем на трубке гур таким образом, чтобы не было провиса (пластиковая стяжка) (головка на 17' или 19', забыл )8. Запоминаем метки на распредвалах, на всякий случай.9. Снимаем постели распредвала а так же боковые крышки (слева под сальник, справа под датчик положения распредвала). (головка на 10')(распредвалы желательно снимать парно и не перемещать цепь, во избежание выставления меток после.Тут комары стали агрессивными и фоторепортаж закончился, дальше только мануал )11. Выкидываем старые и устанавливаем на место новые гидрокомпенасторы.12. Убираем остатки штатного герметика с плоскостей головы, обезжириваем растворителем 646.13. Смазываем шейки постели маслом.13. Возвращаем опять же парно распредвалы на место, при этом смазав слева сальник тонким слоем герметика.14. Обтягиваем сначала один распредвал, затем другой. По схеме Б. Усилие 12 Нм.www.as066.narod.ru/zat.golovki.jpg15. Проверяем метки распредвалов, корректируем, если убежало и возвращаем на место шестерню распредвала.16. Возвращаем на место крышку-кронштейн+датчик положения датчика распредвала справа, так же смазав заглушку в голове герметиком.17. Далее сверяем ещё раз все метки, убеждаемся в успехе, продолджаем.18. Либо ставим новую, либо очищаем от остатков герметика старую и устанавливаем в клапанную крышку. (обезжиривание обязательно).19. Смазываем герметиком прокладку клапанной крышки, тонким слоем. (рекомендую чёрный ABRO).20. Возвращаем клапанную крышку на место, обтягиваем и подключаем воздушные шланки. (тянуть сильно не стоит, притягивается хорошо и так)21. Включаем 5ую передачу и плавно с небольшими интервалами (10 секунд — сантиметр) прокручиваем мотор (ориентироваться по шестерне распреда), полных 2 обороат шестерни достаточно. Если все ок, едем дальше.22. Одеваем свечные провода, заводим. Газовать не надо, просто холостой. гидрики должны приработаться.23. Минуты 4 коптим, глушим. Курим.24. Проверяем наши метки распред+колено, если все норм собираем пластик боковй и верхний.25. Отмываемся, оттираемся и едем счастливые домой.

Итог: 4400р гидрики вышли и на этом затраты окончены. Мотор снова стал работать как новый, только слышно как форсунки щелкают-шепчет.

Вроде бы ничего не забыл, всем спасибо за внимание!

www.drive2.com

Поговорим о двигателях G4FС/А — logbook Hyundai Solaris No Turbo? No Party 2012 on DRIVE2

Всем привет.Прогуливаясь по просторам драйва нередко вижу такие записи, как помогите с выбором мотора, какие у этого мотора слабые стороны, что можно сделать, чтобы поднять мощность? Так вот, наткнулся на источник и хочу с вами поделиться, возможно кому то поможет определиться с мотором, для кого тобудет подсказкой о слабых сторонах, а кто то найдет идею для тюнинга.

Начнем с младшего мотора 1.4 с индексом G4FА

Двигатель Kia-Hyundai G4FAХарактеристики двигателя G4FAПроизводство — Beijing Hyundai Motor Co.Марка двигателя G4FAГоды выпуска – (2010 – наше время)Материал блока цилиндров – алюминийСистема питания – инжекторТип – рядныйКоличество цилиндров – 4Клапанов на цилиндр – 4Ход поршня – 75 ммДиаметр цилиндра – 77 ммСтепень сжатия – 10,5Объем двигателя – 1394 см. куб.Мощность двигателя – 107-109 л.с. /6300 об.минКрутящий момент – 135Нм/5000 об.минТопливо – 92Экологические нормы – Евро 4Вес двигателя — н.д.Расход топлива — город 7,8 л. | трасса 5,0 л. | смешанн. 6,0 л/100 кмРасход масла – до 1 л/1000 км (в тяжелых условиях)Масло в двигатель Солярис/Рио g4fa:5W-30Сколько масла в двигателе Рио/Солярис: 3.3 л.При замене лить около 3 л.Замена масла проводится раз в 15000 км(лучше 7500 км)Рабочая температура двигателя Солярис/Рио: ~90 град.Ресурс двигателя Солярис/Рио:1. По данным завода – 180 тыс.км.2. На практике – н.д.

ТЮНИНГПотенциал – 200+ л.с.Без потери ресурса — 110-115 л.с.

Неисправности и ремонт двигателя Солярис/Рио G4FA 1.4 л.Двигатель G4FA относится к новой серии Gamma, которая вышла в свет в 2010 году и заменила устаревшие моторы Alpha. В Gamma входят два мотора, 1.4 литровый G4FA и 1.6 л. G4FC, собираемые на одном блоке цилиндров, но мы остановимся на младшем представителе гаммы. В отличии от старых моторов серии Альфа, в движке G4FA используется цепь ГРМ с натяжителями, которая на протяжении своего официального ресурса не требует обслуживания. Двигатель Солярис/Рио 1.4 оснащен системой изменения фаз газораспределения, но только на впускном валу, кроме того на двигателе G4FA нет гидрокомпенсаторов, поэтому раз в 95.000 км нужно регулировать зазоры клапанов путем замены толкателей, процедура не дешевая, но пренебрегать ей не стоит, иначе это повлечет за собой еще большие проблемы в виде шума, троения, прогаров и т.д.

Многие интересуются какой производитель двигателя Хундай Солярис/Киа Рио, так вот он производится на Beijing Hyundai Motor Company, да двигатель китайский, но не спешите кричать «мусор/развалится/барахло…», давайте наглядно посмотрим на недостатки и основные неисправности двигателя G4FA, а потом сделаем вывод:1. Популярная и беспокоящая массы проблема, это стук в двигателе Рио или Солярис, если ваш стук с прогревом пропадает, то, скорее всего, это цепь ГРМ шумит (в 90% случаев так) и бескоиться не о чем, если же он слышен и на горячую, тогда проблема может быть в неотрегулированных клапанах, неверно отрегулировать могут и на заводе. Обращайтесь в сервис и регулируйте.2. Шум по характеру напоминающий шелчки, цокот, стрекотание и прочие подобные звуки, это нормальная работа форсунок и по другому они не умеют:)3. Подтеки масла, бывает не часто, тем не менее прокладка клапанной крышки не идеальна и следы масла признаки этого, меняете прокладку и ездите дальше без проблем.4. Плавают обороты, неравномерная работа двигателя Рио/Солярис проблема не редкая, обычно решается чисткой дроссельной заслонки, если не помогло то свежей прошивкой.5. Вибрации на холостых оборотах, причиной данного явления является грязная дроссельная заслонка либо свечи, чистим заслонку, меняем свечи и радуемся приятной работе мотора. При сильных вибрациях смотрите на опоры двигателя.6. Беспокоят владельцев и вибрации на средних оборотах (~3000 об/мин), никто не знает в чем причина, официальные диллеры Hyundai-Kia говорят об особенностях двигателя и это верно, на этих оборотах мотор G4FA входит в резонанс и благодаря своеобразной конструкции крепления движка, все вибрации у вас на руле и где только можно. Дайте газку или отпустите педаль, мотор выйдет из резонанса и вибрации пропадут.7. Свист… больная тема, свист появляется из-за слабого натяжения ремня генератора, меняете ролик натяжителя и все исчезает.Это основные проблемы моторов Соляриса/Рио/Сида 1.4, казалось бы ничего особенного, у многих движков есть свои недочеты, но здесь эти болезни вылезают с самого начала эксплуатации, плюс ко всему, двигатель Солярис/Рио G4FA одноразовый и ремонту не подлежит, расточка под ремонтный размер не предусмотрена и в подобном случае требуется замена всего блока цилиндров. Моторесурс не высок и составляет всего лишь 180 тыс.км, а это ниже чем у ВАЗовских автомобилей. Конечно, при спокойной эксплуатации, своевременному обслуживанию и замене масла в 2 раза чаще регламента, есть шанс наездить более 200 тыс.км, но это делают далеко не все, основная масса владельцев вообще ничего не делает, только ездит на ТО. Поэтому покупать б/у авто с таким мотором нужно очень внимательно, а с пробегом за 100тыс.км, высок риск купить дровишки)).Кроме всем известных Hyundai Solaris и Kia Rio, данный двигатель ставится и на Kia Cee’d II/i20 в немного дефорсированном варианте на 100 л.с.На блоке моторчика G4FA был разработан и 1.6 литровый движок серии Gamma G4FC.

Тюнинг двигателя Хендай Солярис/Киа Рио G4FAЧип-тюнинг G4FA

Один из самых быстрых, простых и дешевых способов увличить мощность это откалибровать двигатель. Конторы обещают после чипа 110-115 л.с., попробуйте ради эксперимента, но значительных перемен не ждите. Хотите немного увеличить приход, тогда ищите паук 4-2-1 или варите на заказ, выхлоп на трубе 51 мм, портинг ГБЦ с увеличенными клапанами, прошивка, лошадей 120-125 натюнингуете. Хорошо бы дополнить это все широкими валами, но спортивных распредвалов на Солярис/Рио в продаже замечено не было.

Компрессор на Kia Rio/Hyundai Solaris

Ставить компрессор на стандартную поршневую значит в скором времени мотор развалится, нужно его немного разжать, на выбор два способа: две прокладки ГБЦ поставить или новую кованную поршневую под степень сжатия ~8,5. Ковка стоит дорого, но она без проблем выдержит давление в 0,7 бар от РК-23-е и небольшую турбину. Две прокладки ГБЦ дешево, но ваш максимум РК-23-1 с давлением 0,5-0,6 бар. Помимо компрессора ставим выхлоп на 51 мм трубе, данного диаметра хватит за глаза и настраиваете онлайн. Примерно до 140 л.с. раскочегарить получится без проблем, если дополнительно дорабатывать ГБЦ, точить впускные и выпускные каналы и ставить большие клапаны, то мощность возрастет до 150-160 л.с. и этого вам точно хватит.

Турбина Солярис/Рио 1.4

У многих владельцев закрадываются подобные мысли, ходят вокруг да около, узнают, но до дела не доходит… Чтоб сделать турбо Солярис, нам нужно сварить турбоколлектор, под турбину TD04L, Garrett GT15 или 17, маслоподача на турбину, интеркулер, пайпинги, форсунки 440cc, выхлоп на 51 (63) мм трубе, без валов не обойтись, нужно на заказ изготавливать распредвалы с фазой около 270 и подъемом побольше, расходники, все это барахло ставим и катаем онлайн. Хорошо настроенный турбо Солярис/Рио выдаст больше 180 л.с., на сколько хватит мотора неизвестно, а реализация проекта, по стоимости, легко встанет в пол машины…

Теперь о моторе 1.6 G4FC

Двигатель Kia-Hyundai G4FCХарактеристики двигателя G4FCПроизводство — Beijing Hyundai Motor Co.Марка двигателя G4FCГоды выпуска – (2010 – наше время)Материал блока цилиндров – алюминийСистема питания – инжекторТип – рядныйКоличество цилиндров – 4Клапанов на цилиндр – 4Ход поршня – 85,4 ммДиаметр цилиндра – 77 ммСтепень сжатия – 11Объем двигателя – 1591 см. куб.Мощность двигателя – 122-130 л.с. /6000 об.минКрутящий момент – 155Нм/4200 об.минТопливо – 92Экологические нормы – Евро 4Вес двигателя — н.д.Расход топлива — город 7,9 л. | трасса 4,9 л. | смешанн. 6,0 л/100 кмРасход масла – до 1 л/1000 км (в тяжелых условиях)Масло в двигатель Сид/Элантра g4fc:5W-30Сколько масла в двигателе Рио/Солярис: 3.3 л.При замене лить около 3 л.Замена масла проводится раз в 15000 км(лучше 7500 км)Рабочая температура двигателя Солярис/Рио: ~90 град.Ресурс двигателя Солярис/Рио:1. По данным завода – 180 тыс.км.2. На практике – н.д.

ТЮНИНГПотенциал – 200+ л.с.Без потери ресурса — 130-135 л.с.

Неисправности и ремонт двигателя G4FС 1.6 л.

Двигатель G4FС относится к серии Gamma и отличается от G4FA лишь коленвалом с увеличенным ходом поршня с 75мм до 85,4 мм, в остальном моторы как две капли воды, все та же система изменения фаз газораспределения на одном валу, цепь ГРМ и т.д. Идентичность распространяется и на слабые места, недостатки один в один повторяют 1.4 литровый мотор, шумы, свисты, вибрации, плавающие обороты никуда не делись и ждут чтоб вы обратили на них свое внимание. Детально о недостатках и как их устранять, можно прочитать в статье G4FA ТУТ. Учитывая этот факт, при выборе двигателя Соляриса или Киа Рио 1.4 или 1.6 литра берите 1.6, мощности много не бывает, расход топлива примерно один, проблемы одни…Кроме того, данный двигатель имеет вариант Gamma II с системой изменения фаз газораспределения на обоих распределительных валах, такие моторы помощнее и развивают уже 128-130 л.с.Помимо всего прочего, на западных рынках, существуют более продвинутые типы G4FC с непосредственным впрыском GDI (G4FD) и T-GDI (G4FJ) с турбонаддувом, в скором времени, по ним будут детальные статьи.

Тюнинг двигателя G4FCЧип-тюнинг G4FC. Турбина. Компрессор

Провести работы по калибровке мотора это самое простое и безобидное, что можно сделать в области тюнинга, тюнеры обещают повышение мощности до 130-135-140 л.с., денег стоит не больших, попробуйте ради интереса. Чтоб сделать мотор еще резвее, нам нужно пойти по пути типичного тазовода и искать в продаже паук 4-2-1,а к нему выхлоп на трубе 51 мм. Чип-выхлоп поедет еще чуть-чуть лучше, а после портинга ГБЦ с установкой больших клапанов, можно и до 150 л.с. отжать. Если денег много, заказывайте изготовление спортивных валов с большим подъемом и широкой фазой, к распредвалам ресивер, тогда мощность еще больше возрастет, как правило, владельцы автомобилей с движком G4FC дальше чипа не идут, поэтому писать о глубокой доработке двигателя смыса нет. Что касается компрессора и турбины, все было описано в статье G4FA, ровно то же самое применимо на 1.6 литровом G4FC.

Так как правила сайта требуют источник, то взята информация с сайта wikimotors.ru/

www.drive2.com