Mitsubishi Pajero Sport ECO CNG › Бортжурнал › КАК Я РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ ПЕРЕГРЕВА 6G72. Греется двигатель 6g74


КАК Я РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ ПЕРЕГРЕВА 6G72 — бортжурнал Mitsubishi Pajero Sport ECO CNG 2006 года на DRIVE2

Тоже как и многие спортоводы столкнулся с проблемой греется 6G72 24кл стоял в пробке в жару с кондиционером на плотине через Волгу и вдруг температура поползла на красную, т. е. ситуация хелп совсем критическая. Съехать на обочину и открыть капот нельзя обочины просто нет, паника скоро закипит. Потом это же повторилось в пробках Краснодара стал поднимать обороты до 3х тыс на нейтрали и сбивать температуру вентилятором, на приборе стрелка на без 3-5 минут жесть скоро красная зона что делать как победить эту беду.Прочитал данную тему много страниц, видимо, проблема частая стал разбираться, что можно сделать.Обнаружил:1 отсутствие нижнего кожуха диффузора радиатора (мастер в сервисе сказал, что при отсутствии нижней части дифузора на некоторых машинах например на ауди вязкомуфта вентилятора вообще не срабатывает ) ;2 не плотно прилегал основной диффузор радиатора щели 1 см облом нижних креплений.Приступил к лечению:1 приобрел весь диффузор с нижней частью (на разборке)2 на всякий случай приобрел одноконтактный температурный датчик стоит копейки (читал что у некоторых проблема таилась в нем)3 тот же мастер сервиса предложил переделать радиатор полностью на АЛЛЮМИНИЙ " если любишь типа ОФроад то тебе точно нужно ни где не пробъеш и не оторвешь пластмассу, цена вопроса по 4 тыс за каждый бачек, т.е 8 тыр. Я задумался новый радиатор нессин 6 тыр, радиатор с разборки 3 тыр. но выбрал переделку на ЛЮМИНИЙУРААА ВСЕЕ РААБОТАЕТ,Неделя в Краснодарских пробках при + 39, а сегодня был побит Температурный рекорд за всю историю наблюдений более + 40 в тени, но на приборке выше без десяти не поднимается, а в движении на без пятнадцати держится.РАДИАТОР ПОЛНОСТЬЮ ИЗ АЛЮМИНИЯ ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ БАЧЕК ВСЕ КРОНШТЕЙНЫ И ПАТРУБКИ + ДИФФУЗОР ПОМОГЛО РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ

Нравится 29 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Mitsubishi Pajero IV "Котяра" (3.0 бензин) › Logbook › Борьба с перегревом 6g72 (+ ремонт термо/виско муфты)

Привет, вот накидал отчет, как я поборол перегрев двигателя.Симптомы описал в предыдущем посте.

Приболел

В чем может быть причина:воздух в системезабитость системы внутригрязный радиатор снаружитечь ОЖ (патрубки, уплотнения)пробка радиаторатермостатнеисправный вентилятор охлаждения радиаторанерабочая помпатрещина в ГБЦ или изношенная прокладка ГБЦ

Течь антифриза я победил еще осенью, так же описав в другом посте.Когда сливал антифриз и менял его на новый при ремонте, грязи и ржавчины я никакой не увидел, старая ОЖ на вид была достаточно свежей. Так что забитость системы я по началу исключил.Воздуха в системе тоже замечено не было.

Почитав форум и пообщавшись с одноклубниками начал с малого и самого дешевого, чтобы исключить эти вещи из списка и больше к ним не возвращаться.

Махнул пробку радиатора с рабочей машины. Достаточно часто бывает, что она не держит давление в системе и тем самым влечет за собой перегрев и закипание ОЖМоя пробка оказалась рабочей. Ну и в принципе я на нее и не жаловался, при прогреве ОЖ стравливалась в расширительный бачок, при остывании обратно тоже всасывалась.

Думаем =))

Потом поменял термостат, в большинстве случаях он оказывается виновником. Но этот случай не мой =)) Старый термостат был не заклинившим, варить его не стал, просто купил новый японский неоригинал (700р) и поменял.Старый оригинальный (1500р) зачем-то выкинул =((Менять совсем несложно, нужно только слить немного ОЖ и открутить несколько болтов. Корпус термостата находится в легкодоступном месте. Параллельно заменил противно визжащий ролик приводного ремня.

Номер TAMA (Япония)

Корпус термостата

Старый термостат

Ролик

Как уже написал выше, все это не помогло.Решил заехать к знакомым в сервис посоветоваться.

Там решили попробовать снять основной радиатор и хорошенько его помыть, заодно продуть воздухом радиатор кондея. Я хоть и чистил относительно недавно оба радиатора, но грязи оказалось очень много.Обрадовавшись, что сейчас все заработает я уже собрался ехать домой, но увы =((Стрелка температуры через некоторое время снова поползла за середину.

Следом под подозрение попала термо/виско муфта (так называемое сцепление вентилятора охлаждения).При прогретом двигателе основной вентилятор не включался (как оказалось в итоге по другой причине), полез в тырнет посмотреть цены.

Муфта — 9К без вентилятора, и здесь я приуныл. Здесь хочу остановиться подробнее и рассказать о способах лечения.Первый вариант, подыскать более дешевый аналог. На P4 exist аналогов не выдал. У тех же знакомых из сервиса по случайности оказалась муфта от P2, которую можно найти новую не в оригинале за 3-5тр. Прикинули по посадочным отверстиям на вал, все встает как родное, но вот вентилятор от P4 не встает, его диметр под муфту прилично больше. Искать вентилятор от P2 я не стал, т.к. его и внешний диаметр прилично меньше моего, и тем самым мне пришлось бы еще искать и меньший диффузор на радиатор, чтобы вентилятор просасывал воздух через него без потерь. Но как вариант, имейте ввиду, что муфта от P2 встает.

Второй вариант (спасибо pajero4x4.ru) разобрать муфту и попытаться починить ее.Как оказалось после вскрытия ломаться там просто нечему (ну если только подшипнику, но крайне редко).Это 2 блина, которые проворачиваются относительно друг друга, а между ними набита вязкая гадость.Работает это все достаточно просто. На передней части муфты есть пластина, которая меняет свою форму (выгибается) от нагрева от близкорасположенного радиатора. При выгибании от отжимает клапан внутри муфты и открывает отверстие из одной камеры в другую, через которое вязкая гадость под центробежной силой попадает между дисками и тормозит их относительно друг друга (так включается вентилятор при нагревании радиатора).Жидкость в муфте — это силиконовое масло с вязкостью 10 000 чего то там или полиметилсилоксановая жидкость ПМС-10 000, редкое, но найти можно. Я занимался перебором муфты в выходные и найти его по наличию не смог. Пришлось сгонять на Митинский радиорынок и купить там ПМС 1000 и 60 000, а дома смешать, чтобы получилась похожая на 10 000 вязкость.

Разобранная муфта

После того как все собрал, пришлось отверткой поотгибать пластину, чтобы муфта начала включаться. Но что-то она как-то странно срабатывала, и я решил просто ее заблокировать, посильнее отогнув пластину (тем самым исключил проблему с не включающимся вентилятором).

Прогрев авто и покатавшись, я понимаю, что проблема не ушла. Настроение на 0, начинают закрадываться в голову мысли о не рабочей помпе и еще хуже о трещине в ГБЦ, но я в недоумении, т.к. симптомов тому нет.Обе печки греют как надо и постоянно, пузырей в бачке нет, масло чистое, эмульсии нет, антифриз никуда не уходит.Тут я вспоминая, что когда снимал муфту, то мотор был прогрет, а радиатор показался сильно уж холодным.

Начал копать дальше. Снял пропеллер, завел авто, прогрел. Верхний патрубок горячий, значит термостат работает, нижний патрубок тоже начинает греться, значит жидкость гоняет, а вот радиатор не нагревается вообще. Дождался, когда включился доп. вентилятор, который включается по датчику на движке при температуре близкой к 100, термостат мой открывается при 88 трогаю радиатор, а он холодный СУ…А !Причем по периметру он раскален, а по середине в 90% холодный, и всего пару мест с краю так же очень горячие. (Вот и причина, почему неправильно включается муфта. Она просто не нагревалась)Я немного прифигел от такой забитости радиатора. Промывки конечно же мне не помогли вообще никак, поехал покупать китайский радиатор фирмы Termal.

С виду сделан нормально, стоит 6К по сравнения с оригинальным 20К — недорого. Но есть китайские приколы. Пришлось резать патрубок, т.к. вход в него не как у оригинального параллельно земле, а почему-то перпендикулярно, хоть и в том же месте. Так же китаец оказался выше оригинала на почти пару см, что повлекло за собой колхоз крепления диффузора вентилятора, а крепежные пластины сверху вустали немного под углом. Сильно их притягивать не стал, чтобы радиатор не лопнул.

На улице менять не очень удобно

Кусок патрубка

Крепление патрубка на китайце

Заколхозил крепление диффузора, буду нормально переделывать

Так вот закончились мучения с перегревом, которые видимо начались уже давно, но т.к. было холодно и я ездил все время с печками, машина не так сильно нагревалась, а на все время работающий доп. вентилятор я не обращал внимания из-за работающего радио.

Этот пост можно так же добавить к пунктам проблем, с которыми можно столкнуться при покупке б.у. авто.Я так понимаю предыдущий хозяин (нехороший человек) знал об утечке антифриза, и я так думаю, что даже его подливал постоянно (т.к. он был на удивление свежий), но, понимая, что машину будет продавать не стал заморачиваться, ливанул в радиатор антитечь и успешно продал ее мне. Осенью антифриз начал уходить снова, что я успешно обнаружил и исправил, а вот эта гадость уже забила целиком основной радиатор. Спасибо, что радиаторы печек остались целы (но тут думаю спасибо лету и теплой погоде, т.к. обе печки были в положение холодно и закрыты), а когда стало холодно, я уже сменил ОЖ.В итоге решил еще раз промыть системы и заменить антифриз, вылив в помойку еще пару тысяч р =((

Ну зато к лету готов.Будьте честными при продаже авто.

Выздоровел

www.drive2.com

Mitsubishi Pajero | Перегрев двигателя

14.27. Перегрев двигателя

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Многие водители сталкиваются с необходимостью дорогостоящего ремонта, хотя его можно было бы избежать, своевременно обратив внимание на первые признаки надвигающейся поломки. Наиболее характерным примером подобного отказа является обрыв зубчатого ремня, своевременная замена которого едва ли стоит дороже $100, а вот устранение последствий его обрыва – $ 800–3000.

Некоторые владельцы, вовремя учуявшие "предсмертные хрипы" своего автомобиля, стремятся как можно быстрее его продать. Их жертвами, как правило, становятся люди, забывшие пушкинское "не гонялся бы ты, поп, за дешевизной". В результате такой покупатель, если и не попадет в аварию, то в ближайшее после покупки время будет вынужден оплатить серьезный дорогостоящий ремонт.

Опытным водителям приведенная информация покажется тривиальной. Однако основной массе автолюбителей, не прошедшей "автоуниверситетов", свойственна езда до "характерного треска".

Как же избежать плачевного финала? Сегодня остановимся на возможности отказа двигателя и поговорим об одном из признаков такой ситуации – перегреве. И не случайно. Впереди жаркое лето. И, как свидетельствует практика, в большинстве случаев первопричиной выхода из строя двигателя в это время года является его перегрев. Коварство перегрева в том, что, как правило, результаты сказываются далеко не сразу, но сказываются всегда. И если не принять срочных мер, последствия перегрева неумолимо приведут к серьезным отказам, а то и вовсе к выходу двигателя из строя. Весь этот путь четко делится на четыре стадии.

Первая стадия – возникновение причин перегрева. Как правило, это:

– подтекание охлаждающей жидкости с последующим снижением уровня ниже верхнего патрубка радиатора и, как следствие, прекращение циркуляции жидкости в радиаторе и образование воздушной пробки; – ослабление ремня, выход из строя либо самого двигателя вентилятора, либо датчика включения двигателя вентилятора, либо вискомуфты вентилятора; – неправильная регулировка угла опережения зажигания; – высокая степень нагарообразования в камере сгорания; – засорение сот радиатора.

Вторая стадия – непосредственно сам перегрев. Наиболее часто он проявляется при ожидании в "пробках" на дорогах и работе двигателя на холостых оборотах. Происходит это так: водитель видит, что стрелка указателя температуры начинает перемещаться в сторону красной зоны, но полагает, что пока эта стрелка не дошла до нее – ничего страшного нет. Это первая и главная ошибка.

Система контроля температуры двигателя весьма инерционна. Датчик измерения температуры находится в водяной рубашке массивного блока цилиндров, имеющего большую емкость. А значит, температура в блоке цилиндров при возникновении течи охлаждающей жидкости и смещении ее уровня будет существенно ниже температуры в головке блока. Образование воздушной пробки в радиаторе и вскипание жидкости приводят к тому, что головка блока практически остается без охлаждения. Что это значит, понятно каждому. Но водитель в лучшем случае, немного нервничая, косится на стрелку и продолжает греть двигатель. А дальше, в зависимости от степени перегрева, наступают соответственно третья и четвертая стадии.

Во время третьей стадии двигатель продолжает накаляться. И хорошо, если дело заканчивается выходом из строя сальников клапанов. А то ведь могут "накрыться" прокладки головки блока, и ситуация плавно перейдет в четвертую, завершающую стадию.

Ее следует выделить особо. Ведь если последствия предыдущих стадий перегрева можно тем или иным образом исправить в рамках среднего ремонта, то четвертая стадия предполагает необратимые разрушения:

– перегрев и поломку колец с задиром цилиндров; – попадание охлаждающей жидкости в масло и, как следствие, задиры шеек коленвала; – деформацию головки блока; – образование трещин в головке блока и самом блоке.

Статистика позволяет выделить марки автомобилей, наиболее уязвимых к перегреву и чаще других "доходящих" до четвертой стадии. "Лидируют" здесь, причем с большим отрывом, автомобили Saab. Их форсированные двигатели с минимальными зазорами не прощают русского "авось". Наши же поклонники этой модели считают зазорным оказаться на буксире и скорее загубят двигатель, чем попросят дотащить их автомобиль из пробки до автосервиса. И как только причина остановки – "пробка" – рассосется и владелец Saab надавит на педаль газа, чтобы с пробуксовкой уйти в отрыв от остальных машин, остатки охлажденного в радиаторе тосола хлынут в раскаленную головку и блок, которые от подобного хамства не найдут ничего лучшего, как треснуть.

Двигатели автомобилей других марок, хотя и не столь "нежны", но также не прощают невнимательного к ним отношения. Поэтому, дабы сохранить свое движимое имущество и содержимое кошелька, стоит запомнить однозначно: перегрев никогда не бывает случайным и никогда не остается без последствий. И если вы обнаружили тенденцию к перегреву двигателя вашего авто, немедленно прекращайте эксплуатацию до выяснения причин.

automn.ru