aleksandr231 › Блог › Увеличение объема двигателя — расточка блока цилиндров. Как раскатать двигатель


О двигателе -обкатка и раскатка — бортжурнал Skoda Fabia Combi WHITE HORSE 2014 года на DRIVE2

Говорят, что после обкатки двигателя в 1500 км, Фабиян по-настоящему становится норовистее и резвее к 8000-9000 км.Так как стиль вождения был щадящим и есть, решено было взбодрить взбодрить моего БелоГо КоНя, так сказать, дать просраться на высоких оборотах, тем самым дать копоти и избавиться от дермеца скопившегося за пару лет.Накануне выдалась прохладная ясная погодка и поездка по трассе в 60 км. Загрузил движок в 4500-5000 оборотов на 3й передаче, это 90-100 км/ч на участке ок 10 км.Действительно, конь немного взбодрился, стал резче и приемистее.

Воодушевил рассказ о сроке жизни двигателя или как правильно обкатать и раскатать двигатель (очень популярно):

Пробег: 8888 км

Нравится 13 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Увеличение объема двигателя — расточка блока цилиндров — DRIVE2

Увеличение объема двигателя внутреннего сгорания является самым простым способом поднять моментные (в большей степени) и мощностные характеристики мотора. Существует несколько возможных вариантов по увеличению объема двигателя ВАЗ-21083 ( и его производных – ВАЗ 2111, 2112, так как все они используют практически одинаковые блоки цилиндров, за исключением применения масляных форсунок в 16-ти клапанных моторах ВАЗ-2112).

Первый (более «народный» – т.к. дешевый) – расточка блока цилиндров под больший диаметр поршня. Затратная часть – работы по расточке блока, стоимость комплекта поршней и колец большего диаметра. Второй способ (более дорогой) – замена штатного коленчатого вала на другой, имеющий больший радиус кривошипа – больше ход поршня – больше объём . Затратная часть – коленчатый вал (диаметр кривошипа от 74,8 мм до 80 мм), комплект специальных поршней под данный коленчатый вал (т.к. блок цилиндров имеет определенную конечную высоту), поршневые кольца, ну и работы по расточке блока под заданный комплект поршней. На удивление, рост рабочего объема поршневого двигателя не всегда самый выгодный способ форсировки – иногда, в зависимости от того, что вы хотите получить от мотора, выгоднее доработать головку блока цилиндров с установкой подходящего распределительного вала и после этих операций «снять» большую мощность с вашего силового агрегата. Естественно, чтобы возможности распределительного вала раскрылись в полную силу, необходима доработка ГБЦ – зачастую довольно серьезная – вплоть до перепрессовки седел и установку клапанов большего диаметра (на 8-ми клапанные моторы хорошо подходят клапаны от BMW, а на 16-ти клапанные – от различных VW и Opel). Кроме того, нельзя забывать про впускные и выпускные каналы, по которым топливно-воздушная смесь поступает в цилиндры, а отработанные газы «вырываются» с большой скоростью – их необходимо дорабатывать, увеличивая до определенных пределов их сечение, производя внутреннюю полировку и изменяя их профиль.

Кроме ГБЦ, достаточно большое влияние на характер мотора оказывает содержимое и «геометрия» блока цилиндров. Мы не будем обсуждать разные типы поршней и их форму, весовые характеристики коленчатых валов, хотя бесспорно они вносят определенный вклад в характер будущего мотора. Существует такое понятие, как отношение длины шатуна к ходу поршня, эта характеристика и сам диаметр кривошипа коленчатого вала (ход поршня) существенно влияют на «дыхание» мотора: ведь по своей сути, ДВС – это насос, который прокачивает через себя определенный объем смеси воздуха с топливом за определенный промежуток времени.

Мы рассмотрим влияние соотношения длины шатуна и диаметра кривошипа коленчатого вала на «характер» мотора двигателей семейства ВАЗ-2108. В англоязычной литературе это соотношение именуется R/S – rod to stroke ratio, и ему уделяется достаточно серьезное внимание при доработке моторов. Многие источники считают, что «золотой серединой» является величина R/S, равная 1,75. Отчасти все они будут справедливы для моторов ВАЗ, так как в обоих случаях речь идет о двигателях относительно небольшого рабочего объема (моторы Honda серий В16А — В20В с объемом соответственно от 1,6 до 2,0 литров, что вполне соотносится с литражом моторов ВАЗ 21083 (2112), получаемым при форсировании путем увеличения рабочего объема). Вот для примера геометрия легендарного мотора В16А (объем 1587 см. куб., мощность 160 л.с.; это первый «гражданский» мотор, имеющий удельную мощность 100 л.с./литр):

Длина шатуна: 134 ммХод поршня: 77 ммСоотношение R/S: 1,74:1 (что как видим практически близко к «золотой середине»)

Посмотрим какая обстановка с отечественными двигателями (берем только ВАЗ 8-го семейства, т.к. другие не столь актуальны).

21081 – объём 1099 куб. см— ход 60,6 мм— диаметр поршня 76 мм— длина шатуна 121 мм— R/S = 1,996

2108 — объём 1288 куб. см— ход 71 мм— диаметр поршня 76 мм— длина шатуна 121 мм— R/S = 1,7

21083 — объём 1499 куб. см.— ход 71 мм— диаметр поршня 82 мм— длина шатуна 121 мм— R/S = 1,7

21084 — объём 1580 куб см.— ход 74,8 мм— диаметр поршня 82 мм— длина шатуна 121 мм— R/S = 1,61Эффект большого R/S:

ЗА: Позволяет поршню дольше находиться в ВМТ, что обеспечивает лучшее горение топливной смеси, т.е. более полное сгорание топливной смеси, более высокое давление на поршень после прохождения ВМТ, более высокая температура в камере сгорания. В результате хороший момент на средних и высоких оборотах. Длинный шатун уменьшает трение пары «поршень-цилиндр», а это особенно важно при рабочем ходе поршня.

ПРОТИВ: Мотор, собранный с достаточно большим значением R/S не обеспечивает хорошее наполнение цилиндров на низких и средних частотах вращения КВ, из-за снижения скорости воздушного потока (из-за уменьшения скорости движения поршня после ВМТ, в момент открытия впускного клапана). Большая вероятность появления детонации из-за высокой температуры в камере сгорания и длительного времени нахождения поршня в ВМТ.Эффект малого R/S:

ЗА: Обеспечивает очень хорошую скорость наполнения цилиндров на низких и средних частотах вращения КВ, так как скорость движения поршня от ВМТ больше, разряжение нарастает быстрее, что улучшает наполнение цилиндров, более высокая скорость движения топливовоздушной смеси делает смесь более гомогенной (однородной) что способствует лучшему сгоранию. преимущества: более низкие требования к доработке и диаметрам каналов ГБЦ, чем на моторе с высоким соотношением R/S.

ПРОТИВ: Малая величина RS означает, больший угол наклона шатуна. Это значит, что большая сила будет толкать поршень в горизонтальной плоскости. Для мотора это означает следующее:

1) Большая нагрузка на шатун (особенно на центр шатуна), что делает разрушение шатуна более вероятным. Разрушение шатуна само по себе мало вероятно, кроме случаев обрыва, при заклинивании и гидроударе, как правило, шатун рвется у верхней или нижней головки под углом приблизительно 45 градусов к оси шатуна.

2) Увеличение нагрузки на стенки блока цилиндров, большая нагрузка на поршни и кольца, увеличение рабочей температуры вследствие повышенного трения, как результат, более быстрый износ стенок цилиндра, колец, и ухудшении условий смазки. Износ этого участка зависит от величины смещения оси пальца относительно оси поршня и от значения максимального угла наклона шатуна, т.е. при применении "кованных" поршней со смещенным пальцем, износ будет меньше чем при применении стандартных поршней.

3) Более короткий шатун также увеличивает скорость движения поршня, что влияет на износ и увеличение трения. Максимальная скорость поршня приходится на угол около 80 градусов поворота коленчатого вала от ВМТ, для мотора с коленвалом 74,8 мм при 5600 оборотов в минуту она равна 22,92 м/с при шатуне 121 мм., и 22,80 м/с., при шатуне 129 мм. Наиболее весомым является зависимость ускорения поршня от длины шатуна. Большие значения ускорения положительно влияют на наполнение цилиндров на малых оборотах, что ведет к «тяговитости» двигателя в следствии лучшего наполнения. Но на высоких оборотах из-за инерционности потока во впускной трубе происходит эффект запирания на впускном клапане (т.е объем цилиндра над поршнем растет быстрее, чем может заполняться через клапанную щель, что ведет к ухудшению наполнения и мощностных характеристик на высоких оборотах). В случае длинного шатуна на малых оборотах происходит обратный выброс смеси, но на высоких нет явления запирания.

По вполне понятным причинам, АВТОВАЗ комплектует свои моторы шатуном 121 мм (он обеспечивает 83-му мотору R/S = 1,7, что вполне удовлетворительно). Но для «тюнингаторов», использующих КВ с большим радиусом кривошипа, шатун 121 мм обеспечивает не очень хорошее отношение R/S, поэтому на рынке «нестандартных», а-ля «спортивных» запчастей существуют и продаются шатуны с большей длинной – 129, 132 мм, цена их правда не столь привлекательна. Еще не стоит забывать, что «экстра ходы» поршня компенсируются уменьшением компрессионной высоты поршня (смещением поршневого пальца вверх) или увеличением высоты блока цилиндров. Т.к. компрессионную высоту можно уменьшать до определенного предела, то следующим шагом будет замена блока цилиндров на более высокий, что повлечет за собой немалые расходы финансовых средств. Все эти действия направлены для того, чтобы увеличить значение R/S.

www.drive2.ru

Как сделать капитальный ремонт двигателя? — DRIVE2

Как сделать капитальный ремонт двигателя?Добавил несколько интересных видео, в которых профессионалы дают полезные советы при капитальном ремонте двигателя.

Двигатель любого автомобиля, к сожалению, не вечен. Неизбежно наступает время, когда он начинает огорчать владельца автомобиля повышенной шумностью, стуками, резким увеличением расхода масла, сизым дымом выхлопа и неустойчивой работой. В данной статье мы рассмотрим вопрос, как определить состояние двигателя до ремонта и как сделать капитальный ремонт двигателя.

▪Как определить состояние двигателя?

Степень изношенности цилиндропоршневой группы обычно оценивают замером компрессии и остаточного вакуума, а также другими техническими методами диагностики (при помощи эндоскопа, мотор-тестера). Но есть и косвенный показатель — расход масла. Предельным для двигателя легкового автомобиля принято считать расход 1 л на 1000 км пробега, если, конечно, мотор вообще сможет дожить до такого показателя.

На практике машину нередко приходится ставить на прикол раньше из-за чрезмерного дымления или по причине быстро прогрессирующих шумов и стуков.

Пробег двигателя до капитального ремонта колеблется у разных автомобилей в довольно широких пределах и зависит от долговечности конструкции и условий эксплуатации. У многих отечественных машин пробег до "капиталки" в среднем составляет 150 тысяч километров, у большинства иномарок — 250 тысяч.

На сроке службы двигателя очень сильно сказывается качество и своевременность технического обслуживания. А применение низкосортных масел и плохих фильтров может уменьшить ресурс в десятки раз или просто “убить” агрегат. В таких случаях приходится капитально ремонтировать двигатель даже на сравнительно новом автомобиле.

▪Ремонтировать двигатель или менять?

Когда мотор уже "на ладан дышит", возникает дилемма: ремонтировать или менять? Конечно, новый двигатель будет служить так же долго, как и прежний. Да и времени на замену потребуется совсем не много — один, максимум два дня. Но простота, как обычно, обманчива.

Во-первых, замена, включая стоимость двигателя и работы, по меньшей мере вдвое дороже ремонта. Во-вторых, замена двигателя сопровождается изматывающими хлопотами по оформлению множества документов. Тот факт, что номер нового агрегата должен быть записан в регистрационных документах, может оказаться серьезным препятствием.

Особенно это касается довольно многочисленной категории желающих поставить на свою иномарку уже бывший в употреблении мотор. Такие двигатели обычно снимают с аварийных автомобилей, и стоят они, как правило, недорого. Но официально оформить операцию не всегда удается: на такой агрегат редко есть документы, а зачастую продавец просто не хочет терять время на всякие процедуры (не говоря уже о случаях, когда распродают по частям угнанную машину).

Все сказанное свидетельствует о том, что в большинстве случаев альтернативы капитальному ремонту двигателя нет.

▪Выбор запчастей для ремонта двигателя

Качество запчастей также должно быть гарантированным, иначе все усилия, время и деньги окажутся потраченными зря. Не менее важно, чтобы ремонт не получился выборочным: в порядок должны быть приведены все изношенные детали и узлы, чтобы потом они не ограничивали ресурс и надежность двигателя.

У отечественных моторов, как показывает практика, своя специфика, а у многих иностранных — своя. В магазинах и на рынках к нашим двигателям можно купить все — от блока цилиндров до последнего болта и по доступным ценам. К сожалению, с качеством этих деталей можно промахнуться: отечественные изделия иной раз оказываются откровенным браком, а импортные — подделкой под ту или иную знаменитую фирму. Поэтому без опыта делать покупку не стоит, лучше предоставить это дело тем, кто будет ремонтировать двигатель.

Кстати, уважающие себя мастерские никогда не требуют от своих клиентов самостоятельно искать запчасти — у них есть надежные и проверенные поставщики.

При ремонте двигателя иномарки — запчасти плохого качества скорее исключение, чем правило, но цены достаточно высоки. Если в двигателе менять все, что положено при ремонте, то он может потянуть на довольно внушительную сумму. Поэтому часто приходится ограничивать перечень заменяемых элементов, а малоизношенные узлы ремонтировать. Выбор между заменой и ремонтом лучше поручить хорошим специалистам, располагающим соответствующими инструментами, литературой и квалификацией.

С ремонтом деталей еще сложнее: не так-то легко найти место, где с высоким качеством сделают станочный ремонт коленчатого вала или блока цилиндров. Не хватает специального инструмента и приспособлений. Литературы по ремонту мало, да и не очень-то ее читают: большинство организаций и мастеров варятся в собственном соку, добиваясь результатов путем проб и ошибок.

▪Какие сроки капитального ремонта двигателя?

Несколько слов о сроках капремонта двигателя. Не стоит забывать, что этот вид ремонта — один из наиболее сложных и не делается быстро. Поэтому, выбирая мастерскую для восстановления двигателя, не следует искать ту, где срок ремонта минимален — возможно, там впопыхах что-нибудь забудут поставить или закрутить. Некоторые ориентировочные сроки приведены в таблице. (Фото таблицы прикреплено к посту)

▪Какая гарантия на капитальный ремонт двигателя?

При выборе СТО не следует упускать вопрос гарантии. Гарантию на выполненную работу дают сейчас практически все, но почему-то не все правильно понимают, что это такое. Современный двигатель — это сложный механический агрегат с большим количеством деталей. Как бы хорошо его ни ремонтировали, всегда существует вероятность того, что позже обнаружится какой-нибудь дефект.

В соответствии с этим, гарантия на выполненную работу — это не клятва в безотказности, а залог устранения дефектов и неисправностей, если таковые обнаружатся.

Существует некий оптимальный срок гарантии. Отремонтированный двигатель в начальный период эксплуатации наиболее подвержен разного рода поломкам, но после пробега 10—15 тыс. км вероятность их становится незначительной. Многие СТО определяют свою гарантию пробегом 20—40 тысяч километров, справедливо считая, что эксплуатационный ресурс двигателя будет при этом несравненно больше.

Но и тут есть один момент. Мастерские, работающие ответственно, не только дают гарантию, но и обеспечивают контроль за двигателем. Например, периодически проводят гарантийное техническое обслуживание, отметки о прохождении которого ставят в документ, выдаваемый клиенту после ремонта.

www.drive2.ru

10 умных советов как качественно УБИТЬ двигатель! — DRIVE2

Нет такой модели автомобиля, которая нетребует внимания и ухода, но более всегоавтомобиль нуждается в бережнойэксплуатации, от этого зависит скорость истепень износа и двигателя, и ходовыхузлов. Причем иногда стоит сделать парутройку ошибок, которые скажутся на работедвигателя, и можно смело отправлятьагрегат на капитальный ремонт. Насегодняшний день в зависимости от маркиавто, это будет стоить от 700$ до 3000$. Итут уж каждый сам для себя выбираетэксплуатировать автомобиль на полнуюкатушку, как описано ниже, или жеприслушаться к инструкции о бережномотношении к двигателю.

1. Эксплуатируйте двигатель по полной

Сегодня производители делают двигателя срасчетом на пробег до 400 тыс. километров,это приличный запас и если вы непутешественник вокруг земли, то вам этогохватит на много лет (до 15 лет). В среднийрасчет также заложена скоростьпередвижения город-трасса, т.е. в среднем60-80 км/ч и время от времени 130-150 км/ч. Также производители решили, чтоводители в основном ездят на высокихоборотах при 4 и 5 передачах, а низкиеобороты на время набора скорости.Более того, в расчеты были внесенысегодняшние условия пробок, с остановкамии короткими передвижениями, в общем всевозможные ситуации внесены и двигательготов к долгой эксплуатации свышеуказанными требованиями, ну иконечно, есть плюс-минус.Если вам без разницы рекомендации идвигатель, то все легко исправить: педальгаза в пол, старайтесь ездить на 2 и 3передачах, при этом не забывайте, чтострелку спидометра нужно класть почащекак минимум на 200 км/ч, а лучше запределы. Также ни к чему вам спокойныйстарт, рвите с места до дымящих покрышек.Если машина была новая, то в лучшемслучае она проездит лет 5, но скорее всегоменьше, умельцы могут и за пару летпоставить ее на колени.

2. Глубокие лужи

Дети очень любят мерить лужи в резиновыхсапогах, так вот у некоторых взрослых этапривычка остается, только продолжают ониэто делать на автомобилях.Пожалуй, лучшего способа подаритьдвигателю гидроудар и не найти. Чтобывоплотить эту мечту, вам всего лишь нужнонайти качественную и широкую лужу, благоу нас их долго искать не придется, они дажев городе есть. Найдя такую, вам нужнообязательно разогнаться и въехать наполных парах, необходимо чтобы водапопала в приличном количестве под капот,таким образом вы промоете воздушныйфильтр. А если повезет, то водичка хлынетна поршневую систему и работающие наполную поршни моментально заклинят намертвой точке. В итоге вы получаете то, чтоспереди упор в стену воды, а сзади поршеньпихает коленный вал, вот вам гидроудар и,конечно же, капитальный ремонт.

3. Не спешите менять масло

В инструкции эксплуатации любого автоуказаны обязательные сроки замены масла,как правило, это раз в 10-15 тыс. км, новодитель знает лучше производителя,поэтому сроки сразу увеличивает вдвое, а тои в трое. Экономия, переходящая вжадность, это страшная вещь. Еслиавтомобиль проедет 30-40 тыс. без заменымасла, то на него изнутри будет больносмотреть. Двигатель может умереть послеработы на сухую, т.е. когда масло вообщеперестало поступать, потому что онопревратилось в мазут. Не стоитбеспокоиться если вы по забывчивости илине возможности прогнали авто на парутысяч километров больше, от этогодвигатель не умрет. А вот свыше 7 тыс. выуже начнете слышать непривычный шум инаблюдать частые перегревы,соответственно многие узлы и детали начнутломаться быстрее.

4. Лейте присадки без разбора

Друг посоветовал присадку, на работенапарник посоветовал еще одну, а сосед изгаража еще и угостил, лейте все подряд и нечитайте инструкцию, друзья разбираютсялучше производителя. Не скромничайте,самые убойные присадки вы можете купитьтам же, где и заливаете бензин, на АЗС.Например, популярный октан-корректоркачественно забивает систему подачитоплива, увеличивает нагар, через некотороевремя это счастье угробит двигательокончательно.Далее стоит напомнить о чудо-порошке — тотсамый, который отодвигает капитальныйремонт, на месяц может он и отодвинет, нозато потом вы в 3-4 раза больше заплатитеза сам капитальный ремонт. Оченьрекомендуются марганцевые присадки, ониза очень короткий строк выведут из строякаталитический нейтрализатор, про ужасытипа тетраэтилсвинца говорить не стоит, тамсмерть может прийти даже водителю, ибояд.

5. Не обращайте внимания на радиатор

Весна, лето, дорожный мусор, пух деревьеви насекомые, всего этого в избытке и онопопадает на решетку радиатора, а также всердцевину, создавая плотный слой. Если выне хотите перегрева двигателя, то следуетчистить решетку металлической щеткой, азатем продувать радиатор потоком сжатоговоздуха. Это можно делать на любой мойкемашин всего раз в год. Есть двойныерадиаторы, которые имеют между собойпромежуток, так вот именно там весь хлам искапливается. Плохой радиатор, этоперегрев двигателя и криво работающаясистема кондиционирования.

6. Про ремень никогда не слышал

В большинстве автомобилей современногопроизводства еще используются ремни ГРМ,производитель настоятельно рекомендуетменять его после пробега в 60-70 тыс. км,причем с заменой роликов. Иногда этонужно сделать раньше из-за износа, ноданный ремонт не из дешевых — 140-180$, апотому многие водители значительнопревышают все мыслимые сроки. В итогеони получают разорванный ремень, где-нибудь на трассе ночью и зовут кукушку доутра. Но это самый легкий вариант, взависимости от устройства двигателя, оченьчасто ремень ГРМ расположен с важнымиузлами и при разрыве, например, от удара,могут погнуться и вылететь клапанадвигателя. Такое счастье вам станет около600$, вместо предыдущих 150$.Оптимальный вариант проверять натяжениеи состояние ремня раз в 15 тыс. км, износ ислабое натяжение заметны по белым нитям ипровисанию ремня.

7. Меняйте свечи раз в пятилетку

Ну работает зажигание и пусть работает,чего эти свечи менять, многие вообщезабывают про их существование и катаются80 тыс. с одним и тем же комплектом.Здесь многое зависит от топлива, прикачественном горючем вполне возможнонамотать и такой пробег, но где же вывидели его, хорошее топливо. Если смотретьреальности в глаза, то уже на 30 тыс. стоитсменить свечи, а если вы знаете, чтотопливо просто отвратительного качества, тосмело меняйте после 15 тыс.Из-за не своевременной замены, в камересгорания будет скапливаться слишком многогаза, а свеча не выдает в первый раз нужноеколичество искры. Как итог, происходитдетонация, что приводит к износу иразрушению поршневых кромок.

8. Дешевое топливо

Вопрос стоит именно так, ведь если имеявозможность заправить качественноетопливо, вы льете которое подешевле, темсамым наказывая правительство иолигархов, молодец, так держать. Стоитзнать, что откровенная дешевка,продающуюся на многих АЗС и бензином тоназвать трудно, это отходы химическогопроизводства, и заливая в бак своего автовещество, в котором количество бензолапревышает норму раз в 20 (а иногда и 100),вы гробите двигатель. От смол и прочихсторонних веществ двигатель греется,появляется нагар на клапанах и стержнях,топливная система погибает, в итоге выполучаете дорогостоящий и комплексныйремонт двигателя.

9. Вода против тосола

Используя воду вместо тосола, системаохлаждения приходит в негодность внесколько раз быстрее из-за образующейсянакипи. Чтобы очистить систему, промойтеее простым раствором воды и лимонки, иперестаньте пользоваться щелочной водой,но лейте антифриз. Система охлажденияочень быстро покрывается налетом накипи,можно за 3 месяца с помощью кавитацииубить двигатель, в этом случае пузырькипопросту разрушают систему, в итоге можетдаже образоваться отверстие в гильзахцилиндра.

10. Дешевые фильтры

Этим добром завалены все магазины, есливы ищете способ, как сломать агрегат, топриобретайте самые дешевые. Как правило,в таких фильтрах стоит некачественныйэлемент фильтрации и аварийный клапан,который не срабатывает, и то и другое —гарантия сломанного двигателя.Фильтр за пробег в тысячу километров, дажепри качественном топливе собирает 50 гршлака, но все-таки собирает. Анекачественный не делает этого, и все этосодержимое оседает в двигателе.Воздушные фильтры, сделанные изнепонятно чего, имеют такое же действие,внезапно прорвавшийся фильтр долгоевремя будет напрямую поставлять вдвигатель всю пыль дороги.

www.drive2.ru

Чертежи приспособлений и стендов - Приспособление для раскатки цилиндров двигателя

Полости цилиндров обрабатываются на сверлильных станках. Если проводить растачивание на токарном станке, то по мере увеличения отношения длины отверстия к его диаметру падает жесткость борштанги и затрудняется получение высоких классов чистоты. Для таких отверстий раскатывание является незаменимым способом чистовой обработки.

Для окончательной обработки цилиндров вместо хонин­гования можно применять шариковые или роликовые рас­катки, устанавливаемые вместо резцовой головки на станок.

На необходи­мый размер раскатку уста­навливают регулировочной гайкой 7, при этом конус­ная втулка 6, перемещаясь по шпонке 5 и корпусу 2,3, раздвигает рабочие роли­ки 4, удерживаемые сепа­ратором 2,3. Положение ре­гулировочной гайки фикси­руется стопорным кольцом 8 и гайками 9.

Припуск на процесс раскатки оставляют в пре­делах 0,05-0,06 мм. При частоте вращения раскат­ки 240-250 об/мин и по­даче 0,6-0,9 мм/об за один проход получают точный размер цилиндра и 9 класс шероховатости рабочих по­верхностей. Процесс рас­катки совмещают с рас­тачиванием, и цилиндр окончательно обрабатывают за один проход.

Овальность и конусность цилиндров после окончательной обработки (хонингования или раскатки) не должны превы­шать 0,02 мм.

В данном проекте предлагается приспособление для раскатки цилиндров двигателей грузовых автомобилей, которое позволяет в некоторых случаях заменить хонин­гование. Роликовую рас­катку можно применять, вместо резцовой головки на станок. На необходи­мый размер раскатку уста­навливают регулировочной гайкой 7, при этом конус­ная втулка 6, перемещаясь по шпонке 5 и валу 1, раздвигает рабочие роли­ки 4, удерживаемые сепа­ратором 2,3. Положение ре­гулировочной гайки фикси­руется стопорным кольцом 8 и гайками 9.

Припуск на процесс раскатки оставляют в пре­делах 0,05-0,06 мм. При частоте вращения раскат­ки 240-250 об/мин и по­даче 0,6-0,9 мм/об за один проход получают точный размер цилиндра и 9 класс шероховатости и упрочнение рабочих по­верхностей.

avtocherteg.ru

Volkswagen Passat by Docent86© › Бортжурнал › Приспособление для раскатки арок. Чертежи

Всем доброго времени суток!Бороздя просторы интернета наткнулся на вот эту страничку с описанием изготовления приспособы для раскатки арок.

Сам я вроде не собираюсь этим заниматься, но вдруг кому пригодится!

Как самому раскатать колесные арки.Всегда мечтал, чтобы 17” колеса не цепляли за арки? Или опустить свой Гольф экстремально низко без особых проблем? Проще всего отнести свои эскизы в местное ателье и заказать прокатку арок.В жизни есть только несколько вещей, хуже чем сломанная машина, одна из них – колеса, цепляющие за арки. Как-то отец сказал мне, если ты хочешь заниженную подвеску и новый вид колесных арок, единственный выход прокатать их изнутри. Для тех, кто не в курсе «прокатка» — термин, означающий выдавливание металла арки с целью, чтобы губа арки не задевала за колесо. Рукастый жестянщик может проделать такую работу и с помощью молотка. Но если ты не знаешь всех тонкостей, легко наломать дров. Прокатка арок моим способом не займет много времени и причинит минимальный урон лакокрасочному покрытию. Но все таки в случае неудачи слесарки не избежать, так что лучше учесть стоимость возможных последствий заранее.Можно конечно купить специальный инструмент, но есть возможность собрать его самому, как это сделал Денни Аллен.Шаг первый: Тебе понадобится домкрат для VW Golf 2. Провести над ним ряд изменений как на рис. 7. Срежь родную площадку под углом примерно 45 градусов. Потом удали скобу в верхней части домкрата и срежь крючки, которые её удерживают.Шаг второй: понадобится 10мм болт, чтобы приварить его к центральной части детали №4, как показано на рис. 5.Шаг третий: теперь ты должен приварить деталь №1 к основной части домкрата; приварить деталь №4 к верхней части домкрата. Как показано на рис. 8.Шаг четвертый: части №2 (согнутая как показано) и №3 должны быть сварены вместе, как показано на рис. 6. И просверлены в соответствии с осью, которую ты будешь использовать. Мы использовали длинную гайку М8, болт и колесико от скейтборда. Так как оно себя хорошо зарекомендовало в работе.Шаг пятый: как только детали №2 и №3 приварены друг к другу и подогнаны к колесу, их нужно прикрутить к детали № 4, которая должна быть приварена к оставшейся части инструмента. Не затягивай их до конца, чтобы можно было подстроить длину во время прогона арки.Поздравляем, ты собрал инструмент для прокатки арок. Теперь самое время испытать его в деле.Советы по использованию инструмента для прокатки арок.Прежде чем начать работу, снимите пластиковые подкрылки, также удалите все загрязнения с внутренней стороны арки, иначе они могут стать причиной повреждений наружной стороны арок, когда вы начнете работу.Если возможно, попрактикуйтесь на старом авто, так как для работы с этим инструментом требуются определенные навыки.Не экономьте время, не вытягивайте слишком много за одно попытку, иначе получите слишком хлипкие арки, или даже будете вынуждены приобрести новый комплектПри правильном использовании этого инструмента, если вам нужно будет прокатать всю арку вам следует снять тормозные суппорта, иначе они будут мешать. Но, как показывает практика, вам нужно будет вытянуть лишь несколько секций, где колеса задевают за арку.Помните, что лакокрасочное покрытие может потрескаться, так как вы подняли губу арки. Это можно устранить путем нагрева краски феном для волос. Помните, что из за чрезмерного нагрева, краска может пойти пузырями.Помни! Сначала купи колеса, чтобы ты всегда мог проверить, подходят ли они, до завершения работы.

Всем удачи!

www.drive2.ru

Обкатка двигателя после замены поршневых колец

Одна важная процедура, которая напрямую влияет на ресурс эксплуатации автомобиля – это обкатка двигателя. Многих водителей интересует, необходима ли обкатка двигателя после замены колец и насколько трудоемок данный процесс.

Все правила, отмеченные в статье, помогут Вам обеспечить надежную и эффективную эксплуатацию автомобиля еще на длительное время.

Более того, неопытные, только начинающие водители и понятия не имеют, для чего вообще необходима обкатка, после любого ремонта двигателя. Что ж, в данной статье я постараюсь затронуть все важные аспекты данного вопроса.

Следует отметить, что первый этап обкатки двигателя может проходить не в движении, а на месте. На это Вам потребуется 2 или 3 часа.

Попутно при необходимости регулируйте системы зажигания или питания. Затем следует процесс обкатки двигателя в движении.

Период длительности процесса в движении должен составлять не меньше 2-3-х тысяч километров пробега. Однако при этом пользователю нужно быть осведомленном и в таких вещах:

  • При осуществлении первого запуска двигателя, не забывайте полностью зарядить его аккумулятор.
  • Прогревайте двигатель перед первой поездкой на холостом ходу до 80-ти-90 градусов, при этом следите, чтобы утечки технических жидкостей не было.
  • Затем, когда мотор остынет до 40-50-ти градусов, снова прогрейте его, итак повторите процедуру по возможности до 10-ти раз.
  • Первые 1000 километров исключайте рабочий процесс двигателя при высоких оборотах (не более 3500-4000 об/мин.) и при высоких нагрузках (не перевозите больше 2-3-х человек).
  • После старта (холодного) двигатель важно прогревать, причем первые 400-500 км. следует проехать по трассе. Таким образом, Вы добьетесь максимальной «рабочей» притирки колец и поршней.
  • Если движение происходит большей частью в городе, то необходимо избегать работы двигателя на довольно-таки малых оборотах, т.е. желательно не ездить в натяг.
  • Найдите документы на машину и прочитайте рекомендуемые авто производителем соответствующие обороты скорости при производстве такого процесса, как переключение передач;
  • избегайте затяжных подъемов.

Как известно, продуктивная обкатка двигателя после замены колец в течение рекомендуемых 2-3-х тысяч километров, конечно, потребует замены масла. Более того, его количество необходимо контролировать постоянно!

Желательно позаботиться и о том, чтобы масляной фильтр был также в новом состоянии или же не забывать во время производить его замену после обкатки.

В случае необходимости проводится регулировка холостого хода и клапанов, а также осуществляется натяжение цепи ГРМ.

Важно знать, что при наличии различных стуков или прочих посторонних звуков, следует быстро найти их причину.

Водителям я бы также хотел посоветовать в процессе обкатки не ездить с определенной скоростью — выше 80-ти км/ч первые 1000 км. и со скоростью, которая составляет 90 км/ч вторые 1000-2000 км.

Старайтесь избегать как длительного и резкого ускорения, так и длительного простоя в пробках, своевременно переключая передачи.

В целом, многие опытные автомобилисты и специалисты советуют обкатывать двигатель постепенно, не нагружать его. Ведите себя с автомобилем так, как будто только что забрали его с завода.

Проводится обкатка, как правило, для того, чтобы новые кольца «притерлись» к общей системе авто. В случае неправильного проведения процедуры, Вас ждут неприятные сюрпризы.

Например, масло может попасть в воздухоочиститель, что со временем может принести и такой недостаток, как достаточно большой расход горючего, к тому же, иногда могут возникать проблемы с пуском автомобиля и т. п.

В заключении, хотелось бы обратить внимание автомобилистов на то, что такое мероприятие, как эффективная обкатка двигателя после замены колец проводится всегда, причем этот процесс нужен и в случаях, когда новый транспорт вводится в эксплуатацию, или, когда были проведены любые ремонтные работы с двигателем.

PS. Правильная обкатка двигателя после замены колец.(осторожно при рассказе употребляется ненормативная лексика)

    Метки: как правильно обкатать двигатель, обкатка двигателя « Предыдущая запись Следующая запись »

avtosovetchik.ru