Двигатель Nissan GA16DE прошел 450 тыс без капремонта.(Как установить кольца от ваз). Капремонт двигателя ga16de


Переборка GA16De — бортжурнал Nissan Primera GA16De "Верная" 1998 года на DRIVE2

Причина: сильный жор масла в 4ом цилиндре, в нем же компрессия 4, в остальных по 11.2

Полный отчет будет на форуме еще не скоро, а пока отпишу что и как

Вообщем ситуация такая, полез первый раз в этот двиг, гемору небольшого оч много, и все из за нехватки места за впускным коллектором (даже моими мелкими руками).Коллектор отдельно не снять фиг подлезеш до нижних болтов, поэтому снимал целиком с впуском всем и дросселем. Гемор и тут есть…Есть пару патрубков (потом отчет будет там и фото будет) до которых долезть очень сложно, пришлось даже лишние элементы снимать…в итоге все таки снял головку к 9 вечера.Прокладка кстати клапанных газов задубевшая но чуток, еще мнется, вообщем стояла нормуль.

С 7 утра копался с машиной, в итоге к 9 вечера успел: снял лыжу, выпускн.коллектор, впускной коллектор вместе с дросселем и EGR, открутил поддон картера, снял валы и шайбы все подписал, скинул цепь верхнюю только, снял все ремни и открутил шкиф коленвала.

Цепь менять не буду, выработка успокоителей минимальна, выдать уже менялась до меня, поэтому нижнюю цепь даже не снимал с коленвала, сделал метки на всех цепях и звездах.

В другой день сделаю: сниму поршня (поменяю кольца очищу их), поменяю маслосъемные колпачки (очищу головку), почищу поддон, и думаю поставлю поршня и закручу поддон. А еще в другой день уже займусь остальной сборкой самой сложной (головку с этими геморными патрубками, валы, звезды, цепь, выставить все по меткам, поставить лыжу, залить жидкости.

И еще, у меня закидывало 4ый маслом сильно, и в нем же небыло компрессии, вот свечи, слева направо: 1-2-3-4 (4ая масляная какая то прям). Вскрытие покажет что там с кольцами.

А это обед таксиста )))))

День второй.Чистим головку, перебираем ее, снимаем поршня и перебираем их.

Долго очень отбивал нагар

Вот так выглядит все чистенькое

Перебираем головку

Ну и снимаем поршня чистим их и одеваем новые кольца (фото старых колец)

www.drive2.ru

Двигатель Nissan GA16DE прошел 450 тыс без капремонта.(Как установить кольца от ваз)

Похожее видео



videoremont-mashin.ru

Nissan Primera "Out of Law" › Бортжурнал › GA16DE.Сливаем, вскрываем, разбираем, нечего не понимаем!

Всем привет!Итак, начну из далека немножко.Мой моторчик начал кушать масло и очень сильно и очень резко.То есть сначала от замены до замены доливал максимум 300-400 мл.Потом резко начался жор масла, а именно через 4 тысячи км после замены загорелась лампа давления масло, я долил литр, через тысячи полторы еще литр.Так продолжалось примерно тысяч 20 км.В начале марта пришлось ехать в город Шуя, Ивановской области на похороны (у моей бабушки умерла родная сестра младшая) Перед поездкой проверил уровень, было минимум, долил 2 литра масла и поехал.По приезду загорелась лампа (!) долил еще литр.Вроде все нечего.Выехали обратно, по дороге заморгала лампа, резко торможу, покупаю масло на АЗС и еду дальше.Через км 30 у машины пропадает тяга (!) я остановился.Машина на холостых стоит и торозтит как трактор, как дизельный мотор который уже отбегал тысяч 250 (!) Уровень масло снова упал.Кое как добрался до дома.Вся поездка обернулась в 1000 км., даже чуть меньше.Уже по приезду домой, в город, заметил что мотор коптит(!) и валит сизый дым.Ну все думаю, пора переборку делать.Приехал домой и поставил авто, на следующий день под машиной увидел лужу с маслом(!) Был в шоке от этого.На выходных поменял масло.Изначально залил раскоксовку колец, промывку и потом уже менял масло.Надеялся отделаться малыми жертвами, не помогло.Мотор конечно стал работать тише, но все равно коптит и работает как трактор.Кстати, весь воздушный фильтр в масле(!) и сам корпус внутри в масле, из-за сапуна шпарит походу дела.После этого лужи под машиной уже не видел.Вот вам видео как машина работала через пару дней после приезда домой и до того как поменял масло.

Стал читать и общаться что и как.Что и почему.Понятное дело было что моим маслосъемным колпачкам и поршневым кольцам была хана, но этот звук, меня напрягал (да и сейчас напрягает) именно этот звук работы мотора!

Ну а теперь начнем…Сегодня загнал машину в гараж, благо погода позволила это сделать, немножко поработал лопатой и машина в гараже.Еще заставило это сделать то, что вчера вечером, был в ужасном настроение, в очень ужасном настроение.Проблемы, заботы, хлопоты, валится все и сразу и в сумасшедшем количестве.Решил прокатится немножко.Зря я это сделал конечно, итог, в одной из луж, которая на всю дорогу и которую не объехать, оторвал бампер, но хочу сказать довольно таки крепкий он.Он у меня оказался под машиной, откуда я его ели вытащил, в итоге, не трещин нечего, а ведь я его еще и протащил мальца.Его только покрасить и поставить одну туманку, которую разбило, и все, и он как новенький!

прокатился блин

По приезду в гараж начал потихоньку все разбирать и вскрывать.Первый мой шок был когда снял колпачки свечей, смотрите сами что я увидел

1ый цилиндр

2ой цилиндр, свеча утонула в масле

3ий цилиндр

4ый цилиндр, так же как и во втором, свеча утонула в масле

вот такое чудо я увидел!Далее было еще веселей.Когда снова приехал в гараж, стал крутить вертеть дальше.Снял подушку двигателя, которая сбоку, где бачок омывайки, снял крышку маленькую там, увидел третью звезду, но вот метки на ней не увидел, может ее там и не должно быть ))) До конца еще не разобрался что и как и куда.Далее было интересней.Начал сливать масло, почему-то его оказалось не так много, ну может литра полтора, хотя перед тем как ехать в гараж, загонять авто, уровень проверял, было чуть выше середины.Но вот когда открутил масляный фильтр я вообще чуть не упал, он оказался СУХОЙ,слышите внимательно читаете, СУХОЙ! В нем не было масло!Как так, может кто объяснить?Теперь свое свободное время буду проводить в гараже с машиной, пора ее в порядок приводить.Были замечательные планы, было все вроде не плохо, но как говорится беда не приходит одна.Покатилось все по наклонной вниз.Если вы задаете вопрос почему сразу не стал капиталить, пока все не так страшно было, отвечу, все очень просто, ждал пока наладиться погода, сойдет снег и можно будет пробраться в гараж, только не в свой, а в гараж одного замечательного человека, у которого я планировал …поставить SR20DET. Теперь надо вот реанимировать мотор что бы я смог до него доехать без приключений, а это примерно 350 км и там уже будем ставить этого красавца.

Буду рад вашим советам и вашей помощи, что и как будет делаться дальше, обязательно все буду писать.Думаю и за советами буду обращаться не раз.Всем большое спасибо что потратили время и прочитали данную запись!Ну и еще пару фото которые в текст не вписались…

www.drive2.ru

Головка блока цилиндров двигателей GA14DE и GA16DE Nissan Almera

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту Ниссан Альмера 1995-1999 г.в.
  3. Головка блока цилиндров двигателей GA14DE и GA16DE

4.7.1 Головка блока цилиндров двигателей GA14DE и GA16DE Снятие головки блока цилиндров Установка головки блока цилиндров Разборка, проверка технического состояния, ремонт и сборка головки блока цилиндровa Проверка и регулировка зазоров в механизме привода клапанов

4.7.2 Снятие головки блока цилиндров Рис. 2.17. Расположение шлангов и трубопроводов в зоне головки блока цилиндров двигателя Сбросьте давление в системе питания двигателя (см. «Снятие и установка двигателя»). Снимите аккумуляторную батарею. Поднимите на подставки или подъемник переднюю часть автомобиля. Слейте и...

4.7.3 Установка головки блока цилиндров Установите на свои места втулку привода масляного насоса и звездочку привода коленчатого вала вместе с их шпонками. Шпоночные пазы должны при этом находиться в положении «12 часов», а метка на звездочке должна находиться в положении «от двигателя». Рис. 2.23. Установка цепи привода ...

4.7.4 Разборка, проверка технического состояния, ремонт и сборка головки блока цилиндровa Установите головку блока цилиндров на подставку. Нанесите метки на снимаемые детали, чтобы правильно их установить при сборке. Снимите впускной трубопровод вместе с топливной магистралью. Отсоедините от головки трубопровод системы рециркуляции отработавших газов. Отсоедините выпускной коллектор...

4.7.5 Проверка и регулировка зазоров в механизме привода клапанов Прогрейте двигатель до рабочей температуры. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. выше). Выверните свечи зажигания. Установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия (метка на шкиве коленчатого вала должна находиться напротив метки на блоке двигателя). Проверьте при помощи набора щупо...

↓ Комментарии ↓

 

1. Общие сведения 1.0 Общие сведения

2. Общие требования к ремонту автомобиля 2.0 Общие требования к ремонту автомобиля

3. Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля 3.0 Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля 3.1 Паспортные данные автомобиля 3.2 Точки подъема и буксировка автомобиля 3.3 Контрольноизмерительные приборы 3.4. Сигнальные и контрольные лампы, звуковые сигнализаторы 3.5. Органы управления 3.6 Дверные замки 3.7 Замок багажника 3.8 Крышка и пробка топливного бака 3.9 Передние сиденья 3.13. Ремни безопасности 3.17. Пуск двигателя 3.18. Использование автоматической коробки передач 3.28. Замена ламп

4. Бензиновые двигатели 4.0 Бензиновые двигатели 4.1. Снятие и установка силового агрегата 4.2. Разборка и сборка двигателя 4.3. Блок цилиндров 4.4. Шатунно-поршневая группа 4.5. Коленчатый вал и маховик 4.6. Механизм газораспределения 4.7. Головка блока цилиндров двигателей GA14DE и GA16DE 4.8. Головка блока цилиндров двигателя SR20DE 4.9. Система охлаждения 4.10. Система смазки 4.13. Комплексная система управления двигателем (КСУД)

5. Дизельные двигатели 5.0 Дизельные двигатели 5.1. Общие сведения 5.2. Блок цилиндров и кривошипношатунный механизм 5.3. Механизм газораспределения 5.4. Система охлаждения 5.5. Система смазки 5.6. Система питания 5.7. Система управления двигателем CD20 5.8. Система управления двигателем CD20E 5.9 Система выпуска отработавших газов

6. Трансмиссия 6.0 Трансмиссия 6.1. Сцепление 6.2. Механическая коробка передач 6.3. Автоматическая коробка передач 6.4. Привод передних колес

7. Ходовая часть 7.0 Ходовая часть 7.1. Передняя подвеска 7.2. Задняя подвеска

8. Рулевое управление 8.0 Рулевое управление 8.1 Общие сведения 8.2. Ремонт рулевого управления

9. Тормозная система 9.0 Тормозная система 9.1 Общие сведения 9.2. Тормозные механизмы передних колес 9.3. Тормозные механизмы задних колес барабанного типа 9.4. Тормозные механизмы задних колес дискового типа 9.5. Привод тормозов 9.6. Антиблокировочная система тормозов

10. Электрооборудование 10.0 Электрооборудование 10.1 Аккумуляторная батарея 10.2. Генератор 10.3. Стартер 10.4 Снятие и установка комбинации приборов 10.5. Приборы освещения и световой сигнализации 10.6. Очистители стекол 10.7 Бортовая электрическая сеть

11. Кузов 11.0 Кузов 11.1 Основные сведения 11.2. Ремонт кузова 11.3. Система отопления и вентиляции 11.4. Климатическая установка (кондиционер) 11.5. Система подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности

12. Приложения 12.0 Приложения 12.1 Приложение 1. Моменты затяжки основных резьбовых соединений двигателя, Н·м 12.2 Приложение 2. Моменты затяжки основных резьбовых соединений трансмиссии, ходовой части, рулевого управления и тормозной системы

13. Схемы электро-оборудования 13.0 Схемы электро-оборудования

automend.ru

Переборка Двигателя Ga16de Almera N15

Ну вот и я добрался до двигателя. Жор масла основная тому причина. Жор составлял литр и более НА СОТНЮ.

Прошлогодние замеры компрессии указывали на прогар в четвертом цилиндре или разрушения поршня.

15, 15, 15 и 4 бар. 4 бара было и с добавление масла. Были подозрения на кольца, но даже при почти полном их отсутствии такого жора быть не должно.

Поэтому заранее были прикуплены с разборки головка и поршни в нормальном состоянии.

Увиденное при вскрытии меня удивило немало, но об этом позже.

Итак снимаю воздуховод и. первая потеря ( слава Богу до сего дня последняя ), оборвал провод концевика капота.

Стаскиваю разъемы косы и убираю проводку в сторону.

Снимаю распреды, оттягиваю выпускной коллектор, снимаю все трубки с впускного и откручиваю голову. И тут первое что меня удивило. Днища поршней чистые.

Но на головке нагара немеряно. Да и свечи я частенько чистил - очень быстро зарастали нагаром.

Не особо заморачиваясь на увиденном спешу добраться до поршней. Ползу в яму, откручиваю почти все что мешает ( лыжу и приемную трубу не снимал ). Подковыриваю ножом поддон и на удивление он достаточно легко поддается. Одним ударом кулаком он отваливается видимо раньше снимался. Откручиваю крышки шатунов и выталкиваю поршни. Тут-то я и удивился увиденному. Кокса на кольцах не было вообще и в канавках тоже.

Все кольца снял пальцами без всяческих ковыряний. Протер поршни тряпочкой.

Увидел абсолютно чистые канавки. Было принято решение поршни не менять. Попадос на деньги, ну чтож сделать. Всю работу производил в 60-ти км. от дома и мотаться за з/ч не хотелось.

Далее снял переднюю крышку, нижнюю цепь, все звезды. Процесс разборки происходил с 5 ч. вечера и на момент окончания было около 7-ми утра. Поэтому решил прерваться на короткий сон, чтоб не накосячить при сборке.

Больше всего времени убил на отцепление впускного коллектора, а ставил уже без него. Надо было и снимать голову не трогая коллектор, правда там есть две очень неудобные гайки около привода ГРМ снизу. Но если бы был накидной ключик с трещеткой было бы гораздо проще.

Процесс сборки начал около часу дня.

Поставил новые кольца на поршни, внедрил их в цилиндры.

Прикрутил новую звезду коленвала, успокоитель, планку натяжителя.

Приложил головку к блоку и стал притягивать переднюю крышку. Чуть не испортил прокладку головки в районе привода ГРМ. Долго пришлось ее мучить чтоб встала по месту. Надо было голову не ставить, но сдергивать уже не хотелось хоть и была только наживлена.

В итоге крышку поставил, прикрутил поддон, протянул головку блока, притянул распреды с новыми звездами, прикрутил помпу.

И так как опять случилась ночь, а меня уже шатало ( и как я в яму не упал ни разу ) Решил пускай герметик сохнет, а я посплю.

На утро внедрил клапанную крышку, проводку, воздуховод. Залил антифриз, масло проверил все ли подцепил и ни где ли течет и. ВОТ ОН - момент истины.

Поворот ключа и на второй секунде запуск! Залез в яму, вроде все ОК. Выезжаю из гаража и прогреваю двигатель до срабатывания вентилятора. Вентилятор отработал - глушу. Остужаю двигатель подливаю антифриз. Проверяю уровень масла.

Попил кофе, отдохнул. Повторный запуск. Делаю уборку в гараже И. Вижу масло капает. Глушу мотор, на домкрат авто, ползу под машину. откуда не понять Протер все что мог и запускаю опять. Подложил картонку. все сухо. Через пару дней долил до максимума ( на холодную ) и опять выплюнуло лишнее. Так что вроде все нормально. Уровень на пару мм ниже максимального. Возможно надо было сальник коленвала поменять тоже, хоть он и менялся года полтора назад.

На сегодняшний день пробег после всех этих процедур около 450 км. масло стоит на месте. Причина жора была в голове, но вот где. Клапанов с прогаром не видел. Керосин плеснул на клапана 4-го цилинра не протек. Буду ради интереса разбирать голову добавлю комменты и фотки.

Из помощников были только, да и то не все захотели фоткаться.

Выводы: жор масла это не только кольца и вентиляция.

P.S. На долго ли хватит такого ремонта не знаю. На сегодняшний день пробег 450км. масло на месте. Да и залил уже синтетику 5W-40.

Позже выложу фото изъятых деталей.

cult-nissan.ru

капитальный ремонт — бортжурнал Nissan Sunny 1.4 LX 1994 года на DRIVE2

Так как мой мой мотор начал кушать масло около 1 литры на 1000 км., было принято решение, снять голову и поменять колпачки. К сожалению этим не обошлось, в цилиндрах оказалась выработка, вердикт- КАПИТАЛКА

Серия двигателей GA (NISSAN)

Серия 4-х цилиндровых рядных двигателей GA (13, 14, 15, 16) появилась в 1989 году и пришла на смену серии двигателей E (13, 15). Выпускаются эти двигатели и по сей день (сейчас они производятся только с многоточечным электронным впрыском топлива). Устанавливались они на автомобили малого и среднего класса фирмы NISSAN. Все двигатели серии имеют 4 клапана на цилиндр и два распределительных вала (DOHC). Теперь немного об истории развития этой серии.

Первыми появились карбюраторные варианты двигателей этой серии: GA13DS, GA14DS, GA15DS. Причём, карбюраторы на этих двигателях были с электронным управлением.

Двигатель GA13DS выпускался с 1989 года по 1995 год и явился самым "слабым" представителем серии. Устанавливали его, в основном, на грузопассажирский универсал NISSAN AD и на широко известный седан малого класса NISSAN SUNNY/PULSAR в самой простой комплектации. Причём, этим двигателем, оснащались машины предназначенные для продажи только на внутреннем японском рынке. К сожалению основные характеристики этого двигателя неизвестны. Как следует из названия, его рабочий объём равен 1,3 л.

Следующий представитель серии — GA14DS, напротив, предназначался для установки на "европейские" NISSAN SUNNY, на "чистокровных японках" он замечен не был. Мощность его составляла 75 л.с. при 6000 об/мин, крутящий момент равен 112 Н м при 4000 об/мин. В 1993 году его сменил GA14DE с многоточечным электронным впрыском топлива, обладавший мощностью 88 л.с. при 6000 об/мин и крутящим моментом 116 Н м при 4000об/мин. Этот двигатель (GA14DE) ставили сначала на SUNNY, который в 1995 году был заменён моделью ALMERA. Судя по всему, этот двигатель сняли с производства где — то в 2000 году с уходом старого поколения NISSAN ALMERA.

Больше всего, выпустили конечно — же GA15. По сути, этот двигатель и был родоначальником серии. Сначала это был карбюраторный GA15DS, который предназначался для установки на NISSAN SUNNY/PULSAR в "стандартной" комплектации, оснащали им также модели: AD, AD MAX WAGON, SUNNY CALIFORNIA, PRESEA. Мощность этого двигателя составила 93 л.с. при 6000 об/мин, а крутящий момент 122 Н м при 4000 об/мин. В 1993 году на смену пришёл GA15DE с многоточечным электронным впрыском топлива (вообще следует отметить, что примерно в 1993 — 95 годах японские автопроизводители прекратили выпуск большинства моделей карбюраторных двигателей, как не соответствующих жёстким экологическим нормам, действующим в Японии и западноевропейских странах). Благодаря электронному впрыску, мощность возросла до 105 л.с при 6000 об/мин, а крутящий момент достиг 135 Н м при 4000 об/мин. Этот двигатель выпускают до сих пор, и устанавливают на модели: SUNNY, PULSAR, ALMERA, AD, AD MAX WAGON, SUNNY CALIFORNIA, PRESEA, WINGROAD, LUCINO, RASHEEN.

Самым "объёмистым" стал GA16. Этот двигатель ставили как на SUNNY/PULSAR, так и на автомобили более высокого класса. Им оснащали NISSAN PRIMERA (только для европейского рынка), AVENIR (PRIMERA WAGON), BLUEBIRD. Причём этот двигатель появившись в 1990 году был как в карбюраторном варианте (GA16DS), так и с многоточечным электронным впрыском топлива (GA16DE). Интересно, что карбюраторные GA16DS ставили на автомобили предназначенные только для европейского рынка, а GA16DE устанавливали на "чистокровные японки". Так продолжалось до 1995 года, когда и в Европе все ниссановские двигатели получили многоточечный электронный впрыск топлива. В результате этого все европейские модели NISSAN, оснащаемые до 1995 года GA16DS, взамен получили GA16DE.Мощность последнего варьировалась от 102 л.с. (для "европеек") до 110 л.с. (для "японок").

Двигатели серии GA очень неприхотливы в эксплуатации и не очень требовательны к качеству масла и топлива. Правда из-за нашего "качественного" этилированного бензина могут возникнуть проблемы с системой топливоподачи (это касается как инжекторных, так и карбюраторных двигателей). Однако дела в этом плане и у других японских двигателей обстоят ничуть не лучше. Из отличительных особенностей серии GA стоит отметить наличие цепи в приводе газораспределительного механизма (что является несомненным достоинством). Причем, этих цепей две. Первая, более длинная цепь охватывает шестерню коленвала и двойную промежуточную шестерню. Вторая цепь покороче приводит в движение от промежуточной шестерни два распределительных вала.

Привод клапанов у всех двигателей серии — через тарельчатые толкатели без гидрокомпенсаторов . Это означает, что тепловые зазоры клапанов необходимо периодически регулировать, но это же обстоятельство делает двигатель менее требовательным к качеству масла. Cложных систем изменения фаз газораспределения (типа тойотовской системы VVTi) у этих двигателей также нет. В целом, следует отметить, что двигатели серии GA более надёжны в эксплуатации (но более сложны в ремонте), чем тойотовские двигатели аналогичного литража серии A (4A, 5A).

Сводная таблица с данными по серии GA

Модель двигателя Годы выпуска Рабочий объём, см3 Мощность/при оборотах Крут.момент/при оборотах Степень сжатияGA13DS 1989-95 1297 -/6000 -/4000 9.8GA14DS 1989-93 1392 75/6000 112/4000 9.8GA14DE 1993-2000 1392 88/6000 116/4000 9.9GA15DS 1989-93 1488 93/6000 122/4000 9.8GA15DE 1993-2001 1488 105/6000 135/4000 9.9GA16DS 1990-95 1597 90/6000 133/4000 9.8GA16DE 1990-2001 1597 110/6000 140/4000 9.9Данные, которые могут помочь при ремонте и поиске запчастей для двигателя GA16DS (часть характеристик может быть общей с другими двигателями серии), приведены в таблице:

Параметр Значение параметраОсновные данныедиаметр цилиндра, мм 76ход поршня, мм 88число цилиндров 4рабочий объём, см3 1597Давление компрессииСтандарт, кПа 1,373Минимум, кПа 1,177Разница между цилиндрами, кПа

0,098Поршневой палец

наружный диаметр, мм 18.989 — 19.001длина, мм 60Поршневые кольцавысота первого компрессионного кольца, мм 1,5высота второго компрессионного кольца, мм 1,5высота маслосъёмного кольца, мм 2,8Коренные подшипникидиаметр шейки вала, мм 49,964диаметр постели, мм 53,65ширина вкладыша, мм 22/18/27толщина вкладыша, мм 1,834Шатунные подшипникидиаметр шейки вала, мм 39,974диаметр постели, мм 43ширина вкладыша, мм 17толщина вкладыша, мм 1,501Сальник коленчатого вала переднийдиаметр наружный, мм 52диаметр внутренний, мм 40ширина, мм

8Сальник коленчатого вала заднийдиаметр наружный, мм 104диаметр внутренний, мм 84ширина, мм

8Тепловые зазоры в клапанах (на холодном двигателе)тепловой зазор впускного клапана, мм 0,25-0,33тепловой зазор выпускного клапана, мм 0,32-0,40Тепловые зазоры в клапанах (на горячем двигателе)тепловой зазор впускного клапана, мм

0,32-0,40тепловой зазор выпускного клапана, мм

0,37-0,45Клапан впускной

диаметр тарелки, мм 29,9-30,1длина, мм 92,05-92,45диаметр стержня, мм 5,465-5,48Клапан выпускной

диаметр тарелки, мм 23,9-24,1длина, мм 92,42-92,82диаметр стержня, мм 5,445-5,460

www.drive2.ru

Techno Mind » GA16DE

В современных двигателях есть такая интересная система, как  EGR (Exhaust Gas Recirculation) – система рециркуляции выхлопных газов. Смысл заключается в том, что при относительно низких оборотах двигателя, часть выхлопных газов примешивается к воздуху, попадающему в цилиндры двигателя, как балласт. При этом относительно низкими считаются обороты до 4000 в минуту, т.е. большую часть времени в процессе езды система активна. По заверениям производителей, система снижает токсичность выхлопных газов путем понижения температуры горения топливной смеси в цилиндрах двигателя.

Естественно, мощность двигателя при работе системы падает, в цену сомнительного снижения токсичности выхлопа. Фактически, часть полезного пространства в цилиндре заполняется выхлопом, что искусственно снижает литраж двигателя. Кроме того, примесь выхлопа замедляет горение смеси в цилиндре. Во время работы двигателя на холостом ходу (чтобы исключить нестабильную работу), а также при работе на частоте более 4000 оборотов в минуту (чтобы дать двигателю возможность развить полную мощность) система EGR отключается.

Короче, порывшись как следует в интернете, я выяснил, что масса народу повырубала себе эту систему, получив в замену не сколь дополнительную мощность, сколько больший момент на относительно низких оборотах движка, а это не может не радовать, особенно при езде по городу.

В общем, я решил произвести у себя на Nissan Almera N15 процедуру отключения EGR. Если порыться с схеме двигателя с системой EGR, можно заметить, что от выпускного коллектора ко впускному идет стальная трубка — выглядит все это  практически идентично на двигателях разных фирм. Эта трубка соединяется со впускным коллектором с помощью вакуумного клапана. Клапан крепится ко впускному коллектору болтами, через термостойкую прокладку. Вот вместо этой прокладки нужно проложить другую, самодельную, без центрального отверстия, тем самым преградив выхлопным газам путь во впускной коллектор.

Прокладку можно вырезать из любого металлического листа – какой найдете, хоть из жести (хотя я думаю тонковато будет). Форму прокладки в идеале, конечно лучше всего срисовать с фирменной прокладки от клапана EGR, но на практике проще снять клапан и срисовать форму будущей прокладки-заглушки с него.

При установке готовой прокладки не забудьте промазать ее с обоих сторон термостойким силиконом, чтобы соединение было герметично.

Короче процедура довольна проста и супер-кратно описана в след. видео:

Я немного тормозил на видео – не обезсудьте .

Как я уже говорил, эффект отключения EGR положительный – машинка стала чуть резвее при разгоне. Не стоит ждать дополнительных сотен лошадей, но прибавка к мощи достаточна, чтобы ее почувствовать.

Дополнительный полезный эффект это то, что в цилиндры поступает меньше гари из выхлопа и движок меньше засирается.

Владельцы авто выпуска после 2000 года – будьте внимательны, у вас скорее всего загорится лампочка check engine, потому как бортовой компьютер заметит, что EGR перестал работать. Ищите в сети, как обмануть компьютер.

UPDATE:

Почитать мнения о EGR и его отключении на двигателе GA16DE и подобных можно, например, на ветке форума www.club-nissan.ru.

Интересная статья о мнении известной компании Caterpillar, производящей в числе прочего двигатели внутреннего сгорания, о системе EGR — тут (на англ.). Стоит почитать, но в целом, они утверждают что оно того не стоит, и с некоторых пор, перестали юзать ее в своих движках.

techno-mind.ru