Volkswagen Passat › Бортжурнал › Стуканул двигатель — Взгляд через пол года. Когда стуканул двигатель


Признаки заклинившего двигателя

Причины заклинивания автомобильного двигателя

Сложно найти автомобильную неприятность хуже, чем заклинивший мотор. Чтобы избежать этого, стоит знать причины, по которым заклинил двигатель, а также что именно произошло в силовом агрегате.

Признаки заклинивания

Начнем с того, что если заклинивает двигатель, тогда мотор фактически не крутится. Когда такая неисправность возникает во время движения, силовой агрегат либо внезапно глохнет, либо заметно падает мощность и потом уже прекращается работа ДВС.

Завести машину заново невозможно, во всяком случае, сразу. При этом стартер не будет крутить либо при попытке запуска слышен скрежет и визг, могут прослушиваться удары металла по металлу.

Иногда после простоя мотор, все-таки, удается запустить, но работать он будет недолго. В некоторых случаях заклиниваю двигателя также предшествует возникновение явного металлического стука или грохота под капотом.

Что именно заклинивает в моторе и по каким причинам

Как правило, заклинивает коленвал. А точнее, его подшипники. Реже происходит заклинивание поршня. Главное, быстро ответить на вопрос о том, почему заклинило двигатель, попросту нельзя.

Дело в том, что существует множество причин, которые можно разделить на две основные группы: механические повреждения и перегрев.

Механические причины заклинивания ДВС

Посторонние предметы попали в надпоршневое пространство или на головку поршня. Это может быть, например, упущенная/оторванная гаечка. Например, шайба крепления воздушного фильтра упала во впускной коллектор, элементы попали во впуск при снятии карбюратора, посторонние предметы могли попасть непосредственно в камеру сгорания и т.д.

В этом случае заклинивает поршень, но не обязательно намертво. Однако в большинстве случаев для устранения последствий предстоит серьезный ремонт.

  • Обрыв или перескакивание ремня или цепи ГРМ, а также обрыв успокоителя цепи ГРМ и попадание его фрагмента под саму цепь.
Еще следует выделить попадание посторонних предметов под ремень или цепь ГРМ. Это происходит в тех случаях, когда снята крышка ГРМ. Также в списке проблем с  механизмом газораспределения отмечают рассухаривание одного или нескольких клапанов, поломку их пружин. Еще возможно заклинивание клапанов в их направляющих.

Кстати, когда причиной заклинивания выступают неполадки с цепью или ремнем, клапаны деформируются (гнутся), из-за чего не могут вернуться в свое седло. Как следствие, поршень не может войти в верхнюю мертвую точку и происходит соударение клапана с головкой поршня.

  • Выход поршневого пальца. Это чревато тем, что головка поршня останется незакрепленной со всеми вытекающими последствиями.
  • Разболтавшиеся гайки коренных крышек коленвала или гайки нижней головки шатуна. Такое может случиться тогда, когда во время ремонта мотора эти гайки не были затянуты должным образом (момент затяжки нарушен).

Кстати, если достоверно известно о попадании посторонних металлических предметов в цилиндры, можно их извлечь без полного разбора двигателя. Для этого понадобится магнит и достаточной длины стержень (например, спица). Подняв поршни 1 и 4 цилиндров в верхнее положение, нужно вывернуть свечи зажигания и через свечной колодец магнитом извлечь металлический предмет. Если в 1 и 4 цилиндре ничего нет, то таким же образом следует проверить 2 и 3.

Перегрев двигателя

Многие причины заклинивания двигателя связаны именно с перегревом мотора. Наиболее распространенные из них такие:

  • Отсутствие смазки или низкий уровень масла. Как известно, внутри самого двигателя масло играет роль не только смазки, но и охладителя.
Если трущиеся детали будут оставаться сухими, то от нагрева они расширятся и, вполне возможно, заклинят. Вообще, нехватка масла (масляное голодание) в свою очередь тоже может быть вызвана различными причинами.
  • Попадание охлаждающей жидкости в масло. Приводит к тому, что смазочная жидкость теряет свои свойства. Чаще всего это происходит при нарушении целостности прокладки между головкой и блоком цилиндров, однако возможны и трещины в БЦ или ГБЦ.
  • Неисправный термостат или помпа охлаждающей жидкости.

Полезные советы

В отличие от механических причин, многих случаев перегрева двигателя удастся избежать, если регулярно проверять уровень масла и его состояние, а также контролировать уровень охлаждающей жидкости и следить за исправностью отдельных элементов (термостат, вентилятор охлаждения, помпа и другие).

Таким образом, многие причины, которые приводят к тому, что заклинил двигатель, можно заблаговременно нейтрализовать. В любом случае, обнаружив во время движения признаки заклинивая мотора (стук, грохот и прочие посторонние звуки), лучше всего прекратить движение, причем не дожидаясь того момента, пока двигатель начнет глохнуть сам.

Важно понимать, что если ДВС сначала застучал, а потом заклинил, тогда такой заклинивший мотор может даже показать «кулак дружбы», что является серьезнейшей поломкой. Однако если появился стук, но водитель заглушил агрегат заранее, есть шанс избежать большого количества проблем. После остановки мотора нужно отбуксировать автомобиль для осмотра на СТО. Такие действия во многих случаях позволяют существенно снизить конечную стоимость ремонта двигателя.

KrutiMotor.ru

Что значит «стуканул» двигатель

Во время эксплуатации основными показателями исправного состояния ДВС является звук работы двигателя, стабильность работы агрегата на разных режимах, отсутствие проблем с запуском и т.д. Что касается посторонних шумов во время работы мотора, появление различных звуков может указывать на возникновение определенных неисправностей. Указанные неисправности следует условно разделить на две группы. К первой относятся поломки, которые не представляют большой угрозы для основных узлов и агрегатов самого ДВС. Во вторую попадают звуки, которые прямо или косвенно указывают на высокую вероятность серьезной поломки двигателя, что приводит к необходимости капитального ремонта или замене имеющейся силовой установки на новый мотор, б/у агрегат с «донора», контрактный двигатель и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое контрактный двигатель. Из этой статьи вы узнаете о преимуществах и недостатках агрегатов данного типа, а также найдете ответы на вопросы, где и как выбрать, а затем купить контрактный мотор.

Причин для стука мотора в подкапотном пространстве может быть достаточно много, начиная от износа приводов или роликов навесного оборудования и заканчивая стуком клапанов, гидрокомпенсаторов и других элементов ГРМ. Что касается вопроса, когда стучит внутри самого двигателя, это могут быть поршни, коленвал, шатуны и другие составные элементы ЦПГ. Давайте подробнее взглянем на возможные причины стука двигателя.

Почему «стуканул» мотор: возможные причины

Начнем с самого определения. Водители часто говорят, что двигатель застучал или стуканул. Что же на самом деле значит «застучал двигатель»? Под такой формулировкой неисправности, как правило, профессионалами и опытными любителями понимается изменение звука работы ДВС именно по причине неполадок в области ЦПГ, КШМ и ГРМ, что означает необходимость капитального ремонта.

Отметим, что точно определить подобный стук может далеко не каждый водитель. В таких случаях неопытные автовладельцы говорят, что двигатель стуканул, при этом определение применяется в случаях появления любых посторонних звуков ударного или другого характера во время работы ДВС. Другими словами, наиболее корректно применять определение «застучал двигатель» именно тогда, когда стучит внутри двигателя, а не в навесном оборудовании или в области шкивов навесного оборудования. С определением разобрались, теперь перейдем к самим причинам.

Двигатель внутреннего сгорания, независимо от того, какой тип агрегата стоит под капотом (бензиновый, дизельный, гибридный или роторный) состоит из множества нагруженных узлов. Механизмы и системы внутри двигателя (КШМ, ГРМ и т.д.) образуют так называемые пары трения. Исправный мотор должен работать тихо, что означает целостность и нормальное взаимодействие всех деталей между собой, а также эффективную работу системы смазки.

Появление металлических стуков (удары металла об металл, лязг или скрежет) являются поводом для немедленного прекращения эксплуатации и глубокой диагностики двигателя для скорейшего выявления причин. Также следует обратить внимание на характер стуков с учетом индивидуальных особенностей:

  • двигатель стучит только на холодную и/или на горячую;
  • звук появляется на высоких или низких оборотах;
  • стук в двигателе проявляется с определенной периодичностью
  • мотор стучит постоянно, с одинаковой силой, звонко или глухо;
  • стуки в двигателе прогрессируют (усиливаются) или остаются на том же уровне;

Добавим, что усиление общего уровня шума может происходить само по себе, то есть не обязательно являться неисправностью. Это справедливо для двигателей с солидным пробегом, которые уже изношены и не могут работать так же тихо, как новые агрегаты. Также стук в двигателе может появиться в результате перегрева мотора, использования неправильно подобранного или некачественного (контрафактного) моторного масла, длительной эксплуатации движка при значительном превышении рекомендуемого интервала сервисной замены смазочного материала и масляного фильтра. Например, езда на масле без замены более 20-25 тыс. км. вместо рекомендуемых 15 тыс. км.

Стучит двигатель: опасно и не очень

С учетом вышесказанного стук можно разделить на:

  • сильный стук мотора, что означает необходимость прекращения эксплуатации ДВС;
  • слабый стук двигателя, который возникает в результате естественного износа отдельных узлов или по другим причинам;

Обычно мотор начинает не особенно сильно стучать или  периодически подстукивать в результате несоответствия  моторного масла данному типу двигателя по определенным характеристикам или после старения смазочного материала. Причина очевидна, детали двигателя смазываются менее эффективно, в результате имеет место усиление шума. Также можно услышать стук гидрокомпенсаторов или плохо отрегулированных клапанов. Гидрокомпенсаторы начинают стучать как на плохом масле, так и в результате собственного износа. Обратите внимание, на моторах без гидрокомпенсаторов регулировать клапана оптимально не позже, чем через каждые 20-25 тыс. км. пробега.

В списке возможных причин стука находится и ГРМ. Если точнее, речь идет о натяжных или направляющих роликах. Стучать начинает не сам двигатель, а подшипник в устройстве привода на моторах с ремнем для приведения в действие газораспределительного механизма. Что касается агрегатов, которые имеют цепь ГРМ, следует уделить внимание состоянию самой цепи, натяжителя цепи и т.д.

Также стук может появиться в результате проблем с воспламенением смеси, что является детонацией, калильным зажиганием, а также получило на бензиновых моторах название дизелинг. К повышению лишнего шума на изношенных двигателях приводит постепенная выработка распредвала, коленвала, механизма клапанов и т.д. В таких ситуациях двигатель может стучать, но исправно работать еще достаточно долго. Устранить причины зачастую удается без глобального ремонта ДВС. В худшем случае, приходится делать капремонт ГБЦ, менять приводные ролики, цепь и т.п. Теперь давайте поговорим о тех случаях, когда появившийся стук в двигателе чреват серьезными проблемами.

Начнем с самых распространенных симптомов. В списке наиболее частых и опасных стуков двигателя отмечены следующие:

  • стук поршней;
  • стук шатунов;
  • стук коленвала;
Рекомендуем также прочитать отдельную статью о стуках двигателя, в которой подробно рассмотрены возможные причины, а также признаки, по которым можно более точно определить причину по характеру и особенностям звука стучащего мотора.

Обычно неисправности подобного рода сопровождаются отчетливым металлическим звуком, который проявляется с определенным постоянством или усиливается с ростом оборотов. Шатунный стук может также появится после неквалифицированного ремонта двигателя, так как болты в месте крепления головки шатуна к коленвалу могут быть недостаточно затянуты. Также распространенным стуком является такой, когда начинает стучать поршень. Поршневой стук проявляется на холодную, с прогревом может ослабевать.

Одним из наиболее опасных звуков принято считать стук коленчатого вала. Не вдаваясь в подробности, коленчатый вал закреплен при помощи так называемых вкладышей (коренные и опорные). Если вкладыш коленвала проворачивает, то есть срывает с посадочного места, деталь начинает вращаться вместе с коленчатым валом, в результате чего появляются сильные металлические удары или происходит заклинивание двигателя.

Проблемы с опорным вкладышем, который ограничивает перемещение вала в горизонтальной плоскости, приводят к сильному биению коленвала. Неисправности подобного рода вызывают фактическое разрушение ДВС, так как разбивается постель коленвала, сам вал и другие элементы двигателя. Если во время работы агрегата в двигателе слышны отчетливые металлические звуки, тогда высока вероятность того, что застучал коленвал. Помните, в таком случае эксплуатацию следует немедленно прекратить, так как двигатель может заклинить. Так называемый «клин» двигателя является самой серьезной неисправностью, после которой в ряде случаев целесообразнее не ремонтировать, а полностью менять двигатель. Если же мотор еще крутится, тогда есть шанс отделаться шлифовкой/ заменой коленвала и заменой вкладышей.

В качестве итога хотелось бы еще раз отметить, что стучать может не только двигатель. Например, разбитый или дефектный венец маховика будет означать, что при попытках запуска двигателя стартером водитель услышит сильный металлический скрежет. Если двигатель цепной, заметно шумит и подстукивает растянутая цепь ГРМ. Издавать посторонние звуки может водяной насос (помпа), компрессор кондиционера, ГУР и т.д.

KrutiMotor.ru

Что бывает при несвоевременном ТО или если Вам лень проверять уровень масла в двигателе.

Подробности Просмотров: 8300

Модель: AN400y 2000 г.в.  Лопнул поршень.

Симптомы: постепенная потеря компрессии 200- 500 км. и как следствие мощности двигателя из-за прогрессирующего появления задиров на зеркале цилиндра (т.к. поршень увеличился в размере). Затрудненный запуск двигателя в том числе с прикуриванием (нормально крутит, иногда схватывает, но не заводится). Нестабильность на разных оборотах.

Предполагаемые причины:

чрезмерная нагрузка на двигатель - периодическая езда со скоростями более 150 км/ч, перегрев, масляное голодание.

Восстановление (если не дошло до клина):

расточка цилиндра + ремонтный поршень или новый цилиндр + стандартный поршень+ компрессионные кольца, палец поршня, стопорные кольца, прокладка головы, прокладка цилиндра, новая скоба фиксации болтов распредвала.

Модель: AN400X 99гв. Порвало шатун (вилка смерти).

Симптомы: Клин двигателя. При попытке завести либо не крутит совсем, либо крутит с диким грохотом.

Предполагаемые причины:

усталость металла шатуна, масляное голодание поршня, перегрев поршня. Скорость под 160. На обратном ходе в такте впуска шатун оборвал кольцо пальца поршня (видимо поршень очень туго шел в цилиндре). После, на такте сжатия образовавшаяся вилка на шатуне ударила в юбку цилиндра, пробила гильзу, деформировала цилиндр и вышибла куски из обеих половин картера. Выпускные клапана при этом встретились с поршнем, застрявшем на верху цилиндра.

Восстановление:

Цилиндр, поршень, поршневые кольца, клапана, направляющие, коленвал со шпонкой, обе половины картера. В общем, мотор под замену...

Модель: AN400K1 2001 г.в. Развалился игольчатый подшипник шатуна.

Симптомы: Стук при работе двигателя. В случае, если игла подшипника застряла между шатуном и коленвалом, возможен затрудненный запуск двигателя или клин.

Предполагаемые причины: Масляное голодание подшипника, перегрев коленвала привели к разрушению обоймы подшипника. Вывалившиеся иглы подшипника разрушили медные шайбы шатуна. Мелкая медная стружка попала в картер и через 2 фильтра (сетчатый и бумажный) просочилась в систему смазки двигателя. Это привело к деформации постели распредвала. В сою очередь заклинивший иглой подшипника шатун оказывал при работе двигателя большое боковое давление на поршень, что привело к задирам на зеркале цилиндра и поршне.

Восстановление:

Замена: цилиндр (в зависимости от состояния можно проточить под ремонтный размер 0,5), поршень, поршневые кольца, ГБЦ, коленвал, подшипники коленвала (2 коренных и в крышке генератора с сальниками) , подшипники балансира.

Модель: AN 400K3 2003 г.в. Обрыв пружины сцепления

Симптомы: Максискутер постоянно пытается ехать, даже на холостых, после прогрева.

Предполагаемые причины:

Не поменянное во время сцепление, после стирания накладок начинает тереться металлом о колокол. Происходит сильный перегрев узла, лопается пружина.

Восстановление:

Замена платы сцепления, расточка колокола с балансировкой или (если колокол сильно деформировался) замена колокола.

Модель: AN400K1 2001 г.в. Заклинило обгонную муфту стартера.

Симптомы: Посторонний звук при работе двигателя. Двигатель часто глохнет.

Предполагаемые причины:

При предыдущей не качественной переборке двигателя гайка ротора была затянута без использования динамометрического ключа с моментом 160 nm. В ходе эксплуатации было упущено масло двигателя, произошел клин, срезало шпонку и перекосило ротор вместе с обгонной муфтой, в следствии недостаточной затяжки гайки.

Восстановление:

Расточка цилиндра, замена поршня на ремонтный, замена обгонной муфты и шестерни стартера.

Модель: AN 650K9 2009 г.в. Провернуло вкладыш шатуна

Симптомы: Стук при работе двигателя.

Предполагаемые причины:

Открутилась маслосливная пробка, езда на высокой скорости без масла в двигателе.

Восстановление:

Замена блока цилиндров, замена поршней, замена коленвала, замена шатунов. Стоимость ремонта превышает 100 000. Граждане, затягивайте маслосливные пробки динамометрическим ключом с рекомендуемым моментом или контролируйте это при смене масла на сервисе!!!

maximusmoto.ru

Почему заклинил двигатель?

Двигателю одного автомобиля поставили неутешительный диагноз: провернулись коренные вкладыши. Естественно, владелец машины поинтересовался: из-за чего такое могло произойти?

Все объясняется просто, если вспомнить принцип работы вкладышей — что коренных, что шатунных. Свободное вращение коленвала в коренных и шатунных подшипниках обеспечивается за счет масляного клина, который формируется между вкладышами и шейками коленвала. Шейка всплывает на прослойке масла, и не контактирует с поверхностью вкладыша. Такой режим работы называется гидродинамическим. При этом трение и износ практически отсутствуют, но в гид­родинамическом режиме подшипники коленвала работают не всегда.

Масляное голодание

Образование масляного клина зависит от нескольких факторов: давления, с которым масло подается в зазор между шейкой и вкладышем, величины этого зазора, количества подаваемого масла, его вязкости и температуры. При определенных условиях масляный клин не возникает. Например, зимой при холодном пуске, пока застывшее масло не разогрелось до нужной температуры, вкладыши работают в режиме масляного голодания, и о них трутся шейки коленвала. В течение короткого времени вкладыши с таким явлением справляются, поскольку имеют антифрикционное покрытие. Если масляное голодание продолжается в течение длительного времени, то от трения и перегрева антифрикционное покрытие плавится, и вкладыши начинают прихватываться к шейкам коленвала. К чему это ведет — понятно: прихватившиеся вкладыши проворачиваются в постелях, то есть — в своих посадочных местах. В лучшем случае двигатель заклинивает, и просто останавливается, в худшем — может поломаться коленвал и шатуны.

Причины

Довольно часто к проворачиванию вкладышей ведет их износ. Масляный клин в этом случае становится всё хуже по причине слишком большого зазора между вкладышами и шейками. Процесс напоминает цепную реакцию, а ухудшается не только смазочный режим. По-простому говоря, масляная прослойка перестает демпфировать передающиеся на шейки нагрузки, особенно резкие в моменты воспламенения топливной смеси в цилиндрах. В итоге эти нагрузки становятся ударными, что еще больше способствует выдавливанию масла из зазора, контакту шеек с вкладышами, и, естественно, износу последних. Причинами проворота вкладышей могут стать и другие факторы, которые приводят к нарушению нормального смазочного режима: несоответствующее масло, ухудшение производительности масляного насоса, и т.д. Кроме этого, нагрузки на шейки могут стать ударными при жесткой работе двигателя: например, из-за неправильной установки угла опережения зажигания в бензиновых моторах, либо угла впрыска в дизелях. Кстати, чрезмерно темпераментная езда тоже не прибавляет вкладышам ресурса (см. фото).

Вместо резюме

Что именно стало причиной проворота вкладышей в машине упомянутого владельца? Все понемногу: двигатель — далеко не новый, а значит, вкладыши уже имеют некоторый износ, масло не соответствовало допускам производителя. А за некоторое время до проблемы владелец заметил, что иногда на ходу стала помигивать лампочка масла на приборной панели. Человек пару раз проверил уровень масла — тот, вроде, в норме. Владелец решил, что глючит электроника, а потому не поспешил разобраться с дефектом, и продолжал ездить. А упомянутая лампочка на приборной панели, как известно, реагирует не на снижение количества масла в системе, а на его недостаточное давление. В данном случае дело было в том, что масляный насос перестал обеспечивать нужную производительность — это и стало последней каплей. Иначе говоря, вот очередной пример, как некорректное отношение к двигателю приводит к его дорогостоящему ремонту.

Семен ЗАХАРОВ, R?ga автомобильная

При отсутствии масляного клина шейки контактируют с вкладышами. Сначала на поверхности вкладыша появляются блестящие участки (вкладыш слева), затем покрытие стирается, обнажая основу антифрикционного слоя (вкладыши посредине). Износ у края вкладыша (справа) возможен из-за перекоса осей коленвала и постели, что может быть следствием искривления стержня шатуна.

Активная езда является причиной кавитационных повреждений, для которых контакт шеек коленвала и вкладышей даже не нужен. Кавитация возникает при работе двигателя на больших оборотах. Из-за резкого изменения нагрузки и давления, в масляной пленке образуются пузырьки пара. В моменты пика нагрузки эти пузырьки схлопываются, и вызывают микроскопические, но многочисленные ударные волны, вызывающие эрозию на поверхности вкладышей.

Риски на поверхности вкладышей коленвала свидетельствуют о наличии в масле инородных включений. Вверху — вкладыши распредвала, к которым сказанное тоже относится.

Метки: двигательколенвалкоренные вкладыши Поделиться:

autooboz.info

autoprivat.ru

Лада 2101 "Жигули" 1971 года › Бортжурнал › Похоже, у меня стуканул мотор… Знатоки, помогите советом!

У меня то ли мотор стуканул, то ли какая-то другая неизвестная мне проблема…

Короче, дело было так. После долгое время бывшей у меня (но уже давно устранённой) течи масла мотор был сильно замаслен — потому в салоне стояла масляная гарь такая, что аж глаза ело! Особенно — на большой скорости. Выход напрашивался один: помыть мотор. Но как-то всё было то некогда, то денег не было.Я заехал в субботу днём на мойку, значит… Помыли мне мотор, я пытаюсь запускать. Сперва не получилось — тогда мне обдули высоковольтные провода сжатым воздухом и предложили снова попробовать. Мотор запустился! Но троил немного. Тем не менее, он работал. Я постоял, дал ему ещё поработать. Потом поехал в сад — а это километров 10 от той мойки, с несколькими левыми поворотами и светофорами (это я к тому, что несколько раз пришлось останавливаться и дальше с места ехать). Мотор на низких оборотах явно плохо тянул, но потом его работа стабилизировалась и тяга вернулась. Тяга даже стала ощутимо лучше! До сада я доехал благополучно, мотор заглушил и больше в тот день его не запускал.Утром в воскресенье (сейчас уже ночь, значит это было вчера) меня попросили переставить машину. Я пытаюсь запускать — мотор не схватывает совсем, а стартер крутит хорошо. Время от времени были только хлопки в выхлопную систему и почему-то сильные хлопки в карбюратор. При том, что я ведь НИЧЕГО не менял! Абсолютно НИЧЕГО не трогал: просто днём заглушил, а наутро не смог запустить…Проверил я ВСЁ! Свечи — с чёрным, конечно, нагаром. Я их и сушил, и чистил от нагара — всё без толку. Бегунок трамблёра был исправен, но на всякий пожарный я в нём резистор заменил на кусок гвоздя. Крышку трамблёра поменял на менее изношенную, высоковольтные провода купил новые (мои не очень хорошие были всё равно). Искра с катушки шла, до ВСЕХ свечей доходила… Когда сел аккумулятор — начали на буксире таскать. Но никакого результата! Только после замены высоковольтных проводов хлопки стали чаще происходить в карбюраторе. Ах, да! Карбюратор я тоже разбирал частично: вынимал все воздушные и топливные жиклёры, они оказались не забиты. Хлопками в карбюраторе прожгло две больших дыры в воздушном фильтре…Ну ВСЁ проверил, ВСЁ попробовал! И имитатор датчика Холла я тоже подключал (у меня стоит БСЗ), пытался так запустить. И масла плеснуть в цилиндры я пробовал, поднять чтобы компрессию кратковременно — тоже не помогло.Я допускаю, что к мойке двигателя это не имеет отношения. Но всё-таки я о ней решил тут упомянуть.По симптомам, всё очень похоже на сильно сбитое зажигание. Но его я точно не сбивал! А само оно бы не сбилось. Так что остаётся одно: механическая неисправность двигателя. Поскольку я не ремонтировал моторы — в этой теме я не особо знаю. Думаю, что надо скинуть ГБЦ и посмотреть там всё. Может, что-то с клапанами или с поршневой. Например, прогорело что-то или треснуло. Но может, не надо так торопиться? Может, есть выход попроще?Жду ваших советов и комментариев.

P.S. А 14-дюймовые штамповки с направленными летними шинами AMTEL PLANET 175/65R14 я всё же поставил перед тем заездом на мойку! И сход-развал сделал. Но теперь меня это пока что совсем не радует… Хоть машина и стала с виду посимпатичнее, чем на тех убитых колёсах.

Пробег: 7400 км

Нравится 10 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Стуканул движок! — бортжурнал Opel Astra H8. 2000 года на DRIVE2

Сегодня в день рождение моего отца.произошло нечто ужасное, до сих пор не могу отойти…Моя любимая машина, которую я просто обожаю, которая никогда меня не подводила…подвела((

В общем, как все было:сегодня позвонили другу из фордовского автосервиса, который находится на Осташковсковом шоссе, и сказали, что можно забрать фокус.После чего друг звякнул мне и попросил его туда отвести.Я недолго думая, оделся покушал заехал за Ним, ну и еще за одним парнишкой.Затем заехали на нашу Юбилейновскую заправку…Ну а дальше по Ярику, через Мытищи…Туда ехали, все было нормально.На обратном пути, также не намека на какую-либо поломку.Но уже на подъезде к Мытищам, у машины резко начали падать обороты.Я подумал, что бензин плохой (хотя всегда заправлялся у нас и претензий не было), но когда встал и открыл капот.был удивлен.От двигателя исходил непонятный стук, я бы не сказал, что стук был прям таки жесткий, но был отчетливо слышен и заглушал мимо проезжающие машины.(Никакие датчики не загорались:ни двигатель, ни масло…Да и позавчера масло лично проверял, было 2 деления на щупе.)

Я сразу же заглушил машину.Проверил свечи, все были закручены.(подумал может вдруг плохо затянул и их выбило).Все вроде в порядке.Позвонил знакомому, он с машинами возится уже несколько лет.ну и опель у него такой же.(Он, кстати уже не раз помогал мне.рулевые наконечники, радиатор, томозные диски.все делали с ним вместе, а точнее почти всю работу делал он)Он попросил подъехать, с ним был его друг, который также имеет опыт общения с автомобилями.

Ну.подъехать так подъехать…СЛАВА БОГУ ЧТО Я ЕХАЛ С Arrow, и мы уже забрали его форд.Мы решили тащить на буксире…Это была мука, так как машину дергало…я бы сказал оч сильно, у него автомат.у меня тормоза без усилителя(машину не буду же я заводить)не работали плавно…И получалось либо резкое торможение, либо не достаточное.и в общем, мы никак не могли войти в такт.чтобы трос был натянут.Пока доехали порвали 2 троса.

Заехали, значит к нему в гараж…(Машину, поставил где мог.) они все слетелись, как коршуны…Сказали, что вкладыш провернуло! якобы я без масла ездил!Также сказали, что масло полное дерьмо, хотя я лично слушал предыдущего хозяина и лил VISCO 3000.

Ну были еще предположения, что что-то попало в цилиндр.

послали они меня в автосервис на диагностику, тросов у них не было…и нам пришлось стоять кучу времени, ждать пока кто-либо из моих друзей сможет нам помочь, отозвались многие…Но никто так и не приехал.)) У одного — на штрафстоянке, у другого только после 7,у третьего.- уже на грудь принял…еще один приехал, да троса не было))В ИТОГЕ купили еще один трос на 7т и потащили на диагностику, она там была бесплатная.По электронике — ничего не показало, все в норме.Мастер сказал, что звук идет из 2х цилиндров, сверху.Больше ничего.

Как, говорится вскрытие покажет., А вскрытие стоит 6500 тыщ!РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ 44 000!ОТКУДА МНЕ ВЗЯТЬ ТАКИЕ ДЕНЬГИ?!что вообще.может получится контрактный заказать.Переставить помогут.Но это тоже деньги.

после автосервиса машину дотянули до дома.

В общем если у кого есть хорошие знакомые мастера по двигателям, или по опелям…Подскажите.

Или кто — то сталкивался уже с таким?Если что-то попало(может просто свеча раскрошилась…мастер сказал, что такое вероятно, ну либо что-то еще попало) во сколько может обойтись ремонт?

Сейчас очень хреново, так как были такие грандиозные планы на машину.А в итоге…придется искать деньги на ремонт

www.drive2.ru

Застучал двигатель — По каким признакам определить что движок именно «стуканул» ? — 22 ответа



Заклинил двигатель признаки

В разделе Прочие Авто-темы на вопрос По каким признакам определить что движок именно "стуканул" ? заданный автором Просторный лучший ответ это На кого стуканул? Кто стуканул?))

Ответ от 22 ответа[гуру]

Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: По каким признакам определить что движок именно "стуканул" ?

Ответ от ПиТиКрузер[гуру]Движок стучит? У меня такого с МАШИНОЙ ни разу ещё не было. Даже после полёта.Методы проверки, подружка, стары как мир.

Ответ от Двутавровый[гуру]"Стуканул" - понятие растяжимое.Это может быть стук и скрежет в подшипниках (вкладышах) шатунов (слабое давление в масл. системе) , стук коленвала при разрушении опорных подшипников, обрыв цепи (ремня) распредвала, поломка рокеров и т. д.В первых двух случаях авто едет (сильный стек в двигателе) , в случае обрыва и возможного искривения клапанов движок "встанет".В любом случае в движке будет слышен стук, оч сильный, а последствия крайне неприятные.В свое время, когда у меня была семерка (ВАЗ) , сломался успокоитель цепи. и цепь прорезала клапанную крышку!Вони было море.

Ответ от Посодействовать[гуру]когда шатун наружу вышел значит точно !

Ответ от Алексей[гуру]Когда застучал двигатель - это значит одни из вкладышей какой-то шейки коленчатаго вала провернулись, при холостых оборотах может и не быть посторонних шумов, но стоит только дать газку, грохот будет такой, что посрабатывают сигнализации рядом стоящих машин. Но это когда застучал. Но бывает, что двигатель клинит, он встаёт колом, ни в зад, ни вперёд, В этом случае вкладыши только начали проворачиваться и затянули коленвал до такой степени, что его не провернуть. Но некоторые, на трассе, чтобы доехать до дому умудрялись срывать двигатель в обратную сторону. Чтобы разблокировать его, включали четвёртую передачу и дёргали машину назад.Кстати, если двигатель заклинил, коленвал ещё можно расточить, а если застучал, скорей всему ему хана, если этот стук был более 20-30 мин.

Ответ от Колян[гуру]стук слышен соответствующий, другое дело если он "клин поймал"

Ответ от Or Ange[гуру]в масле будут блестки

22oa.ru

Стуканул двигатель — Взгляд через пол года — бортжурнал Volkswagen Passat 1992 года на DRIVE2

Возникла проблема, упомянутая в предыдущих записях. Не уделил должного внимания лампочке масла с зумером. Думал нехватка уровня, оказалось нет давления, совсем. Заглох. Проверил масло, долил, завелся — стучит. Предположительно провернуло вкладыш. Двигатель пот капиталку. До места назначения сам не доехал, и оперативный ремонт невозможенИсходные данные.— двигатель под капиталку, машина не ездит;— денег нет;— на работу надо на чем-то ездить в город (30 км от города, общественный транспорт ходит по очень плохому расписанию).Варианты решения:— капилка;— новый двигатель;— новая машина.

У всех вариантов свои плюсы и минусы, и везде нужны деньги.В итоге победила жаба и был взят донор и перекинут двигатель.

Полный размер

Собственно донор, уже в процессе разборки

Полный размер

То, что надо перекинуть

Полный размер

Как выяснилось, состояние кузова донора — хреновое

Полный размер

Пациент, готовится к пересадке

Полный размер

То, что вытягивается из пациента

А теперь, задним умом можно и проанализировать итоги.— Да что там, перекинуть двигатель — дело простое и не сложное.— Конечно, простое — когда ты набил руку, когда есть нормальный гараж, и необходимое оборудование. А иначе, из-за непредвиденных "мелочей", из-за особенностей конструкции, из-за погоды в конце концов процесс на который закладывал 1-2 недели растягивается на 4-5 месяцев.

— До донор стоит столько же сколько капиталка! За те же деньги получаешь еще кучу запчастей.— Да, на первый взгляд звучит правдоподобно. Но тут как повезет. Ты незнаешь сколько проходит двигатель с донора. Ты не знаешь насколько хорошо сделают капиталку, если у тебя нет проверенных мастеров.

— Но перекинуть двигатель с донора — это же какая экономия! Тем более можно самому сделать, не надо платить левым дядям. И новый двигатель, и старый на запчасти остается, и прочие запчасти.— Ага экономия. Затраты времени — 4 месяца, почти все выходные, половина отпуска — все ушло на восстановление машины. Куча денег на покупку новых запчастей и отсутствующего инструмента. Ага, сэкономил, капиталка вышла бы раза в полтора-два дешевле. Не считая бесценного времени и нервов.

— Но какой донор, 2 литра, кожаный салон, дисковые по кругу…— Выбирать надо трезвой головой. Взял бы 1,8 моник как был у меня — перекинул бы в разы быстрее, проще и дешевле. Да и машинка неоптимальная, довольно ушатанная. Но главное опять же, хочешь перекинуть быстро — бери с таким же двигателем как у тебя.

— Но кожаный салон…— Красивая штука конечно. Но в универсал, который периодически используется для перевозки грязного и негабаритного — да мне просто жалко салон. Поставил, немного поездил. Теперь снимать и возвращать матерчатый.

— Ну дисковые тормоза однозначно хорошо.— Хорошо, но опять же — оно мне надо. Так хватало и барабанов, а заниматься восстановлением и перестановкой дисковых сейчас ни средств, ни времени, ни желания.

— Ну хотя бы прочие запчасти с донора остаются, что-то можно продать, отбить часть вложений.— Треть в плохом состоянии — как пример фары, на машине выглядят вроде норм, а продавать там нечего, пластик поломанный на обоих, одно стекло со сколом. Треть не сильно востребована. А с оставшейся трети много не отобьешь.

Ну и какие от всего этого итоги.Да перекинул.Да заработал.Да я могу это сделать.Нет, больше я такого делать не хочу.Да, я хочу ездить, а не копаться по несколько месяцев в машине.И вообще, каждый должен заниматься своим делом. Приятно осознавать что я могу это сделать, но очень жалко бездарно потраченных времени и денег.

Почему бездарно?Месяца через полтора как машина стала на колеса, пропала компрессия в одном из цилиндров, и двигатель перестал заводиться. И я опять пешком.

Теперь я на девятке, но это совсем другая история.

А пассат?А он стоит до теплых времен, ждет ремонта, и вероятно будет передан брату. Но это тоже, другая история.

Полный размер

А это колесо так и не смогли сорвать, пришлось резать((

P.S.В скором времени постараюсь более подробно изложить процесс перекидывания.

www.drive2.ru

Стуканул двигатель — бортжурнал Mazda CX-7 2008 года на DRIVE2

Как приобрел машику, сразу под замену пошла турбина, купил хитачи за 29 тысяч установил, вроде все стало хорошо.и тут через 2 тысячи пробега не с того ни с сего на скорости 59 км.ч. появляется стук под нагрузкой, далее уже был слышен стук и на хх. Вывод для начала снимать поддон. Снял поддон, балансирные валы, и стало понятно что это как обычно 3 цилиндр шатунные вкладыши. Вопрос встал что делать б.у двигатель или капиталить, брать б.у это кот в мешке. В итоге вынимаю двигатель и приступаю к разборке.вскрытие показало что все шатунные вкладыши начало выгрызать до медного цвета, на коренном первой постели были глубокие борозды. Коленвал соответственно на шлифовку под 1 ремонт. Кольца компрессионные не залегшие и вот маслосьемные все забиты масленным нагаром, кстати. компрессия до разборки была 6 9 10 9, примерно так, первый точно помню что был чуть ли не 5. как она ездила раньше не представляю. Виной всему клапана. Когда снял, налил керосину и сразу же потекло. Во впускных каналах в каждом было по коробку нагара. Притер клапана с заменой маслосьемных. Рассухаривать очень легко, сухари совсем детские и на клапане только одна фаска. Маслосьемные колпачки объедены с нижними чашками, что очень удобно. Странность в том что у них разный артикул, впускных и выпускных. Разницы кроме цвета не заметил. Ну с ГБЦ все. Далее перейдем к блоку, конечно там хорошая выработка и такое ощущение что когда то перегревали, хон виден пятнами. Один шатун пошел на замену. Заказал запчасти необходимые и пару прокладок начал все собирать. Двигатель был весь в масле до сборки мыл его из пистолета бензином с промывкой все каналов. Очень сильно загрязнена была вентиляция картерных газов. в принципе все собрал, поставил, первый пуск и…двигатель работает! кстати начитался про болт коленвала про конскую затяжку, затягивал длинной трубой, так вот когда я опять разбирал для замены грм и не смог отвернуть этот болт…пробовал двухметровой трубок ни как…в итоге отвернул грузовым гайковертом вообще очень легко даже без фиксации. Для сборки двигателя сварил стенд. Очень удобно! так же сваривал так сказать каталку что выкатить и вкатить двигатель

Снятие

Стенд

Готов к установке!

.

Цена вопроса: 46 000 ₽

Нравится 20 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru