ГАЗ 31 406 турбо › Бортжурнал › кап.ремонт или коленвал от 409 и сдавленые шатуны. Коленвал 406 двигатель


Коленвал, деффектовка и балансировка — бортжурнал ГАЗ Соболь Железный дровосек 2007 года на DRIVE2

МИРа Вам!

Пока шла подготовка ГБЦ и блока, пришлось "напрячь" владельца по поводу кленвала

В своё время "колено" было демонтировано

Полный размер

Промерено.

По поводу качества старорежимных заводских коленвалов ЗМЗ-406 мне есть что сказать!

Биение по центру 0,5 сотки, на грани погрешности измерения!Биение на сальнике маховика до 2 соток, в пределахбиение на втулке под сальник со стороны звезды — 2,5 сотки, но тут думаю 99% втулка кривая.

выработка менее 0,5 сотки на всех шейках — полный идеал, всё в пределах нормы на стандартный размер

Потом выкрутил пробки — прочистил каналы и посадил пробки на резьбовой фиксатор сильной фиксации

убрал самое гадкое, что есть в наших двигателях — чугунный облой.

Немного такого кусочка в систему смазки и беда гарантирована!

Затем собрал шкив-коленвал-маховик-сцепление и передал в Москву бла-бла-каром

А вот там побегать пришлось уже хозяину:

Всё было отбалансировано в лучшем виде!

И далее передано обратно мне. Не быстрый процесс, но он того стоил!

С Вами был Serzhi, продолжение следует!

Нравится 133 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Коленвал ЗМЗ-406

Страница 1 из 3

1. Снять масляный картер и прокладку картера.

2. Снять масляный насос.

3. Снять цепи привода распределительных валов.

4. Отвернуть шесть болтов 1 крепления маховика, снять шайбу 2 болтов маховика.

Снять маховик 3.

5. Отвернуть шесть болтов 1 и снять сальникодержатель 2 с запрессованным в нем задним сальником 3 коленчатого вала.

Снять прокладку сальникодержателя.

6. Если не нужно вынимать поршни из цилиндров, можно не снимать головку блока, достаточно отвернуть гайки 3 шатунных болтов, снять крышки 5 шатунов и осторожно продвинуть поршни в цилиндры.

Отвернуть болты 1 и снять крышки 6 коренных подшипников.

Так как крышки сидят плотно, сбить их несильными ударами молотка. Вынуть верхние полушайбы 4 упорного подшипника.

Вынуть коленчатый вал 2 с зубчатым колесом и втулкой 7 в сборе.

7. Вынуть из постелей коренных подшипников и крышек вкладыши коренных подшипников и нижние полушайбы упорного подшипника.

Проверка и ремонт

1. Промыть все детали бензином и просушить.

2. Осмотреть коленчатый вал. Если на нем имеются трещины, его нужно заменить.

3. Вывернуть пробки, промыть бензином и продуть сжатым воздухом масляные каналы коленчатого вала.

Завернуть пробки и затянуть их моментом 38–42 Нм (3,8–4,2 кгс·м).

4. Если на коренных и шатунных шейках имеются незначительные задиры, риски, царапины или овальность шеек превышает 0,01 мм, их следует прошлифовать под ремонтный размер.

После шлифовки отполировать шейки.

Шлифовать шейки вала нужно под один из ремонтных размеров, указанных в таблице.

Острые кромки фасок масляных каналов притупить с помощью абразивного конуса.

После шлифовки промыть коленчатый вал и продуть сжатым воздухом масляные каналы.

После шлифования шеек коленвала нужно устанавливать вкладыши коренных и шатунных подшипников соответствующего ремонтного размера.

5. Осмотреть вкладыши коренных подшипников. Если на них есть риски, задиры, царапины, отслоения, вкрапления твердых частиц и т.д., вкладыши заменить.

6. Осмотреть маховик.

Если повреждены зубья венца маховика, есть задиры, царапины и т.д. на поверхности, прилегающей к ведомому диску сцепления, маховик заменить. Если на маховике имеются трещины, его также надо заменить.

7. В маховик запрессован подшипник носка первичного вала закрытого типа.

Осмотреть подшипник, при обнаружении дефектов (большой люфт, заедание, повреждение защитных колец и т.д.) выпрессовать его из маховика.

Запрессовать новый подшипник заподлицо с нижней гранью фаски отверстия в маховике.

8. Осмотреть передний и задний сальники коленчатого вала в крышке цепи (на фото) и сальникодержателе.

На них не должно быть повреждений (надрывов, вырывов или большого износа рабочей кромки и т.д.).

Поврежденные сальники заменить. Для этого вынуть с помощью отвертки старый сальник и запрессовать новый.

При большом пробеге автомобиля рекомендуется при разборке двигателя заменить оба сальника.

9. Измерить диаметры коренных и шатунных шеек коленвала.

Если диаметры шатунных шеек меньше 55,92 мм, коренных — 61,92 мм, нужно прошлифовать шейки под ремонтный размер.

Шлифовать нужно все коренные или шатунные шейки, даже если только одна шейка меньше указанного предельно допустимого размера

autoruk.ru

Замена коленчатого вала ЗМЗ-406

Страница 1 из 4

Снятие

1. Снять масляный картер и прокладку картера.

2. Снять масляный насос.

3. Снять цепи привода распределительных валов.

4. Отвернуть шесть болтов 1 крепления маховика, снять шайбу 2 болтов маховика.

Снять маховик 3.

Отвернуть шесть болтов 1 и снять сальникодержатель 2 с запрессованным в нем задним сальником 3 коленчатого вала.

Снять прокладку сальникодержателя.

Если не нужно вынимать поршни из цилиндров, можно не снимать головку блока, достаточно отвернуть гайки 3 шатунных болтов, снять крышки 5 шатунов и осторожно продвинуть поршни в цилиндры.

Отвернуть болты 1 и снять крышки 6 коренных подшипников.

Так как крышки сидят плотно, сбить их несильными ударами молотка.

Вынуть верхние полушайбы 4 упорного подшипника. Вынуть коленчатый вал 2 с зубчатым колесом и втулкой 7 в сборе.

Вынуть из постелей коренных подшипников и крышек вкладыши коренных подшипников и нижние полушайбы упорного подшипника.

Проверка и ремонт

Промыть все детали бензином и просушить.

Осмотреть коленчатый вал. Если на нем имеются трещины, его нужно заменить.

Вывернуть пробки, промыть бензином и продуть сжатым воздухом масляные каналы коленчатого вала.

Завернуть пробки и затянуть их моментом 38–42 Н·м (3,8–4,2 кгс·м).

Если на коренных и шатунных шейках имеются незначительные задиры, риски, царапины или овальность шеек превышает 0,01 мм, их следует прошлифовать под ремонтный размер.

После шлифовки отполировать шейки. Шлифовать шейки вала нужно под один из ремонтных размеров, указанных в таблице на третьей странице.

Острые кромки фасок масляных каналов притупить с помощью абразивного конуса.

После шлифовки промыть коленчатый вал и продуть сжатым воздухом масляные каналы.

После шлифования шеек коленвала нужно устанавливать вкладыши коренных и шатунных подшипников соответствующего ремонтного размера.

Осмотреть вкладыши коренных подшипников. Если на них есть риски, задиры, царапины, отслоения, вкрапления твердых частиц и т.д., вкладыши заменить.

Осмотреть маховик.

Если повреждены зубья венца маховика, есть задиры, царапины и т.д. на поверхности, прилегающей к ведомому диску сцепления, маховик заменить.

Если на маховике имеются трещины, его также надо заменить.

В маховик запрессован подшипник носка первичного вала закрытого типа.

Осмотреть подшипник, при обнаружении дефектов (большой люфт, заедание, повреждение защитных колец и т.д.) выпрессовать его из маховика.

Запрессовать новый подшипник заподлицо с нижней гранью фаски отверстия в маховике.

Осмотреть передний и задний сальники коленчатого вала в крышке цепи (на фото) и сальникодержателе.

На них не должно быть повреждений (надрывов, вырывов или большого износа рабочей кромки и т.д.). Поврежденные сальники заменить.

Для этого вынуть с помощью отвертки старый сальник и запрессовать новый.

При большом пробеге автомобиля рекомендуется при разборке двигателя заменить оба сальника.

Измерить диаметры коренных и шатунных шеек коленвала.

Если диаметры шатунных шеек меньше 55,92 мм, коренных — 61,92 мм, нужно прошлифовать шейки под ремонтный размер.

Шлифовать нужно все коренные или шатунные шейки, даже если только одна шейка меньше указанного предельно допустимого размера.

avtomechanic.ru

Переборка и доработка двигателя ЗМЗ-406 — DRIVE2

На переборку приехала Волга 2001 года выпуска, с заклинившим на холостых оборотах двигателем. Пробег 66 666 километров, без шуток, мотор остановился именно на такой цифре).Извлекаем сердце клиента из машины

Вот он, красавец, перед и низ двигателя, как обычно, в масле. Как же я не люблю сопли на отечественных двигателях. Будем избавляться от этого, правильно всё собирая.

Ставим двигатель на стенд и приступаем к разборке. Снимаем всё навесное, попутно проводя дефектовку всех РТИ, под замену пойдут все шланги и развалившиеся резиночки регулятора холостого хода. Фоток всего процесса нет, но на некоторых моментах, заострю внимание.

Прежде чем снять коленвал, спрессовываем звёздочку коленвала, не нужно резать её болгаркой или бить зубилом, всё просто и удобно делаем съёмником

Старый, добрый Джонни нам в помощь, или любой другой, подходящего размера.

Вскрытие показало, что чукча умер от вскрытия задиры на вкладышах, особенно сильные на шатунных. На коленвале задиры отсутствовали, судя по-всему, коленвал спасли низкие обороты, потом ещё выяснилось, что масло на моторе не меняли порядка 50 000 километров — спасибо деду за машину, предыдущему хозяину.

Коленвал ЗМЗ. Весьма удачная конструкция с двойными противовесами. Хорошо выдерживает масляное голодание, благодаря особенностям масляных каналов, сохраняют относительно большой запас масла в полостях.

Коленвал был промерян микрометром и установлен на призмы: износ минимальный, биение отсутствует.Приступаем к выкручиванию заглушек масляных каналов и обязательно всё тщательно промываем, вне зависимости от условий эксплуатации и продуваем компрессором.

Для хорошей чистки лучше воспользоваться ёршиком, предварительно замочив каналы бензином.

Пробки собираю на красный фиксатор резьбы и закручиваю моментом 40 Н*м.Покупаем стандартные вкладыши и оставляем коленвал в покое.

Поршни, учитывая довольной малый пробег, в отличном состоянии, задиры отсутствуют износ практически тоже. Отмачиваем в бензине, чистим поршневые канавки, делаем развесовку до грамма, ну не нравится мне заводской допуск в 10 грамм, хотя, надо отдать должное, все поршни с завода укладывались в этот допуск.

Кольца было решено отправить на покой и поставить новый комплект.

Красавцы, люблю когда всё чисто и красиво.

Идём дальше. Теперь немного о доработках. Есть такое хорошее руководство, издательства "Третий Рим" и там указано на один конструктивный просчёт:Но совет, вставить трубку, меня не очень впечатлил, поэтому решение было подсмотрено у человека под ником s100no, за что ему огромное спасибо (идея с резьбой в отверстиях под болты в масляном картере взята так же у него). Итак, вживляем жиклёр от карбюратора в отверстие, предварительно нарезав резьбу

Нарезать резьбу крайне неудобно, поэтому используем вот такой удлинитель для метчика.

Берём жиклёрчик и закручиваем его туда, предварительно смазав красным фиксатором резьбы.

Такую же процедуру проделываем и с отверстием маслоподачи для верхнего гидронатяжителя (всё подробно расписано у s100no), к тому же там теперь будет механический натяжитель ISAI, а у него для слива масла имеется специальная канавка, направляющая струю на цепь ГРМ, поэтому немного уменьшить подачу масла в данном месте не помешает, но там используем жиклёрчик большего внешнего диаметра.

Так же сажаем на фиксатор и закручиваем.

Есть там ещё пара мест, куда можно вживить жиклёр, в частности вал, идущий на маслонасос, но там посчитал это не целесообразным, ввиду малого зазора между валом и вкладышем. БукАв много, а блог не резиновый. Продолжение здесь.

www.drive2.ru

Замена коленчатого вала ЗМЗ-406

Страница 1 из 4

1. Снять масляный картер и прокладку картера.

2. Снять масляный насос.

3. Снять цепи привода распределительных валов.

4. Отвернуть шесть болтов 1 крепления маховика, снять шайбу 2 болтов маховика.

Снять маховик 3.

Отвернуть шесть болтов 1 и снять сальникодержатель 2 с запрессованным в нем задним сальником 3 коленчатого вала.

Снять прокладку сальникодержателя.

Если не нужно вынимать поршни из цилиндров, можно не снимать головку блока, достаточно отвернуть гайки 3 шатунных болтов, снять крышки 5 шатунов и осторожно продвинуть поршни в цилиндры.

Отвернуть болты 1 и снять крышки 6 коренных подшипников.

Так как крышки сидят плотно, сбить их несильными ударами молотка.

Вынуть верхние полушайбы 4 упорного подшипника.

Вынуть коленчатый вал 2 с зубчатым колесом и втулкой 7 в сборе.

Вынуть из постелей коренных подшипников и крышек вкладыши коренных подшипников и нижние полушайбы упорного подшипника.

Проверка и ремонт

Промыть все детали бензином и просушить.

Осмотреть коленчатый вал. Если на нем имеются трещины, его нужно заменить.

Вывернуть пробки, промыть бензином и продуть сжатым воздухом масляные каналы коленчатого вала.

Завернуть пробки и затянуть их моментом 38–42 Н·м (3,8–4,2 кгс·м).

Если на коренных и шатунных шейках имеются незначительные задиры, риски, царапины или овальность шеек превышает 0,01 мм, их следует прошлифовать под ремонтный размер.

После шлифовки отполировать шейки. Шлифовать шейки вала нужно под один из ремонтных размеров, указанных в таблице на третьей странице.

Острые кромки фасок масляных каналов притупить с помощью абразивного конуса.

После шлифовки промыть коленчатый вал и продуть сжатым воздухом масляные каналы.

После шлифования шеек коленвала нужно устанавливать вкладыши коренных и шатунных подшипников соответствующего ремонтного размера.

Осмотреть вкладыши коренных подшипников.

Если на них есть риски, задиры, царапины, отслоения, вкрапления твердых частиц и т.д., вкладыши заменить.

Осмотреть маховик.

Если повреждены зубья венца маховика, есть задиры, царапины и т.д. на поверхности, прилегающей к ведомому диску сцепления, маховик заменить.

Если на маховике имеются трещины, его также надо заменить.

В маховик запрессован подшипник носка первичного вала закрытого типа.

Осмотреть подшипник, при обнаружении дефектов (большой люфт, заедание, повреждение защитных колец и т.д.) выпрессовать его из маховика.

Запрессовать новый подшипник заподлицо с нижней гранью фаски отверстия в маховике.

Осмотреть передний и задний сальники коленчатого вала в крышке цепи (на фото) и сальникодержателе.

На них не должно быть повреждений (надрывов, вырывов или большого износа рабочей кромки и т.д.). Поврежденные сальники заменить.

Для этого вынуть с помощью отвертки старый сальник и запрессовать новый.

При большом пробеге автомобиля рекомендуется при разборке двигателя заменить оба сальника.

Измерить диаметры коренных и шатунных шеек коленвала.

Если диаметры шатунных шеек меньше 55,92 мм, коренных — 61,92 мм, нужно прошлифовать шейки под ремонтный размер.

Шлифовать нужно все коренные или шатунные шейки, даже если только одна шейка меньше указанного предельно допустимого размера.

avtomechanic.ru

ГАЗ 24 Машина времени › Бортжурнал › Ремонт змз 406 часть 2 ( Сборка блока)

Наконец спустя 2 месяца после разборки двигателя, я приступил к его сборке (кризис неумолимо бьет по карману, что существенно тормозит весь процесс) . Был расточен блок в первый ремонт, заменены и расточены втулки шатунов, проточен маховик, а также приобретено много чего нового. Новая поршневая группа( ЗМЗ), поршневые кольца (buzuluk), коренные и шатунные вкладыши, упорные полукольца, комплект сцепления, масляный насос (б.у), шкив коленчатого вала ( б.у), комплект прокладок для капитального ремонта, звезды грм евро 3, а также комплект грм евро 3 ( цепи, натяжители, успокоители, рычаги).Перед сборкой все детали были вымыты горячей водой под давлением.Опишу процесс сборки, останавливаясь на некоторых моментах более подробно, возможно кому то эта информация будет полезной. Все что измерялось при диагностике, также необходимо промерять при сборке. Итак, начинаем сборку с очистки постелей и крышек коленчатого вала от всевозможных масляных отложений по бокам, чтобы вкладыш сел на свое место плотно и без перекосов. Далее устанавливаем коренные вкладыши и смазываем их пастой для сборки коленчатых валов ( можно и обычным маслом). Перед установкой коленвала нужно очистить его каналы от масляных отложений, для этого откручиваем 4ре пробки на шатунных шейках и чистим … перед тем, как закрутить пробки, смазываем их резьбовым герметиком. Устанавливаем вал в постели блока и затягиваем крышки начиная с центральной усилием 10 кг, после затяжки проверяем легкость вращения вала, он должен вращаться от легкого усилия без заеданий. Устанавливаем маховик, закручивая болты, смазанные резьбовым герметиком усилием 7.2-8.0 кг.Далее приступаем к сборке ЦПГ. Подбираем комплекты из шатунов, пальцев, поршней и колец так, чтобы разница в весе самого легкого комплекта и самого тяжелого была не более 10 гр ( у меня получилось 4 гр)Перед сборкой я слегка нагрел поршни градусов до 80-90 после чего все можно собрать от руки без оправок и молотков ( нужно только одеть варежку чтоб руку поршень не обжег).

Полный размер

новая втулка ВГШ, расточеная на координатно-расточном станке.

Полный размер

Полный размер

подогрев поршней.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

После установки колец и вкладышей устанавливаем это все в блок, не забыв смазать стенки цилиндра маслом, а вкладыши пастой. Затягиваем крышки шатунов усилием 6.8-7.5 кг. После чего проверяем легкость вращения коленвала. Он должен вращаться от легкого усилия за маховик без заеданий.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Далее собираем привод масляного насоса. Втулки промежуточного вала я также смазывал пастой для коленчатых валов. Приступаем к сборке привода ГРМ. Звезду на коленчатом валу я заменил еще до установки его на блок, запрессовывал при помощи оправки, сделанной из болта храповика и шпильки М 12.Можно подобрать подходящую трубу и просто забить звезду молотком, но в ремонте двигателей я сторонник предельной аккуратности.

Полный размер

Болт храповика вкручивается в коленвал, в центре шляпки наварена шпилька М12, устанавливается звезда, на нее подходящая по диаметру труба, на трубу устанавливается опорный подшипник и закручивается болтом.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Состав комплекта, думаю открытые подшипники на рычагах ходили бы дольше.

Полный размер

Цепи Латвия.

Полный размер

Болты рычагов, и успокоителей также ставил на резьбовой герметик.

Устанавливаем переднюю крышку и натягиваем нижнюю цепь.

Полный размер

Рабочую поверхность сальника смазываем литолом.

После чего можно устанавливать сцепление, картер сцепления, масляный поддон и шкив коленчатого вала. Масляный картер устанавливал на герметик без прокладки, так как по моему мнению это более правильно, правда в будущем его будет проблематично снять, но в обмен мы получаем герметичное соединение исключающее течи и запотевания.

Полный размер

Полный размер

На данный момент еще ведутся работы с головкой блока, что останавливает дальнейшую сборку двигателя. В ближайшее время надеюсь все соберу до конца.

www.drive2.ru

ГАЗ 31 406 турбо › Бортжурнал › кап.ремонт или коленвал от 409 и сдавленые шатуны

В это же время отвез башку на ремонт на станцию "Маяк" и познакомился там с хорошим мужиком Александром звать.Он посмотрел что я хочу и посоветовал Альберта в Квасниковке (местные знают)Так и пошло поехало .Да и колено 409 он мне показал так между делом 18т.км пробег был у уаза и плохо закрученный шкив с балансиром разбило шпонку и паз .который потом я благополучно востановил и поставил себе в движок.Пока делали паз под шпонку ослы прослабили посадочное место под демпфер.Пришлось демпфер перевтулить, втулку посадили на штифты .Боялся что они не соблюдут паз и зубья, но напрасно все получилось пучком.

так выглядит блок после 120т.км

поршня нашел только стандарт змз 4061 под 76 бенз поэтому блок взял из запасов (покупал движек как раз под турбос) блок и поршня промеряли и получилось подогнать все по 0.05 тепловой зазор.

номер поршня на весах, все поршня с завода оказались в 1грамм всего разброс.ну я их все равно развесил в ноль.все кромки сгладил чтоб не было дитонации.

шатуны мне предложил Альберт он их сдавливает в кондукторе .Завтулили новыми втулками там же.После все развесил до грамма шатуны с пальцами и поршнями.шатуны привел к одному центру масс(гемор еще тот).

так проверял центр масс

шатуны измеряли на изгиб и соосность есть небольшие отклонения в сторону от шейки .

головку перебрал Альберт с моим участием.Я подогнал все камеры к одному объему и исправил кривизну всех каналов и немного прошелся шарошкой во впускном.

все отмыл какой то химией спициальной для сто и покрашено, краска на другом фото

тут видно как не много перестарался с шарошкой, так как я ее делал с просевшыми седлами .седла новые, направляющие бронзовые и клапанные пружины с сухариками от 2108 все привезено с тольяти, у нас не нашел нормальных, гидрики новые inna, клапана чмз.грм от аст роликововтулочные двухрядные цепи, разрезные шестерни, механический натяжитель

в маховик поставил импортный подшипник

кольца собрал солянку из герцог компрессионые и бузулук маслосъмные взяв самое лучшее у каждого производителя.у бузулук зазор в замках компрессионых колец великоват 0.5мм а маслосъемные самое оно в отличии от наборных герцог (побоялся при моем тепловом зазоре что залягут)

вот так получилось

пришлось подрезать поршня чтоб не задевали за противовес.и снова все подогнать под один вес

пока ждал головку поменял пружины на шнивские получилось самый раз жостко и пониже

так она смотрится после переделки

заодно и сайлентблоки верхние поменял .хватило на два года полиуритана.эти заказал в новосибирске

заодно проклеил колокол и передний щиток

чуть не забыл, коробас тоже заодно перебрали заменили все кольца синхронизаторов и одну вилку, масло залил хадо синтетика 75W90 и их же присадку реливизант.

www.drive2.ru