ZetDrive › Блог › Влияние кондиционера (климата) на разгонную динамику автомобиля. Кондиционер на двигатель


Влияние кондиционера (климата) на разгонную динамику автомобиля — DRIVE2

Все мы любим комфорт. Именно по этой причине автомобиль эволюционировав из "Баджаджей" во много более комфортабельные транспортные средства. Сейчас даже в грузовом фургоне стоит кондиционер, который обеспечивает комфортные рабочие условия. Что уж говорить про легковые автомобили, где появились не только двухзонные, но даже четырехзонные климатические установки, по одному для каждого из экипажа.Но за комфортную температуру приходится платить как рублем, так и динамикой в движении.И если с первым все в порядке, то почему следующей после кошелька жертвой становится динамика?

Упрощенная схема работы климатической установки

Причина в том, что для переноса тепла из салона автомобиля требуется насос кондиционера, который и потребляет часть мощности двигателя, т.к. приводится в работу путем ее отбора у силового агрегата.

Так какова она, цена прохлады в секундах?

В качестве образца возьмем грузовой фургон Lada Largus (не зря в начале я упомянул именно "рабочую лошадку") и проведем замеры разгона, как с задействованной климатической установкой, так и без нее.

Сперва пустой автомобиль:

Теперь добавим груза:

И, наконец, задействуем кондиционер на максимальной (4) скорости:

Полный размер

Информация о разгоне для тех кто не смотрел видео

Я ожидал потерю в 1-2 секунды, но Ларгус с включенным "кондеем" под нагрузкой превращается в настоящего тихохода, чтобы более менее следовать в напряженном городском потоке, нужно буквально ввинчивать мотор до предельных оборотов. Вот такое вот влияние и плата за прохладу. Что уж говорить про увеличенный расход топлива?

Полный размер

Испытуемый фургон Лада Ларгус с 87-ми сильным восьмиклапанником от Рено Логан — динамики хватает только без нагрузки, а по трассе езда с грузом возможна лишь в общей полосе с фурами — обгоны затруднены

Думаю многие наблюдали, как при холостых с отметки 0,6-0,7 литра при включении компрессора климата мгновенный расход возрастает на пол литра и более. Как видим охлаждение вредит и динамичной езде. Именно поэтому при замерах динамики нужно отключать климатическую установку — слишком серьезно ее вмешательство на работу двигателя. И чем менее мощен силовой агрегат, тем выше потери в динамике.Очевидно, что не зря у спорткаров есть версии без кондиционера, отказавшись от оного автомобиль выдаст заявленный паспортный разгон всегда, и владелец не будет удивляться, что его болид словно в стену уперся. Да и расход топлива серьезно упадет.Потому совет на кризисное время такой — отключайте кондиционер и будет Ваш бюджет сохранен, хотя вся его экономия пойдет на оплату воды в душе…

Ну и лучший коммент про динамику Ларгуса:

Кому интересен сам автомобиль, предлагаю оценить видеообзор:

www.drive2.ru

Honda Civic Hatchback 90 Синих Кони › Бортжурнал › Эл. схема управления кондиционером, управления двигателем их взаимная связь.

Приветствую всех зашедших и читающих!Эта запись продолжение начатой Компрессор кондиционера не включается…по холодуБукв много, осилит тот кому интересно или пробует ремонт системы кондиционера, а также присутствует электрическая схема обвязки блока управления двигателем.

Как всегда приходится копаться разбираться самому, вот какую информацию нарыл и обработал.Хотел разобраться с электрической схемой работы кондиционера и его цепей управления, а также что это за датчик температуры испарителя и зачем он нужен.По данному датчику и режимам работы информации не нашел существенной, но то что он играет важную роль в конечном результате включения муфты кондиционера это точно!

Полный размер

сх№1

Под номером 1 (выделен красным цветом) — управляющий провод реле включения муфты кондиционера, управляюший сигнал выдает блок управления двигателем смотри сх№3-2

При включении кнопки А\С напряжение (+12в) через датчик температуры (датчик температуры испарителя) и через замкнутый контакт датчика низкого давления (при наличии фреона достаточного давления) отправляетсяв блок мультиплексора (MULTIPLEX) смотри под номером 2 (выделено синим).

Полный размер

сх№2

Под номером 2 (выделен синим) вход +12в с блока "кондиционер" смотри сх№1, также с мультиплексора смотри номер 3 (выделен желтым) отправляется в блок управления двигателем смотри сх№3-2.

Полный размер

сх№3-1

Полный размер

сх№3-2

И вот наступило окончание в формировании сигнала управления ( вкл\откл) реле муфты кондиционера.С мультиплексора смотри номер 3 (выделен желтым) пришел сигнал в блок управления двигателем смотри сх№3-2 , блок управления увидел что в системе кондиционирования все в порядке формирует сигнал под номером 1 (выделен красным) на включение муфты кондиционера смотри сх№1 (выделен красным) и по внутренним алгоритмам поднимает ХХ примерно оборотов на 500 относительно обычного ХХ, чтобы после включения муфты (появилась нагрузка на двигатель) холостые стали как обычно 750-800 оборотов (вот отсюда повышенный расход при работе кондиционера).Влияние компрессора на работу двигателя.Компрессор забирает достаточно большую мощность у двигателя. По некоторым данным — до десяти л.с. или от от единиц до десятков процентов. Мощность двигателя расходуется на процесс сжатия и перекачки фреона по системе компрессором, на выработку генератором электроэнергии для поддержания в рабочем состоянии электромагнитной муфты компрессора и работы вентиляторов. Но есть и обратное влияние — двигателя на компрессор. Чем выше обороты двигателя, тем выше поднимется давление в секции высокого давления. Система рассчитана на подобное повышение и может среагировать кратковременным отключением муфты компрессора. При нажатии педали акселератора в пол компрессор также должен отключаться.

Это как бы все хорошо и стало понятно, как это работает и если что какие цепи проверять при устранении дефектов в системе кондиционирования, НО есть НО, вопрос при какой температуре этот датчик температуры испарителя дает запрет на включение муфты так и не нашел

В одной из статей прочитал вот это: "Очень важным датчиком является датчик температуры испарителя. Датчик температуры испарителя не допускает замерзания испарителя и в диапазоне около или чуть выше нуля (для разных систем — по-разному) отключает муфту компрессора." — как я понял то при 0 градусов внутри салона автомобиля не включится? х.з …

Полный размер

справа этот датчик, если снять бардачек то увидите, смотри фото

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ИСПАРИТЕЛЯДатчик температуры испарителя представляет собой термистор NTC (с отрицательным температурным коэффициентом), передающий в модуль ATC (автоматического управления температурой) сигнал температуры воздуха на выходе из испарителя. Датчик температуры испарителя установлен в правой стороне корпуса отопителя и входит в радиатор испарителя.Модуль ATC (автоматического управления температурой) использует входной сигнал от датчика температуры испарителя, чтобы управлять включением и выключением муфты компрессора A/C (кондиционирования воздуха) для предотвращения образования льда на испарителе.

Буду ждать тепла чтобы проверить включение муфты кондиционера, а перед этим заеду на диагностику для успокоения).p\sможет кто обладает дополнительной информацией, относительно почему не включается кондиционер по холоду и при какой температуре запрет, в комментах скидывайте ссылки буду читать и разбираться.

Так почитать для информации:1. www.termotransport.com/cond/a_cond.htm2. www.ldpartner.ru/rangerover-info/klimat-kontrol/3. volga-climat.ru/o-zapravk…bilnyh-kondicionerov.html4. www.freezer.ru/faq.shtml#winter как пользоваться кондиционером!

www.drive2.ru

GAN 2012 года на DRIVE2

Както прочитал у Руслана www.drive2.ru/r/daewoo/288230376152028948/ статью, как парень на лачетти поставил второй вентилятор кондера, меня заинтересовало. Дело в том, что мой новый кондер плохо холодит, и с чистым радиатором и с полным фрионом, оин фиг из дефлектора +14 когда на улице 32-35 градусов.В чем собственно проблемка в установке, нельзя найти крепежа вентилятора кондера, дело в том, что крепеж идет вместе с радиатором. На фото его видно, я его открутил и исапользовал один крепеж для второго вентилятора. По сути это болт м6*60мм с металической шайбой в диаметре 4см и с др стороны толстая шайба с резьбой под болт.Я купил 3 болта м6*60мм 6 шайб, шайбы в идеале 4см но у меня 2.5-3 гдето плюс 3 резиновые прокладки. Ну и сам вентилятор, у него 8 лопастей, f а не 5 как у родного. Артикул AMDFCU22 AMDКак сделать отверстия в радиаторе, вдруг пробьется?))На самом деле взял крестовую отвертку, приложил вентилятор и отметил где будут отверстия между сот. Далее просто проталкиваем вращая отвертку и она выходит насквозь.Для установки нужно снять второй радиатор охлаждения, я то всеравно собираюсь антифриз менять, откручиваем два болта, отсоединяем три патрубка (один тонкий). Отключаем фишку вентилятор, поднимаем вверх и он снят.Далее я придумал прокладки из пластика, как шайбы и прикрутил второй вентилятор.

Итоги, замеры показали, что в городе плохо холодит 14-15 градусов, это много, но стоит выехать на трассу, то УРА, он стал дуть холоднее 9-10 градусов, раньше не было такого, по трассе я кайфуюПо времени 2 часа.

Нравится 110 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Volkswagen Golf puZZZle › Бортжурнал › Кондиционер. Ставим самостоятельно часть1

Решил я снабдить свой Гольф такой необходимой в Московских летних пробках штукой, как кондиционер. Опыт установки здесь.

Итак, для того, что-бы максимально быстро внедрить в свой Гольф кондиционер и наслаждаться прохладой знойным летом и не запотевающими стеклами весною и осенью нам потребуется снять с Г-2 "донора" следующие детали:

Салон— Корпус "печки" в сборе со всем, что на нем "висит" и в нем стоит (мотор, блок сопротивлений, радиатор печки и испаритель кондея и пр и пр.). Не забудте выдернуть из моторного щита трубку для слива конденсата!— К блоку печки одним тросиком и несколькими вакуумными трубками прикреплен блок управления (два "ползунка")— Переключатель скоростей печки— Проводка: жгут от блока печки и жгут до блока реле и предохранителей— Реле N13 из блока реле и предохранителей— Полка в ногах переднего пассажира— "Бардачок"

Под капотом— Компрессор кондиционера— Кронштейн его крепления к блоку (т.н. "лапа") На ней-же висит генератор и насос ГУР)) со всеми болтиками. ВНИМАНИЕ! Если на вашей машине есть ГУР, то его кронштейн при установке кондея ликвидируется!— Трубки 3 шт (от компрессора на радиатор, от радиатора в салон, из салона на компрессор) со всем крепежом— Радиатор кондиционера ((стоит ПЕРЕД основным радиатором) на нем установлен "черный бочонок" осушителя воздуха) со всеми кронштейнами его крепления и воздушными направляющими— Радиатор охлаждения вместе с "толстыми" патрубками (верхним и нижним)— Двух-скоростной вентилятор системы охлаждения вместе с кожухом (если у вас односкоростной в "маленьком" кожухе)— ТРВ (Термо Регулирующий Вентиль) (это маленькая прямоугольная "коробочка" к которой подходят трубки, прежде чем уйти в салон к печке)— Шкивы ("Внутренние" (т.е. те, которые расположены ближе к блоку) коленвала и помпы). (Ремни, скорее всего, вы поставите новые)— Регулировочная планка ("гребенка") генератора— Вакуумный ресивер ("гусеница" со всеми вакуумными шлангами, идущими к ней и однонаправленным клапаном (Сама "гусеница" стоит ПОД Аккумулятором и доступна снизу)— Если удасться "вычленить" из основной подкапотной проводки, то и подкапотная проводка кондея: Реле (стоит прямо на кожухе вентилятора радиатора), проводка до датчика включения вентилятора, проводка до вентилятора и проводка в салон. Обратите внимание! Салонная электрика кондея питается через отдельный плюсовой провод прямо от АКБ. Предохранитель на 30А стоит в БРП в дополнительном гнезде.

Живость всего снятого сильно зависит от того, сколько кондей на машине доноре бездействовал. Если повезет и перед демонтажом все работало, то рекомендуется заменить только резиновые колечки (O ring) в соединениях. Чем дольше кондей сообщался с атмосферой (читай "был разгерметизирован"), тем с наибольшей вероятностью мертвыми окажутся:

— Осушитель воздуха— Трубки— Радиатор— Компрессор— ТРВ

Обратите внимание на чистоту трубок изнутри. Они должны быть покрыты слоем ЧИСТОГО (!) масла. Никакой ржавчины и прочего быть не должно!Штуцера компрессора так-же должны быть изнутри покрыты слоем ЧИСТОГО масла. Отсутствие масла или металлическая "пыль" в нем говорят о мертвости компрессора. Проверьте как крутится шкив компрессора "от руки". Он должен проворачиваться чрезвычайно легко и бесшумно. Компрессор приводится во вращение от электромагнитной муфты, расположенной В шкиве, а разъем ее виден на корпусе компрессора. При подаче +12В на этот разъем должен раздаться громкий и четкий щелчок сработавшей муфты и в таком положении шкив всё равно должен проворачиваться "от руки" (хотя, конечно и значительно туже).ТРВ провеяется простой продувкой ртом.Очень желательно заглянуть внутрь корпуса печки, дабы убедиться в целости всех заслонок, а так-же, создав вакуум ртом (ну, или забрав его с впускного коллектора работающего мотора) проверить нормальную работу всех вакуумных приводов заслонок. Подачей напряжения проверить мотор вентилятора и напоследок вынуть и проверить состояние радиатора печки (он взаимозаменяем с безкондейным). Особое внимание следует уделить осмотру испарителя. При снятом моторе печки осмотрите его на предмет наличия следов масла, которые скажут о его не герметичности! Обязательно очистите испаритель от пыли, листвы и грязи т.к. он служит своеобразным "фильтром" на пути воздуха в печку! Желательно провести "обеззараживание" испарителя с помощью специального аэрозоля…

И вот почему нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО почистить испаритель. Я решил (благо печка была всё еще "на руках") все-таки не ограничиваться полу-мерами и разобрав печку целиком ("располовинив") извлек испаритель.

Это та часть, которая видна со стороны радиатора печки (если печку разъять на две половины (кодейную- правую и печную с заслонками- левую):

Здесь все хорошо…

А вот противоположная сторона (обращенная к вентилятору):

Она послужила своеобразным "фильтром салона". И с 91 года собрала не мало пыли, листьев, и не пойми чего ещё. А поскольку испаритель во время работы кондиционера обмерзает, а после выключения становиться мокрый на этой благодатной почве весело размножаются бактерии и прочая гадость…

Все это было вычищено щеткой, затем пылесосом, а в заключении испаритель был обработан баллоном "Очистителя для кондиционеров" Ликви Моли…

А дальше: демонтируем в салоне торпеду и старую печку, а под капотом радиатор с кожухом и насос ГУРа с кронштейном (если есть) и начинаем тянуть провода и крутить гайки! Не забудем проделать фигурное отверстие в моторном щите для трубок испарителя и для трубки слива конденсата…

www.drive2.ru

Кондиционер металла в двигатель — бортжурнал Daewoo Nexia 2008 года на DRIVE2

Прикупил на досуге очередную присадку в масло. Атомарный кондиционер металла с ревитализантом называется. Много плюсов обещается и ни одного минуса, за исключением цены.

В коробочке обнаружилась баночка и красивый, отпечатанный на хорошей бумаге, рекламный проспектик. В котором написано, что с этой баночкой делать и зачем вообще это всё нужно. Так вот, нужное оно увеличивает, ненужное уменьшает, сплошная благодать. Баночку разболтал и вылил содержимое в прогретый двигатель. Пусть помогает моему так рано потемневшему маслу. Вот эти крупные красные фракции ближе. Они мягкие на ощупь. Это ревитализант. Как это работает я не знаю, но что я знаю точно — частицы такого размера, в первые 30 минут их присутствия в двигателе, будут съедены масляным фильтром. Как измерять эффект я не знаю, если двигатель развалится — сразу напишу. Но, я всё же думаю, что этого не случится, и теперь всё будет настолько круто, настолько мощно, что тачка может потащить, наверное, и большой автодом. Ну а пока чудо-средство не начало действовать в полную силу, потащим малое.

Update 21/03/2014Сразу после заливки этой жижи в двигатель был непрерывный переезд длиной 722 км. Средний расход 8.7 л/100 км, средняя скорость 62 км/ч.Далее много мелких, до 100 км переездов.Позже был ещё длинный непрерывный переезд 727 км, средний расход 9.0 л/100 км, средняя скорость 61 км/ч.Правда во втором переезде был момент, когда было потрачено около тридцати-сорока минут со средней скоростью 0 км/ч и оборотами около отсечкиБольше длинные переезды не измерял.

Update 06/06/2016Решил повторить.Для начала хочу заметить, что от капиталки нас это чудо-средство не спасло. Она случилась через 60 тысяч после применения чудо-средства. Случилась бы она раньше, если бы я это Хадо не лил — я не знаю. Или позже (т.е. вообще не сейчас) — я тоже не знаю.

Ещё бытует мнение (у серой массы обывателей), что залив Хадо потом точить блок будет проблематично: резцы не берут металл, мастера не берут в работу. В общем, байку эту я слышал не раз и не два. Но никто мне, в рамках капиталки, ничего о блоке не сказал, мол, не возьмём. А взяли и расточили с 1.5 до 1.6, и никто не ругался.

Вот, что мне всегда нравилось в Хадо — это подача товара. Красивая многослойная упаковка, линии отрыва, голограммы, хорошая полиграфия.

"Не бухать! В микроволновке не разогревать!", "Нанотехнологии" опять же — без слова "нано" серой массе обывателей сейчас ничего не продать.Ладно, нагреем в горячей воде. Посмотрим пока, как себя чувствует масло в двигателе.Масло почти прозрачно, поехали, разогреем двигатель. И выльем в его нутро содержимое бутылочки.Вот собственно гранула, которых там, в бутылочке, полно.А вот как ведёт себя гранула, попадая на горячий металл внутри двигателя. Она тут же плавится.Слухи о том, что эти гранулы способны забить какие-то каналы, мне кажутся беспочвенными. Зимой я пробовал первый раз, поставив предварительно бутылку на радиатор отопления бытовой. Летом вот я тоже не вижу проблем с их растворением в масле. Поработал мотор на холостых минут 10-15, не заглох, не умер. А дальше как пойдёт — посмотрим. Всю бутылку не вылил, оставил немного на донышке, перелью в прозрачную тару, чтобы лучше рассмотреть. Текущий пробег: 171197 км.

Update 28/06/2016Капельные пробы масла перед началом использования и после окончания использования присадки. Я последнюю пробу пару дней назад капнул, она как раз подсохла.

Текущий пробег: 173529 км.

Update 30/07/2016Остатки жидкости с гранулами я месяц назад перелил в стеклянную бутылочку. И вот как всё это выглядит сейчас.

Жидкость сильно загустела, при наклоне бутылочки поверхность выравнивается неохотно, как желе стала. Разбавлю маслом и вылью её в двигатель, вот только не знаю когда: сейчас или после замены.

Update 24/08/2016Остатки зелья решил залить в двигатель при очередной замене масла, размешал его предварительно в подогретом на водяной бане масле. А то фракции плавают на дне бутылки и неохотно от него отлипают.

Кстати, крупинка, которую я оставлял на воздухе, до сих пор сохранила пластичные свойства, её можно размять ножом. Не засохла. Текущий пробег: 178088 км.

www.drive2.ru

Кондиционер в ВАЗ-2108. — DRIVE2

Во многих современных ВАЗах присутствует обязательный элемент комфорта — кондиционер.

На "восьмерках" заветной кнопочки не было — точнее, почти не было. Да-да, конструктивно вариантное исполнение с кондиционером существовало! Но на практике встречалось на крайне малом количестве машин (в основном — экспорт в страны с жарким климатом).

Довольно подробно о "кондиционированной" Самаре изложил RAZOR9600 в своей записи www.drive2.ru/l/4105994/

С его разрешения попользовался весёлыми картинками из блога.

Дополнительное навесное

Реле управления

Использовались импортные комплектующие — в частности, компрессоры фирмы Sanden (Япония).

Установка кондиционера потребовала доработки целого ряда узлов — в частности, навесного оборудования двигателя (кронштейн крепления, шкив коленчатого вала, генератор и т.д.).

Поскольку двигатель с карбюраторной системой питания при включении кондиционера мог просто заглохнуть, была предусмотрена специальная система повышения оборотов с пневмоприводом.

Отопители изготавливались сторонними производителями — существовали версии как рециркуляцией воздуха, так и без неё.

Управление кондиционером на низкой панели. Теперь вы видели все. :)

Органы управления кондиционером.

Существовал и такой вариант. На фото — высокая панель.

Охлажденный воздух выходит из нештатных дефлекторов климатической установки под консолью. Там же — управление. По краям панели — дополнительные дефлекторы.

Не стоит путать эти "доисторические" варианты с теми, которые нынче встречаются в продаже в виде установочных комплектов (например, ФРОСТ). Впрочем, в любом случае эффективность работы климатической установки на Самаре будет невысока — система вентиляции и отопления на такую "приблуду" не особо рассчитана. Поэтому ценителями спасительной прохлады лучше обратить свои взоры на более современные ВАЗы со штатным "кондеем" — например, Приору или Калину.

www.drive2.ru

KIA Sorento *БЧД* › Бортжурнал › Закипел двигатель при включении кондиционера

Постигла меня тут в самую жару грусть-печаль. И не обратил бы наверное даже внимания на стрелку температуры, но двигатель от такой нагрузки начал немного подтупливать. Причем, если кондиционер отключить, то стрелка приходит в привычное положение. По приезду домой кинулся гуглить. Проблем оказывается множество, которые могут привести к данной проблеме, но я решил ее в течение дня. Проблема номер один: забиты соты радиатора. При первом взгляде на подкапотку Сорренто бензинового 3,3 литра может сложиться впечатление, что радиатор один и вроде даже чистый. Но…при взгляде на схему в каталоге запчастей мы видим, что оказывается мы смотрим на радиатор кондиционера, а вот за ним идет основной радиатор. И нифига вот не видно его пока…пока не снимем верхнюю часть "телевизора", к которой крепится замок капота. Держится она на 6 болтах М8. Снимаем ее, отодвигаем в сторону и видим ЕГО:)))) он есть и к нему прикручен радиатор кондиционера. Откручиваем его, чтобы развести немного радиаторы для доступа моющих средств. Для этого откручиваем три болта слева (2 вверху и один в труднодоступном для моих больших рук сантиметрах в 30 ниже) и один справа. После этого радиаторы можно немного развести. Я заливал все активной пеной из пеногенератора. Пух был…, но не сказать, чтобы уж прямо на валенок хватило, как жалуются некоторые. Ну и прошелся после этого струей из Керхера…самого простого, который К2. Ничего не погнуло, ни одна сота не пострадала. Собираем в обратной последовательности.Проблема номер два: при недостаточном давлении в контурах кондиционера и, соответственно, нехватке фреона нагрузка на компрессор увеличивается, а нехватка хладагента приводит к дополнительному нагреву и радиатор перестает справляться со своими обязанностями. Согласен, что моя вина в том, что за все время владения авто не обеспокоился о проверке техсостояния системы кондиционирования. Но не в этом суть. Срочно была найдена контора, которая на итальянском оборудовании проводит проверку и обслуживание автокондиционеров. Для справки: 570 грамм, именно столько фреона содержится в системе кондиционирования Киа Соренто 2008 года выпуска. У меня оказалось только 370 грамм…круто…блин…и ведь холодил. Помимо добавления фреона еще производят замену масла. Было пипец черное, залили чистое с маркером, который видно в УФ диапазоне.

После этих манипуляций все заработало как часы! Благодарю, что осилили так много букв и надеюсь кому-то поможет эта информация:)

Цена вопроса: 999 ₽

Нравится 26 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru