Как законсервировать мотоцикл на зиму. Консервация двигателя мотоцикла


Как законсервировать мотоцикл на зиму.

Здравствуйте.

Приближается конец сезона, и, хотя пока что еще можно ездить в свое удовольствие, скоро уже придется загонять своих коней в стойла на долгую зимовку. С консервацией мотоцикла на зиму связано множество слухов и легенд, о зимнем хранении мотоцикла каждый год поднимаются темы на различных форумах, и каждый год на этих форумах даются диаметрально противоположные советы по консервации мотоцикла на зиму. Давайте разберемся в этом вопросе, ведь скоро будем зимовать!

Прежде всего, надо сказать, что советы по зимнему хранению мотоцикла, которые даются более опытными мотоциклистами на различных форумах, никогда не лишены своей доли логики. Просто надо понимать, что мотоциклы у всех разные, и советы, которые подходят для консервации одного мотоцикла, могут не вполне подходить для другого. Короче, учим матчасть!

Зимнее хранение мотоцикла и его консервация.

Заливать бензин в бензобак или не заливать.

Любой матерый мотоциклист скажет, что, безусловно, перед зимой надо залить полный бак бензина по горлышко, чтобы предотвратить появление коррозии на стенках бензобака. И будет прав… В том случае, если его совет направлен на консервацию мотоцикла с металлическим бензобаком! А если бензобак пластиковый?

Все очень просто. Если на вашем мотоцикле стоит металлический бензобак, надо предотвратить появление конденсата на его стенках, ведь конденсат вызывает коррозию. По опыту чистки и синхронизации карбюраторов могу сказать, что ржавчина, появившаяся на стенках бензобака, потом естественным образом попадает в карбы, забивает жиклеры, портит резиновые уплотнители и мембраны карбюраторов. В некоторых случаях чистка карбюраторов мотоцикла с ржавым бензобаком продолжается их ремонтом, с заказом ремкомплектов резинок и прочими радостями. Поэтому, еще раз повторяю, если у вас на мотоцикле металлический бензобак, перед зимой ОБЯЗАТЕЛЬНО залейте полный бак бензина!

Но, вот беда, бензин (особенно, в России) – жидкость не очень стабильная. 95-й бензин в РФ изготавливается не путем прямой перегонки, а с помощью добавления присадок. Поэтому, за зиму он запросто распадается на фракции. Рекомендуют добавить в бензобак специальный стабилизатор, который продается в любых автозапчастях в отделе автохимиии. Однако, тут тоже надо быть внимательным и не переборщить с концентрацией. Есть альтернативный вариант. Бензин АИ-92 более стабилен, поскольку изготавливается методом прямой перегонки, поэтому можно просто залить в мотоцикл на зиму 92-го и не париться, я так делаю много лет на разных мотоциклах, полет нормальный.

Теперь по поводу мотоциклов с пластиковыми бензобаками, благо, их все больше и больше. Именно потому, что бензин за зиму имеет свойство распадаться на фракции, а пластиковый бензобак не подвержен коррозии, на количество бензина в бензобаке при консервации мотоцикла можно не обращать внимания. Там нечему ржаветь, а после зимы следует просто долить в бак свежего 95-го – и все! Конечно, на стенках бензобака все равно будет образовываться конденсат, и с оставшимся бензином он, разумеется, будет смешиваться, но не в больших объемах, а “разбавление” остатков старого бензина свежим топливом обеспечит беспроблемный пуск мотоцикла после долгой консервации на зиму.

Замена моторного масла перед зимней консервацией мотоцикла.

Многие говорят, что стоит, поскольку масло, вроде бы, тоже распадается от времени. Я никогда так не делаю, но думаю, что лучше поменять, чем не менять 🙂 Решайте сами, у меня никогда никаких проблем не возникало.

Капнуть несколько капель масла в цилиндры перед консервацией.

Смысл в том, чтобы выкрутить свечи и капнуть из пипетки прямо в цилиндры через свечное окно две-три капли того же моторного моторного масла, что и используется в мотоцикле. Для того же, что и с бензобаком – чтобы изнутри цилиндр не окислялся.

Этому правилу не то, что много лет, много десятков лет! При зимнем хранении советских мотоциклов так делали все, кто любил свою технику. Не могу сказать, что это правило оправдано при хранении мотоцикла зимой в теплом и сухом помещении, но лишней эта манипуляция не будет. Зато тем, кто хранит мотоциклы в неотапливаемом гараже, не стоит пренебрегать этим советом.

Защита пластика и лакокрасочного покрытия мотоцикла при консервации.

Для начала надо условиться, что мотоцикл должен быть чистым и сухим. Для защиты лакокрасочного покрытия я использую обычную жидкую полироль для автомобилей, накладывая ее толстым слоем и не смывая. В принципе, если мотоцикл вообще не трогать зимой, можно просто облить его силиконовой смазкой с ног до головы – эффект будет тот же, силиконовая смазка образует пленку, сквозь которую не проберется влага. Вариант с полиролью мне нравится больше, но это просто потому, что я так привык.

Защита резины и проводки.

Силиконовая смазка не только образует пленку, препятствующую попаданию влаги, но и прекрасно “выгоняет” влагу из труднодоступных мест. Перед консервацией мотоцикла на зиму купите баллончик силиконовой смазки и вылейте его на мотоцикл. Надо пройтись по проводке, седлу, резинкам, попрыскать на пульты, не лишним будет облить такой смазкой двигатель. Силиконовая смазка безопасна, прекрасно выгоняет влагу, предотвращает гниение проводки, защищает пластиковые и резиновые детали мотоцикла, а также кожзам. Седло будет жить гораздо дольше.

Для защиты штекеров и разъемов от коррозии я их поливаю силиконовой смазкой, а мозги забираю на зиму домой. С мозгами – это мой личный загон, повторять не обязательно, поскольку это ничего не дает. Но мне нравится думать, что таким образом я предотвращаю плохой контакт в разъеме мозга мотоцикла 🙂

Колеса и шины при зимнем хранении мотоцикла.

Вот тут самое интересное, советы бывалых разделяются от “оставить в колесах по 1 атмосфере” до “накачать до 3-х атмосфер”. А ответ зависит прежде всего от возможностей хозяина. Если вы сдаете мотоцикл на зимнее хранение, возможность поставить его на подкат не всегда есть, да и проследить, чтобы мотоцикл поставили на центральную подставку, не всегда возможно. Если мотоцикл стоит на обоих колесах всю зиму, нам надо, чтобы резина как можно меньше деформировалась под весом мотоцикла. Для этого накачиваем 3 атмосферы.

Если есть возможность вывесить колеса, чтобы на шины не оказывалось какого-либо давления, колеса стоит, напротив, приспустить до уже упомянутой 1 атмосферы. В идеале поставить мотоцикл на центральную подставку (если она есть), или на подкат. Центральная подставка удобна тем, что позволяет разгрузить и переднее колесо, подсунув под перья какой-нибудь пенек или другой упор.

Рекомендуют опрыскать колеса специальной жидкостью для того, чтобы резина не рассыхалась. Тут тоже смотрите сами, оценивайте, сколько вы ездите и как часто меняете разину. Если катаетесь сравнительно немного, и резина вам служит по нескольку сезонов, конечно стоит потратиться на специальную жидкость.

Я просто поливаю резину остатками силиконовой смазки – и все.

Аккумулятор.

Аккумулятор мотоцикла на зиму снимаем в любом случае, независимо от того, где он зимует, в теплом помещении, или в гараже-ракушке.

У меня сейчас три аккумулятора от двух мотоциклов и скутера, все это зимой хранится в диване в теплой квартире 🙂

Рекомендуют периодически подзаряжать аккумулятор в течение зимы. Я этого вообще не делаю, но, если руки чешутся, можно проверить заряд аккумулятора перед консервацией и дозарядить его, если он не полностью заряжен.

Накрывать чехлом или не накрывать.

Вот тут тоже спорно. С одной стороны, чехол препятствует оседанию пыли, да и если с потолка капает, так и хочется накрыть им свой мотоцикл, но спешить не стоит. Надо понимать, где вы храните мотоцикл. Если гараж не оборудован нормальной системой вентиляции, да к тому же еще и не утеплен, чехол никак не воспрепятствует образованию конденсата, зато будет мешать его испарению и высыханию мотоцикла. То есть, в ряде случаев, непромокаемый чехол для мотоцикла может работать как парник. А это спровоцирует образование коррозии и ржавчины.

Замок зажигания и другие замки под ключ.

Если гараж не отапливаемый, лучше брызнуть силиконовой смазкой внутрь замков, так вы обеспечите их долгую жизнь. Я, к примеру, кофры на зиму оставляю в гараже, обливая все металлические части силиконовой смазкой и прыскаю немного с замок зажигания. Никогда у меня не было никакой мороки с заржавевшими замками, обломанными ключами и сопутствующих этому проблем.

Итоги.

Этой статьей я хотел бы показать, что не все советы, даже самых мудрых и матерых товарищей, одинаково полезны. Думайте своей головой, взвешивайте ситуацию и соотносите советы, прочитанные на форумах, с тем, как вы ездите, какой у вас мотоцикл и где вы его храните.

Дополняйте в комментах, я ведь мог что-нибудь забыть!!

Ровных дорог!

Все.

Поделиться "Как законсервировать мотоцикл на зиму."

mototraveller.ru

Консервация мотоцикла на зиму

На улице стало холодно, все чаще идет дождь – мото-сезон закончен. Пришло время подумать о том, как подготовить своего «железного коня» к зимней спячке. Консервация Вашего байка не займет много времени, сил и средств, но, облегчит весеннюю реанимацию мотоцикла и продлит его качественную жизнь.

Обязательно найдите помещение, где можно оставить мотоцикл до начала следующего сезона. Идеальный вариант – теплое (отапливаемое) помещение (гараж или бокс). Если у Вас нет собственного гаража, как вариант, спросите у знакомых, возможно, кто-то из них найдет в своем гараже свободное место для Вашего мотоцикла. Еще вариант – арендовать гараж или обратиться в какую-либо специализированную фирму или мото-СТО на предмет зимнего хранения Вашего байка.

Помещение, в котором будет зимовать ваш мотоцикл, должно быть сухим, вентилируемым, чистым, иметь освещение. Также, желательно чтобы оно было отапливаемым.

Процедуры по консервации мотоцикла:

  1. Вымойте мотоцикл. Можно использовать авто-шампуни для кузова или, если загрязнение не слишком большое, воспользоваться специальными моющими салфетками для авто (сам пользуюсь и рекомендую).
  2. Обработайте: все металлические части – WD-40; резиновые детали (в том числе и покрышки) – силиконовым спреем или авто/мото полиролью для шин; кожаное седло обработайте влагоотталкивающим спреем (не используйте полироль для кожи, так как седло после такой обработки длительно время будет оставаться скользким).
  3. Нанесите восковый полироль. В зависимости от материала поверхностей мотоцикла выбирайте либо восковый полироль для кузова автомобиля (для глянцевых поверхностей), либо восковый полироль для пластика.
  4. Если масло в двигателе старое, обязательно смените его на новое той же вязкости и того же типа. Это необходимо сделать по причине того, что со временем неподвижное холодное масло выделяет низшие фракции, которые оседают на дне картера и могут блокировать проходы системы смазки и масляного фильтра. Так же, пузырьки отработанных газов, растворенные в масле, вызывают активные коррозионные процессы на соприкасающихся с таким маслом металлических частях.
  5. Поставьте мотоцикл на центральную опору. Желательно вывесить мотоцикл, что снять нагрузку с амортизаторов, вилки и колес.
  6. Выкрутите свечи и залейте в каждый цилиндр до 5 мл масла (для отечественных мотоциклов, где обеспечивается быстрый доступ к свечам) той же вязкости и того же типа, что залито в двигатель. Затем закрутите свечи на место и несколько раз проверните поршни с помощью ножки кик-стартера или стартером.Если масло из двигателя на зиму не сливается и у Вас есть возможность пару раз в месяц проворачивать кик-старером поршни двигателя, рекомендации этого пункта можно пропустить.
  7. Снимите аккумулятор и переместите его в теплое помещение. Примерно один раз в месяц аккумулятор необходимо заряжать. Напомним, что оптимальный ток заряда аккумулятора составляет 10% (в А) от емкости (в Ач), а время заряда примерно составляет 10 часов, хотя современные зарядные устройства самостоятельно определяют окончание заряда аккумулятора (например, аккумулятор емкостью 18 Ач рекомендуется заряжать током 1,8 А в течении 10 часов).
  8. Бензо-бак мотоцикла заправьте «под завязку». Для заправки используйте только качественный бензин с октановым числом, на которое рассчитан двигатель. Учтите, что весной возможно, бензин придется слить и заправить мотоцикл свежим топливом. По своей природе бензин, как и любые другие углеводороды, нестабилен и через некоторое время разлагается, а высшие фракции быстро улетучиваются. По этой причине максимальный срок хранения бензина на заправках не превышает 30 дней. Как вариант, можно добавить стабилизатор топлива в бензин.
  9. Закупорьте выхлопное отверстие глушителя. Это не позволит влаге оседать внутри выхлопной системы. Особенно важно для прямотоков! Для закупорки подойдет обычный полиэтиленовый пакет.
  10. Спустите давление из шин на 40-50%.
  11. Накройте мотоцикл чехлом. Обращаем Ваше внимание: не закрывайте байк чехлом полностью (до низу), так как это ухудшит вентиляцию. В качестве мото-чехла нельзя использовать пленку или полиэтилен, так как этот материал может прилипнуть к лакокрасочному покрытию мотоцикла (при низких температурах – зимой или высоких – летом).

P.S.

Сливать жидкости и особенно масло из двигателя категорически не рекомендуется, так как детали мотора без масла более подвержены коррозии. В свою очередь, даже небольшая коррозия «внутренностей двигателя» может серьезно сократить срок службы, длительность и качество его работы! Так же не следует сливать жидкость из охлаждающей системы, так как: резиновые патрубки и сальники водяной помпы подвержены разложению, а радиатор – коррозии.

Как уже говорилось выше, зимовать мотоциклу на улице под снегом и дождем крайне нежелательно, но все-таки возможно. Хотя, срок эксплуатации техники в этом случае снижается.

Для хранения мотоцикла на улице также актуальны все процедуры, описанные выше. Масло обычно не замерзает, поэтому его сливать не нужно. Что касается антифриза: или смените его или проверьте плотность (если она ниже нормы, замерзнув, вода может разорвать металлические емкости и резиновые шланги).

Автор: Андрей Vandamm эксклюзивно для CUSTOMMOTO

Просмотров: 15 561

customoto.com

Консервация мотоцикла / Гараж / БайкПост

Сезон заканчивается, а для некоторых уже закончился. Для тех, кто не продал мотоцикл после сезона, становится актуальным вопрос постановки мотоцикла на зимовку – так называемая консервация. Рассмотрим, что можно сделать с мотоциклом, зачем это делать и последствия, если этого не сделать, а что из этого выбрать для своего конкретного байка – каждый решает сам. В идеале, конечно, лучше сделать все, но все мы люди и понимаем, что зачастую денег/времени/желания на все подряд не хватает – приходится выбирать.

Масло. Известный холивар на тему когда менять масло – после окончания сезона или в начале следующего. В идеале его лучше поменять 2 раза – и в конце сезона и в начале. Но, понятно, что денег большинству жалко и замену почти все делают 1 раз.

Один из компромиссных вариантов с двойной заменой – в конце сезона залить более дешевое масло (желательно того же производителя). Например, если взять Motorex’овскую линейку полусинтетических масел, то более дорогое и качественное масло Formula 4T 10W40

легко можно заменить более дешевым маслом с меньшим количеством присадок Four Stroke 10W40

Более того, обоими этими маслами можно заменить на время консервации Top Speed 4T 10w40

т.к. все эти масла сделаны на одной и той же основе и отличаются только количеством и свойствами присадок. Внимание: полностью синтетическое (на полиальфаолефиновой основе) масло не рекомендуется подменять на полусинтетику или минералку. Это принципиально разные масла и смешивать их не рекомендуется (С большой вероятностью ничего страшного не случится, но теоретически, масло во время работы может начать пениться, либо могут начать образовываться в результате химических реакций разные твердые соединения, которые будут не смазывать, а царапать цилиндры. Лучше не экспериментировать, т.к. заранее никто вам результат не предскажет).

При замене масла в конце сезона необходимо не просто залить новое, а дать еще двигателю немного поработать либо на холостых оборотах, либо на небольшой нагрузке, чтобы весь движок покрылся свежей масляной пленкой.

Если вы решили менять масло только один раз – лучше сделать это в конце сезона. За зиму новое масло не испортится. Распакованное масло имеет срок годности в среднем год (те же периоды замены масла регламентируются либо после определенного количества пройденных километров, либо раз в год), соответственно, весной оно еще будет более чем свежим. В то же время за время зимы ваш движок не будет покрыт старой грязной пленкой, с кучей твердых вкраплений, которые могут за несколько месяцев хорошенько прилипнуть к зеркалам цилиндров, либо слипнуться и забить масляные каналы.

Бак. Для предохранения бака от ржавчины рекомендуется заполнить его до верха бензином, чтобы исключить попадание водяных паров и воздуха. Можно, как вариант, конечно, снять бак, полностью слить бензин и просушить его. Но, сами понимаете – этот способ хорош, только если вы собираетесь за зиму полностью перебирать мотоцикл. Если он будет просто стоять, то смысла так заморачиваться нет.

Чтобы облегчить запуск движка весной необходимо залить в бак с бензином стабилизатор топлива.

Это присадка к бензину, которая предотвращает его расслоение и распад на разные фракции. Срок хранения бензина в условиях близких к идеальным составляет около года. Любое отклонение от температуры (в районе +22-25 градусов) в любую сторону, а так же изменение влажности резко снижает этот срок. В реальных условиях в неотапливаемом гараже бензин начинает расслаиваться через пару месяцев. Нам же нужно его сохранить минимум месяцев на 4-5. Стабилизатор позволяет это сделать.

Будьте внимательны. 125мл баночки хватает на 30 литров бензина. Если бак меньше, нужно залить пропорциональное количество стабилизатора. После заливки необходимо запустить движок и дать ему поработать, чтобы обработанный бензин попал во все магистрали, особенно в карбы. После этого можно не волноваться за состояние бензина до весны.

Аккумулятор. Можно снимать, можно не снимать.

Надежнее снять, зарядить и отнести в теплое помещение, где хранить до весны (Желательно периодически проверять степень заряда, т.к. встречаются аккумуляторы, имеющие довольно высокий ток саморазряда. В этом случае их надо иногда подзаряжать). Весной перед тем, как будете первый раз заводить мотоцикл, обязательно зарядите аккумулятор полностью. Это сильно повысит шансы того, что все пройдет как по маслу.

В случае, если решили оставить аккумулятор на мотоцикле, необходимо 1. Обработать контакты спреем, защищающим их от коррозии и обеспечивающим хорошую проводимость между силовым кабелем и контактом аккумулятора:

2. Периодически приходить и запускать движок, чтобы аккумулятор заряжался (в этом случае однозначно необходимо поменять осенью масло), т.к. в любых мотоциклах току есть куда уходить. 99%, что если вы оставите аккум на мотоцикле, до весны он сядет в нуль. Авто/Мото аккумуляторы крайне не любят разряжаться в нуль. Велика вероятность, что зарядить вы его после этого не сможете, либо его емкость сильно уменьшится. В любом случае, дорога ему будет на помойку.

Компромиссное решение – оставить аккумулятор в гараже на мотоцикле, но скинуть клеммы с аккумулятора. В этом случае так же рекомендуется периодически проверять заряд и заводить мотоцикл, для подзарядки аккумулятора, а так же обработать клеммы защитным составом.

Свечи. Лучше всего их выкрутить. Если они старые – в помойку. Если еще нет, то за время межсезонья почистить и проверить зазоры.

В освободившиеся от свечей отверстия залить по ложке моторного масла (того же, которое залито в двигатель) и крутануть стартер 2-3 секунды, чтобы поршни размазали масло по верхней части цилиндров – это спасет цилиндры от задиров при первом запуске весной. После этого закрыть промасляной ветошью отверстия под свечи, чтобы туда не попадал холодный влажный воздух.

При вкручивании свечей весной рекомендуется обработать резьбу высокотемпературной медной пастой для того, чтобы резьба не закисала, и свечи легко выкручивались.

Шины. В идеале, который, понятно, не всегда достижим, колеса лучше всего вывесить, установив мотоцикл на центральную подножку (если её нет – использовать подкат) и подкат под переднее колесо. Чтобы резина не рассыхалась и не трескалась на холоде ее нужно обработать силиконовым спреем (им, по большому счету можно обработать вообще практически все, кроме тормозов. Например, резиновые шланги, чтоб не сохли и не теряли эластичности. Но лучше пользоваться более специализированными жидкостями, описанными ниже)

Рекомендуется подкачать шины до 2.5-3 атмосфер (не забыть проверить давление перед первым выкатом весной).

Цепь. Если во время сезона ее абсолютное большинство только смазывает, то перед зимой ее необходимо еще и помыть. И смазать. Ибо незачем консервировать грязь.

Если просто побрызгать смазкой, то она осядет на частицах грязи, покрывающих цепь, а главное – сальники. А нам нужно, чтобы смазка попала именно на сами сальники и защитила их от высыхания и растрескивания. В линейке Motorex имеются 3 вида цепных смазок и средство для очистки цепи.

Смазывать цепь на зиму лучше либо дорожной смазкой, либо рэйсинговой – они гуще и не стекут сразу. Как вариант можно намазать ее вообще не цепной смазкой, а консервационной

Только в этом случае ее нужно будет смыть весной и смазать «рабочей» цепной смазкой. Ей же можно смазать все внешние механизмы, нуждающиеся в защите при длительном хранении.

Остальное. Понятное дело, что перед консервацией мотоцикл надо помыть, так как вполне реальна ситуация, когда некоторые виды грязи, побывав на сильном морозе, больше не отмоются вообще никогда. После мытья и просушки нужно покрыть мот защитной полиролью

Металлические детали, потенциально склонные к коррозии можно обработать универсальной проникающей смазкой (аналог WD40)

Если у вас воздушный фильтр из поролона, лучше его перед зимой промыть

Наносить новую пропитку лучше весной, а не осенью – нечего ей мерзнуть в гараже

Тормозные диски нужно почистить. Иначе могут покрыться толстым слоем ржавчины до весны. В этом поможет средство Power Brake Clean

Кстати, опыты показали, что на рынке мало средств, которые имели бы хотя бы близкие к этой жидкости чистящие свойства – можно использовать для очистки практически всего от всего.

На случай, если весной вы столкнулись с трудностями по заводу мотоцикла (допустили частичный разряд аккумулятора/не проследили за состоянием свечей/запустили карбы и пр.) может помочь средство для облегчения пуска двигателя (кстати, полезная вещь зимой для автомобилистов)

«Ну и напоследок, тем, кто еще катается – будьте осторожны и берегите себя! Удачных покатушек. А тем, кто уже поставил мот в гараж – короткой зимы:)» — High , 4-moto

bikepost.ru

Консервация мотоцикла (2)

Консервация мотоцикла на зиму является очень важной подготовкой байка к зимнему хранению и только с её помощью любой мотоцикл, к наступлению нового сезона, будет в отличном состоянии. Ведь если пренебречь некоторыми действиями по подготовке любого байка к зимней спячке, то возможна порча некоторых деталей и даже невозможность весеннего запуска двигателя. В этой статье мы рассмотрим, как подготовить мотоцикл к зимней стоянке, чтобы байк благополучно пережил даже суровую зиму, и что для этого потребуется.

В некоторых южных регионах, мотоциклисты периодически выезжают и зимой, иногда тёплая погода и сухой асфальт позволяют такое благо. Но большинство владельцев мотоциклов, живущих в центральных или северных районах, заканчивают мотосезон ещё в октябре, и целых полгода (до мая месяца) байк простаивает без движения.

Подумать только — целых шесть месяцев, причём эти месяцы простоя проходят при пониженной температуре и повышенной влажности — эти факторы естественно неблагоприятно влияют на металл, резину, пластик, винил и другие материалы, из которых изготовлены детали байка. И даже хром, при небрежном хранении и повышенной влажности, постепенно портится. А восстановить хромирование не так то просто.

И основная задача владельца любого мотоцикла, это остановить разрушающее воздействие окружающей среды и сохранить детали мотоцикла в нормальном состоянии. Ведь такую роскошь, как отапливаемый всю зиму гараж, имеют единицы, и большинство байков зимуют в холодных и влажных помещениях. И чтобы влага и минусовая температура не нанесли вред деталям, для этого существует ряд действий, которые следует выполнить и которые будут подробно описаны ниже.

Конечно же сейчас обилие современных моделей мотоциклов огромное, и у каждого байка имеются свои нюансы по обслуживанию и уходу. Но всё же в этой статье я постараюсь обобщить многие мероприятия по консервации мотоцикла, так как большинство действий по уходу, практически для всех аппаратов почти одинаковые.

Сейчас уже существует и множество современных химических препаратов, способных сохранить тот или иной материал (деталь) в первозданном состоянии и даже улучшить свойства материала (например устранить дубовость резиновых сальников, то есть сделать их мягкими).

О некоторых полезных химических препаратах, которые используются для сохранения деталей при консервации мотоцикла, я уже написал две статьи (они называются авто-мото химия для зимы), и желающие могут почитать о них вот тут и вот здесь. Но и здесь будет тоже кое что описано, хотя авто-мото химия — это другая рубрика на сайте.

К тому же, я уже написал подробное руководство о химии и консервации мотоциклов на зиму, которую советую почитать вот в этой статье, ну а эта статья будет её дополнением, то есть дополнена некоторыми практическими советами по правильной подготовке байка к зимней спячке и сохранению его до самой весны в отличном состоянии. Так же в этой статье будут даны несколько практических советов, как законсервировать некоторые детали мотоцикла, не имея дорогой автохимии.

Практические советы по консервации мотоцикла или скутера.

  1. Первое, что нужно сделать, пока ещё на улице плюсовая температура — это хорошенько отмыть байк. Ведь если этого не сделать, до грязь зимой впитает влагу, и под ней быстро образуется коррозия, даже на хромированных деталях. Для мойки можно использовать любой авто-шампунь и губку, а вода по возможности должна быть тёплой. Ополаскивать мотоцикл лучше под небольшим напором из обычного шланга, направляя струю и в труднодоступные места.
  2. После того, как мотоцикл будет отмыт и высушен, следует нанести на лакокрасочное покрытие защитную полироль, которая создаст плёнку и защитит лакокрасочное покрытие от воздействия влаги. Полиролей сейчас великое множество и стоят они не дорого, подробнее о полиролях и полировке можно почитать вот тут. Кроме полиролей для лакокрасочного покрытия, существуют полироли для пластика, и если на вашем байке его много, то советую нанести полироль и на пластиковые детали, чтобы замедлить их старение.
  3. Но прежде чем закатывать байк в гараж, для продолжения мероприятий по консервации, следует предохранить цилиндро-поршневую группу и камеры сгорания от коррозии. Некоторые для этого откручивают свечи и заливают в свечные отверстия несколько грамм масла. Можно сделать и так, но этот способ подходит больше для моторов не на ходу (тех, которые нельзя запустить).

Но существует гораздо эффективный способ, который надёжно защитит внутренние детали мотора от коррозии, даже если байк будет стоять в холодном и влажном гараже. Я таким способом пользуюсь уже несколько лет. Чтобы его сделать, подготовьте медицинский шприц (без иглы), кубиков на 20. Я использую такой шприц для моего 650 кубового байка, но если у вас кубатура больше раза в два, то и шприц нужен кубиков на 40. Если у вас не один цилиндр, а два, то потребуется два шприца.

Далее следует заполнить шприц свежим моторным маслом и завести в последний раз в этом сезоне двигатель вашего мотоцикла. Подождите пока мотор прогреется и выйдет на устойчивые обороты. Пока мотор прогревается, открутите винты хомутов, а когда мотор прогрет, то снимите резиновые патрубки с карбюраторов (те, что идут от карбюратора к воздушному фильтру).

Теперь попросите помощника крутануть ручку газа, что бы поднять заслонки карбюраторов и обороты двигателя почти до максимальных, а вы в этот момент берёте шприц и резко впрыскиваете моторное масло под поднятую заслонку карбюратора. Если цилиндров два, то следует одновременно впрыснуть масло сразу в два карбюратора.

Моторное масло мгновенно всасывается разряжением под заслонку карбюратора и тут же впрыскивается в впускной патрубок (патрубки). Далее масляный туман полностью обволакивает детали цилиндро-поршневой группы, а так же клапана, свечи и камеры сгорания.

Кстати. от попадания масла на свечи, двигатель конечно же заглохнет, но к этому моменту все детали уже смазаны маслом и надёжно сохранены от коррозии до самой весны. Весной придётся только почистить свечи и мотор легко заведётся.

Далее, перед тем, как устанавливать резиновые патрубки назад на карбюраторы, советую плотно заткнуть эти патрубки чистой ветошью, и только после этого установить их назад. Это предотвратит проникновение влаги в камеры сгорания, ведь не все впускные клапана закрыты.

Так же советую заткнуть ветошью и глушитель, ведь какой то из выпускных клапанов тоже открыт, а заткнув глушитель, вы перекроете поступление влаги в камеры сгорания и в цилиндры. Не забудьте только весной повытаскивать заглушки из ветоши, а то потом будете гадать на картах, почему мотор не заводится.

Кстати, на мотоциклах иномарках в впускных патрубках имеются штуцера, которые используются для синхронизации карбюраторов. Если на вашем байке имеются такие штуцера, то снимать патрубки с карбюраторов, для впрыскивания масла, не нужно (а только лишь для затыкания их ветошью). А нужно всего лишь снять пробки с штуцеров и надев на штуцера резиновые трубочки, впрыскивать шприцем масло в них — так ещё удобнее.

4.  Если в вашем гараже зимой большая влажность, то и снаружи неокрашенные детали мотора (алюминиевые и хромированные) следует смазать специальным спреем (этот спрей аэразольный восковой консервант «Motor — Versiegelung» от фирмы Ликви Моли я описал и показал в статье Авто-мото химия для зимы вот в этой статье), а если его нет, то хотя бы моторным маслом. Ведь алюминий от влаги покрывается белым налётом (коррозией) и возможно появление раковин от коррозии.

Да и хром в слишком влажном гараже может пострадать. Поэтому не поленитесь смазать те детали на двигателе, да и на всём мотоцикле, которые не покрашены. Не забудьте смазать и перья вилки, и особенно обильно в месте трения перьев в сальниках. Эти поверхности должны быть идеально гладкими и даже минимальная коррозия здесь недопустима. А по весне нужно будет всего лишь вытереть двигатель и другие детали с помощью ветоши, смоченной бензином, и они будут выглядеть как новые.

5.   Ещё советую не пожалеть денег и заправить бак вашего байка полным под горловину, причём бензином с более высоким октановым числом, а не тем который предназначен для вашего байка, Так как октановое число бензина к весне немного упадёт и будет как раз для вашего мотоцикла. Ну а если у вас спортбайк, рассчитанный на 98 бензин, то лейте его, а октановое число весной можно поднять с помощью специальных октан корректоров, о них я уже писал в прошлых статьях (ссылки выше).

Полный бак никогда не заржавеет, да уж лучше потратиться осенью на бензин, чем потом иметь проблемы с забитой от ржавчины карбюраторной системой питания, а тем более системой впрыска топлива современного мотоцикла. А коррозию со стенок бака удалить не так то просто. К тому же и пластиковые баки современных байков тоже советую заливать по горлышко.

Ведь в полностью заполненном баке не будет образовываться конденсат, а значит вода не попадёт в систему питания. Ведь всего пара капель воды может испортить новый карбюратор, так как внутренние каналы карбюраторов (да и жиклеры тоже) довольно легко корродируют от попадания воды.

6.   Теперь насчёт моторного масла. Некоторые советуют сливать осенью старое масло и заливать свежее, или просто сливать старое масло. Не слушайте таких «спецов». Если слить старое масло и залить свежее, а потом по весне ездить на нём, то ресурс движка может существенно сократиться, и даже потребуется ремонт двигателя. Ведь даже новое и качественное масло по весне будет никакое — это деньги на ветер. Почему?

Никогда не пробовали вынуть масляный щуп, из двигателя или из коробки передач у мотоцикла простоявшего пару месяцев в холодном гараже зимой? Попробуйте и вы увидите на щупе белую эмульсию — смесь масла с водой. А откуда воде взяться в закупоренном картере двигателя или коробки передач? А из воздуха, присутствующего в картере.

При минусовой температуре в гараже холодно, а внутри картера немного теплее, и от этой разницы температур, на металлических стенках картера образуется конденсат, который стекает по капельке, по стенкам картера в моторное масло.

К тому же не забываем, что в любом картере, хоть двигателя, хоть коробки передач, имеется отверстие (сапун), для сообщения полости картера с атмосферой. Но даже если и заткнуть его, конденсат образуется всё равно, если гараж не отапливается всю зиму.

Вывод один — сливать моторное масло и заменять его новым нужно по любому, но только весной. Я никогда не смотрю на одометр и не засекаю сколько я проехал, чтобы знать когда менять масло. А всё потому, что меняю я его каждую весну, независимо от того, сколько я на нём отъездил, хоть всего тысячу, хоть пять — неважно. И даже отечественный оппозит, на одном из моих мотоциклов, который даже не имеет масляного фильтра, вот уже десятый год работает без ремонта.

Конечно же если у вас отапливаемый всю зиму гараж, то тогда другое дело, но если он холодный, то советую менять моторное и трансмиссионное масло по весне.

7.     Так же как и насчёт масла, так и насчёт аккумуляторной батареи существуют некоторые заблуждения. Например многие советуют обязательно снять осенью батарею с мотоцикла и принести её на зиму домой в тепло. А зачем? Ведь в нормально заряженном аккумуляторе, электролит никогда не замёрзнет, по крайней мере до минус 30 градусов уж точно. В разряженной батарее — да он замёрзнет, а в заряженной до нормы — никогда.

Но главное даже не в этом, а в том, что в прохладном помещении процесс старения батареи замедляется, а в тепле наоборот увеличивается. Так стоит ли из-за этого тащить батарею к себе домой? Единственное что следует сделать с батареей осенью, это отключить её от массы (рамы байка) и нормально зарядить (как правильно заряжать батареи мотоциклов и с помощью чего читаем тут).

Раз в месяц советую навещать ваш байк (особенно если батарея старенькая, а если современная новая, то можно навещать раз в три месяца) и с помощью мультиметра проверять напряжение на клеммах батареи. И если оно упадёт ниже 12 вольт, то аккумулятор следует подзарядить. Это убережёт его от замерзания в сильные морозы. Если у вас современное автоматическое зарядное устройство, то оно само поддержит напряжение в норме, в течении всей зимы.

Клеммы батареи советую опрыскать влагооталкивающим спреем для контактов, их сейчас в продаже полно. Или просто смазать клемы электро-смазкой (специальная смазка с медной пылью — известна ещё с советских времён). Это же касается и всех остальных разъёмов и клемм — их тоже желательно защитить от коррозии, побрызгав специальным спреем (эффектна синтетическая смазка от той же известной фирмы Ликви Моли, под названием «Electronic Spray».

Ведь медь или латунь, из которой изготавливают клеммы, легко покрывается окислами в влажной среде, и на электрических контактах от коррозии возникает переходное сопротивление, и от этого напряжение, приходящее к потребителю, существенно понижается. И чтобы по весне не было потери контакта от окислов, советую позаботиться об этом ещё с осени. Не помешает ещё впрыснуть капельку спрея и в замок зажигания — это предотвратит окисление механизма замка.

8.     Теперь можно заняться покрышками мотоцикла. Байк советую поднять на центральную подставку, чтобы разгрузить покрышки. Если нет центральной подставки, то подойдёт пара котельцов, деревянный брусок и байкер помощник не хилого телосложения. А при наличии такого блага как подкатной домкрат или мотоподъёмник, можно поднять байк и самому, но всё же наличие помощника не помешает. Желательно сделать так, чтобы не было вообще соприкосновения покрышек с мёрзлым бетонным полом вашего гаража и прогиба спущенных покрышек.

Разгрузив шины, некоторые советуют затем сбросить в них давление, примерно наполовину. Но лично я этого никогда не делаю, так как через месяц другой оно упадёт само собой. Далее желательно опрыскать покрышки специальным спреем (надёюсь они отмыты от грязи заранее, ещё при мойке вашего байка). Такие спреи сейчас можно легко найти в продаже и они не позволят к весне на покрышках появиться сетке микротрещин и возникновению дубовости шин.

Для продления срока службы и сохранению эластичности как у новой резины, поможет специальная пена для покрышек. Например очень эффективна пена от знаменитой фирмы Ликви Моли — » Reifen Glanz Schaum» о которой я уже писал в других статьях. К тому же с помощью этой пены можно сохранить в состоянии новых изделий не только покрышки вашего байка, но и различные резиновые пыльники, шланги, гофры и другие резиновые изделия.

Не забудьте освежить этой же пеной и кожаное или виниловое седло вашего мотоцикла — эта пена подходит и для сохранения в первозданном виде материала сидений.

9.   Если ваш мотоцикл с водяным охлаждением, то желательно проверить плотность антифриза. Ведь если он старый, значит он значительно потерял плотность, а значит при сильных морозах возможно его замерзание. При его замерзании возможна порча радиатора и даже рубашки охлаждения блока.

Чтобы не думать долгими зимними вечерами — замёрзнет антифриз или нет, проще замерить его плотность. У кого нет ареометра, то можно просто слить антифриз из системы, а по весне залить свежий. Но лучше всё таки залить свежий антифриз ещё перед зимовкой байка.

10.  Ну и по завершении всех работ, полезно накрыть мотоцикл противопылевым чехлом, пропускающим воздух, но задерживающим пыль. Желательно сделать так, чтобы чехол как бы висел над байком, не касаясь его частей (что бы была воздушная прослойка — зеркала мотоцикла помогут в этом). Для этих целей ни в коем случае не используйте пластиковую клеёнку, под которой по любому образуется парниковый эффект и конденсат, и байк будет без пыли, но постоянно влажным.

Кстати сейчас уже можно найти в продаже чехлы, которые задерживают не только пыль, но и влагу, но при этом пропускают воздух, и под таким чехлом не образуется конденсат. Такой чехол пригодится не только для зимнего хранения после консервации мотоцикла, но ещё и будет полезен во время сезонных путешествий (на ночных стоянках).

Так что его стоит купить, ну или изготовить самому, ведь различных современных тканей сейчас в продаже тоже полно.

Вот вроде бы и всё. Если что нибудь вспомню, то обязательно допишу. Затратив на консервацию мотоцикла всего несколько часов личного времени и несколько жалких долларов, вы сможете сохранить ваш байк в отличном состоянии, не смотря на суровую зиму, зато по весне ваш мотоцикл порадует вас отличным внешним видом и лёгким пуском мурлычащего двигателя, при первом пуске которого, адреналин будет зашкаливать — и это стоит того, успехов всем!

 

 

suvorov-castom.ru

Консервация мотоцикла — Мотоэнциклопедия

Консервация мотоцикла

Залейте полный бак свежего бензина.

Для предохранения бака от ржавчины рекомендуется заполнить его до верха бензином, чтобы исключить попадание водяных паров и воздуха.

Замените моторное масло на свежее.

Для замены моторного масла в мотоцикле вам потребуются следующие инструменты:

Моторное масло, подходящее для вашего двигателя: правильного класса и в необходимом количестве.

Перед использованием моторного масла необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации мотоцикла. Замена масла должна проходить в соответствии с рекомендациями производителя.

Средства защиты: защитные очки и резиновые перчатки.

Масляный фильтр.

Торцовый ключ для пробки слива масла.

Специальный ключ для масляного фильтра.

Контейнер для отработанного моторного масла и воронка.

Газетная бумага (или бумажные полотенца) и тряпки.

Уплотнительное кольцо, в случае необходимости.

Порядок замены моторного масла для мотоциклов:

Подготовьте мотоцикл:

Для того чтобы моторное масло было менее вязким и могло свободно стекать при замене, рекомендуется запустить двигатель мотоцикла и оставить его работать на 1-2 минуты. Затем убедитесь, что мотоцикл зафиксирован, стоит на ровной горизонтальной поверхности, и заглушите двигатель.

Замените моторное масло:

Найдите сливную пробку (см. руководство по эксплуатации), подстелите газетную бумагу или бумажное полотенце. Разместите поддон под пробкой и убедитесь, что его объема достаточно для того, чтобы слить в него все масло. Открутите сливную пробку с помощью торцового ключа. Не дотрагивайтесь до нее: она может быть очень горячей.

Не уроните пробку. Подождите несколько минут, пока отработанное масло стечет. Когда резервуар опустеет, осторожно очистите сливную пробку и ее уплотнитель.

В случае сильного износа уплотнителя замените его на новый и аккуратно закрутите сливную пробку.

Вытащите использованный масляный фильтр:

Определите место расположения масляного фильтра (см. руководство по эксплуатации).

Убедитесь, что новый фильтр, который вы собираетесь установить, той же модели, что и старый: существуют разные виды фильтров. Для снятия фильтра вам необходимо выбрать правильный инструмент в зависимости от вида фильтра. Фильтр, скорее всего, будет заполнен маслом – расположите поддон ближе к себе для того, чтобы слить в него оставшееся масло. Затем открутите масляный фильтр с помощью гаечного ключа для фильтра; обратите внимание на то, как все элементы располагаются относительно друг друга, чтобы правильно расположить их после замены фильтра.

Установите новый фильтр:

Перед установкой нового фильтра очистите его основание в том месте, где он крепится к двигателю. Нанесите небольшое количество масла на уплотнитель пальцем, чтобы снизить риск протечки. Осторожно, не слишком сильно, затяните новый фильтр.

Залейте в двигатель новое масло:

Перед тем как залить в новое масло найдите в руководстве по эксплуатации, сколько именно масла необходимо налить и какой тип масла следует использовать. После того как вы выбрали подходящее моторное масло, залейте масло в двигатель через воронку до максимального уровня на индикаторе измерителя или смотрового окна. После того как вы залили масло до максимального уровня, закрутите пробку и убедитесь, что все элементы установлены на место.

Проверьте уровень масла:

Запустите двигатель в режиме холостого хода на 5 минут. Заглушите двигатель, снова проверьте уровень масла и, при необходимости, долейте масло.

Сдайте отработанное масло в соответствующий центр для утилизации:

Внимание! Сливать отработанное масло в канализацию или в почву ЗАПРЕЩЕНО.

Масло вместе с использованным фильтром можно утилизировать (как привило, совершенно бесплатно) в сервисном центре или центре по переработке подобных отходов.

Налейте несколько капель масла в цилиндры, через свечные колодца.

Свечи необходимо выкрутить. В освободившиеся от свечей отверстия залить по несколько капель моторного масла (того же, которое залито в двигатель) и крутануть стартер 2-3 секунды, чтобы поршни размазали масло по верхней части цилиндров – это спасет цилиндры от задиров при первом запуске весной. После этого закрыть промасляной ветошью отверстия под свечи, чтобы туда не попадал холодный влажный воздух.

Мотоцикл должен быть чистым и сухим.

Перед консервацией мотоцикл необходимо помыть, так как вполне реальна ситуация, когда некоторые виды грязи, побывав на сильном морозе, больше не отмоются вообще никогда.

Тормозные диски также необходимо почистить. Иначе могут покрыться толстым слоем ржавчины до весны.

Чистка и смазывание цепи.

Если во время сезона ее абсолютное большинство только смазывает, то перед зимой ее необходимо еще и помыть. И смазать. Ибо незачем консервировать грязь.

Если просто побрызгать смазкой, то она осядет на частицах грязи, покрывающих цепь, а главное – сальники. А нам нужно, чтобы смазка попала именно на сами сальники и защитила их от высыхания и растрескивания.

Чистить удобно обычной бытовой щеткой и керосином. При чистке желательно не забрызгать мотоцикл, так как потом пятна будет сложно отмывать. Керосин высыхает, а растворенная в нем смазка нет.

Перед смазкой цепь необходимо просушить: протереть насухо и дать высохнуть.

При смазке важно понимать, что смазывать надо только резиновые уплотнители. Поэтому не стоит обильно поливать всю цепь. Это не имеет смысла, плюс на нее быстро налипнет пыль. После смазки можно даже протереть цепь сухой тряпкой, чтобы убрать лишнюю смазку.

Обработайте мотоцикл силиконовой смазкой, особенно тщательно покройте электропроводку, электроузлы и резиновые детали, шины мотоцикла так же покройте силиконовой смазкой.Замки также обработайте силиконовой смазкой.

После мытья и просушки рекомендуется покрыть мотоцикл защитной полиролью.

Металлические детали, потенциально склонные к коррозии можно обработать универсальной проникающей смазкой (аналог WD40).

Если у вас воздушный фильтр из поролона, лучше его перед зимой промыть.

Наносить новую пропитку лучше весной, а не осенью – нечего ей мерзнуть в гараже

В зависимости от способа хранения, или спустите колеса до 1 одной атмосферы и вывесите его на подкаты, или накачайте колеса до 3 атмосфер и оставьте стоять на колесах, в этом случае под них желательно положить деревянный настил.

В идеале, который, понятно, не всегда достижим, колеса лучше всего вывесить, установив мотоцикл на центральную подножку (если её нет – использовать подкат) и подкат под переднее колесо. Чтобы резина не рассыхалась и не трескалась на холоде ее нужно обработать силиконовым спреем (им, по большому счету можно обработать вообще практически все, кроме тормозов. Например, резиновые шланги, чтоб не сохли и не теряли эластичности.

Рекомендуется спустить давление в шинах до 1 атмосферы (не забыть проверить давление перед первым выкатом весной).

При невозможности вывесить мотоцикл на подкаты необходимо подкачать шины до 2.5-3 атмосфер и выставить его хотя бы на деревянные настилы.

(не забыть проверить давление перед первым выкатом весной).

АКБ необходимо снять с мотоцикла и унести домой.

Надежнее снять, зарядить и отнести в теплое помещение, где хранить до весны (Желательно периодически проверять степень заряда, т.к. встречаются аккумуляторы, имеющие довольно высокий ток саморазряда. В этом случае их надо иногда подзаряжать). Весной перед тем, как будете первый раз заводить мотоцикл, обязательно зарядите аккумулятор полностью. Это сильно повысит шансы того, что все пройдет как по маслу.

В случае, если решили оставить аккумулятор на мотоцикле, необходимо:

1. Обработать контакты спреем, защищающим их от коррозии и обеспечивающим хорошую проводимость между силовым кабелем и контактом аккумулятора:

2. Периодически приходить и запускать движок, чтобы аккумулятор заряжался (в этом случае однозначно необходимо поменять осенью масло), т.к. в любых мотоциклах току есть куда уходить. 99%, что, если вы оставите аккумулятор на мотоцикле, до весны он сядет в нуль. Авто/Мото аккумуляторы крайне не любят разряжаться в нуль. Велика вероятность, что зарядить вы его после этого не сможете, либо его емкость сильно уменьшится. В любом случае, дорога ему будет на помойку.Компромиссное решение – оставить аккумулятор в гараже на мотоцикле, но скинуть клеммы с аккумулятора. В этом случае так же рекомендуется периодически проверять заряд и заводить мотоцикл, для подзарядки аккумулятора, а также обработать клеммы защитным составом.

источник фото: https://moto-bag.ru/

www.bikerwiki.ru

Консервация мотоцикла на зиму в холодном гараже

С наступлением холодного времени года для мотовладельца часто возникает проблема: консервация мотоцикла на зиму в холодном гараже. Необходимо сберечь своего железного коня.

Основные моменты зимовки мотоцикла

На улице, конечно, не самое подходящее место хранения. Могут украсть, разбить, разобрать, угнать. И поэтому остается только гараж. Но можно ли хранить мотоцикл в холодном гараже?

Механики утверждают, что при соблюдении основных рекомендаций агрегат отлично перезимует. Итак, с чего начать консервацию:

  1. Перед всеми подготовительными работами, необходимо свой мотоцикл поставить на подножку в центре, под нее следует положить кусок доски. Затем подложить деревяшку также под переднее колесо. Тщательно помыть мотоцикл, обязательно высушить.
  2. Затем нужно взять насос или компрессор и надуть каждую камеру в шинах (3,5 кг/с). Это необходимо сделать, иначе за зиму может сильно пострадать вся резина в шинах. Важно понимать, что это лучше сохранит колеса.
  3. Приобрести в любом специализированном магазине смазку на основе силикона. Внимательно обработать всю резиновую часть мотоагрегата. Шины, конечно же, достаточно обработать с боковых поверхностей. И не забыть про манифулды — облить их большим количеством силиконового синтетика. Обязательно покройте слоем силикона и само седло, иначе зимой высока вероятность появления множества трещин из-за морозов.
  4. Потом наступает очередь цепного механизма. Следует взять подходящую смазку и густым слоем обмазать всю цепь.
  5. Обязательно выкрутить свечи зажигания. Не забываете в каждое гнездо цилиндра влить не менее 5 кубиков подходящего моторного масла и вкрутить свечи обратно. Залить в бак бензина под завязку и завести мотоцикл. Затем следует прогреть мотор и хорошо погазовать. Масло обработает внутренние металлические стенки, и они будут защищены от коррозии. Заглушить двигатель.
  6. Отсоединить и снять аккумулятор. Поставить его на хранение в теплом помещении, в недоступном для детей месте (есть опасность обжечься кислотой). После этой процедуры крыло с седлом ставим обратно, тщательнейшим образом закрывая.
  7. Сделать тряпичные заглушки, их вставить в трубы для выхода выхлопных газов. Это необходимо для уменьшения образования конденсата.
  8. Настала очередь обработки хромированных частей. Достать специальную смазочную смесь и обработать ею металлические детали.

Подготовка к зимовке

Хранение мотоцикла зимой в холодном гараже вполне реально. Остается перепроверить порядок работы, чтобы ничего не забыть и не напутать. Итак, следует выполнить следующие подготовительные работы:

  1. Снять аккумулятор и вымыть мотоцикл.
  2. Установить на подножку и/или сделать деревянные подкаты и накачать все камеры в колесах.
  3. Обработать всю резину силиконовой, а все хромированные части специальной смазкой.
  4. Налить моторного масла во все цилиндры, свечи вернуть на место.
  5. Хорошо обработать всю цепную систему солидолом или другой подобной смазкой.
  6. Наполнить бак бензином, завести двигатель, прогреть и погудеть.
  7. Заглушить мотор.

После полной подготовки к зимовке мотоцикл желательно накрыть специальным воздухопроницаемым, но задерживающим пыль, чехлом. При этом вы потратили на консервацию не так много времени.

 

Немного автоликбеза

Владельцы личных авто могут взять на заметку консервацию мотоцикла, так как правила хранения автомобилей примерно те же. Где обычно зимует автомобиль, когда нет своего гаража? Обычно, на открытых стоянках для авто и мототранспорта. Если есть возможность, лучше поставить машину под навес или накрыть палаткой. Консервация автомобиля на зиму ничем не отличается от мотоконсервации. Порядок действий примерно тот же.

  1. Возьмем любой автомобиль. Если автолюбитель не собирается долгое время эксплуатировать машину, необходимо отсоединить и убрать аккумулятор на хранение.
  2. Важная деталь любого автомобиля — кузов. Его следует помыть, обсушить, обработать антикоррозионными препаратами, все царапины и сколы тщательно окрасить.
  3. Нужно беречь подвеску автомашины. Следует поставить ее на куски деревянных брусков. Это ликвидирует нагрузку на колеса и приведет в порядок пружины.
  4. Осмотр двигателя важен. При наличии воды надо срочно ее слить из системы охлаждения. Затем в радиатор следует влить антифриз. Выкрутить свечи. Налить в цилиндры моторное масло по полсотни грамм. Затем прокручивать стартером коленчатый вал несколько секунд. Вкрутить свечи обратно.
  5. Бак следует наполнить бензином хотя бы наполовину, добавить туда 25-40 г. чистого спирта.

Зимнее время — прекрасная возможность полностью привести в порядок свой автомобиль.

Важные моменты:

  1. Исправить все мелкие проблемы с ремонтом и крепежом внешних деталей.
  2. Осмотреть и привести в порядок тормоза, тормозную систему.
  3. Осмотреть и заменить битые и негорящие фары и габаритные фонари. Почистить, помыть, пропылесосить салон.
  4. Наладить хорошую вентиляцию для лучшей сохранности, прочистить все вентиляционные отверстия.
  5. Обязательно необходимо сдуть воздух из камер колеса примерно на треть объема.
  6. Убрать резиновые части оконных дворников.
  7. Слить остатки топлива из карбюратора и насоса подачи топлива.
  8. Ослабить приводные ремни, роверить смазку в различных трущихся узлах.
  9. Залепить все входящие и выходящие отверстия, проверить, почистить всю электрику и проводку.
  10. Все поверхности автомобиля следует тщательно покрыть специальным составом, содержащим воск.

Подготовительные работы к зимовке железных коней закончены. Условия консервации и хранения не такие уже и сложные, вполне по силам обычному автолюбителю, а также мотоводителю. Выполнение всех рекомендаций гарантирует как сохранность машин, так и их безотказную работу весной, а также продлевает срок их эксплуатации.

tvoygarazh.ru

Консервация мотоцикла

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современный инжекторным мотоцикл

Если у вас современный инжекторный мотоцикл, хранящийся в теплом сухом гараже - всё что вам нужно сделать для его зимней консервации это отключить аккумуляторную батарею. Теплым считается гараж в котором температура не опускается ниже +5 градусов. В случае холодного влажного гаража, нужно обращать внимание - на перья, шток заднего амортизатора, наличие антикора (заводского покрытия) в баке и смазку цепи. Для подготовки мотоцикла к хранению во влажном гараже:

 

 

 

 

* установите мотоцикл в место зимовки* возьмите тряпку, пропитайте вилочным маслом (или моторным) и покройте ровным слоем масла перья вилки и шток заднего амортизатора (весной необходимо будет снять масло, например тряпкой, пропитанной спиртом или просто чистой тряпкой, не используйте бензин, бензин негативно влияет на поверхность пыльников и сальников вилки) * заткните выпуск тряпкой (не нужно затягивать впуск ли выпуск пленкой)* заткните впуск тряпкой (не нужно затягивать впуск ли выпуск пленкой, вы хотите уменьшить циркуляцию воздуха,а не полностью остановить вентиляцию)* смажьте цепь* отключите АКБ и заберите домой, не забудьте подзарядить батарею в середине зимы* уделите внимание антифризу, вспомните точно ли в мотоцикле залит антифриз а не дистиллят

Если ваш бак не покрыт внутри антикором (мотоциклы 90 годов выпуска) вам потребуется залить полный бак для того чтобы избежать излишней коррозии. Тем ни менее, даже с бензином баки не покрытые внутри антикром подвергаются коррозии.

В это время как раз пора вспомнить про то как и кто вам заправлял мотоцикл. Баки мотоцикла - мелкие, не смотря на объем - под  баком находится фильтр, вставляя пистолет этот момент не всегда учитывается. Пистолет сдирает антикор на дне бака, а зимой царапины покрываются ржавчиной. Карбюраторные мотоциклыКарбюраторные мотоциклы плохо переносят длительные стоянки, обычно, весной их долго крутят стартером чтобы они завелись. Во многом, время необходимое на завод мотоцикла определяется качеством бензина с которым мотоцикл простоял зиму. Некоторые владельцы мотоциклов используют присадки для стабилизации бензина, но их эффективность под вопросом.

Если на мотоцикл сверху не падает вода, не укутывайте его в пленки, перепады температур весной и осенью приводят к образованию влаги под пленкой с последующей коррозией. Лучше всего - накройте мотоцикл тканью, а сверху набросьте чехол, не затягивая его, так чтобы воздух гулял под чехлом.

Консервация цилиндровХотя, польза от этой процедуры не установлена - вы можете покрыть стенки цилиндров маслом. Для этого отключите искру (выкрутите свечи, заземлите их на корпус), снимите крышку воздушного фильтра и, вращая двигатель стартером распылите масло (например силикон) в впускные патрубки.  То же самое можно сделать на работающем двигателе, для этого запустите мотор и распылите масло разом в впускные патрубки. Мотор заглохнет, а стенки цилиндров покроются маслом. Более сложный метод покрытия стенок цилиндров маслом - возьмите шприц с трубкой, наберите в шприц масло. Через свечные отверстия капните в каждый цилиндр по 10 грамм моторного масла, затем покрутите мотор стартером с выкрученными свечами.

Замена моторного масла 

Если вы используете синтетику и меняете её раз  в 6 000км эта излишняя процедура. Чтобы придать вам уверенности скажем что у нас есть мотоциклы, которым ни разу не меняли масло зимой в течение 80 000км. Нередко, в интернете мы натыкались на рекомендации менять масло дважды - перед зимой и после, обычно эти рекомендации можно найти на сайтах, продающих масла. Обратите так же внимание, что масляный фильтр обычно меняется не вместе с маслом, а раз в 2 замены масла.

Нужно ли менять масло весной?

Если вы используете синтетический масла Motul время их жизни - невелико. Используя Motul в близких к гоночным условиям время жизни масел не превышает 3000 км. В городе необходимо менять эти масла в течении 5-6 т.км. После 5 -6 т.км. масла Motul теряют свои характеристики, что, прежде всего, сказывается на работе коробки передач. Это не субъективные ощущения. Если вы внимательны к своему железному другу - вы всегда можете почувствовать когда пришла пора менять масла. Прогревы мотоцикла в межрядьях пробок негативно сказывается на состоянии масел. Если ваша масло до зимней стоянки прошло не больше 3 т.км. можно не менять его весной, а чуть подождать (1500КМ).

Тормозная жидкость

Резиновые шланги, установленные на некоторых моделях мотоциклов в пропускают влагу. После зимнего хранения мотоцикла в жидкость абсорбируется влага, если ваш гараж - влажный, лучше поменять тормозную жидкость весной. Осенью же с жидкостью ничего делать не нужно. 

Резина

Вопрос, заслуживающий отдельного внимания. Резину убивает улетучивание связующих эфиров (в простонародье - сохнет). Предотвратить высыхание вы можете закутав резину в пищевую пленку. Сверхнизкие температуры приводят к растрескиванию резины под весом мотоцикла, поэтому если есть возможность вывесить мотоцикл на подкаты - сделайте это. То что вы ничего не будете делать с резиной не приведет к её полному выходу из строя к весне. Характеристики резины ухудшатся незначительно. Выезжая ранней весной нужно в больше мере уделять внимание температуре асфальта/резины и пленки от реагентов. То что в начале сезона кажется, что резина стала хуже держать - нормальное состояние, с прогревом дорог - прежние ощущения вернутся.

Желаем удачи!

www.healtech.ru