Лампа двигателя


Ваз 2110: почему горит лампа двигателя

Панель приборов Ваз 2110

Если на Ваз 2110 горит лампа двигателя, то этому может способствовать множество причин. Мы рассмотрим в нашей статье, почему на Ваз 2110 горит лампочка двигателя и что нужно сделать в этом случае.

Для чего нужна эта лампочка

Ваз 2110 загорается лампочка двигателя

Современные автомобили представить себе без специальных датчиков просто невозможно. Именно они сигнализируют о появлении проблем и различных неполадок.Если раньше владелец машины должен был самостоятельно, так сказать «вручную» обнаруживать неисправности, то сегодня это не так. Электроника все заботы взяла на себя и на Ваз 2110 таких датчиков довольно много.Check Engine – это специальная лампа, которая обычно светится желтым цветом и по которой водитель определяет работу двигателя автомобиля. В нормальном режиме эта самая лампа загорается на несколько секунд и сразу же гаснет, как только двигатель набирает обороты.Что же делать, когда лампочка горит и не гаснет, даже во время движения автомобиля?

Примечание. Как только владелец Ваз 2110 обнаружит, что лампа двигателя горит постоянно и не гаснет, он должен сразу же подъехать на станцию техобслуживания, если она находится поблизости. Если нет, то мотор нужно заглушить и вызвать эвакуатор, так как можно просто-напросто погубить мотор.

Ваз 2110 загорелась лампочка двигателя

Вернемся для начала в период 90-ых годов, когда владельцы автомобилей знали, что этот датчик или лампа по-простому, может сообщать только о сбоях в работе карбюратора или недостаточном количестве масла в двигателе.Сегодня ситуация в корне иная и если лампа не переставая горит, то возможно все, что угодно: неправильные обороты двигателя, неполадки в зажигании, проблемы с АКПП и т.д. Одним словом, сегодня этим самым датчиком контролируется множество параметров.

Причины

Рассмотрим самые известные.

Масло
  • Недостаточное количество смазки в двигателе является самой известной причиной, о которой не знает, разве что самый далекий от техники человек.

Ваз 2110 лампа неисправности двигателя

  • Автомобиль надо срочно остановить и прислушаться к работе двигателя. Нужно суметь на слух определить, есть ли посторонние шумы. Кроме того, следует осмотреть визуально, нет ли каких-либо повреждений корпуса или подтеков.
  • Если были обнаружены вышеописанные моменты, то их надо сразу же устранить, в СТО или в собственном гараже.
Некачественное топливо
  • Да, не удивляйтесь. Именно качество топлива, вызывающее сегодня, мягко говоря, большие сомнения, причина номер один. Из-за разведенного горючего, на свечах зажигания накапливается нагар. Вследствие этого, свечи или одна из них, не способны подавать нормальную искру. Двигатель начинает «троить» и датчик не перестает бить тревогу.
  • Лечение в данном случае только одно: слить грязное топливо из бака в какую-нибудь емкость (в дальнейшем этот полубензин можно использовать, как моющее средство для запчастей) и залить новое у проверенного заправщика.
Свечи
  • Сами свечи зажигания могут быть неисправными.
  • Решение данной проблемы очень простое: надо проверить все свечи и заменить старые.
  • Свечи зажигания, это главные компоненты, предназначенные для воспламенения топливной смеси. Если они неисправны, то искра подается неправильно.

Ваз 2110 лампочка неисправности двигателя

Совет. Определить неисправные свечи можно и в процессе движения Ваз 2110. Во время ускорения автомобиля, в особенности с места, ощутимы небольшие толчки.   Примечание. Нужно обязательно следить за зазором свечей между электродом, который не должен превышать 1,3 мм.

Катушка
  • Лампа может свидетельствовать и о проблемах в катушке зажигания.
  • Надо проверить, дает ли катушка ток, не ослабли ли контакты, проверить сопротивление на выходах. Разброс искры также не должен превышать 1-4 и 2-3.
Регулятор кислорода
  • Нередко становится причиной загорания лампочки двигателя.
  • Проверить этот датчик несложно и в случае его неисправности, надо поставить новый, а старый выбросить.

Ваз 2110 лампочка проверьте двигатель

Примечание. Если не заменить этот датчик, который как известно, является регулятором кислорода в автомобиле и частью системы отработки выхлопных газов, будут проблемы с расходом топлива.Сама неисправность этого датчика будет означать, что бортовой компьютер получает неправильные данные, что существенно увеличит не только потребление топлива, но и значительно снизит мощность двигателя.

  • Причиной того, что лямбда зонд приходит в негодность можно считать то, что этот датчик со временем покрывается слоем отработанного масла. Это же, в свою очередь, уменьшает точность показателей регулятора.

Датчик кислорода Ваз 2110

  • Если долго не менять этот датчик, пришедший в негодность, это может привести и к дополнительным проблемам. Может выйти из строя (просто лопнуть) катализатор Ваз 2110. А это грозит дорогостоящим ремонтом.

Контрольная лампа отказов двигателя ваз 2110

Катализатор
  • Тоже может стать причиной загорания Check Engine.
  • Решение одно: заменить катализатор, конечно же, прежде проверив его.

Примечание. Данный элемент помогает сделать выхлоп отработанных газов экологически чистым. Это обязательное условие последних лет. Катализатор отвечает за переработку окись углерода и других вредных веществ в безвредные соединения.

  • Если катализатор вышел из строя, то заметить это можно не только при появлении значка двигателя, но и задолго до этого. Например, если мощность силового агрегата Ваз 2110 падает в 2 раза, то это может свидетельствовать о неисправности. Кроме того, поврежденный катализатор не даст автомобилю хорошо разогнаться.

Контрольная лампа проверьте двигатель на ваз 2110

Примечание. Обычно катализатор не выходит из строя, если автовладелец регулярно проводит ТО. Особое внимание владелец должен уделять датчику кислорода и вовремя заменять неисправный, чтобы проблема не перекинулась на катализатор. Кроме того, надо следить за свечами зажигания, которые после окончания срока их эксплуатации нужно заменять.

Форсунки
  • Если датчик Check Engine загорается из-за форсунок, то их надо будет очистить или заменить.

Очистка форсунок

Бензонасос или фильтр
  • Лампочка может загореться из-за неисправного бензонасоса ваз.
  • Лечение подразумевает следующий перечень действий: замеряется давление в рампе. Значение не должно быть ниже трех атмосфер.

Топливный насос Ваз 2110

  • Кроме того, надо проверить сетку, фильтр насоса и попытаться его прочистить.
Крышка бака
  • Да, это так. Казалось бы такая незначительная составляющая, как крышка, может стать причиной загорания лампочки мотора.Дело в том, что такая крышка нарушает герметичность всей системы. Вот и появляется значок двигателя.

Крышка

  • Понятно, что негерметичность всей топливной системы приводит к увеличению расхода топлива автомобилем. На это сразу же реагирует диагностика Ваз 2110, выдающая через лампочку ошибку двигателя.
  • В данном случае решение проблемы сводится к проверке крышки и ее герметичности. Если она имеет трещины, то ее лучше заменить на новую.

Лампа неисправности двигателя ваз 2110

Регулятор массового расхода воздуха
  • Как и было сказано выше, современная модификация Ваз 2110 наделена множеством различных датчиком, одним из которых является этот. Он отвечает за подачу необходимого количества воздуха в смесь бензина, чтобы создать оптимальное воспламенение топлива.

Датчик воздуха

  • Этот датчик постоянно сообщает бортовому компьютеру о том, какое количество воздуха подается.
  • Если датчик неисправен, то увеличивается расход топлива, снижается мощность двигателя.

Примечание. При неисправности этого датчика в холодное время года автомобиль будет сложно заводить.

  • Причиной выхода из строя этого регулятора можно назвать неправильную установку воздушного фильтра.
  • Со сломанным датчиком можно ехать долгое время, но постоянно будет увеличиваться расход топлива.
  • Замена регулятора обычно не потребует больших средств. И провести замену можно будет своими руками.

Лампочка двигателя ваз 2110 причины

Высоковольтные провода
  • Тоже известная и частая причина загорания лампочки.
  • Решение такое же, как и в предыдущих случаях: проверка и замена.

Провода высоковольтные

Примечание. Высоковольтные провода могут вызвать ряд особых проблем для автомобилиста, владельца Ваз 2110, поэтому данной составляющей уделена отдельная глава.

Проверка:

  • Надо залить в кастрюлю воды. Посуда должна быть обязательно из нержавейки.
  • Добавить туда немного соли (примерно столовую ложку).
  • Взять мегомметр. Опустить провода в эту воду так, чтобы концы были на поверхности жидкости.
  • Подключаем прибор к первому наконечнику, используя для этой операции зажим.
  • Вторым зажимом цепляем посуду с водой, где и находятся сами провода.

Примечание. Нормальной считается изоляция (со значением сопротивления больше мегома) в 500 кОм или больше. Если значение ниже – провода нужно обязательно заменить, так как они пропускают ток.

Приведенные выше причины загорания лампочки самые распространенные. Осмотр и замену поврежденных запчастей можно проводить своими руками, тем самым экономя цену на услуги в СТО.Главное – это делать все по инструкции, изучая в процессе фото и видео – материалы.

masteravaza.ru

Что означает контрольная лампа неисправности двигателя

Каждый водитель хоть раз сталкивался с ситуацией, когда вдруг начинала гореть лампа, свидетельствующая о неисправности двигателя. Данная лампа, в основном, загорается только на пару минут в момент старта автомобиля, после чего она переходит в неактивный режим. Что же делать, если данная сигнальная лампочка горит постоянно? 

Двигатель является основой любого автомобиля. На приборной панели авто существует много индикаторов, которые могут загораться в зависимости от того, как функционирует транспортное средство. Водитель может узнать любую информацию о работе своего авто и ему не нужно обязательно заглядывать под капот или обращаться в СТО.

Свойства и назначение лампы

В более старых моделях для проверки работы двигательной системы нужно было постоянно следить за ее работой самостоятельно. В современных автотранспортных средствах существует  контрольная лампа неисправности системы управления двигателем. данный индикатор наглядно показывает водителю любые поломки и перебои, чтобы тот мог вовремя принять нужные меры.

Любая неисправность заставляет кнопку ярко мигать или просто гореть постоянно, что говорит об уже серьезных проблемах.

Эта лампа должна гореть только пару минут после приведения машины в движение, а если вы заметили ее постоянное активное состояние, то нужно сразу решить проблему - самостоятельно или обратиться за помощью к профессионалам.

В некоторых автомобилях ( например, Ауди, Фольксваген, Рено Дастер ит.д.) стоит автоматическая система диагностики работы двигателя, которая может помочь при выявлении причины горения данной лампы.

Причины горения лампы поломки двигателя

Внимательность к деталям при ведении автомобиля играет большую роль. Вовремя замеченная неисправность и горящий индикатор может не только уберечь сам автомобиль от поломок, но и спасти жизнь автомобилисту.

Существует несколько основных причин беспрерывного горения индикатора двигателя:

  • по мнению и опыту большинства автомобилистов, основной причиной является плохое качество топлива, его помутнение или излишняя густота, что может засорять автомобильную систему. Для решения проблемы нужно залить в бак специальный очищающий гель, который разъедает все ненужные вещества и помогает в работе двигателю;
  • если загорелась контрольная лампа неисправности двигателя пропуски зажигания могут также быть одной из основных причин;
  • поломка в автомобильное катушке для зажигания;
  • неисправности и поломки в свечах;
  • если срабатывает индикатор поступления кислорода, то лампа двигателя также может загореться;

При заправке бензобака работник заправочной станции может не до конца затянуть верхнюю крышку бака с бензином или наоборот, закрутить еще слишком сильно.

В этом случае индикатор двигателя также начнет моргать. Первое, что следует проверить - именно установку крышки, так как, зачастую, это легкая и незначительная проблема.

Что делать если загорелась контрольная лампа неисправности двигателя?

Если вы уже проверили состояние крышки бака и не обнаружили поломку, то следует перейти к следующим этапам:

  • возможно, вам потребуется замена кислородного индикатора. Если датчик испортился, то в автомобиле может скопиться слишком много углекислого газа, не рационально использоваться горючее, что приводит к перерасходу, а также постоянно сбоить двигатель, выдавая данные на контрольную лампу;
  • замена катализируемой части автотранспортного средства. Данная деталь нужна для того, чтобы выхлоп автомобиля не приносил столько вреда окружающей среде. При поломке в этой системе двигатель также может давать сбои и нужно будет прочистить или заменить деталь;
  • переустановка индикатора поступления кислорода в топливный бак. Деталь необходима для равного смешивания бензина с воздухом и лучшего процесса сгорания топлива, а если воздух перестанет подаваться, то бак может забиться, бензин загустеет, а двигатель придет в неисправность. Своевременная диагностика данной системы сможет уберечь вас от возможных ремонтов и затрат;
  • свечи являются одной из главных причин горения лампы двигателя. Своевременная диагностика и замена свечей смогут надолго сохранить ваш автомобиль на ходу и сама лампа перестанет давать красный сигнал. Свечи меняются через определенный срок и операция должна проводиться регулярно, так как сбо в данной системе могут пагубно повлиять на все остальные.

Определив основные причины горения лампы контроля двигателя, вы можете смело садиться за руль своего автомобиля, зная, что вовремя проведенная, а главное - регулярная диагностика транспортного средства поможет предупредить данную проблему. Вы сможете решить вопрос поломки двигателя самостоятельно, однако, лучше всего, обратиться за помощью к профессионалам, особенно, если индикатор мигает достаточно часто.

cars-bazar.ru

конец света  — журнал За рулем

Мы организовали проверку надежности (или безнадежности?) популярных автомобильных ламп Н7.

1

Номенклатура запчастей и расходников, которые обладатель автомобиля приобретает самостоятельно, неуклонно сокращается: даже бензин на заправках заливает специально обученный человек. И лишь немногие позиции на прилавках уверенно держат оборону. Типичный пример — автомобильные лампы. Казалось бы, жизнь у лампочек не такая уж тяжелая по сравнению, скажем, со свечами зажигания. Однако фары неожиданно гаснут куда чаще, чем хотелось бы. При этом подавляющее большинство изготовителей лампочек не указывает их ресурс, предпочитая неопределенные «+ 50%» или нескромные «в три раза».

Кстати, чем сильнее заявленный световой поток, тем ниже ресурс лампочки, но об этом тоже не принято распространяться. Неофициальная информация, полученная у одного из крупнейших лампочных дел производителя, говорит, что обычная лампа должна светить примерно 500 часов, а разного рода «улучшенные» — в два-три раза меньше. А на деле? Короче говоря, мы решили провести свои испытания на надежность.

КАК ПРИБЛИЗИТЬ БЛЭКАУТ?

Гонять лампочки по 500 часов редактор не имеет ни возможности, ни желания. Зато ему не возбраняется вспомнить азы электротехники, согласно которым повышение напряжения питания электролампы крайне негативно отражается на ее ресурсе. Зависимость очень крутая: в минус четырнадцатой степени!

К примеру, приращение напряжения питания всего на 10% аукается почти четырехкратным снижением ресурса. (Кстати, а не проверить ли напряжение в бортсети, если надоело менять лампочки?) Второй злобный враг лампочки — вибрация. На ухабах фары гаснут куда чаще, чем при езде по ровному асфальту (формулу, связывающую глубину колдобины с ресурсом лампы, мы, к сожалению, не припомнили).

Чтобы учесть оба фактора, соорудили испытательный стенд с мощным регулируемым источником питания и не менее мощным вибратором — эдаким большим аналогом виброзвонка от сотового телефона. В таком перенапряженном режиме ускоренные испытания должны были занять всего несколько суток. Оставалось воткнуть в гнезда стенда дюжину новеньких лампочек Н7.

Отметим, что мы старались приобретать как обычные лампы, так и «улучшенные» той же фирмы. Таких пар набралось четыре, компанию им составили еще четыре одиночки. Что же, включаем свет…

ДА БУДЕТ СВЕТ

Включить свет, между прочим, очень тяжело… Двенадцать лампочек кушают примерно 60 А, провода плавятся, и все это хозяйство весело трясется и гудит! Зато интересно. Сначала плавно ползем от нуля: надо убедиться, что все лампы исправны и скрытых дефектов нет. Доходим до 14,7 В и в таком режиме гоняем лампочки пару часов. Пока все в порядке, но экстрим еще не начинался. Плавно идем выше... Стоп!

«Люстра» чуть меркнет: первый неудачник сходит с дистанции при напряжении 16,5 В. С этого момента прибавляем не более чем по 0,5 В, выдерживая лампы на каждом рубеже по четыре часа. На вольтметре 17,0 В — остается десять участников. 17,5 В — четыре лампы все еще горят! 18,0 В — определена тройка лучших.

Наконец, запредельные 18,5 В завершают испытания: первым сдается Ring R477, за ним гаснет «долгоиграющая» HELLA Long Life. И, наконец, в глазах темнеет: OSRAM Ultra Life окончательно снимает нагрузку с источника питания. Чемпион продержался на нашей электрической дыбе примерно 20 часов. В пересчете на обычный режим работы, это…

Впрочем, никакой изготовитель, конечно же, не рассчитывает свою лампочку под полуторное превышение напряжения. Эмпирические формулы правильно работают лишь при совсем небольших отклонениях напряжения от номинального. И вообще, любая экстраполяция носит вероятностный характер.

Схема открывается в полный размер по клику мышки:

1_no_copyright

СГОРЕВШИЕ НА РАБОТЕ

Любопытно, что первые два места в нашем экстриме заняла продукция с увеличенным заявленным сроком службы. Кстати, лампы для HELLA, по нашим сведениям, делает тот же OSRAM, а потому — двойные поздравления фирме. Заметим, что визуально спираль лампы-победительницы отличалась от прочих чуть большей длиной. В этот раз мы не проверяли светораспределение, поскольку задача была совершенно иная. Однако свои рекомендации можем повторить: мы — за изделия солидных брендов. Вероятность того, что именно они будут светить правильно и долго, все-таки выше.

КСТАТИ, О РЕСУРСЕ

— Чаще всего лампочки перегорают в момент включения: холодная нить имеет низкое сопротивление и порождает большой начальный ток. Поэтому старайтесь без необходимости не переключать фары туда-сюда. Тем более что ближний свет должен быть включен постоянно.

— Заметив, что при выключении двигателя яркость ламп заметно снижается, проверьте напряжение в бортсети. Если оно сильно завышено (больше 14,5 В), быстро выйдут из строя не только лампочки, но и аккумулятор.

— Не покупайте для головной оптики никаких светодиодных поделок, как бы сладко ни пел о них продавец! Настоящие светодиодные фары для «Ауди-R8» стоят с десяток тысяч долларов, а универсальных полупроводниковых заменителей мощных ламп сегодня просто не существует. Слабенькие светодиоды, понатыканные в корпус стандартной лампы, светить не могут. Другое дело дневные ходовые огни: там светодиоды свою функцию выполняют достойно.

— Чем больше обещанный световой поток лампы, тем, как правило, меньше ее ресурс.

— Брать лампочку за колбу нельзя — любые загрязнения на ней быстро сгорают, оставляя почернения. Это в итоге повышает температуру колбы и снижает ресурс.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

www.zr.ru

Комбинация приборов Киа Спектра / Kia Spectra (ИЖ)

 
Комбинация приборов
Расположение приборов, контрольных и сигнальных ламп в комбинации приборов показано на рисунке 1.7.
В комбинации приборов установлены следующие приборы и сигнализаторы.
1, 13 – резервные лампы.
2 – контрольная лампа включения задних противотуманных фонарей загорается при включении света в задних противотуманных фонарях.
3 – контрольная лампа включения обогрева заднего стекла.
4 – контрольная лампа включения дальнего света фар (со светофильтром синего цвета) загорается при включении дальнего света фар.
5 – сигнальная лампа аварийного падения давления масла (со светофильтром красного цвета) загорается при включении зажигания и предупреждает, что давление в системе смазки двигателя ниже нормы. Сразу после пуска двигателя лампа должна погаснуть.
Движение автомобиля с горящей лампой запрещается, так как приведет к поломке двигателя.
6 – тахометр электронного типа показывает частоту вращения коленчатого вала двигателя. Шкала имеет деления от 0 до 8, цена деления 0,5. Для того чтобы узнать частоту вращения коленчатого вала в мин–1, нужно умножить показания тахометра на 1000. Красная зона — опасный для двигателя режим.
Во время движения автомобиля следует контролировать показания тахометра — его стрелка, показывающая частоту вращения коленчатого вала, не должна находиться в красной зоне.
7 – контрольная лампа включения левого указателя поворота (со светофильтром зеленого цвета в виде стрелки) загорается мигающим светом при включении левого указателя поворота синхронно с ним. Мигание контрольной лампы с удвоенной частотой сигнализирует о перегорании лампы в каком-либо указателе поворота.
8 – спидометр показывает, с какой скоростью в данный момент движется автомобиль. Спидометр имеет две шкалы измерения скорости автомобиля: в милях/ч и км/ч. Шкала измерения скорости автомобиля в километрах имеет деления от 0 до 220 км/ч и цену деления 20 км/ч, а шкала измерения скорости в милях имеет деления от 0 до 130 МРН с ценой деления 10 МРН.
9 – счетчик суммарного пробега, объединенный со счетчиком суточного пробега. Счетчик суммарного пробега показывает общий путь, пройденный автомобилем. После пробега 1 000 000 км начинается новый цикл отсчета. Счетчик суточного пробега может показывать расстояние, пройденное автомобилем за отдельную поездку или за определенный период времени. Он работает в двух режимах: "TRIP A" и "TRIP B". Переключают режимы кратковременным (менее 1 с) нажатием на кнопку 21 сброса показаний счетчика суточного пробега.
В режиме "TRIP A" отображается расстояние, пройденное автомобилем с начала текущей поездки.
Режим "TRIP B" можно использовать для отображения пробега после какого-либо промежуточного пункта во время текущей поездки.
ПРИМЕЧАНИЯПоказания счетчика суточного пробега ограничены максимальным значением 999,9 км.При отсоединении аккумуляторной батареи показания счетчика суточного пробега обнуляются.
10 – контрольная лампа включения правого указателя поворота (смотрите п. 7).
11 – указатель температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя. Переход стрелки прибора в положение "Н" предупреждает о перегреве двигателя. Если стрелка перешла в положение "Н", следует остановить автомобиль, дать двигателю остыть и устранить причину перегрева.
12 – сигнальная лампа неисправности дополнительной системы безопасности (SRS). При включении зажигания лампа загорается на 6 с и затем гаснет. Если в системе подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности возникла неисправность, лампа после включения зажигания горит постоянно.
При загорании сигнальной лампы немедленно обратитесь на сервис. Помимо возможного отказа подушки в аварийной ситуации, она может неожиданно сработать во время движения, что приведет к тяжелым последствиям. Помимо этого, если в момент столкновения не сработают преднатяжители ремней безопасности, ремни могут не предотвратить контакт водителя и пассажиров с элементами кузова автомобиля.
14 – сигнальная лампа неисправности иммобилизатора. Загорается при включенном зажигании, если автомобиль оборудован иммобилизатором. После загорания лампы двигатель следует пустить в течение 4 с. После пуска двигателя сигнальная лампа гаснет. Если лампа погасла до пуска двигателя, то следует перевести ключ в замке зажигания в положение "LOCK" и снова пустить двигатель. Если лампа мигает в течение 5 с при включенном зажигании, значит, неисправен иммобилизатор.
При загорании сигнальной лампы неисправности иммобилизатора следует немедленно обратиться в автосервис.
15 – сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи (со светофильтром красного цвета) загорается при включении зажигания. Сразу после пуска двигателя лампа должна погаснуть. Горение лампы или ее свечение вполнакала при работающем двигателе указывает на отсутствие зарядного тока, вызванное неисправностью генератора или регулятора напряжения, а также слабым натяжением (или обрывом) ремня привода генератора.
Движение автомобиля с горящей лампой запрещается, так как, помимо полного разряда аккумуляторной батареи, это может указывать на замыкание в цепи зарядки, которое способно вызвать пожар.
16 – сигнальная лампа состояния тормозной системы (со светофильтром красного цвета). Загорается при включенном зажигании в случае чрезмерного снижения уровня тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра или при поднятом рычаге стояночного тормоза.
Движение автомобиля с горящей сигнальной лампой состояния тормозной системы запрещается.
17 – сигнальная лампа незакрытой двери горит, если какая-либо из дверей не закрыта или закрыта неплотно.
18 – сигнальная лампа неисправности антиблокировочной системы тормозов (только для автомобилей, оснащенных ABS). Загорается на 3 с при включенном зажигании, а потом гаснет. Если лампа продолжает гореть, загорается при движении или не загорается после включения зажигания, значит, в системе возникла неисправность.
При загорании сигнальной лампы немедленно обратитесь в автосервис. При неисправности ABS эффективность тормозной системы снижается, так как торможение во всех случаях происходит без участия ABS.
19 – указатель уровня топлива электромагнитного принципа действия. Переход стрелки в нижнюю четверть шкалы означает резервный остаток топлива.
20 – контрольная лампа резервного остатка топлива (со светофильтром оранжевого цвета) постоянно горит при остатке топлива в баке около 9 л. В зависимости от условий эксплуатации и комплектации автомобиля оставшегося топлива хватит, чтобы проехать 40–50 км.
По возможности избегайте езды на резервном остатке топлива. Работа электробензонасоса при отсутствии непрерывной подачи топлива с попаданием в систему воздуха приведет к выходу насоса из строя.
21 – кнопка сброса показаний счетчика суточного пробега. Нажатием на кнопку и удерживанием ее более 1 с устанавливают на ноль счетчик суточного пробега или переключают режимы работы счетчика (смотрите п. 9). При этом будут обнулены показания только того режима счетчика, который индицирован на указателе в момент нажатия на кнопку.
22 – сигнальная лампа непристегнутого ремня безопасности водителя (со светофильтром красного цвета). Загорается при включении зажигания и гаснет после пристегивания ремня безопасности водителя. Кроме того, при включении зажигания одновременно с лампой на 10–11 с включается предупреждающий зуммер.
23 – контрольная лампа блокировки повышающей передачи (для автомобилей, оснащенных автоматической коробкой передач). Лампа горит желтым светом при блокировке включения повышающей (четвертой) передачи.
24 – контрольная лампа системы управления двигателем загорается при включении зажигания и горит во время пуска двигателя. Сразу после пуска двигателя лампа должна погаснуть. Загорание лампы при работающем двигателе указывает на неисправность в системе управления двигателем. Блок управления переходит на резервную программу, что позволяет продолжить движение. При загорании лампы необходимо проверить систему управления двигателем на сервисе и устранить неисправность.
Длительная эксплуатация автомобиля с горящей лампой не рекомендуется, так как может привести к увеличению расхода топлива, ухудшению тяговых характеристик автомобиля и поломкам двигателя.

   

Основная информацияИнформация на табличкахКлючи замковПриборы управленияПриборная панельКомбинация приборовВентиляция и отоплениеЗамкиСтеклоподъёмникиПередние ремни безопасностиЗадние ремни безопасностиПодушки безопасностиДетское сиденьеРегулировка сиденийСкладывание задней спинкиРегулировка руляЗеркалаСвет в салонеКозырьки от солнцаКапотКрышка багажникаРычаг переключения передач

spectra-kia.ru

Настольная лампа из двигателя

Технологичная настольная лампа из старого небольшого двигателя будет смотреться очень интересно и урбанистично. Для включения/выключения лампы потребуется только поворачивать поршень двигателя - он-то и будет переключатель приводить в действие. Если вы загорелись идеей, сделать из двигателя настольную лампу, то ознакомьтесь с нижеприведенным мастер-классом.Нам потребуется:- картонная втулка;- старый двигатель;- шлифовальная машинка, ножовка по металлу, проволочная щетка;- грунтовка, растворитель, краска;- куски деревянной доски;- наждачная бумага, лобзик, монтажные болты, прокладки из алюминиевых трубок;- кусок кожи, молоток, гвозди;- провода, лампа, острый ножик.

Шаг 1

Итак, сперва автор поделки советует разобрать двигатель на составляющие. Каждую часть двигателя тщательно промойте, используя растворители, концентрированные мыльные растворы, металлическую щетку и т.д. Далее вымытые детали протрите сухой тряпочкой, выложите их просушиваться уже до конца. Само собой разумеется с влажными деталями начинать работать нельзя!

Шаг 2

Разрежьте пополам двигатель: с одной стороны должна получиться абсолютно гладкая и ровная поверхность. Для этого начертите на двигателе ровную полоску: соорудите из маркера и втулки конструкцию, так вам будет проще чертить. Полоса начертана? Отлично, теперь автор по ней разрежает двигатель. Если вы не имеете навыков работы с металлом, то, конечно же, лучше, отдать предпочтение ножовке - с ней работать проще. Если в двигателе отсутствуют стальные части, то разрезка займет у вас не более полчаса свободного времени.

Шаг 3

Отшлифуйте разрезанные части двигателя, используя наждачную бумагу. Если есть специальный шлифовальный станок - это заметно упростит вашу работу.

Шаг 4Покройте двигатель грунтовкой, потом окрасьте краской - это сделает его вид более эстетичным, все-таки будущая лампа должна украшать ваш домашний интерьер. Краску стоит наносить из баллончика тоненьким слоем. Слоев будет несколько - без этого никак не обойтись, так что наносите их постепенно, дожидаясь высыхание предыдущих слоев. Кстати, автор дополнительно нанес поверх краски небольшой слой лака, что придало изделию глянцевого блеска. Можно обойтись без этого шага, если лака нет.

Шаг 5

Вырежьте из досок круглое основание светильника, а также крепление для абажура прямоугольной формы (углы закруглите). Отшлифуйте деревянные доски, покройте лаком для дерева (опять-таки необязательный пункт).

Шаг 6

Теперь деревянные части вы можете отложить в сторону или дополнить их, обтянув кожей. Например, вырежьте подходящего размера куски кожи, смочите в воде, далее натяните на заготовки из дерева. Потом дайте коже высохнуть. Можно высушить кожу в духовке, прогрето до 80 градусов, только не держите ее в ней более пятнадцати минут! Если при формировании остались излишки кожи, срежьте их.

Шаг 7

Теперь самое интересное: пропустите через стойку провода от лампы, спаяйте их между собой. Проверьте - работает ли после этого лампа из автомобильного двигателя.

Шаг 8

Проделайте несколько отверстий в деревянном основании, чтобы закрепить там подготовленные части двигателя. Вставьте в двигатель поршень, не забудьте про переключатель лампы. Закрепите абажур с лампочкой и патроном.Теперь можете посмотреть на плоды своих трудов - ведь лампа из автомобильного двигателя готова! Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

5.9. Контрольная лампа неисправностей (MIL)

С системой бортовой диагностики (OBD)

Контрольная лампа MIL загорается при наличии неисправностей в системе управления двигателем. Однако, лампа MIL не будет загораться после трех запусков двигателя, если зафиксированная ранее неисправность больше не появляется. После включения зажигания (до запуска двигателя) контрольная лампа горит постоянно, что указывает на нормальную работу системы диагностики неисправностей. Контрольная лампа с системой «OBD» загорается при появлении неисправностей в следующих элементах системы:

– каталитическом нейтрализаторе; – топливной системе; – измерителе расхода воздуха; – датчике абсолютного давления во впускном коллекторе; – датчике температуры поступающего в двигатель воздуха; – датчике температуры охлаждающей жидкости; – датчике положения дроссельной заслонки; – датчике кислорода; – обогревателе датчика кислорода; – топливных форсунках; – пропусках зажигания; – датчике угла поворота коленчатого вала; – датчике положения распределительного вала; – системе улавливания паров топлива; – датчике скорости автомобиля; – клапане регулировки частоты вращения холостого хода; – электрическом питании; – ЕСМ; – нарушении функционирования коробки передач; – датчике ускорения; – запросе сигнала MIL; – уменьшении мощности.

Без системы бортовой диагностики (OBD)

Контрольная лампа MIL загорается при наличии неисправностей в системе управления двигателем. Однако, лампа MIL не будет загораться после трех запусков двигателя, если зафиксированная ранее неисправность больше не появляется. После включения зажигания (до запуска двигателя) контрольная лампа горит постоянно, что указывает на нормальную работу системы диагностики неисправностей.

Контрольная лампа без системы «OBD–II» загорается при появлении неисправностей в следующих элементах системы:

– обогреваемом датчике кислорода; – датчике абсолютного давления во впускном коллекторе; – датчике температуры охлаждающей жидкости; – модуляторе управления частотой вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу; – топливных форсунках; – ЕСМ.

Проверка

  1. После включения зажигания контрольная лампа загорается на 5 с, после чего гаснет.
  2. Если контрольная лампа не загорается, проверьте электрическую цепь лампы, целостность предохранителя и исправность лампы.

Самодиагностика

Блок ЕСМ постоянно контролирует входные и выходные сигналы и другие сигналы при определенных условиях. При обнаружении неисправности блок ЕСМ записывает диагностический код неисправности в память и обеспечивает выход кода к диагностическому разъему.

Диагностические коды (DTC) можно считать с помощью контрольной лампы или сканера HI–SCAN. Диагностические коды остаются в памяти до отсоединения проводов от клемм аккумуляторной батареи или отсоединения разъема от блока ЕСМ, а также до стирания их с помощью сканера.

Если разъем отсоединен при включенном зажигании, в память будет записан код неисправности DTC. В этом случае отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи на время более 15 с, в результате чего диагностическая память будет стерта.

carmanz.com


Смотрите также