14.6 Подготовка автомобиля к зиме. Матиз подогрев двигателя


Daewoo Matiz | Подготовка автомобиля к зиме

14.6. Подготовка автомобиля к зиме

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Если вы еще не подготовили к ней свой автомобиль – спешите. Мы не настаиваем на том, чтобы все наши советы и рекомендации вы выполняли самостоятельно. Если нет желания возиться – существуют сервисные станции и мастера-профессионалы. Но вы должны представлять, что именно необходимо сделать с автомобилем, четко объяснить это мастеру, а иногда и проследить за тем, чтобы все было сделано как надо.

Шины

По снегу и льду в босоножках не ходят – автомобиль на зиму тоже надо переобуть. О зимней резине мы писали неоднократно, поэтому коротко напомним лишь основные моменты.

Для зимы предназначены шины с маркировками M+S (Mud+Snow – "Грязь+Снег"), Winter ("Зима") или W. Эти надписи иногда сопровождаются пиктограммами в виде снежинки или тучки.

Лучше выбрать шины поуже, чем те, на которых вы ездите летом – естественно, в пределах допустимого для вашего автомобиля размерного диапазона. Протектор должен продавливать снежно-грязевую кашу до твердого покрытия, и узкие шины справляются с этим лучше.

Нежелательно зимой ездить на всесезонных шинах – тех, что маркируются индексами AS (All Seasons – "Все сезоны") или AW (Any Weather – "Любая погода").

"Зимние" возможности у них слабенькие; всесезонными в полном смысле этого слова их можно считать только в том случае, если речь идет о малоснежной Европе, а не о России. Сказанное в меньшей степени касается резины для внедорожников. Она во всесезонном исполнении существенно "более зимняя", чем легковая. Если у вас внедорожник, шины AS и AW зимой – это приемлемо. Но, конечно, похуже, чем M+S или Winter.

Шипованные шины на льду и на снегу держат лучше, чем нешипованные. Но на чистом асфальте при торможении на шипах вероятность блокировки колес, заноса и тормозной путь возрастают: стальные шипы неплохо скользят по асфальту. Опасность состоит еще и в том, что водители слепо верят в шипы и, тормозя на асфальте, ожидают от них такой же мертвой хватки, как и на льду. Кстати, нешипованные зимние шины новых поколений на скользкой поверхности ведут себя практически не хуже, чем шипованные.

Некоторые на зиму ставят шипованные шины только на ведущие колеса. А на ведомых оставляют ... летние. Не делайте так, это опасно. На скользкой дороге вероятность сноса нешипованной пары колес очень велика, даже в относительно безобидных ситуациях, – слишком сильно отличаются коэффициенты сцепления и сопротивления боковому уводу.

Не шипуйте шины где попало. Это процесс ответственный, требующий хорошего оборудования и специалистов. Перекошенные, недостаточно или излишне утопленные в резину шипы увеличивают износ шины. И, понятно, не способствуют безопасности.

Двигатель

Главная проблема зимой – пуск холодного двигателя. Чаще она возникает у карбюраторных моторов, но в сильный мороз с ней может столкнуться и владелец автомобиля с инжекторным двигателем. Причины известны – загустевшее масло, падение емкости аккумулятора и плохое испарение бензина. Масла и аккумуляторы мы рассмотрим отдельно, а пока – несколько слов об опыте стран с холодным климатом, где широко применяются предпусковые электроподогреватели – этакие "кипятильнички" в системе охлаждения двигателя. Подъехал к дому или к офису, воткнул вилку в розетку, включил таймер ... К нужному времени двигатель будет прогрет, а некоторые конструкции обеспечивают и прогрев салона.

Электрические устройства подогрева уже несколько лет представлены и на российском рынке. Наибольшей популярностью пользуются финские подогреватели, которые могут комплектоваться таймерами. Стоимость вместе с установкой – около $250. Примерно за $100 можно приобрести подогреватель отечественного производства (для ВАЗовских моделей и "Волги"), но таймер для него не предусмотрен.

Основной недостаток электроподогрева состоит в том, что у дома или офиса нужно иметь специальный щиток с розеткой. Это финнам хорошо, а у нас соответствующая инфраструктура если и появится, то не скоро и не везде. Другой выход – автономный подогреватель на жидком топливе, который тоже встраивается в систему охлаждения двигателя и работает по принципу водогрейного котла. Горючим для него служит бензин или солярка, в зависимости от того, на чем работает двигатель вашего автомобиля.

На российском рынке представлены автономные обогреватели производства Eberspacher, Webasto, а также изделия Щадринского автоагрегатного завода (ЩААЗ).

Установить подогреватель можно на специализированных станциях, которых уже немало и в Москве, и в целом по России. Время разогрева – не более 15 минут, при этом тратится всего 200 г бензина или дизтоплива. Такие подогреватели (помимо таймера) могут комплектоваться устройством дистанционного управления. Стоимость автономного подогревателя на российском рынке – около $1000.

Польза от систем подогрева состоит еще и в том, что при их применении увеличивается ресурс двигателя. Для справки: каждый пуск холодного мотора при температуре 20° C эквивалентен пробегу в 800 км. Кстати, согласно современным воззрениям мотор достигнет рабочей температуры быстрее, а его износ будет меньше, если после пуска не стоять на месте, а начать движение как можно быстрее, избегая, конечно, излишней нагрузки на двигатель.

Масло

Смену масла обычно производят в привязке к пробегу машины, а не к сезону. Но поскольку меняют масло в среднем раз в полгода, почему бы не сделать это в преддверии зимы?

Подавляющее большинство современных моторных масел – в той или иной степени – всесезонные. Считается, что заливать надо то, что предписано производителем в инструкции по эксплуатации автомобиля. Но зимы бывают разные – и слякотно-теплые, и ядрено-морозные. И совершенно не ясно, предполагал ли производитель, что его автомобиль будет эксплуатироваться в условиях российской зимы, и что масло ему потребуется "похолоднее".

Если вы решили отклониться от инструкции, при выборе масла можно пользоваться нехитрым приемом определения его температурной пригодности – для подстраховки. Назовем этот прием "правилом 35".

В маркировку моторного масла должно входить обозначение класса его вязкости по шкале SAE. Например: 15W-40. Это значит, что данное масло по вязкости при минусовых температурах удовлетворяет требованиям, предъявляемым к зимним маслам класса 15W, а при плюсовых – к летним маслам класса 40.

Запомните число 35. Если из него вычесть "зимний" индекс класса вязкости, в нашем примере это 15, то получится величина, называемая предельной температурой прокачиваемости, т. е. температура, при которой масло еще сохраняет текучесть.

35 – 15 = 20. Значит, маслом 15W-40 можно пользоваться при температурах до -20° C.

Соответственно, чем меньше "зимний" индекс класса вязкости, тем масло "холоднее". 10W – до -25° C; 5W – до -30° C.

Это и есть "правило 35". Простое и полезное.

Аккумулятор

Ударил мороз, и аккумулятор, еще вчера бодро крутивший стартер, отказывается это делать наотрез. Ничего удивительного – когда вы заряжали его последний раз?

Если аккумулятор сравнительно молод (до 3–4 лет), то в преддверии зимы его достаточно вымыть снаружи, очистить клеммы и полностью зарядить – если автомобиль постоянно эксплуатировался в городе, заряд батареи наверняка далек от номинального. Если аккумулятор старый и до номинальной емкости не заряжается, меняйте без раздумий, иначе зимой он вас наверняка подведет – емкость и так сильно падает с понижением температуры, а тут еще и повышенное энергопотребление – отопитель, подогрев сидений, свет, дворники, обогреватель заднего стекла ...

Кстати, по отзывам специалистов, средняя продолжительность "полноценной жизни" аккумулятора составляет около двенадцати месяцев, дальше начинается постепенное увядание. А пик продаж стартерных батарей, по данным продавцов, приходится как раз на осень.

Времена, когда автовладелец сбивался с ног в поисках нового аккумулятора, давно прошли – от разнообразия торговых марок и моделей на полках магазинов рябит в глазах. Какой выбрать – личное дело каждого. Отметим лишь, что на рынке сейчас можно выделить две ценовые группы – батареи стоимостью свыше $60 (обычно до $100), например, "Bosch", "Steco", "American", "Fiamm", и аккумуляторы по цене ниже $60 ("Mutlu", "Inci", "Centra", "SAEM" и т. д.).

Более высокие цены батарей первой группы определяются более совершенной технологией их производства. Эти аккумуляторы, как правило, относятся к категории необслуживаемых. Специальные типы электролитов и герметичное исполнение таких батарей увеличивают ресурс их эксплуатации и обеспечивают высокие стартерные токи, гарантирующие проворачиваемость двигателя даже при сильных морозах. Ведущие производители в настоящее время в обязательном порядке используют технологию пакетирования пластин, в результате чего удается избежать короткого замыкания батареи в случае их разрушения.

Более дешевые аккумуляторы требуют периодического обслуживания – проверки плотности электролита и измерения его уровня. Напомним, что плотность электролита для зимнего периода должна быть не ниже 1,29.

Часто при покупке новой батареи стараются выбрать ее емкостью побольше, лишь бы влезла на отведенное для нее место. Но емкость – не главное. Куда важнее стартерный ток, который обеспечивает батарея. Ведь даже у аккумулятора с большой емкостью этот показатель (из-за большого собственного сопротивления) может оказаться ниже, чем у аккумулятора с меньшей емкостью. Кроме того, для батареи с большей емкостью требуется более высокий ток подзарядки, который генератор вашего автомобиля не обеспечит, и батарея в процессе эксплуатации будет разряжаться все больше и больше, что плачевно скажется на сроке ее службы.

Кстати, если покупаете батарею, отличающуюся от штатной, обратите внимание на расположение ее выводов – попадаются аккумуляторы "обратной полярности", до клемм которых провода вашего автомобиля могут и не дотянуться.

Система зажигания

Если у вас новая машина иностранного производства, да еще с инжекторным двигателем, дальше можно не читать. Но если машина подержанная, с карбюраторным мотором – тогда дело другое. Собственно, системы питания и зажигания между собой не связаны. Но на современных двигателях с впрыском не встретишь ни приснопамятного механического распределителя, ни контактов прерывателя. А на карбюраторных – сколько угодно. И чтобы не возиться потом на морозе, контакты надо вычистить, крышку распределителя – тоже (а лучше заменить). Еще лучше – заменить классическую систему зажигания на электронную (если еще остались автовладельцы, которые этого не сделали).

Не забудьте о высоковольтных проводах. После пары лет езды по нашим "соленым" дорогам их желательно поменять, и лучше – на провода с силиконовой оболочкой, которые менее чувствительны к перепадам температур. Кроме того, на них не образуется изморозь, которая часто является причиной отсутствия искры. Кстати, банальной причиной неполадок зажигания может быть коррозия или плохая затяжка аккумуляторных клемм.

Отдельно – о свечах. Обычно их меняют через 15–20 тыс. километров, т. е. раз в полтора года (мы не берем сверхсовременные, выдерживающие 100 тыс. км и более). Не надо экономить на свечах – прокаливать, чистить и регулировать зазоры. Меняйте хотя бы раз в год – это недорого. И ставьте новые именно в преддверии зимы. Топливная система

Нередко она является причиной неудовлетворительной работы двигателя в зимнее время. И все – из-за скопившегося в топливном баке водяного конденсата. Если в баке есть сливная пробка, воду можно просто слить, если нет – "нейтрализовать", применив так называемые "вытеснители влаги". Практически все ведущие производители автохимии, присутствующие на российском рынке (STP, Loctite, WynnХs, Aspokem), предлагают подобные препараты, которые заливаются в топливный бак и постепенно очищают систему питания.

Не будет лишним поставить новый фильтр тонкой очистки топлива, вычистить карбюратор, а если мотор имеет систему впрыска – убедиться в чистоте инжекторов.

Владельцам дизельных иномарок, особенно если машина ранее эксплуатировалась в стране с мягким климатом, стоит позаботиться об оснащении топливной системы специальными устройствами подогрева. Практика показывает, что завести дизельный мотор при -20° С бывает трудно, так как топливо теряет текучесть (насколько "зимней" является солярка, которая у нас продается зимой – можно только гадать). Одна из действенных мер – применение подогреваемых топливоприводов и фильтров. При этом пустить дизельный мотор можно даже при -40° С. Подогрев осуществляется элементами, которые питаются от штатного аккумулятора.

Потребляемый ими ток составляет около 5А, включение подогревателей на 5–10 минут на емкости аккумулятора практически не сказывается.

Кузов

Зима – не лучший сезон для автомобиля, особенно при передвижении по улицам, обильно посыпанным солью. Именно в этот период кузов в максимальной степени подвергается коррозии, и антикоррозионная его обработка весьма желательна. Впрочем, по мнению сотрудников некоторых авторизованных сервис-центров, для ряда новых иномарок, особенно – с оцинкованным кузовом, заводской обработки вполне достаточно. Но если у вас, скажем, новая Skoda (не говоря уже об отечественных легковушках), то специалисты рекомендуют провести полную антикоррозионную обработку днища, колесных арок и скрытых полостей кузова.

Нелишней будет и установка подкрылков.

Стоимость комплекса этих услуг в среднем составляет $250–300 и зависит, в основном, от вида применяемых защитных препаратов. Их на нашем рынке сейчас представлено немало. Но в первую очередь стоит, наверное, обратить внимание на те, которые применяются в странах с климатом, похожим на наш. Это могут быть финский Mercasol AL с алюминиевыми добавками, шведский Noxudol на металлизированной основе, канадский Rust stop или Tektyl.

Антикоррозионная обработка требует строгого соблюдения технологии, и хотя практически все производители защитных материалов выпускают их в упаковке для бытового применения, все-таки предпочтительнее обработку производить в специализированном сервисном центре. Стоит заранее выяснить, по какой технологии она производится. В любом случае перед нанесением защитного покрытия на днище и арки машина должна быть очищена от грязи, вымыта и тщательно высушена.

Поскольку обработку антикором вы делаете на несколько лет, лучше поприсутствовать возле автомобиля и лично понаблюдать за этим процессом.

Зима – нелегкое испытание и для лакокрасочного покрытия кузова. Резкие перепады температур, снег вперемешку с солью, ледяная корка – все это приводит к появлению микротрещин на краске. Поверхность кузова можно защитить специальным составом, пригодным для использования при низких температурах, например, Plus Teflon или Color Magic. Обработку этими препаратами проводят примерно раз в месяц – после обязательного мытья машины и ее сушки.

Вопрос о том, где держать машину зимой, на самом деле обычно не стоит – те, у кого гараж есть, держат ее в гараже, те, у кого нет – на улице. Как ни странно, с точки зрения сохранности кузова (от коррозии, не от кражи), между поездками и на ночь лучше оставлять машину на улице – при холодном кузове процесс коррозии идет медленнее. В холодном гараже выделяемого автомобилем тепла хватает на то, чтобы его немного согреть, и подтаявший снег с солью некоторое время активно делают свое черное дело. Ну, а в теплом гараже, даже если вы тщательно отмыли машину от соли снизу, она всю ночь будет стоять мокрая ...

Стекла

Обзорность – это не только комфорт, но и безопасность. Поэтому вряд ли стоит напоминать о том, что стеклоочистители, обдув и обогрев стекол должны быть исправны. Щетки, оставляющие на стекле матовые полосы, выбрасывайте смело. А покупая новые, старайтесь выбрать фирменные – Bosch, ITE, Champion ... Жителям северных регионов можно попробовать щетки с подогревом, которые подключаются к бортовой сети, – они не так давно появились в продаже.

Еще один элемент активной безопасности – боковые зеркала заднего вида. Зимой их ежедневно приходится очищать от ледяной корки или снега. При этом сбивается их первоначальная установка, что доставляет дополнительные хлопоты. При наличии лишних $250 вы можете установить зеркала с электроподогревом и электроприводом, которые сделают общение с автомобилем более приятным.

Теперь непосредственно о стеклах. Их осмотр лучше доверить специалисту, но и личный контроль не помешает. Ведь даже небольшой скол на лобовом стекле в первый же мороз после осеннего дождя превратится в полноценную трещину. Существующие технологии ремонта позволяют устранить подобный дефект без снятия стекла. Это проще и дешевле, чем замена стекла – ремонт (удаление трещины) длиной 10 см обойдется в $50, а новое стекло и его "вклейка" – как минимум в $350.

Еще одна "зимняя" проблема – запотевание стекол. При исправной системе вентиляции возникает редко, но ... Помогает применение жидкостей-антизапотевателей, например, Anti-Fog или Never Fog, которые достаточно нанести на стекло раз в неделю.

Расходные материалы

Все расходные материалы, в том числе антифриз и гидравлические жидкости в приводе тормозов и сцепления, имеют свой срок службы. Если возникают хоть малейшие сомнения – не надо отбирать порцию побуревшего или позеленевшего от старости тосола из радиатора и ставить ее на пробу в морозильник. Замените тосол. И не экономьте, покупая сомнительные препараты без этикеток и сертификатов – дороже обойдется.

Не менее тщательно следует подходить и к выбору незамерзающих омывателей стекол. Это в сельской местности при -20° – сухой и чистый снег под колесами. А в Москве даже в сильный мороз – грязная жирная жижа, которую щетки охотно размазывают по стеклу, превращая в непрозрачную белесую пленку. Поэтому запас жидкости в бачке омывателя – непременное условие безопасной езды. Но покупая жидкость с температурой замерзания -20° С, не обольщайтесь и не вздумайте ее разбавлять, даже если на улице -10° С. Практика показывает, что на ходу жидкости с температурой замерзания -40° С застывают на лобовом стекле даже в десятиградусный мороз, если стекло не обогревать (опять к вопросу об исправности системы вентиляции и отопления).

Незамерзающие жидкости для омывателя, как правило, содержат добавки, которые эффективно удаляют грязь и очищают стекло. Некоторые из них, правда, излишне вспениваются, но и они много лучше, чем дешевая водка, которую прошлой зимой многие предпочитали наливать в бачок. От нее только запах в салоне боевой, а стекло она чистит плохо ...

Ну, вот, пожалуй, и все. Если вы выполните хотя бы часть этих рекомендаций, ваш автомобиль этой зимой будет чувствовать себя лучше. И вы вместе с ним.

automn.ru

как установить подогрев двигателя на матиз

Валерий Вот ответ <a rel="nofollow" href="http://r25.online/public/756023312861233634" target="_blank">http://r25.online/public/756023312861233634</a>

А в инструкции что пишут?

На каждый город выделен лимит мест в закрытом клубе знакомств для секса, советуем поспешить! Врядли где то еще Вы найдeтe столько голодных тёлок, которые хотят ТОЛЬКО секса! <a rel="nofollow" href="https://vk.cc/5OPKbT" target="_blank">ЖМИ СЮДА!</a>

в патрубок радиатора можно установить мало в какую машину - термостат не дает циркулировать ОЖ. Боюсь вам не получится.

желательно в нижний....

думаю нужный ответ вам помогут найти здесь <a rel="nofollow" href="http://ibc-chillers.ru/" target="_blank">http://ibc-chillers.ru/</a> где много всего полезного по данному виду вопроса. сам пользовался но в других целях и такого как вы хотите узнать много всего есть. желаю удачи в поиске

Валерий атас анал <a href="/" rel="nofollow" title="15907216:##:2g6MpDw">[ссылка заблокирована по решению администрации проекта]</a>

touch.otvet.mail.ru

Как Установить Подогрев Двигателя На Дэу Матиз ~ TOP-GEER.RU

14.4 Подготовка автомобиля к зиме

14.4. Подготовка автомобиля к зиме

Если вы еще не подготовили к ней собственный автомобиль – торопитесь. Мы не настаиваем на том, чтоб наши советы и советы вы делали без помощи других. Если нет ни мельчайшего желания возиться – есть сервисные станции и мастера-профессионалы. Но для вас нужно представлять, что конкретно нужно сделать с автомобилем, верно разъяснить это мастеру, а при и проследить за тем, чтоб что остается сделать нашему клиенту было изготовлено как следует.

По снегу и льду в босоножках не прогуливаются – автомобиль к зиме тоже нужно переобуть. О зимней резине мы писали не один раз, потому кратко напомним только главные моменты.

На зиму предусмотрены шины с маркировками MS (MudSnow – "ГрязьСнег"), Winter ("Зима") по другому говоря W. Эти надписи при сопровождаются пиктограммами в виде снежинки по другому тучки.

Наилучшим вариантом будет избрать шины поуже, чем те, где вы ездите летом – чем, в рамках допустимого для вашего автомобиля размерного спектра. Протектор должен прожимать снежно-грязевую кашу до твердого покрытия, и узенькие шины управляются с этим лучше.

Не нужно зимой ездить на всесезонных шинах. тех, что маркируются индексами AS (All Seasons – "Что остается сделать нашему клиенту сезоны") по другому говоря AW (Any Weather – "Неважно какая погода").

"Зимние" способности у их слабые; всесезонными вправду этого слова их является только тогда, если мы рассуждаем о малоснежной Европе, а не о Рф. Произнесенное в наименьшей степени касается резины для джипов. Она во всесезонном выполнении значительно "более зимняя", чем легковая. Если у вас джип, шины AS и AW зимой – это приемлемо. Но, это, похуже, чем MS по другому Winter.

Шипованные шины на поверхности льда на снегу держат лучше, чем нешипованные. Но на чистом асфальте во время торможения на шипах возможность блокировки колес, заноса и тормозной путь растут: железные шипы хорошо скользят по асфальту. Опасность состоит дополнительно о том, что водители слепо веруют в шипы и, тормозя на асфальте, ждут от их состояния таковой же мертвой хватки, так же как и на поверхности льда. Когда, нешипованные шины для прохладного периода года новых поколений на скользкой поверхности с поведением фактически на неплохом уровне, чем шипованные.

Некие к зиме ставят шипованные шины лишь на ведущие колеса. А на ведомых оставляют. летние. Не делайте так, это небезопасно. На скользкой дороге возможность сноса нешипованной пары колес очень велика, даже в относительно безопасных ситуациях, – очень очень отличаются коэффициенты сцепления и сопротивления боковому уводу.

Не шипуйте шины где попало. Это процесс ответственный, требующий неплохого оборудования и профессионалов. Перекошенные, недостаточно по другому лишне утопленные в резину шипы наращивают износ шины. И, понятно, не содействуют безопасности.

Основная неувязка зимой – запуск прохладного двигателя. Чаще она возникает у карбюраторных моторов, однако в сильный мороз с ней может столкнуться и владелец автомобиля с инжекторным двигателем. Причины известны – загустевшее масло, падение емкости аккумулятора и плохое испарение бензина. Масла и аккумуляторы будут рассмотрены отдельно, а пока – несколько слов об опыте стран с холодным климатом, где широко применяются предпусковые электроподогреватели – этакие "кипятильнички" в системе охлаждения двигателя. Подъехал к дому как еще его называют к офису, воткнул вилку в розетку, включил таймер. К нужному времени двигатель будет прогрет, а некоторые конструкции обеспечивают и прогрев салона.

Электрические устройства подогрева уже годы представлены на рынке россии. Особой востребовательностью пользуются финские подогреватели, которые конечно комплектоваться таймерами. Стоимость вместе с установкой – около 250. Примерно за 100 всегда можно купить подогреватель отечественного производства (для ВАЗовских моделей и "Волги"), однако таймер тут не предусмотрен.

Основной недостаток электроподогрева состоит в таком разрезе, что у дома иначе говоря офиса нужно иметь специальный щиток с розеткой. Это финнам хорошо, у нас соответствующая инфраструктура если и появится, то не скоро и даже не везде. Другой выход – автономный подогреватель на жидком топливе, который тоже встраивается в систему охлаждения двигателя и работает соблюдая принцип водогрейного котла. Горючим ему служит бензин как еще его называют солярка, каков срок проекта, на чем работает двигатель вашего автомобиля.

На рынке россии представлены автономные обогреватели производства Eberspacher, Webasto, дополнительно изделия Щадринского автоагрегатного завода (ЩААЗ).

Установить подогреватель конечно на специализированных станциях, которых уже немало и в столице, целиком по России. Время разогрева – менее 15 минут, одновременно тратится всего 200 г бензина по другому дизтоплива. Такие подогреватели (помимо таймера) конечно комплектоваться устройством дистанционного управления. Стоимость автономного подогревателя на рынке россии – около 1000.

Польза от систем подогрева состоит вдобавок в таком разрезе, что при их применении увеличивается ресурс двигателя. Для справки: кто пуск холодного мотора при температуре 20° C эквивалентен пробегу в 800 км. Когда, согласно современным воззрениям мотор достигнет рабочей температуры быстрее, а его износ будет меньше, если после пуска не стоять на одном месте, а начать движение быстрее, избегая, это, излишней нагрузки на двигатель.

Смену масла обычно производят в привязке к пробегу машины, а не к сезону. Но поскольку меняют масло средняя раз в полгода, несложно это сделать перед наступлением зимы?

Большинство современных моторных масел – в некоторой степени – всесезонные. Считается, что заливать надо то, что предписано производителем в инструкции по эксплуатации автомобиля. Однако зимы бывают разные – и слякотно-теплые, и ядрено-морозные. И совершенно не ясно, предполагал ли производитель, что его автомобиль будет эксплуатироваться при условии российской зимы, и что масло ему потребуется "похолоднее".

Если вы решили отклониться от инструкции, подбирая масла можно пользоваться нехитрым приемом определения его температурной пригодности – для подстраховки. Назовем Данный прием "правилом 35".

В маркировку моторного масла должно входить обозначение класса его вязкости по шкале SAE. Крапива: 15W–40. Это значит, что данное масло по вязкости при минусовых температурах удовлетворяет требованиям, предъявляемым к зимним маслам класса 15W, а при плюсовых – к летним маслам класса 40.

Запомните число 35. Если с его применением вычесть "зимний" индекс класса вязкости, у нас примере это 15, то получится величина, называемая предельной температурой прокачиваемости, т. е. температура, при какой} {занимается масло еще сохраняет текучесть.

35 – 15 = 20. Значит, маслом 15W–40 можно пользоваться при температурах до –20° C.

Соответственно, чем меньше "зимний" индекс класса вязкости, тем масло "холоднее". 10W – до –25° C; 5W – до –30° C.

Это и встречаются "правило 35". Простое и полезное.

Ударил мороз, и аккумулятор, еще вчера бодро крутивший стартер, отказывается это делать наотрез. Ничего удивительного – когда вы заряжали его последний раз?

Если аккумулятор сравнительно молод (до 3Р4 лет), то в начале зимы его достаточно вымыть снаружи, очистить клеммы и полностью зарядить – если автомобиль постоянно эксплуатировался в городе, заряд батареи наверняка далек от номинального. Если аккумулятор старый и до номинальной емкости не заряжается, меняйте без раздумий, иначе зимой он вас наверняка подведет – емкость ну что же сильно падает с понижением температуры, а тут дополнительно повышенное энергопотребление – отопитель, подогрев сидений, свет, дворники, обогреватель заднего стекла.

Как установить подогрев двигателя

Качественны бу запчати на Daewoo. avtolanos.com.ua.

Когда, по отзывам специалистов, средняя продолжительность "полноценной жизни" аккумулятора составляет около двенадцати месяцев, дальше начинается постепенное увядание. А пик продаж стартерных батарей, согласно продавцов, приходится именно на осень.

Времена, когда автовладелец сбивался с ног с целью поиска нового аккумулятора, давно прошли – от разнообразия торговых марок и моделей на полках магазинов рябит во взглядах. Какой выбрать – личное дело каждого. Отметим лишь, что в сфере производства сейчас выделяют две ценовые группы – батареи стоимостью свыше 60 (обычно до 100), крапива, "Bosch", "Steco", "American", "Fiamm", и аккумуляторы в ценовом плане ниже 60 ("Mutlu", "Inci", "Centra", "SAEM" и т. д.).

Более высокие цены батарей первой группы определяются более совершенной технологией их производства. Эти аккумуляторы, вы, относятся к категории необслуживаемых. Специальные типы электролитов и герметичное исполнение таких батарей увеличивают ресурс их эксплуатации и обеспечивают высокие стартерные токи, гарантирующие проворачиваемость двигателя даже при сильных морозах. Ведущие отечественные изготовители на текущий момент обязательно используют технологию пакетирования пластин, под воздействием которых удается избежать короткого замыкания батареи если проход их разрушения.

Более дешевые аккумуляторы требуют периодического обслуживания – проверки плотности электролита и измерения его уровня. Напомним, что плотность электролита для зимнего периода может быть не ниже 1,29.

Часто совершая покупку новой батареи стараются выбрать ее емкостью побольше, лишь бы влезла на отведенное для нее место. Увы емкость – не главное. Куда важнее стартерный ток, который обеспечивает батарея. Ведь даже у аккумулятора с большой емкостью Этот расхожий слух показатель (по причине большого собственного сопротивления) окажется ниже, чем у аккумулятора с меньшей емкостью. Сегодня, для батареи с большей емкостью требуется более высокий ток подзарядки, который генератор вашего автомобиля не обеспечит, и батарея в течении эксплуатации будет разряжаться что остается сделать нашему клиенту более и более, что плачевно скажется на сроке ее службы.

Когда, если покупаете батарею, отличающуюся от штатной, внимательно обследуйте расположение ее выводов – попадаются аккумуляторы "обратной полярности", до клемм которых провода вашего автомобиля бывают вариации не дотянуться.

Как установить подогрев двигателя на дэу матиз.

Если у вас новая машина иностранного производства, кроме того с инжекторным двигателем, дальше можно не читать. Если машина подержанная, с карбюраторным мотором – тогда дело другое. Собственно, комплекса бухгалтерских программ питания и зажигания друг с другом не связаны. Увы на современных двигателях с впрыском не встретишь ни приснопамятного механического распределителя, ни контактов прерывателя. А на карбюраторных – сколько угодно времени. И чтобы не возиться потом свежем воздухе, контакты надо вычистить, крышку распределителя – тоже (а лучше заменить). Еще лучше – заменить классическую систему зажигания на электронную (если еще остались автовладельцы, которые этого не сделали).

И о высоковольтных проводах. После пары лет езды по нашим "соленым" дорогам их желательно поменять, и лучше – на провода с силиконовой оболочкой, которые менее чувствительны к перепадам температур. Сегодня, там не образуется изморозь, которая часто является причиной отсутствия искры. Когда, банальной причиной неполадок зажигания а возможно коррозия как еще его называют плохая затяжка аккумуляторных клемм.

Отдельно – о свечах. Обычно их меняют через 15–20 тыс. километров, т. е. раз в полтора года (мы не берем сверхсовременные, выдерживающие 100 тыс. км и более). Не следует экономить на свечах – прокаливать, чистить и регулировать зазоры. Меняйте хотя бы раз за год – это недорого. И ставьте новые именно накануне зимы. Топливная система

Нередко она является причиной неудовлетворительной работы двигателя зимой. И все остальные – по причине скопившегося в топливном баке водяного конденсата. Если в баке конечно сливная пробка, воду есть вариант просто слить, если нет – "нейтрализовать", применив так называемые "вытеснители влаги". Все ведущие изготовители} {отечественного автохимии, присутствующие на рынке россии (STP, Loctite, WynnХs, Aspokem), предлагают подобные препараты, которые заливаются в топливный бак и постепенно очищают систему питания.

Не будет лишним поставить новый фильтр тонкой очистки топлива, вычистить карбюратор, если мотор имеет систему впрыска – убедиться в чистоте инжекторов.

Владельцам дизельных иномарок, особенно если машина ранее эксплуатировалась в стране с мягким климатом, стоит позаботиться об оснащении топливной комплекса бухгалтерских программ специальными устройствами подогрева. Как показывает практика, что завести дизельный мотор при –20° С трудно, так как топливо теряет текучесть (насколько "зимней" является солярка, которая у нас продается зимой – конечно только гадать). Одна из действенных мер – применение подогреваемых топливоприводов и фильтров. В этом случае пустить дизельный мотор конечно даже при –40° С. Подогрев осуществляется элементами, которые питаются от штатного аккумулятора.

Потребляемый ими ток составляет около 5А, включение подогревателей на 5–10 минут на емкости аккумулятора практически не сказывается.

Зима – не лучший сезон для автомобиля, особенно при передвижении по улицам, обильно посыпанным солью. Именно в Такой период кузов в максимальной степени подвергается коррозии, и антикоррозионная его обработка весьма желательна. Впрочем, по заявлениям сотрудников некоторых авторизованных сервис-центров, для ряда новых иномарок, особенно – с оцинкованным кузовом, заводской обработки вполне хватает. Если у вас, скажем, новая Skoda (мы не говорим уже об отечественных легковушках), то специалисты рекомендуют провести полную антикоррозионную обработку днища, колесных арок и скрытых полостей кузова.

Нелишней будет и установка подкрылков.

Стоимость комплекса этих услуг ориентировочно составляет 250–300 и зависит, преимущественно, от вида применяемых защитных препаратов. Их на рынке сейчас представлено немало. Но сразу же стоит, который бы не мечтал, отметить те, которые применяются в странах с климатом, похожим на наш. Это случаются финский Mercasol AL с алюминиевыми добавками, шведский Noxudol на металлизированной основе, канадский Rust stop или Tektyl.

Антикоррозионная обработка требует строгого соблюдения технологии, конечно почти все отечественные изготовители защитных материалов выпускают их в упаковке для бытового применения, все-таки предпочтительнее обработку производить в специализированном сервисе. Стоит заранее выяснить, по какой технологии она производится. При любых обстоятельствах до начала нанесения защитного покрытия на днище и арки машина обязана стать очищена от грязи, вымыта и тщательно высушена.

Поскольку обработку антикором вы делаете на много времени, лучше поприсутствовать у авто и лично понаблюдать только за этим процессом.

Зима – нелегкое испытание для покрытия кузова. Резкие перепады температур, снег вперемешку с солью, ледяная корка – все приводит к появлению микротрещин на краске. Кузов автомобиля конечно защитить специальным составом, пригодным для использования при низких температурах, крапива, Plus Teflon как еще его называют Color Magic. Обработку этими препаратами проводят примерно раз за месяц – после обязательного мытья машины и ее сушки.

Вопрос что же на самом деле, где держать машину зимой, реальные обычно не следует – те, у кого гараж есть, держат ее в гараже, те, у кого нет – вне помещения. Как бы это ни казалось странным, относительно сохранности кузова (от коррозии, не от кражи), между поездками на ночь лучше оставлять машину просто на улице – при холодном кузове процесс коррозии идет медленнее. В холодном гараже выделяемого автомобилем тепла хватает на то, чтобы его немного согреть, и подтаявший снег с солью несколько дней активно делают свой профессионализм черное дело. А в теплом гараже, если вы тщательно отмыли машину от соли снизу, она всю ночь будет стоять мокрая.

Обзорность – это не столько комфорт, но зато безопасность. Поэтому что стоит напоминать что, что стеклоочистители, обдув и обогрев стекол являются исправны. Щетки, оставляющие на стекле матовые полосы, выбрасывайте смело. А покупая новые, старайтесь выбрать фирменные – Bosch, ITE, Champion. Жителям северных регионов конечно попробовать щетки с подогревом, которые подключаются к бортовой сети, – они в последние годы появились продаются.

Дополнительный элемент активной безопасности – боковые зеркала заднего вида. Зимой их ежедневно приходится очищать от ледяной корки как еще его называют снега. Здесь сбивается их первоначальная установка, что доставляет дополнительные хлопоты. При наличии лишних 250 возможно установить зеркала с электроподогревом и электроприводом, использование которых сделает общение с автомобилем более приятным.

Теперь непосредственно о стеклах. Их осмотр лучше доверить специалисту, но зато личный контроль не помешает. Ведь даже небольшой скол на лобовом стекле в первый же мороз после осеннего дождя превратится в полноценную трещину. Существующие технологии ремонта позволяют устранить подобный дефект без снятия стекла. Это проще и дешевле, чем замена стекла – ремонт (удаление трещины) длиной 10 см обойдется в 50, а новое стекло и его "вклейка" – по минимому в 350.

Очередная "зимняя" проблема – запотевание стекол. При исправной системе вентиляции возникает редко, увы. Помогает применение жидкостей-антизапотевателей, крапива, Anti-Fog или Never Fog, которые достаточно нанести на стекло раз в течении недели.

Что остается сделать нашему клиенту расходные материалы, включая антифриз и гидравлические жидкости в приводе тормозов и сцепления, имеют свой срок службы. Если возникают хоть малейшие сомнения – не следует отбирать порцию побуревшего иначе говоря позеленевшего от старости тосола из радиатора и ставить ее на пробу в морозильник. Замените тосол. И даже не экономьте, покупая сомнительные препараты без этикеток и сертификатов – дороже обойдется.

Двух или больше тщательно следует подходить и к выбору незамерзающих омывателей стекол. Это в деревне при –20° – сухой и чистый снег под колесами. В Москве даже в сильный мороз – грязная жирная жижа, которую щетки охотно размазывают по стеклу, превращая в непрозрачную белесую пленку. Поэтому запас жидкости в бачке омывателя – непременное условие безопасной езды. Увы покупая жидкость с температурой замерзания –20° С, не обольщайтесь не вздумайте ее разбавлять, пусть даже вне помещения –10° С. Как показывает практика, что на ходу жидкости с температурой замерзания –40° С застывают на лобовом стекле даже в десятиградусный мороз, если стекло не обогревать (опять к вопросу об исправности позволяющей вести бухгалтерский учет (софт) вентиляции и отопления).

Незамерзающие жидкости для омывателя, вы, содержат добавки, которые эффективно удаляют грязь и очищают стекло. Некоторые образцы, правда, излишне вспениваются, но зато они много лучше, чем дешевая водка, которую прошлой зимой наверное предпочитали наливать в бачок. От нее только запах в салоне боевой, а стекло она чистит плохо.

И, вот, пожалуй, все. Если вы выполните хотя бы часть этих рекомендаций,

top-geer.ru