Лада 2107 Курганский СаЙмОн › Бортжурнал › Установка гидро натяжителя цепи на классику. Натяжитель цепи двигателя


его устройство, замена башмака, инструкции с фото и видео

На ВАЗ 2107 механизм ГРМ приводится в движение посредством цепной передачи, что обеспечивает беспроблемную работу мотора. Чтобы цепь постоянно была в натянутом состоянии, используется натяжитель. Этот механизм бывает нескольких видов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. По мере эксплуатации автомобиля деталь может выйти из строя, поэтому нужно знать, как её правильно заменить.

Натяжитель цепи ГРМ ВАЗ 2107

Автомобиль ВАЗ 2107 оснащался моторами с ременным и цепным приводом ГРМ. Цепь хоть и надёжнее ремня, но, тем не менее устройство приводного узла несовершенно и требует периодической натяжки, для чего используется специальный механизм — натяжитель.

Назначение устройства

Натяжитель цепи в силовом агрегате выполняет важную функцию, осуществляя контроль натяжения цепи в приводе ГРМ. Из этого следует, что от надёжности этого изделия напрямую зависит совпадение фаз газораспределения и стабильная работа мотора. При ослаблении цепи происходит поломка успокоителя. Кроме этого, она может перескочить через зубья, в результате чего клапана ударяются о поршни, что приведёт к поломке двигателя.

Механизм натяжения цепи обеспечивает натяжку цепного привода, что необходимо для стабильной работы мотора

Виды натяжителей

Механизм натяжения цепи ГРМ бывает нескольких разновидностей: автоматический, гидравлический и механический.

Механический

В натяжителе механического типа необходимую величину натяжения обеспечивает плунжерная пружина. Под её воздействием шток выходит из корпуса и толкает башмак. Усилие передаётся до тех пор, пока цепь не станет оказывать сопротивление, т. е. будет достаточно натянута. В этом случае провисание исключается. Фиксация натяжителя осуществляется путём заворачивания колпачковой гайки, расположенной снаружи. Когда необходимо провести регулировку натяжения, гайка фиксатора плунжера откручивается, в результате чего пружина поджимает шток, исключая провисание цепи.

Устройство натяжителя цепи: 1 — колпачковая гайка; 2 — корпус натяжителя; 3 — стержень; 4 — пружинное кольцо; 5 — пружина плунжера; 6 — шайба; 7 — плунжер; 8 — пружина; 9 — сухарь; 10 — пружинное кольцо

Для подобных натяжителей характерен один существенный недостаток: устройство засоряется мелкими частицами, что приводит к заклиниванию плунжера. Для устранения этой неисправности во время регулировки постукивают по натяжителю. Однако не стоит прилагать особых усилий, чтобы не повредить корпус изделия.

В механическом натяжителе цепи необходимая величина натяжения обеспечивается плунжерной пружиной
Автоматический

Такой тип натяжителя конструктивно имеет храповик. Изделие состоит из корпуса, подпружиненной собачки и зубчатой планки. Зубцы выполнены с уклоном в одном направлении с шагом в 1 мм. Принцип работы автоматического изделия состоит в следующем:

  1. Пружина устройства воздействует на зубчатую планку с определённым усилием, в зависимости от того, насколько провисает цепь.
  2. Посредством планки усилие передаётся на башмак натяжителя.
  3. Обратный ход предотвращается благодаря собачке храповика, обеспечивающей фиксацию.
  4. Стопор, попадая между зубцами, препятствует обратному ходу планки.
Схема автоматического натяжителя: 1 — пружина; 2 — шток; 3 — собачка; 4 — зубчатая планка

При таком принципе работы оказывается постоянное воздействие пружины на планку, отвечающую за натяжение цепи, а благодаря храповому механизму цепная передача постоянно находится в натянутом состоянии.

Автоматический натяжитель не требует контроля натяжения цепи со стороны автовладельца
Гидравлический

Сегодня в качестве альтернативного варианта в системах ГРМ используются гидравлические натяжители цепи. Для функционирования детали задействуется смазка от двигателя под давлением. Это позволяет соблюдать необходимое натяжение, при котором не требуется вручную натягивать цепной механизм.

Для установки гидравлического натяжителя необходимо подвести трубку от системы смазки двиагателя

В таком механизме есть отверстие для подвода масла. Внутри изделия располагается переходное устройство с шариком, который находится под высоким давлением и регулируется посредством редукционного клапана. Благодаря резьбовому плунжерному устройству, гидравлический натяжитель способен контролировать состояние цепи даже при заглушённом моторе.

Неисправности натяжителя

К основным неполадкам устройства натяжения цепи относятся:

  • поломка цангового механизма, в результате чего не производится фиксация штока и цепь нормально не натягивается;
  • износ пружинного элемента;
  • поломка пружины демпфера;
  • большой износ штока возле крепления цангового зажима;
  • повреждение резьбы на шпильках крепления.

В большинстве случаев при возникновении проблем с натяжителем, деталь заменяют новой.

Снятие натяжителя

Необходимость в снятии и замене механизма возникает в том случае, когда он не справляется со своей функцией. О недостаточном натяжении цепи говорит доносящийся с передней части мотора характерный металлический звук либо стук из-под крышки клапанов. Возможна ситуация, что в замене также нуждается башмак натяжителя. Для начала рассмотрим более простой вариант ремонта, при котором замена башмака не требуется.

Для работы понадобятся такие инструменты:

  • рожковый ключ на 10 и 13;
  • натяжитель с прокладкой.

Демонтаж прост и проводится следующим образом:

  1. Отворачиваем 2 гайки крепления натяжителя ключом на 10: деталь расположена с правой стороны мотора возле помпы.Для снятия натяжителя цепи отворачиваем 2 гайки на 10
  2. Вынимаем устройство из головки блока. Если новой прокладки нет, демонтировать нужно аккуратно, чтобы её не порвать.После отворачивания крепежа вынимаем натяжитель из головки блока

Неполадки натяжителя, как правило, заключаются в цанговом зажиме. Для проверки достаточно открутить колпачок при помощи ключа на 13. Если было обнаружено, что внутри гайки сломаны лепестки механизма, то можно заменить саму гайку или полностью весь натяжитель.

Замена башмака

Основной причиной замены башмака является его повреждение либо невозможность натяжения цепи. Для замены детали потребуется:

  • набор отвёрток;
  • набор гаечных ключей;
  • ключ для вращения коленчатого вала или головка на 36.

Демонтаж проводим следующим образом:

  1. Снимаем защиту картера двигателя.
  2. Ослабляем верхний болт генератора и снимаем ремень.Для снятия ремня генератора потребуется отпустить верхнее крепление
  3. Демонтируем кожух вместе с вентилятором.Чтобы подобраться к передней крышке двигателя, неообходимо демонтировать вентилятор
  4. Откручиваем гайку крепления шкива коленчатого вала и снимаем шкив.Специальным или разводным ключом отворачиваем гайку крепления шкива коленвала
  5. Ослабляем и выворачиваем крепление поддона.Отворачиваем крепление поддона картера в передней части двигателя
  6. Откручиваем крепёж передней крышки двигателя.Для демонтажа передней крышки отворачиваем крепёжные элементы
  7. Поддеваем крышку отвёрткой и снимаем её вместе с прокладкой.Поддевая крышку отвёрткой аккуратно снимаем её вместе с прокладкой
  8. Отворачиваем болт крепления натяжителя (2) и снимаем башмак (1) с двигателя.Откручиваем крепление и снимаем башмак натяжителя

Новая деталь монтируется в обратной последовательности.

Видео: замена башмака натяжителя цепи на примере ВАЗ 2101

Установка натяжителя

Для установки нового устройства натяжения необходимо поставить деталь на торец и вдавить шток в корпус. В таком положение следует произвести затяжку колпачковой гайки, после этого можно ставить механизм на машину, не забывая о прокладке. По завершении процедуры гайку натяжителя отпускают и производят натяжку цепной передачи с последующим затягиванием гайки.

Доработка механического натяжителя

Несмотря на разнообразие устройств натяжения, каждое из них имеет свои недостатки: гидронатяжители требуют установки маслоподающей трубки, подклинивают и стоят недешево, автонатяжители характеризуются низкой надёжностью и также стоят дорого. Проблема механических изделий сводится к тому, что попадающее на стержень и цангу масло не даёт возможности сухарю удерживать стержень в нужном положении, в результате чего регулировка сбивается и цепь ослабевает. Плюс ко всему сам плунжер может подклинивать. Как известно, чем конструкция проще, тем надёжнее. Поэтому существует способ доработать натяжитель механического типа.

Суть изменений состоит в замене цанги на упорный болт, который закрепляется в колпачковую гайку. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

  1. Откручиваем колпачковую гайку и вынимаем сухарь, который фиксируется специальным стопором.Откручиваем колпачковую гайку и вынимаем сухарь, фиксирующийся стопором
  2. В гайке изнутри просверливаем отверстие диаметром 6,5 мм.В колпачковой гайке необходимо просверлить отверстие диаметром 6,5 мм
  3. В образовавшемся отверстии нарезаем резьбу М8х1.25.
  4. Заворачиваем болт барашкового типа М8х40 с накрученной на него гайкой М8 в колпачковую гайку.В колпачковую гайку с нарезанной резьбой заворачиваем барашковый болт
  5. Собираем натяжитель.После проделанных шагов производится сборка натяжителя
  6. Запускаем мотор и по звуку цепного привода устанавливаем натяжение, после чего затягиваем гайку.

Если во время регулировки цепь гремит — барашек нужно закручивать. Если добавить газ и слышится гул — цепь натянута слишком сильно, значит, болт следует слегка отпустить.

Как натянуть цепь

Прежде чем приступить к регулировке натяжения цепи на ВАЗ 2107 стоит отметить, что на инжекторных и карбюраторных моторах механизмы ГРМ абсолютно одинаковы. Натяжка цепной передачи состоит из следующих шагов:

  1. На автомобиле с заглушённым мотором открывают капот и ослабляют гайку натяжителя ключом на 13.
  2. Проворачивают коленвал ключом на 2 оборота.
  3. Затягивают натяжитель.
  4. Производят запуск мотора и прислушиваются к его работе.
  5. Если характерный металлический звук отсутствует, значит, процедура прошла успешно. В противном случае все действия повторяют.

Поскольку цепь в процессе эксплуатации подвергается большим нагрузкам, её регулировка должна осуществляться каждые 15 тыс. км.

Видео: как натянуть цепь на ВАЗ 2101–2107

Своевременное выявление неполадок натяжителя и замена механизма позволит избежать серьёзных поломок двигателя. Ознакомившись с последовательностью действий, ремонтные работы сможет провести каждый автовладелец, для чего потребуется минимальный набор инструментов.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

bumper.guru

Чем плохи автоматические натяжители цепи ГРМ.

                             Автоматические натяжители цепи ГРМ.

    Если коротко то смысл такой. Автоматические натяжители убивают цепь грм и это мировой заговор производителей. Далее про это в подробностях.

    В последнее время стали популярными автоматические натяжители цепи грм. По моему мнению эта популярность ничем не оправдана кроме экономической выгоды для производителя. Автоматический натяжитель придумали не инженеры, а маркетологи.

    На первый взгляд автоматизация регулировки «натяжения» цепи привода газораспределительного механизма может показаться современной, прогрессивной и очень полезной. Автоматический натяжитель должен упростить обслуживание двигателя и освободить владельца от забот так как не требует никаких регулировок и обслуживания. Но в реальности всё происходит наоборот. Как практикующий механик , я вижу в автоматических натяжителях гораздо больше недостатков чем преимуществ.       

      "Реечный натяжитель"

      Пружина, шток-толкатель, фиксатор храпового механизма.

     Это один из древених механических натяжителях, но уже работающий на автомате, а не от ручной регулировки. Толкатель постоянно поджат пружиной в направлении натяжки цепи, а вернуться толкателю в обратном направлении не позволяет "трещётка"( туда - да, обратно - нет)                                                                                  

     Недостатки:   

 1 -всегда давит на цепь башмаком ускоряя износ обоих,                                                   

 2 -имеет ступенчатую фиксацию,                                                                                            

 3 - от вибрации изнашиваются мелкие зубчики храпового механизма и натяжитель выходит из строя и складывается, цепь перескакивает - капремонт мотора.

     "Винтовой натяжитель"

      Более современный.В отличии от реечного регулирует не ступенчато, а более плавно за счет вращения подпружиненного  винта, который плавно выдвигает толкатель. Задвинуться обратно в корпус толкателю не позволяет резьба толкающего винта.                                                Недостатки: 

   1 - Всегда давит.                                                                                                     

   2 - Часты поломки нежной пружины - натяжитель выходит из строя, цепь перескакивает - капремонт мотора.

3 - От вибраций изнашивается резьба и блокировка от возвращения работает плохо.На некоторых режимах ответное давление цепи на башмак в резонансе с вибрациями заталкивают все-таки толкатель обратно https://youtu.be/snB3Bd-wOZs, цепь перескакивает - капремонт мотора.

           Клиновой натяжитель.

         Такой натяжитекь не так компактен как выше о писанные механизмы, зато поломать его не реально,так как в нем нет не мелких зубчиков ни мелкой и нежной резьбы. Натяжка моторной цепи к тому-же регулируется плавно как на винтовом натяжителе.Осмотрев детали натяжитела на наличие дефектов и не найдя видимых следов износа, люфта толкателя и заеданий, можно возвращать натяжитель обратно в двигатель.                                                                                                                                                                                       Недотстатки.                                                                                                                               

 1- Постоянно давит на цепь башмаком ускоряя износ обоих.                                                       

   2 - Относительно сложная и габаритная конструкция, есть детали подверженные износу.    

"Гидравлический натяжитель" Их ещё называют масляными натяжителями так как работают они от давления масла, попадающего во внутрь натяжителя из системы смазки мотора. Такие натяжитель применяют на многих автомобилях, а на мото технике стали применять в последние годы.  Для работы такой системы в моторе должно постоянно присутствовать очень чистое и качественное моторное масло так как внутри натяжителя находится плунжер, изготовленный с высокой точностью и с очень маленьким зазором в цилиндре гидравлического натяжителя. Если туда попадёт хоть малейшая соринка то натяжитель заклинит с печальными последствиями.

Недостатки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1 - Работает толькона качественном и чистом масле.                                                                                                                                                  2 - Постоянно давит на цепь башмаком ускоряя износ обоих.                                                  

3 - не работает при запуске пока нет давления в маслосистеме.   

4 - Не имеет вовсе блокировки возвращения штока.                                                                      5 - Всё зависит от наличия и давления масла. Если стоит любой другой натяжитель кроме гидравлическогот то падение авления масла по какой-то из причин не преведёт к таким фатальным последствиям. Если в люом другом случае при потере масла достаточно заменить вкладыши то с гидронатяжителем и клапана на узел завяжутся.

С появлением в конструкции двигателей автоматического натяжителя стали добавляться пункты в плановом ТО.                                                 Вот к примеру вполне обычная история про Mercedes-Benz W204 в которых уже к 90 тыс.км приходится менять, моторную цепь, башмак натяжителя, успокоитель, звёзды-шестерни, сам автоматический натяжитель. В общем всё что касается привода грм. https://www.drive2.ru/l/6461785/                      

Или вот про м271 Mercedes-Benz E-class W211                                                                       

Вот ещё Skoda Yeti на разных моторах цепь ГРМ живет 60-90тыс.км                                                                                                                            

 Примеров таких много.                                                                                                                                                                        В современных мотоциклах дела ещё хуже. Очень часто выходит из строя автоматический натяжитель, начинает работать неправильно и розтягивается цепь ГРМ уже к 40 тыс.км. Самые яркие примеры это наверное всё семейство  Honda CBR, XR  , Suzuki DRZ и прочие.

В противовес этим венцам современной инженерии можно смело ставить в противовес обычную  ВАЗ 2101. Там этой проблемы нет вовсе.

Если спросить у дедушки о том как часто он регулировал натяжку цепи на своей копейке то он ответит  «Балбес ты! Какая цепь? У машины КАРДАН!!!  Это у мотоциклов и у великов – цепь!!!Вот помню у меня в деревне ЯВА была………………»

                                                                                                                                                       

                                                                                                                    

xn--80akciqh0bc6gya.com

Обзор натяжителей цепи моторов серии EA888 — DRIVE2

06K109467K VS 06K109467PНа первый взгляд между натяжителями нет никаких отличий, но стоит копнуть поглубже и вот она разница. Если натяжитель цепи ГРМ с индексом "K" оборудован встроенным запорным клапаном, то натяжитель цепи ГРМ с индексом "P" снабжен клапаном способным регулировать внутреннее давление в корпусе натяжителя, тем самым снижать нагрузку на башмак натяжителя и, как следствие, на цепь ГРМ, увеличивая срок её службы. Именно эта теория пришла мне в голову после визуального изучения клапана, напоминающего форсунку охлаждения поршня моторов первого и второго поколений. Увы, она была ошибочной!Попытка проверить давление открытия клапана при помощи пневмотестера не увенчалась успехом. Тест показал полную неспособность клапана сопротивляться воздушному потоку, причем даже самому минимальному. При этом схожий тест с маслом дал абсолютно противоположный результат. Клапан так и не открылся. Делаем вывод — встроенный клапан пропускает через себя воздух и задерживает масло. Для чего это нужно? Единственное, что напрашивается — наличие дополнительного клапана в натяжителе будет способствовать избавлению от воздуха в случае завоздушивания.Немного переоценил я немецких инженеров, ну да ладно, главное — это то, что они про нас не забывают)))

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Нравится 119 Поделиться: Подписаться на автора

www.drive2.ru

ИЖ 2126 «Заводная Чебурашка» › Бортжурнал › [Инструкция] Винтовой натяжитель цепи ГРМ им. Панича

Винтовой натяжитель цепи ГРМ им. Панича реализация от Кувалдыча

Вычитал на форуме ВАЗовскую реализацию от Uncle Sergio @ 2126.ru по наводке с УЗАМовской версии от Panich33 @ 2126.ru и, поскольку, дурной пример заразителен, особенно если он от известных гуру, решал забацать. Дел на полчаса. В моей реализации использован барашковый винт.

Устройство натяжителя цепи ГРМ ВАЗ-2106

Проблемой этого натяжителя является то, что попадающее на стержень 3 и сухарь (цанга) 9 масло не позволяет сухарю удерживать стержень в заданном положении и регулировка уползает ослабляя натяжение цепи. Подробнее о натяжителях можно почитать здесь: www.zr.ru/a/14590/. Другая проблема — подклинивающий плунжер. Т.е. по камасутре цепь натягивать вообще мало реально. Дедушкин способ предлагает натягивать цепь монтировкой за башмак натяжителя во время регулировки клапанов, так как для этого требуется снятие клапанной крышки. Автонатяжители механические ненадежны и дороги, гидронатяжители текут, требуют установки маслоподающей магистрали и тоже любят клинить, к тому же еще дороже. А хочется простоты и надежности.

Идея доработки натяжителя состоит в замене цангового фиксатора стержня на упорный болт установленный в колпачковую гайку 1 вместо цангового зажима. Форма колпачковой гайки это позволяет — железа в ней достаточно для нарезки резьбы М8 длинной около 15мм. Для такой резьбы требуется рассверловка отверстия диаметром 6.5мм. В колпачковой гайке уже есть недосверленное отверстие и оно именно 6.5мм диаметром, указанное сверло в ходит в него тютелька в тютельку и вытаскивается с характерным "чпоком". Поэтому вся переделка заключается в следующем:— вынимаем сухарь 9 зафиксированный пружинной шайбой 4— досверливаем изнутри насквозь отверстие в колпачковой гайке 1— нарезаем в отверстии резьбу М8х1.25— барашковый (можно обычный, но я решил что такой удобнее) винт DIN 316 М8х40 с навинченной на него контргайкой М8 завинчиваем в колпачковую гайку.— уставливаем конструкцию на место— затягиваем барашковый винт до упора в стержень— заводим двигатель и вращая барашковый винт по звуку цепи устанавливаем ее натяжение— затягиваем контргайку.

Теперь весь процесс на фотографиях:

Винт барашковый DIN 316 М8х40 и демонтированная колпачковая гайка натяжителя цепи ГРМ

С помощью тонкой отвертки снимаем пружинный фиксатор и вынимаем цангу из колпачковой гайки

Досверливаем изнутри насквозь отверстие 6.5мм в колпачковой гайке

Нарезаем в отверстии резьбу М8х1.25 и ввинчиваем барашковый винт М8х40 с контрогайкой

Устанавливаем доработанную колпачковую гайку натяжителя на свое место, регулируем натяжение цепи ГРМ барашковым винтом и затягиваем контргайку

После установки натяжителя — завинтите барашковый винт до упора в стержень и еще немного. В противном случае при заводке цепь ослабит натяжение и может перескочить на звездочках.

При регулировке если цепь гремит — закручиваем барашек, если при добавлении газа слишком сильный звук напоминающий разгоняющийся троллейбус — цепь перетянута и надо слегка ослабить.

Так как регулировка осуществляется на работающем двигателе — будьте осторожны со шкивом помпы — он очень близко.

З.Ы. Винт на 40 брал на глаз. Видимо можно ставить и короче.

www.drive2.ru

Натяжитель цепи — бортжурнал Лада 2107 СЭМъ 2006 года на DRIVE2

Вчера ездил в город. Между делом заехал под мост, порысачил. Покрытие — фуфел, на каждом выходе ловил асфальт.Позже остановился и прислушался к мотору: цепь надо бы поднатянуть, а то совсем зашумела. По трассе до Кедровки еще поднадавал "люлей" мотору, гнал 130 (5 передача, 4к оборотов). Когда перед поворотом во двор значительно сбросил скорость, то появился леденящий кровь шум. Шум пропадал примерно на 2к оборотах.

Порыскал в интернете возможные причины таких шумов.Если при снятом ремне запустить двигатель и шум пропадает — это или подшипник генератора, или подшипник помпы. Если шум остается — поприветствуйте цепь ГРМ и возможные вытекающие.

У меня все слава АвтоВАЗу обошлось одним натяжителем. Снял клапанную крышку (как обычно, будь проклята коса на моторном щите), а там…:

… растянутая цепь

в "полглаза" посмотрел, вроде успокоитель и башмак на месте. Повезло. Снял сам натяжитель, покрутил-повертел. Так и не разобрался, что с ним. Честно говоря, особо и не пытался. Кстати, без снятия аккумулятора к нему хрена с два подлезешь.На своих двоих пришлось идти в автомагазин, покупать натяжитель и прокладку крышки клапанов.

Уже заряженный

Перед установкой нового натяжителя сначала необходимо зарядить его. Для этого вдавливаем наконечник внутрь корпуса и держа его внутри закручиваем колпачок с помощью ключа на 13. Я вдавливал с помощью раздвижных пассатижей ("крокодил").

Ставим натяжитель на место (не забываем про прокладку, у меня она была в комплекте).Теперь надо прокрутить коленвал.

Кто-то крутит с помощью храпичного ключа (вроде так называется) прям за шкив. Я читал в интернете, что проще крутить прям за распредвал. Лично я как-то побоялся крутить распредвал (боялся шестерню открутить) и считаю, что самый простой способ — это поддомкратить заднее колесо, включить 5 передачу и рывками прокручивать колесо.

Когда коленвал прокрутили, смотрим на цепь: со стороны успокоителя она натянута, а со стороны натяжителя болтается (как овно в проруби). С помощью ключа на 13 ослабляем колпачок натяжителя (должен "стрельнуть"), а потом закручиваем обратно. Цепь натянута.

Везде пишут, что слышен щелчок, когда натяжитель "выстреливает". Я его даже со снятой крышкой клопов не услышал. А в самом выстреле убедился только когда воочию увидел, как цепь шелохнулась. Еще, если выстрела не произошло, мастера из Гугла советуют постучать по колпачку натяжителя.

У меня почему-то с первого раза не получилось. Или я что-то неправильно сделал, или чересчур башмак износился и цепь вытянулась. Для решения второго "или" в интернете я нашел такое решение:берем втулку из прокладки корпуса воздушного фильтра карбюраторной классики и втыкаем ее в самый кончик натяжителя. Эта втулка идеально встает в натяжитель и увеличивает его длину.

Вот эти самые втулки

Втулку честно скомуниздил с рядом стоящей 2106 :D

Со второго раза все получилось, цепь нормально натянулась, все шумы от цепи пропали. Ну и пользуясь случаем появления в гараже натянул ремень, а то свистел и ревел.

www.drive2.ru

Лада 2107 Курганский СаЙмОн › Бортжурнал › Установка гидро натяжителя цепи на классику

Идея поставить гидронатяжитель у меня возникла очень давно. Качество деталей ГРМ на таком низком уровне, что подтягивать цепь приходилось буквально каждую тысячу километров и хотя я делал все по инструкции не каждая попытка натянуть цепь заканчивалась успешно. Установив гидронатяжитель теперь раз и навсегда избавился от этой операции.

Был куплен гидронатяжитель фирмы ГЕРМЕС в офисе на красной пресне. При покупке в офисе проблем не будет, все очень грамотно показала и рассказала женщина — консультант. Покупая гидронатяжитель в магазине есть определенные риск нарваться на бракованное изделие. Стоит обратить внимание на комплектность изделия (она указана в инструкции), наличие отверстия (маленького 0,5 мм) на корпусе плунжера около прилива под крепление, плунжер натяжителя должен ходить легко без заеданий, нелишним будет замерить диаметр корпуса (некоторые из гидронатяжителей по диаметру не влезают в отверстие ГБЦ под натяжитель). Инструкция по установке есть в комплекте изделия, однако некоторые советы думаю будут полезны.Схема работы гидронатяжителя: см.фото

РазборкаИтак, что потребуется снять:1) Снимаем аккумуляторную батарею;2) Снимаем открутив две гайки крепления на 10 штатный натяжитель цепи;3) Снимаем датчик контрольной лампы давления масла и указателя предварительно отключив от них провода. Откручивать датчик указателя из переходного болта не требуется. Масло из двигателя не польется.Чтобы прикрутить гайки придётся обработать головку ключа

Прикручиваем на место гидронатяжитель цепи не забыв установить новую прокладку из комплекта. И тут нас ожидает первый подводный камень. Сразу видно что натяжитель проектировали "наши" специалисты — прикрутить две гайки используя штатную головку на 10 из набора инструментов не получается, так как мало расстояние между гайкой и корпусом натяжителя (он шире чем у штатного). Выручит напильник. По кругу обрабатываем головку пока она не сядет на гайки. Проделав эти работы переходим к установке датчиков. Прежде всего разбираем переходник из комплекта гидронатяжителя. Осматриваем и удаляем изнутри металлическую стружку (если она там есть)! Промываем переходник растворителем, чтобы исключить попадание посторонних частиц. Собираем переходник, не забыв установить медную прокладку из комплекта под гайку для трубки. Далее, зажимаем в тиски переходник и прикручиваем к нему переходной болт и датчик контрольной лампы не забыв про уплотнения. Всю эту конструкцию вкручиваем в блок опять же не забывая про медные прокладки. Начинать изгибать трубку удобнее от гидронатяжителя, придав ей сразу форму как показано на рисунке. Теперь остается только изогнуть по месту маслоподводящую трубку и привернуть ее к гидронатяжителю с одной стороны и к переходнику с другой. Начинать изгибать трубку удобнее от гидронатяжителя, придав ей сразу форму как показано на рисунке. Далее все зависит от длины трубки и фантазии.

Далее действуем по инструкции. Прокручиваем стартером 3-5 сек, сняв центральный провод на распределителе зажигания или колодку комутатора для безконтактного. Заводим (цепь не должна грохотать уже), прогреваем, смотрим нет ли утечек масла. Радуемся тому, что не надо больше подтягивать цепь. На все про все у меня ушло 3 часа. Из инструмента понадобился ключ на 22, на 19 на 10, головка на 10.Как ослабить натяжение цепи с гидронатяжителем при ремонте (ответ из фирмы ГЕРМЕС)Необходимость ослабить натяжение цепи возникает при снятии звездочки распределительного вала, замене башмака натяжителя, успокоителя и просто при разборке двигателя. Замена звездочки ГРМ, а также всего остального, связанного с ослаблением цепи ГРМ возможна только при условии демонтажа гидронатяжителя с последующей его разборкой (снять стопорное кольцо, шарик, вынуть толкатель, пружину) и удалением масла из корпуса с последующей промывкой, либо многократного медленного продавливания толкателя в тисках для завоздушивания подплунжерной зоны (до необходимого продавливания). Других вариантов при исправном гидронатяжителе нет.

www.drive2.ru

Автоматический натяжитель цепи — бортжурнал Лада 2101 1,7л Гонка 1983 года на DRIVE2

Нашёл сиё чудо на прилавке автомагазина: Автоматический натяжитель цепи:

25 лет гарантии… Улыбнула надпись :-D

Работает по принципу нипеля: "туда дуй — обратно фиг" :-D один раз поставил и забыл про натяжку цепи.

" Результат применения автоматического натяжителя на двигателях ВАЗ 01-06, 21214

1. В несколько раз увеличивается ресурс работы всех деталей привода ГРМ за счёт постоянного слежения за натяжением цепи и исключением возможности увеличения паразитных нагрузок в свободных ветвях цепи.2. Улучшение рабочих характеристик двигателя из-за точного выполнения фаз клапанного газораспределения.3. Натяжение цепи выполняется вне зависимости от того запущен двигатель или нет." (с)пёрто с коробочки

Нашёл один маленький минус: при замене/снятии/установки распредвала/головы/клапанов и т.д. необходимо его снимать и, следовательно, менять прокладку под ним, а находится он в неудобном месте :(

Ещё продавец подсказал: перед установкой отверстия опорного штифта закернить посильнее на всяк случай :-)

P.S. поставил, запустил двигатель, секунд 5 был слышен звук бряканья цепи, после — исчез :-)

Цена вопроса: 400 ₽

Нравится 50 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru