Nissan Qashqai Дуся) › Бортжурнал › Долгожданное т.о. :) замена опор двигателя нижней и правой Nissan qashqai. Ниссан опора двигателя


Замена опор двигателя — бортжурнал Nissan Tiida BlackPearl 2010 года на DRIVE2

Давно собирался, сегодня добрался :)Супруга стала пинать, что квартира потихоньку превратилась в склад запчастей. Оно и правильно, только вот руки все никак не доходят. А так готовы к замене крепления бампера, новое жабо (вместо уставшего с лопнувшими ушами), смазки для стартера, опоры двигателя…Сегодня в свой первый выходной за 2 недели, не смотря на жару, решили навестить тещу. Захватил с собой опоры двс и кпп, масло (ну не могу я без экспериментов и в этот раз решил попробовать синтетику ЗИК с эстерами в МКПП), болты, гайки, прокладки…Задняя опора (гитара) меняется на раз-два. Первым делом ее и заменил. Старая устала, появились надрывы, в общем правильно, что решил поменять. В таких узлах всегда стараюсь менять и крепеж на новый. По факту один болт выглядел на "отлично", его и оставил, второй с шайбой малость закис.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Опору на замену брал реношную, она немного иначе сделана (пожесче я бы сказал), посадочные места один в один. Фото опоры и крепежа к ней с артикулами:

Полный размер

Полный размер

Полный размер

После установки протянул болты с моментом 80 Нм и все.С левой опорой пришлось малость повозится, не то чтобы геморройно, но времени потратил порядка часа-полтора на нее.Опору брал реношную, производства Corteco. Она немного отличается от ниссановской, но по установочным местам совпадает идеально. Разница лишь во втулке с внутренней стороны, куда садится болт кронштейна и с внешней металлическая пластина сделана по всему периметру резинового элемента.Для демонтажа двигатель домкратить не нужно, требуется лишь подложить опору под силовой агрегат, да так, чтобы была возможность менять его вертикальное положение. Для этого мне пришлось подобрать брусы, которые я подложил под площадку между двс и кпп, сверху на них накинул дощечку, которая одним концом держит силовой агрегат, другим упирается в нижнюю раму радиатора и немного выступает за пределы бампера, чтобы удобно было на нее нажимать ногой.Когда собрал всю конструкцию, сорвал гайку крепления подушки (до конца не откручивал), гайки крепления самой опоры к кронштейну выкрутил полностью. Потом долго пытался подцепить снизу металл опоры, как описано в руководстве, хрен там подлезешь не то что монтировками, отвертку не засунуть. Через проставку обстучал крепление подушки, ноль эмоций. Пошевелил дошечкой двс тюда-сюда, еще раз попробовал подсунуть отвертку под опору и тут подушку сорвало. Поскольку гайку до конца не откручивал на ней и остался висеть двс с кпп. Мягонько приподнял силовой агрегат с помощью дощечки, открутил гайку до конца и отпустил двс с кпп на подставку из брусьев. Далее дело нехитрое, удаляем старую, чистим посадочное место, устанавливаем новую, протягиваем по учебнику.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Износ опоры присутствовал и виден он с внутренней стороны подушки. Отверстие под крепежную втулку стало овальным.

Полный размер

Признаки по которым я решил, что стоит менять опоры двс:1) иногда при запуске двс был слышен небольшой удар, как-будто двигатель сильно перемещался в момент старта.2) на холодном двс при проезде лежачего, когда он такой, что требуется 1-ая передача, поехать мягко без рывков потом стало очень сложно, первая передача при этом, если попытаться включить ее на гребне лежачего, не всегда с удовольствием заходила на место.3) при резком ускорении иногда (редко) был слышен небольшой удар и всегда заметны подергивания ручки кпп.

После замены проехал лишь 5 км до дома, на лежачих все спокойно, передачу не выбьет, если пытаться включить на гребне. Остальные симптомы надеюсь тоже уйдут.

Купил пару ключиков для удобства работы, карданные на "8-10" и "12-13"; квадрат на "8".

Полный размер

В конце рабочего дня занимался ремонтом/заменой креплений защиты двс к балке (подрамнику). Вырезал новые пластины и приварил к ним гайки, старые были выполнены путем запрессовки тонкостенных втулок внутри которых была нарезана резьба, она и поплыла со временем. Хорошо, что стараюсь ничего не выбрасывать. Сгодились старые резиновые опоры радиатора. Установил одну вместо потерянной опоры корпуса воздушного фильтра, видимо при прошлой замене левой тяжки подрамника ее потеряли в сервисе. Сам увидел, когда занимался заменой левой опоры двс и кпп.Вспотел конкретно, в яме вообще воздуха нет сегодня. Сейчас дома смотрю Спартак-Оренбург, отхожу маленько. Даже на море сил идти уже не осталось.

www.drive2.ru

Nissan Qashqai 1.6 › Бортжурнал › Замена нижней опоры двигателя или эксперимент с подушками.

Привет, друзья. Очередной пост про устранение "косяков" от прежнего хозяина. С момента покупки замечал, что при трогании с места наблюдаются рывки и толчки авто. Точно такой же эффект "качелей" был и при движении с постоянной скоростью в диапазоне 30-60 км/ч. Если бы у меня стоял 2-х массовый маховик ( у кого 2л), то подумал бы сразу на него. На 1,6л установлен одномассовый. Покачал двиг руками и понял, что он живет своей жизнью. Уж больно свободно гуляет на 3-х опорах. 4-й опоры явно не хватает этому ДВС, точно как и 6-й передачи (у кого 5-ступка).Почитав форумы, понял, что слабым звеном является нижняя опора (гитара). Заезжаю на яму, снимаю пыльник, защиту, откручиваю 2 болта и достаю подушку, в надежде увидеть ее порванную в хлам. Но вижу, что стоит опора от Меган 2 (Логан 2) — 700553755 ее код. Читаю комменты и отзывы людей и понимаю, что нет единого мнения ! Один пишет, поставил опору от Меган 2 и катаюсь довольный. Другой пишет выкинул ее сразу на второй день и поставил старый оригинал. Принимаю решение заказать оригинал. Код оригинала 11360-JD01B. Один в один с оригиналом идет опора от Renault Koleos — 11360-JY20B. Разница лишь в цене — оригинал 50-60 у.е., от Koloeos — 45 у.е. Не стал рисковать и заказал ориг.

Такую подушку я ожидал.

Полный размер

Вот что пришло в итоге.

Под видом оригинала приходит опора от Мегана. Я в шоке. Говорю продавцу, что это подвох. Он начал разбираться и говорит, что при повотрном заказе не факт, что придет ориг. Заказывай в Польше, там такого нет. Поэтому господа, будьте бдительны при покупке ориг. дет. Кругом развод !В расстроенных чувствах решаю купить аналог. Тут выбор невелик. Почти все, кто ставил Febest, были не довольны. Выбор пал на Metalcaucho…Испания (код 06145). Цена 30 у.е. Тем временем параллельно на разборке нахожу ориг. опору (состояние идеальное) за 15 у.е.

Полный размер

На фото 3 подушки. Ориг в центре. Справа от Меган 2. Слева — Metalcaucho.

На оригинальной подушке есть коды (с двух сторон).

Полный размер

На большом сайленте код сверху.

Полный размер

Обратная сторона

Вначале поставил аналог — Metalcaucho. Проехался и понял, что рывки пропали, двиг сидит жестче. Но боявились вибрации в кузов. А все из-за резины большого сайлентблока — она реально жесткая! Хотя исполнение подушки один в один с оригиналом. В оригинале большой сайлент можно пошевелить пальцами, резина мягкая. С оригиналом нет ни рывков, ни вибраций как в движении, так и на х.х. Опора от Меган 2 — редкостное говно, как и все аналоги. Извините, если было много букв. Пытался донести правду!Удачи во всех начинаниях !

www.drive2.ru

Nissan Qashqai Дуся) › Бортжурнал › Долгожданное т.о. :) замена опор двигателя нижней и правой Nissan qashqai

Полный размер

Ставим на 2 опоры с помощью бутылочного домкрата) поэтапно

Полный размер

Старая оригинальная и новая Hans piers эксперимента ради)

Полный размер

Установленная новая опора и следы от wdшки

Полный размер

Расширительный бачок в оригинальной упаковке, хм за 3000+ могли бы и в коробку картонную упаковать

Полный размер

Начало демонтажа бачка и опоры двигателя

Полный размер

Старая опора, по ней видно, что она мертва

Не прошло и все лето, как я собрал часть необходимого и приступил к замене болячек возрастного кашкая, а именно:Замена правой опоры двигателяЗамена нижней задней опоры двигателяЗамена расширительного бачка и пробки.С опорой нижней все просто, но сил в руках катастрофически не хватало…С опорой двигателя чуть сложнее — ослабил винты крепления, поддомкратил двигатель, но не учел что домкрат долго высоту не держит и пока ковыоялся с бачком домкрат опустился и двигатель перекосило. Новая подушка отказывалась попадать в нужные места. Пришлось резко спасать ситуацию и поднимать на место. После того как два винта удалось наживить, с остальными проблем не было.После выполнении всех операций задумался о приобретении динамометрического ключа, и воротка чтобы сделать рычаг побольше для откручивания больших закисших гаек.Подрамник на очереди)

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 11 265 ₽ Пробег: 110900 км

Нравится 44 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Nissan Qashqai 2WD › Бортжурнал › Стук спереди на малой скорости Part.2. Гидравлическая опора двигателя HR16DE 1,6 л., 114 л.с.

Полный размер

Имеем а/м Nissan Qashqai (1st generation) 2007 г.в., двигатель HR16DE 1,6 л., 114 л.с., пробег около 120 тыс.км. На малой скорости (проезды дворовых территорий) справа под капотом отчетливо чувствуются глухие стуки, реакция на педаль газа сопровождается легкими "подергиваниями"… Заведомо продиагностированы детали подвески и ходовой части с заменой/ремонтом необходимых компонентов (запись о ремонте www.drive2.ru/l/457538400350675948/).

Углубляемся в вопрос, изучаем схему крепления ДВС. Анализируем записи (не в обиду первоисточнику):www.drive2.ru/l/892188/www.drive2.ru/l/360266/www.drive2.ru/l/1022158/www.drive2.ru/l/451659311676917333/www.drive2.ru/l/9428548/www.drive2.ru/l/7668072/

Схема крепления ДВС Nissan Qashqai (1st generation)

Делаем вывод, что проблема вполне может в гидроопоре двигателя. Проверяю у себя и действительно имеется большой люфт. Первым делом подкладываю резину, ограничивая продольную раскачку. Пробная поездка выявила отсутствие посторонних звуков, но появилась жесткая вибрация по кузову. Следующим шагом заказываю новую подушку в надежде что моя просто "умерла" от возраста и новая такого люфта не имеет (категорически не рекомендую совершать мою ошибку покупая Ruville 325553, гуано редкостное "шлепает" хлеще девятилетнего оригинала).

Ruville 325553

Поставил, проехал, ужаснулся… Вернулся назад в гараж и поставил родную оригинальную (трещин и разрывов резины не наблюдается), оказалось она полностью исправна. Качается двигатель на этой подушке так же легко, но стук стоял более звонким, каким то шлепающим. В общем проблему заменой детали не решил.

Далее анализируем все возможные способы устранения продольной раскачки приходим к выводу что необходима дополнительная опора — реактивная. Читаем темы владельцев Renault Megane 1.6, снова анализируем (не в обиду первоисточнику):

www.drive2.ru/l/1899220/www.drive2.ru/l/5784503/www.drive2.ru/l/5596759/

Схема крепления ДВС с применением реактивной-дополнительной опоры

Так же попутно найдены фотографии этой самой опоры Кашкая в последнем кузове (Nissan Qashqai 2nd generation с 2013 г.в.), у старых и новых Nissan X-Trail тоже есть подобные решения:

Nissan Qashqai 2nd generation

Решаем реализовать подобное решение. Поиски дополнительной опоры приводят меня к так называемой "гитаре" от Lada Приора-2 (штанга подвески двигателя 2112-10013000-02 Приора-2 "Технологии будущего"). Почему именно это изделие? Потому что от применения данного изделия для Renault Megane 1.6 могли бы появится вибрации, т.к. резина и конструкция ее — жесткая, "сайлентблоки" в опоре маленькие… Плюс её необходимо заказывать и ждать (гадая — подойдет ли вообще оно?!), а меня интересовала деталь по принципу "пришел, увидел-купил. не подошло- вернул обратно".

Штанга подвески двигателя 2112-10013000-02, Lada Приора-2

Купил, начались примерки и изготовления макетов варианта монтажа… После нескольких вариантов остановился на самом удачном. Для крепежа использовано (колхоз, но все стоит недорого и доступно): уголок крепежный 2 шт, держатель деревянной балки 3шт, плоская короткая планка металлическая 2 шт (найдены в гараже), болт с гайкой М10 2шт, шайбы М10 4шт.

Необходимый набор для инсталяции

Для крепежа к кузову пришлось просверлить "стакан" кузова (ЕДИНСТВЕННОЕ НЕ ШТАТНОЕ ОТВЕРСТИИ ВО ВСЕЙ КОНСТРУКЦИИ). Болт установлен со стороны колеса через шайбу, без демонтажа элементов подвески. Для того чтобы кузов в этом месте не "разорвало" применил усиление двойным уголком (которое увеличивает жесткость точки опоры) закрепленный на одним из болтов крепления опорного подшипника стойки подвески. Плюс в помощь был задействован шатный болт крепления блока АБС под него так же была установлена дополнительная планка (для обеспечения жесткости). И так концепция будет следующая:

Полный размер

Примерка. Болт крепления к кузову на своем месте. Сверху виден крепежный уголок

Далее подогнал болгаркой элемент (кронштейн) клепления опоры к двигателю. Использован "тройной слой", т.е. три кронштейна в этом месте вложены друг в друга. Все крепится на штатные болты опоры ДВС. По ходу дела красил в черный цвет термостойкой краской…

Полный размер

Подгонка, изготовление кронштейна двигателя

Промежуточный результат, временная установка всего на "свои места", чтобы оценить общую картину…

Полный размер

Подгонка, изготовление кронштейнов

Конечный вид следующий (фото не очень хорошего качества, о написании в БЖ на тот момент мысль еще не пришла):

Полный размер

Смонтированное изделие общий вид. Штатный болт крепления блока АБС и дополнительная планка к кузову показаны стрелкой

Полный размер

Смонтированое изделие общий вид

Результат получен, опора перестала болтаться, стук от нее пропал… Исчезли рывки, машина стала более отзывчива на педаль газа, появилась "собранность" в поведении. Впечатления только положительные, ни каких дополнительных вибраций не появилось.

Далее будут заказаны на "производстве" кронштейны по размерам моих самодельных (ведь по большому счёту это макет для проверки своей теории).

Бонус: Не знающие конструкции и как выглядит Qashqai под капотом не увидели ничего сверхестественного и подумали что так оно и должно быть.

Полный размер

www.drive2.ru

Замена опор двигателя FB15 2002г. — бортжурнал Nissan Sunny 2002 года на DRIVE2

Начну с того что один умный человек сказал мне покупать опоры уже впресованные в кулаки. Но это было уже после того как я их купил. А купил под пресовку. Скажу вам что запресовать опору без определенного оборудования и опыта практически не возможно. Хотел сделать фото отчет но прочухав по ходу работы какой объем работы предстоит про это забыл.

По середине опора правая запресованная, по обе стороны продольные под опресовку.

Ну и с самого легкого варианта по немногу переходя к тем трудностям которые могут повстречаться на пути к Вашему счастью. Если опоры запресованы, то проблемм вообще не будет. Можно делать даже на пнях. Нужны ключи, донкрат и два пня. Донкратим машину ставим на пни ( машина должна устойчиво стоять). Посмотрев на крепление опор не возможно не догадаться что нужно открутить что б ее снять. По этому не буду говорить где находяться болты. Все видно. Правую опору откручиваем предварительно сняв расширительный бачек.Под картер через прокладку деревянную подпираем немного. Снимается довольно легко. Замена этой опоры не вызвало затруднений, так как она продавалась уже запресованная. Собираем все обратно. Если все были запресованы то в дальнейшем все бы происходило по такому же сценарию.Дальше меняем продольные опоры. Откручиваем поперечную балку также предварительно подперев двигатель в районе коробки донкратом. Снимается легко. Задняя опора находиться в железном кулаке и худо бедно но вышла под пресом. А вот передняя в алюминевом кулаке. Там все на столько приросло что ушло почти два часа что бы выпресовать от туду старую подушку. Помогли пропилы поперечные в двух местах. С трудом выкорчевал. Вставилось более менее легко. Самое сложное выковырять подушки из кулаков. Ну а если вы купили чуть по дороже но уже запресованные то ни каких проблемм на пути к счастью не встретите.

Цена вопроса + куча времени и сил, из-за того что не пресованные.

Цена вопроса: 1 000 ₽ Пробег: 173000 км

Нравится 13 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Nissan Almera Dark Blue Berlina › Бортжурнал › Замена сайлентблока задней опоры двигателя.

1. Предистория или поводы для грусти.

В процессе эксплуатации Алмерки частенько выходило так, что куда не поедь, а везде танкодром под колёсами – где впуклый от разгильдяйства дорожников, матушки-природы и ещё каких тайных причин, а где выпуклый – от того, что искусственно безопасность поддерживают и пропагандируют, возводя искусственные насыпи во всю ширь дорожного полотна и на максимальную высоту по ГОСТу, да ещё и чередуя их раза по 4 через каждые метров 50. В общем и целом, для Логана и новой Ниссан Альмеры мои проблемы, может, чужды и надуманы, а у меня с каждым разом копилось утомление от преодоления этих 150 метров со скоростью полупешеходной единицы.

Не нравилось мне, как выглядел и ощущался конечный результат цепочки действий по преодолению асфальтовых возвышенностей: передние колёса наезжают на «полицейского» (передок вверх приподнимается) -> съезжают с «полицейского» (передок вниз опускается) -> затем тоже самое с задком происходит -> слегка нажимаю на газ, ускоряюсь до очередного «лежачего», и вот тут-то ОСАДОЧЕК и появляется… в этот момент чую, что начались и продолжают существовать неприятные колебания с «носа» на «корму», передающиеся на весь железный организм в целом, где-то там под капотом чего-то там по ощущениям в размерах похожего на двигатель; хотя, глянув в боковое стекло, наблюдаю за окном и под колёсами не море, а сушу, да и сам собой не на корабле по волнам плыву…

2. Диагноз.

Сразу скажу: к гадалке не ходил, просто взял и читнул форумовские странички, откуда и подытожил причину чрезмерных колебаний, кроющуюся в том, что подушки двигателя «подустали» (потрескались или порвались сайлентблоки).

3. Лечение.

На форумах в большинстве случаев процесс «лечения» описывается всего лишь словами, поэтому лезу за шпаргалкой c фотографиями и поясняющими словами к ним – достаю с полки автомобильный букварь, сдуваю с него годовую пыль и погружаюсь в тайны предстоящих работ.

Итак, двигатель в Альмере N16 установлен на 4 опорах с резиновыми подушками: справа и слева (визуальный осмотр показал, что с ними всё более-менее ОК), а также спереди и сзади (сайлентблок передней разглядеть толком не удалось, а в задней подушке был обнаружен потрескавшийся сайлентблок).

Что ж, вновь лезу в интернет-просторы и, прикинув свои силы, решаюсь таки на лечение с минимальными денежными затратами – заменой лишь сайлентблока подушки. Так как, повторюсь, состояние переднего сайлентблока при всём желании разглядеть не удалось, а «лыжу» (защитный брус двигателя), на которой стоят передняя и задняя подушки, всё равно снимать, то заказываю оба: Febest NMB-029 (Сайлентблок задней подушки двигателя = 378,93 руб (по состоянию на 19.06.2013)) и Febest NMB-026 (Сайлентблок передней подушки двигателя = 370,94 руб (по состоянию на 01.07.2013)):

Получив заветные запчасти,

выбираю тёплый летний денёк и иду с утра пораньше творить дела. Из закромов достаю и имею цель применить в деле следующие предметы:

+ в кадр не попали: домкрат (для облегчения снятия листа защиты двигателя и для поддомкрачивания самого двигателя в процессе снятия «лыжи») + графитовая смазка (для смазывания резьбы всех снимаемых в ходе работы болтов) + тиски (в них буду зажимать опору двигателя для проведения операции по замене сайлентблока)

Все работы проводил из смотровой ямы в следующем порядке:

1. Снял защитный лист двигателя (поддомкратил и открутил 4 болта):

1 – прикрепил изолентой резиновую проставку (между листом защиты и защитным брусом) к защитному брусу двигателя

2. Брызговики двигателя не снимал (снял только клипсы крепления брызговиков к защитному брусу):

3. Ключом на «13» вывернул болт крепления передней опоры двигателя к кронштейну на блоке цилиндров:

4. Аналогично п.3 вывернул болт крепления задней опоры двигателя к кронштейну на двигателе.

5. Далее вывернул два болта переднего:

и заднего креплений защитного бруса к кузову и тем самым снял защитный брус целиком:

6. После того, как теперь состояние сайлентблоков передней и задней опор двигателя можно было рассматривать хоть в 3D-режиме с разных ракурсов, решил, что необходимости в замене переднего сайлентблока нет (никаких надрывов и порезов обнаружено не было).

Что ж, тогда всё внимание уделил «заднему»: с помощью трещотки, удлинителя и шестигранной головкой на «13» вывернул два болта крепления задней опоры двигателя к защитному брусу и… задняя опора с защитного бруса перекочевала ко мне в руки для дальнейших манипуляций с её подопытной частью и главным «героем» заметки – сайлентблоком:

7. Внимание! При впрессовывании нового сайлентблока следует обратить внимание на правильность выбранного направления:

8. Старый сайлентблок выпиливал из опоры ножовкой по металлу и «выпрессовывал» с помощью отвёртки и молотка в тисках (честно скажу — намучился изрядно, наверняка, можно было всю эту операцию произвести более цивильным способом):

9. Запрессовал новый сайлентблок в тех же тисках (см. фото п.8) с использованием подручных средств (ножниц по металлу и рукоятки от клюшки «Karjala») удалось это сделать достаточно быстро и малоэнергозатратно:

10. Далее всё собирается в обратном порядке, если бы… не попался на глаза кусок тонкой резины и пришедшая в голову совсем не нужная мысль по его применению. Пользы, всё-таки, от этого усовершенствования наверняка мало (преследовалась цель защитить внутреннюю часть сайлентблока от внешних воздействий окружающей среды), да и вред наметился (в случае каких-нибудь подозрений теперь нельзя визуально из под капота определить целостность сайлентблока без снятия «лыжи») сразу же, как всё было собрано:

В целом конструкция защитного бруса с установленными опорами (до установки в поддвигательное пространство) выглядела так:

www.drive2.ru

От чего умирают опоры двигателя — бортжурнал Nissan Qashqai 2009 года на DRIVE2

По давно уже приобретённому Nissan Qashqai до сих пор ничего не писал, а вспомнить было чего. К сожалению, без фото, но вдруг кому пригодится.

Авто брал три года назад с пробегом около 52000. Немного погодя начала чудить педаль сцепления: то начинались какие-то щелчки при её нажатии, то пропадали, пока однажды педаль не встала на половине своего хода — и ни в какую. Хорошо, что сцепление размыкалось на этом уровне и скорости можно было переключать, но та пара дней — а дело было летом в выходные, когда машина была нужна — были мучением и стрёмом.Были куплены:трансмиссионное масло Nissan MT XZ Gear Oil 75W-80 — 3 литракомплект сцепления без выжимного подшипника Valeo арт. 826 818цилиндр сцепления рабочий с выжимным в сборе Nissan арт. 30620-00Q0J

К сожалению, машину ставил вечером и не наблюдал за процессом (очень напрасно, как потом оказалось). Машину сдали на следующий день. Цилиндр и диск сцепления были в удовлетворительно-хорошем состоянии, а вот на корзине было вдавлено пара лепестков. Не знаю, отчего такое могло быть, но сервисёры тоже руками развели, говорят, это могло быть от перегрева, но тогда бы на металле были цветные разводы.Так вот, новое сцепление было хорошее и правильное, но появился какой-то дебильный хруст при трогании. Возвращался в этот сервис, там прокачивали тормозную систему и якобы сам цилиндр, но в итоге хруст остался. Поездил какое-то время, потом залез сам под капот.

Оказалось, что ироды не доприкрутили кронштейн опоры коробки передач. И хруст исходил от того, что при трогании эта опора двигалась, вися на болтах. А опора двигателя (правая, если смотреть из салона) в это время принимала на себя массу, большую установленной, и быстро прекратилась в желе. Короче, через полгода всё обернулось заменой двух из трёх опор; стабилизирующую заднюю опору в виде восьмёрки оставил, т.к. она была в порядке. После этого всё стало хорошо.Опоры из неоригинала были только печальный Febest. Опоры дубовые, но не критично:Подушка двигателя правая (гидравлическая) Febest NM-J10RHПодушка коробки скоростей Febest NM-J10TM

Мораль: ВСЕГДА выбирайте такое время для ремонта в сервисе, чтобы присутствовать лично :)

Цена вопроса: 20 000 ₽ Пробег: 56000 км

Нравится 32 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru