Лада 2106 внедрение АКПП › Бортжурнал › Метод изготовления переходной плиты под любой двигатель и коробку. Часть 8. Переходная плита двигателя


Лада 2106 внедрение АКПП › Бортжурнал › Метод изготовления переходной плиты под любой двигатель и коробку. Часть 9

1) Расчет толщины переходной плиты.

Процесс:

а) Замеряем расстояние от торца двигателя до торца маховика.

б) Формула (Полученное расстояние — зазор (минимум 2мм) = максимальная ширина переходной плиты без дополнительной обработки). Можно эту ширину еще увеличить, но придется пожертвовать маховиком и площадью зацепа шестерен стартера, путем торцевания "ободка" маховика со стороны коленвала.

Полный размер

Полный размер

в) Замеряем высоту центровочных штифтов двигателя. (9мм)

Полный размер

г) Замеряем высоту головки крепежного болта двигателя.(10мм)

Полный размер

д) Формула (Высота центровочных штифтов двигателя + Высота головки крепежного болта двигателя = Минимальная толщина переходной плиты)

(Эту толщину, если нужно можно еще уменьшить. Путем изготовления заниженных центровочных штифтов двигателя максимум до 5мм и торцевания головки крепящего болта двигателя в разумных пределах (зависит от типа головки болта).

Для примера мои данные.9мм +10мм = 19мм (минимальная толщина переходной плиты).

е) Прибавляем к этой толщине 1мм, чтоб головка болта полностью была скрыта в переходной плите.

Итого = 20мм. ("округленная" минимальная толщина переходной плиты)

ё) Формула (Расстояние от торца двигателя до торца маховика — Минимальная толщина переходной плиты — Минимальный зазор 2мм = Воздушный зазор)

Таким образом, мы проверяем умещается ли наша переходная плита с минимальной толщиной в наши пределы.

Для примера мои данные.25мм -19мм -2мм = 4 мм (воздушный зазор).

Таким образом, такая толщина переходной плиты умещается в пределы с запасом в 4мм. То есть мы можем увеличить толщину переходной плиты на 4мм.

Я увеличу свою плиту всего лишь на 1мм, для того чтобы головка болта полностью была скрыта в переходной плите. А так же снизить стоимость материала переходной плиты (чем толще плита, тем дороже).

2) Материал переходной плиты.

Есть два варианта:

1) Алюминий

Плюсы:

а) Легкий (относительно стали).б) Относительно прочный.в) Проблематично купить нужных размеров.г) Почти не кородирует.

Минусы:

а) Дорогой материал.б) Ниже прочность (в сравнении со сталью).в) Проблематичнее приварить дополнительное оборудование.

2) Сталь.

Как правило, это сталь 3. Можно взять сталь и более лучшего качества, но ценник на нее будет космический.

Плюсы:

а) Относительно дешевый материал.б) Прочный.в) Можно легко приварить дополнительное оборудование.г) Легко купить нужный кусок материала.

Минусы:

а) Тяжелый (относительно алюминия).б) Труднее обрабатывать (в сравнение с алюминием).в) Ржавеет.

Я выбрал сталь = дешево и сердито.

3) Изготовление проверочного экспериментального образца переходной плиты.

Есть разные варианты, но одни работают другие нет.

Варианты изготовления экспериментального образца:

1) Печать образца на принтере форматом А3 — А2.

Не у всех контор есть программа Компас, Автокад (другие будут давать еще большую погрешность).Печать из выше перечисленных программ в масштабе 1:1.

Плюсы:

Самый бюджетный вариант.

Минусы:

Этот вариант не вариант, так как дает очень большую погрешность от 1 до 1,3 мм. (на каждом принтере свой разбег погрешности, но он огромен).

2) Фрезеровка на текстолите или оргстекле.

Тестовый образец отверстий на текстолите (оргстекле) толщиной 5мм = сверловка (фрезеровка) на фрезерном ЧПУ станке. (Для тех, у кого есть такая возможность). Вместо текстолита лучше использовать оргстекло, так как оно прозрачное и можно увидеть, куда нужно сдвигать отверстия в случае чего. Высокая точность = 0,01мм (зависит от модели, состояния, года и т.д.).

Плюсы:

Высокая точность.

Минусы:

Высокая стоимость (или "халява" для тех, у кого есть такая возможность).

3) Лазерная резка на оргстекле.

Плюсы:

а) Оргстекло прозрачное можно сразу определить не точности, если они есть.б) Можно вырезать деталь сразу в нужную толщину. (Все зависит от финансов и наличия материала)в) Достаточно точный способ, если делает фирма, занимающаяся именно лазерной резкой и грамотный станочник.г) Средняя бюджетность.

Самый лучший вариант это фирма, чисто занимающаяся лазерной резкой. Так как в моем городе нет станков лазерной резки занимающихся именно металлообработкой и прочим. Мне пришлось обратиться к "рекламщикам". В моем случае получился брак по кромке среза. Она была прилично завалена (Станочник станочнику рознь). Так как выбор особого у меня не было, я довольствовался тем, что имел. Сделал еще копии, но уже с лучшим срезом кромки.

Минусы:

Нужно найти хороший станок лазерной резки с грамотным станочником.

Некоторые фотографии сделаны в ночное время, так что качество удовлетворительное. (Важна лишь сама информация)

5а)-19а)

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Переходная плита — бортжурнал ЛуАЗ 969 Diesel 1NT 1982 года на DRIVE2

Наверное всем, кто менял движок на своем любимце, приходилось сталкиваться с этой самой плитой. Вот и мне пришлось столкнуться с этой трудностью. В чем трудность казалось бы, перерыл весь инет. С маху не найти того, кто бы продал готовую плиту. Хотя в нете замечательно описана замена двигателя на 1N дизель. Для этих целей мной была приобретена Toyota corsa. С этим самым дизельком 1NT.

Дизель 1NT

Станочный парк в округе не ахти какой. Фрезерный с ЧПУ вообще не знаю в каком направлении искать. Дизель есть, луаз есть, желание поставить дизель на луаз есть. В общем что то нужно делать…Через знакомого человека заказал у токаря 2 кольца.

Кольца

1) Большое кольцо: 280х360х162) Малое кольцо: 74х100х16При изготовление колец высокая точность не нужна, толщина не критична. Лишь бы у обоих колец она была одинакова.Важно : Буртик, который вставляется в углубление коробки должен быть выполнен с высокой точностью. Наружный диаметр его 319мм. Высота 3мм.После изготовления колец примеряем на КПП.

Примерка

Держится очень плотно, без болтов.Размечаем используя жестянку и сверлим отверстия на большом кольце.Важно: Особое внимание нужно уделить сверлению отверстий под штифты .

Разметка и сверление отверстий

Ура, просверлили, все готово)Далее крепление стартера:

Разрезаем малое кольцо

В большом кольце нужно выбрать металл под стартер, но резать его целиком я не стал. Потому что неизвестно внутреннее напряжение кольца (После разрезания оно может стать большего или меньшего диаметра или еще хуже пружиной). По этому делал так…

Болгаркой вырезаем в большом кольце металл

Так кольцо не поведет.

Надежно фиксируем заготовку струбцинами

Провариваем и обтачиваем болгаркой швы, что бы не выступали.

Почти готово

Примеряем стартер.

Стартер плотно входит в свое место.

И так простым способом сделана переходная плита под двигатель 1NT.

www.drive2.ru

Лада 2106 внедрение АКПП › Бортжурнал › Метод изготовления переходной плиты под любой двигатель и коробку. Часть 8

Наращивание внешнего и внутреннего контура переходной плиты.

I) Внешний контур.

Внешний контур может быть любым: круглый, квадратный, шестигранник, многоугольник и т.д. (зависит от ваших предпочтений)

Ниже фото для наглядности.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Но должны соблюдаться следующие параметры:

1) Минимальная стенка, между внешним контуром и отверстием переходной плиты, равна 8мм.

Полный размер

2) Учитывайте размеры туннеля коробки передач. Если не угадаете с размерами, придется подрезать туннель коробки передач, чтобы переходная плита поместилась и не стучала о кузов авто.

3) В моем случае надо учитывать ещё и расположение рулевых тяг, так как они проходят в окурат под стыком двигателя и коробки передач. В этом месте у меня будет чуть больше минимальной стенки.

4) Учитывайте также расположение выхлопной трубы.

Совет:

В местах, где место позволяет, советую сделать "тело переходной плиты" с запасом для большего запаса прочности. (Для спортивных тачек это не вариант, так как они гонятся за снижением веса. Им больше подойдет минимальная стенка во внешнем и внутреннем контуре, а так же облегчение веса самой плиты путем добавления пустотных отверстий)

II) Внутренний контур.

На фото ниже для большей наглядности мешающиеся элементы будут убраны.

Возможные варианты:

1) Минимальный внутренний контур. Закрывает все пространство, кроме корпуса сальника коленвала.

Плюсы: не нужно ничего придумывать с грязевым щитком (пыльник).Минусы: не проверить соосность двигателя и АКПП (в следующих статьях). (можно проверить соосность, если только заморочится с диаметральной выборкой)

Полный размер

2) Внутренний контур = окружность.

Плюсы: легко проверить соосность двигателя и АКПП. (в следующих статьях)Минусы: нужно думать насчет грязевого щитка. (пыльник)

Полный размер

3) Внутренний контур = гибрид.

Совмещенный минимальный внутренний контур + внутренний контур = окружность.Оптимальный вариант.

Плюсы: легко проверить соосность двигателя и АКПП (в следующих статьях).Минусы: нужно думать насчет грязевого щитка (пыльник), но уже в меньшем объеме.

Полный размер

Я выбрал 3 вариант = Гибрид.Мой вариант внешнего и внутреннего контура переходной плиты.

Полный размер

_//_//_//_//_//_//_//_//_//_//_//_//_//_//_//_//_//_//_//_//_//_//_//_//_//_//_//_//_//_//_//_//_//_//_//

Центровочные штифты (пальцы, втулки и т.д.)

Предназначены для быстрой установки агрегатов в соосность между собой.

Варианты:

I) Центровочные штифты на родных местах.

Лучше располагать центровочные отверстия на переходной плите там же где и на агрегате стыковки (в моем случае АКПП).Если конечно не будет пересечений вторым агрегатом (двигателем) как это получилось у меня.

Центровочные отверстия на родных местах хороши тем, что для установки центровочных штифтов понадобиться минимум трудозатрат:а) Выточить цилиндр (центровочный штифт) на токарном станке.б) Запрессовать в переходную плиту.

Совет:Если возникнут осложнения с соосностью отверстий переходной плиты и агрегата. Выполните следующие этапы:а) Переходная плита и агрегат должны быть зафиксированы на соосности между собой.б) Через одно из удобных отверстий (со стороны переходной плиты или стороны агрегата) сверлится отверстие нужным сверлом.в) Разворачивается прямой разверткой и по ней делают центровочный палец (штифт).г) Запрессовываются центровочные пальцы(штифты).

II) Центровочные штифты на месте резьбы агрегата.

Есть два варианта исполнения:

1) а) Переходная плита и агрегат должны быть зафиксированы на соосности между собой.б) Через отверстие в переходной плите, заранее намеченное как центровочное отверстие в программе КОМПАС на месте резьбы агрегата, сверлиться отверстие с резьбой агрегата нужным диаметром сверла.в) Отверстие в переходной плите и агрегате проходят прямой разверткой нужного диаметра.г) Точится центровочный штифт (цилиндр).д) Запрессовывается центровочный штифт в переходную плиту.

2) а) Изготавливают резьбовой центровочный штифт.С одной стороны цилиндр, а с другой стороны резьба агрегата.Для более точной центровки этим методом, нужно нарезать резьбу резцом по "калибру проход — не проход".Это делается, чтобы у центровочного штифта не было болтанки на резьбе (пример = болтанка особенно заметна при заворачивании болта в гайку не затягивая его. Если покачать болт относительно гайки, то он начнет гулять довольно таки в большом диапазоне. По этой причине, не советую делать центровочные штифты леркой).б) Затем центровочные резьбовые штифты вкручиваются на свои места и агрегат собирается.

III) Центровочные штифты в любом месте.

а) Переходная плита и агрегат должны быть зафиксированы на соосности между собой.б) В любом месте, где есть "цельное мясо" агрегата и переходной плиты, а также легкий доступ для работы с дрелью сверлиться отверстия (минимум 2 шт. по диагонали) насквозь прошивая переходную плиту и агрегат.в) Отверстия разворачиваются прямой разверткой нужного диаметра.г) Точатся центровочные штифты. (цилиндры)д) Запрессовываются центровочные штифты в переходную плиту.

Посадки центровочных штифтов.

Тот агрегат, который не будет сниматься, делают жесткую посадку, хотя можно сделать среднюю и скользящую.

А вот агрегат, который будет сниматься, лучше делать среднюю и скользящую посадки.

Возможно, также придется делать ступенчатые центровочные штифты с соответствующими посадками. (зависит от ваших размеров и качества изготовления переходной плиты)

Советы:

1) Видов посадок есть уйма, под одни и теже технологические операции, но с "большим разбросом соток".Так что советую вам изготовить пробный экземпляр втулки и цилиндра, и проверить на собственных ощущениях как ведет себя та или иная посадка.Так как вам потом придется в случае чего разбирать агрегаты, а с хорошей посадкой это может быть достаточно проблематично.Единственное правило посадка не должна быть в ущерб соосности агрегатов.

2) Хорошо промеряйте каждое центровочное отверстия агрегата, так как они могут "плавать" у одних и тех же агрегатов, хотя модель агрегата таже.

В предыдущих статьях я определил, где будут находится центровочные отверстия в переходной плите относительно АКПП.В моем случае один центровочный штифт попал на родное место (вариант I), а второй штифт на месте резьбы агрегата. (вариант II(2))

Полный размер

Совет:

Сделайте оснастку для запрессовки центровочных штифтов.

В глухих местах центровочных отверстий, центровочные штифты можно сделать с внутренней резьбой, чтоб можно было вынуть их обратным молотком.

Ниже фото моих центровочных штифтов и оснастки.

Полный размер

www.drive2.ru

ЛуАЗ 1302 одеский фантом › Бортжурнал › Экскурсия в мир переходных плит (ДИЗЕЛЬ!)

Если с плитами ваз-классика -почти все ясно !- в них отличие — метал -и распространненая люминь-дюраль и точность соосности коробка-блок !В плитах 0.8 — преобладают в основном дюраль — отличие- под какой маховик ? -нужно ли переносить зубчатый венец? и нужна ли дистаннционная шайба под стартер?То в дизельных -можно затерятся! Вам мало приобрести плиту! — нужно знать под какой маховик ? (в основном родной что идет 1.6D ) толстый -углубленный -ротационный !-нам не походит!поэтому мы ставим с турбо дизелей (они облегченные ) и бензиновых -той же линейки Audi/VolkswagenНо они бывают 2-х видов !- на 132 и 135 зубьев и как следствие разница в диаметре 6мм — и поэтому стартер может не состыковаться !Второе ! — стартеры -с переднеприводных -тоже не подходят !( они без носика!)поэтому мы ищем с подходящих машин — желательно дизельных !- хотя и бензин 2.0-2.4 л. -редукторный -тоже будет крутить!стартеры? — их море! — разные посадочные в основном 76 мм и 82.5 (стандарт) — но это опять же скажется на конструкции плиты!)))бендексы!— они бывают -правого и левого вращения — они бывают на 9-10-11 зубьеввтягивающии !- бывают верхнего -среднего и нижнего расположения !-крепления !- они бывают разные -на 2ва- на 3 винта и бывают в неудобном крепежном месте!

плита метал -толщина 12мм

плита метал 14мм .с центрирующим буртом под коробку

плиты дизель под разные стартеры и под разные маховики -дюраль -20мм . (личные)

стартер с нижним расположением втягивающего

стартер с верхним расположением втягивающего и место где пропилить колокол коробки

вписывается отлично!

выжимной ! — его можно приварить — вернее его основание к нашей вилке !- это в том случае если вы ставите родное аудишное сцепление и то подходящее — а оно зависит от толщины плиты ! и диаметра маховика и конструкции чашки-корзины! — чтоб не уперлось в наш кожух-колокол изнутри!)))практикуется проточка маховиков под жигулевскую корзину и наш переделанный выжимной!поэтому приобретая плиту !- Вы интерисуйтесь — как ее устанавливать?)))) — а еще лудше !- брать проверенный и стыкующийся полный комплект!Но скажу — установка дизеля -оно того стоит — дизельный мотор- экономичен !- 5-6 литров топлива на 100кмтяговой по низам! — самое То !)))Запись Не реклама!— а общеобразовательное ПОСОБИЕ!Мир Всем!

Нравится 185 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Как изготовить переходную плиту для соединения КПП и электродвигателя? — DRIVE2

Когда задумывается авто в электро, много думается про двигатель, батареи, контроллер. Но не менее важно правильно и грамотно соединить двигатель с КПП. Здесь возникает ряд творческих моментов и технических условий. Во-первых стоит сразу, на этапе подбора двигателя измерить пространство его будущего расположения. Если автомобиль заднеприводный, с продольным расположением двигателя, то места достаточно для размещения двигателя любого габарита и длины крутящий момент которого способны выдержать КПП и полуоси ДВСного автомобиля. Если у вас переднеприводный автомобиль с поперечным расположением двигателя, то лучше измерить ширину пространства между крылом и КПП, что определит максимальную длину устанавливаемого двигателя и от ШРУСа полуоси до первичного вала КПП, что определит радиус (габарит) двигателя. К слову, один мой коллега электромобилист, вынужден был заменить КПП своей таврии на КПП от Ланоса, т.к. двигателя доставшийся ему за копейки на таврическую КПП не влез по габариту.Из чего можно изготовить переходную плиту? Мне достался картер от родного двигателя и отпилив по стенке первого цилиндра часть сопрягаемую с КПП я получил переходную плиту, которая позволила мне точно и надежно крепить двигатель, а также в пространстве в котором раньше располагалась корзина сцепления и маховик, "поселилась" втулочно-пальцевая муфта соединившая вал двигателя с валом КПП. (фото в теме про мой Трабант) Почему втулочно-пальцевая? Потому что этот тип муфты позволяет сохранить живыми подшипники двигателя и КПП, т.к. достичь абсолютной соосности между валами двигателя и КПП очень трудно. Но не каждый двигатель есть возможность прикрепить к отпиленной стороне картера и если ДВС, который вы демонтировали "живой", его можно продать или оставить на память, или сделать из него привод генератора для системы резервного питания вашего дома! В таком случае переходную плиту нужно изготовить. Если у вас завалялись чертежи узлов вашего авто в "векторе", то найдите чертеж фланцевого крепления КПП, но если у вас нет чертежей, не беда, есть хороший дедовский способ их снять. Понадобится алюминиевая фольга, желательно по-толще, можно и обычную для запекания склеить скотчем в лист нужного размера. Далее освобождаем КПП от двигателя и корзины сцепления, делаем в нашем листе примерно по середине аккуратное отверстие для вала КПП, одеваем лист на вал и аккуратно загибаем края по периметру корпуса КПП, лишнее обрезаем. Потом аккуратно снимаем и переносим на плотный картон. Далее кому как позволяет материально-производственная база. Сталь от 5 мм, алюминий твердых марок от 9 мм, лучше лазерной резкой, можно плазморезом или по старинке на координатно-фрезерном станке, делаем основную часть переходной плиты. Почему основную? Потому, что в зависимости от размера и конструкции муфты, глубины пространства в КПП, длины первичного вала, вам может понадобиться сделать проставки между двигателем и плитой или лучше сделать отдельный фланец для двигателя и рассчитав глубину необходимого пространства для муфты изготовить проставку из сегмента трубы подходящего диаметра. Если же вы дружите с лазерной резкой и Автокадом или Компасом, т вам не составит труда расчертить сборносварную конструкцию с проставками из листового металла. Нужно помнить что нагрузка на эти проставки будет значительная т.к. крутящий момент у электродвигателя максимален с первого оборота, а не с 3-х тысячного как у ДВС. Не стоит делать их из китайских шпилек болтов и пр. металлопластелина. Также стоит продумать способ крепления задней части электродвигателя. Желательно изготовить конструкцию позволяющую опереть его на те же "подушки" крепления где крепился ДВС, что также позволит справляться с высоким стартовым крутящим моментом, распределять нагрузку на кузов и сохранит механизм безопасности заложенный во многие авто последних десятков лет, предполагающий сброс кпп и двигателя под днище авто при серьезной аварии! .тьфу-тьфу чтоб все ок. ))). Всем удачи в техническом творчестве!

Нравится 16 Поделиться: Подписаться на автора

www.drive2.ru

Лада 2112 турбо задний привод › Бортжурнал › переходная плита двигатель ваз 2112-- кпп волга

Полный размер

задействованы все болты крепления

Здравствуйте. изготовил переходную плиту, очень важная деталь от ее точности зависит все! много мерил: (больше семи раз) трудно снимать размеры с двигателя! Скачал с кокогото сайта чертежи они мне помогли как там есть размеры крепления к блоку, нужно еще шайбу под стартер выточить. Стартер полностью подходит родной десятый, похоже разницы между стартерами ваз и волга змз406 нет. Для тех кто не в курсе, маховик волга!

Полный размер

лобзиком долго но режет!

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Нравится 39 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

ЗАЗ 968 мотор audi/vw › Бортжурнал › Комплектация мотора (часть 3). Переходная плита.

Полный размер

предыдущие части здесь: www.drive2.ru/l/453208248682546853/ (часть 1), и здесь: www.drive2.ru/l/453208798438359183/ (часть 2).Продолжая разговор о комплектации мотора Ауди/ФВ при его установке на КПП ЗАЗ/ЛуАЗ, поговорим о переходной плите. Всё сказанное ниже, впрочем, в равной мере относится и к плитам по стыковке любых моторов с «неродной» КПП. Без этой детали, как известно, стыковку мотора с КПП не произведёшь. Где её взять? Есть 4 варианта:1) Купить. Благо, с развитием интернета это не проблема. Где и как это сделать — тема не этого разговора. Я здесь ничем помочь не могу. К сожалению, очень часто в объявлениях о продаже вижу, что, кроме плиты, к продаже предлагается непонятной конструкции выжимной подшипник. Почему это очень важный вопрос, на котором нельзя экономить, я уже говорил в предыдущих частях.2) Изготовить по уже имеющимся чертежам. Напоминаю, мои чертежи здесь: www.drive2.ru/l/9017357/ Там же ссылки и на чертежи по установке моторов ВАЗ. Кроме этих моторов, в сети можно найти сведения по установке моторов Toyota 1N, дизелей Ауди/ФВ с вертикальным, а не наклонным, расположением мотора и др. Распечатываем чертёж, и заказываем на заводе, где есть соответствующее оборудование. По поводу станочного парка: тут критерий простой — есть чертёж, на нём есть размеры, есть допуска. Если их могут выдержать — да хоть на коленке, как говорил А.Джигурда. Лучше, если это координатный станок, но можно всё сделать на токарном с фрезерным и сверлильным. Здесь очень важна разметка и выдерживание координат (базы) при перестановке заготовки со станка на станок.3) Переделать из иных плит. Моя плита – именно такая (www.drive2.ru/l/2001299/). Этот вариант годится для тех, у кого нет возможности найти нужную заготовку, на заводе нет нужных станков, либо не могут выдержать точность некоторых размеров, или просто по дешёвке подвернулась плита для установки мотора ВАЗ на КПП ЗАЗ/ЛуАЗ. Есть ещё теоретический вариант: www.drive2.ru/l/4376791/4) Изготовить самостоятельно. Этот вариант неизбежен, если есть желание поставить на КПП ЗАЗ/ЛуАЗ такой мотор, по установке которого нет вообще никаких чертежей. Вот что по этому поводу говорил А.Джигурда (Terra_Inc): «…Если очень коротко, то вначале нужно разобраться в комплектации двигателя и в том положении, которое он должен (может) занять под капотом (в смысле — под каким углом). Двигатель должен быть укомплектован стартером (с «нужной» стороны), а также сцеплением с выжимным подшипником и ведомым диском (с «нужными» шлицами). Наверняка что-то потребуется комбинировать (к примеру, адаптировать подходящее ВАЗовское сцепление). После этого разбираются с адаптацией на картер сцепления выжимного подшипника с его направляющей и с размерными цепями до торца картера сцепления по этому подшипнику, шлицевому хвостовику вала, маховику с корзиной сцепления (оценивается, насколько он может быть заглублен в картер сцепления)… В итоге что-то начнет лимитировать взаимное положение двигателя и трансмиссии и можно будет установить оптимальную толщину переходной плиты. Больше 18 мм — ее лучше фрезеровать из дюраля, 12-18 — из стали, меньше 12 — придется принудительно раздвигать движок с трансмиссией, а если по каким-то причинам это невозможно — то соответственно подфрезеровывать торец картера сцепления, что само по себе здесь крайне не желательно по многим причинам. Когда положение по оси коленвала определено окончательно, окончательно разбираются и с конструкцией подшипника в маховике под первичный вал (если таковой отсутствует или не совместим с ЗАЗовским валом). Затем вчерне макетируется угловое положение движка на картере сцепления и по возможности «разводятся» все крепежные отверстия, в том числе и со стартером. Если стартер центрируется на самом щитке (как у того же 1N) — проще. Вчерне снять «оттиски» торцев блока и КПП можно прямо на картон, «прокатав» его по промасленным торцам. Дальше методики расходятся. «Самопальная» плита изготавливается из листа соответствующей толщины, размеченного прямо по месту по отверстиям картеров поставленных друг на друга вертикально КПП и двигателя (зажав между ними эту плиту). К этому моменту центрирующий подшипник в коленвале должен стоять на своем месте, а движок — сцентрирован с КПП прямо по первичному валу, с выставлением в пределах его радиального люфта в подшипниках (при его наличии) в среднее положение. Точность центрирования будет вполне достаточная. Плиту и картер сцепления — штифтовать опять же по месту. «Нормальная» плита изготавливается на «координатке» по чертежу, который делается по результатам обмеров координат всех отверстий на картерах и уточнения оптимального угла установки двигателя по результатам компоновки плиты (обеспечение «незасекания» крепежа плиты к обоим картерам). Для того, чтобы снять координаты отверстий, нужно обзавестись хотя бы парой матерых штангенциркулей, снять масляный поддон (используя нижнюю плоскость блока в качестве базовой) и «перекрестно» замерить все размеры между самими отверстиями, а также между ними и центром коленвала (с точностью до 0,2 мм) и до этой нижней «базовой плоскости». Аналогично — по щитку и картеру сцепления, с которым был сцеплен двигатель (я имею в виду — той машины, с которой сняли движок), если к нему есть доступ. Результаты замеров сравниваются. Потом полученные данные приводятся к единой «усредненной» системе, позволяющей окончательно задать размеры на чертеже. Кстати, пока делается «нормальная» плита, можно начинать макетирование движка и его систем в мотоотсеке, установив его на КПП посредством двух-трех планок, притянутых к ближайшим крепежным отверстиям в картерах (толщиной как и у самой переходной плиты) и расположенных по разные стороны блока, чтобы обеспечить достаточную жесткость стыковки. Расстояние между отверстиями планок берется с чертежа переходной плиты. Сделать их куда проще плиты даже из подручных материалов и можно сэкономить много времени, начав макетирование еще до изготовления самой плиты (очень распространенный прием у профессиональных «адаптаторов» движков). Понятно, это только самое общее описание технологии» (оригинал здесь: forum.auto.ru/mark/zaz/21605/).От себя позволю добавить: координаты моторов, КПП можно замерять и на координатном станке, как и в моём случае.Опять же, теоретически можно рассмотреть вариант приварки фланца картера сцепления КПП Ауди/ФВ (или от другого мотора) к фланцу картера сцепления КПП ЗАЗ/ЛуАЗ. В гоночных автомобиля «Эстония-21» от картера КПП (она, как известно, сделана на основе Запорожской) картер сцепления отрезан, на его место установлен переходной картер, и к нему прикреплён картер сцепления ВАЗ-2101. Детали сцепления (маховик, диск и корзина, вилка с подшипником, РЦС), естественно, Жигулёвские.При покупке и изготовлении нужно обратить внимание на точность изготовления плиты. Самое главное в ней — обеспечение соосности КПП и мотора. Для того, чтобы обеспечить соосность, на плите выполнены: буртик диаметром 319 мм (он обеспечивает точную посадку плиты в картер сцепления, точно такой же бурт выполнен на моторе МеМЗ), и два отверстия диаметром 16,05 мм (они обеспечивают посадку центрирующих втулок моторов Ауди/ФВ, ВАЗ). Вот эти вещи должны быть выполнены с высокой точностью как по своим собственным размерам, так и по расположению относительно оси связки мотор-КПП. Все остальные отверстия имеют допуск в плюс, и немалый. Например, нижние отверстия для крепления КПП имеют диаметр 11 мм, при том, что шпильки крепления — М10, а отверстия для крепления мотора — диаметром 13 мм, в то время как болты — М12. Точно должно быть выполнено и отверстие для стартера и шпилек его крепления, но здесь всегда есть возможность исправить неточность. Стартер можно поставить в отверстие в плите и «по месту», выдвинув бендикс до упора, и приложив его к неизношенной части зубчатого венца маховика (он изнашивается неравномерно, как известно). Лучше, если на стартере бендикс будет новым, неизношенным.В общем, как видно, изготовление плиты – процесс непростой. Но ведь наши отцы и деды обходились как-то без интернета и компьютеров, 3D-принтеров и прочих благ цивилизации!Всем удачи в непростом деле по установке хороших моторов на хороший автомобиль Запорожець!

www.drive2.ru