Подогрев двигателя - "Вопрос-ответ" официальных дилеров - Форум владельцев Ravon Matiz (Daewoo Matiz) + Ravon R2 (Chevrolet Spark) + Chery QQ. Подогрев двигателя матиз


Подогрев двигателя на MATIZ - Дополнительное оборудование (Matiz)

Jump to content

Guest   

Guest   

  • Гости
&nbsp

Guest   

Guest   

  • Гости

Шурик   

  • Участники
  • 3,083 posts
  • Автомобиль

    Daewoo Matiz II (M150) 0.8 MT
  • Регион

    RU - Москва (77,97,99,177,197,199,777)

Guest   

Guest   

  • Гости

Guest   

Guest   

  • Гости

WineX   

  • Участники
  • 1,082 posts
  • Автомобиль

    Daewoo Matiz II (M150) 0.8 MT
  • Год выпуска: 2004
  • Регион

    RU - Москва (77,97,99,177,197,199,777)

Guest   

Guest   

  • Гости

Guest   

Guest   

  • Гости

Guest   

Guest   

  • Гости

Mike   

  • Участники
  • 168 posts

Hass   

  • Участники
  • 52 posts

Guest   

Guest   

  • Гости

Guest   

Guest   

  • Гости

Guest   

Guest   

  • Гости

Guest   

Guest   

  • Гости

Guest   

Guest   

  • Гости

stratonavt_na_neoplane   

  • Участники
  • 169 posts

MATT   

  • Участники
  • 1,648 posts
  • Автомобиль

    Другое авто
  • Регион

    BY - Минск

alex15   

  • Владельцы Клубной карты
  • 3,166 posts
  • Автомобиль

    Другое авто
  • Регион

    RU - Волгоградская область (34)

stratonavt_na_neoplane   

  • Участники
  • 169 posts

Вано   

  • Участники
  • 281 posts

SooL   

  • Участники
  • 15,100 posts
  • Автомобиль

    Другое авто
  • Год выпуска: 2012
  • Регион

    RU - Ростовская область (61, 161)

Вано   

  • Участники
  • 281 posts

cj_bloom   

  • Участники
  • 219 posts
  • Автомобиль

    Daewoo Matiz II (M150) Best 1.0 MT
  • Регион

    KZ - Казахстан

matizclub.net

Подогрев двигателя - "Вопрос-ответ" официальных дилеров

Jump to content

Old_Falc   

  • Участники
  • 1,022 posts
&nbsp

Lmn   

  • Участники
  • 531 posts
  • Автомобиль

    Chevrolet Spark (M200) 0.8 MT
  • Регион

    RU - Архангельская область (29)

Вано   

  • Участники
  • 281 posts

Old_Falc   

  • Участники
  • 1,022 posts

Вано   

  • Участники
  • 281 posts

Old_Falc   

  • Участники
  • 1,022 posts

Old_Falc   

  • Участники
  • 1,022 posts

Olmy   

  • Представитель клуба в Перми
  • Региональные представители
  • 1,720 posts
  • Автомобиль

    Daewoo Matiz II (M150) 0.8 MT
  • Регион

    RU - Пермская область (59)

Вано   

  • Участники
  • 281 posts

Old_Falc   

  • Участники
  • 1,022 posts

Вано   

  • Участники
  • 281 posts

Old_Falc   

  • Участники
  • 1,022 posts

Вано   

  • Участники
  • 281 posts

Old_Falc   

  • Участники
  • 1,022 posts

Александр М260   

  • Участники
  • 5,959 posts
  • Автомобиль

    Daewoo Matiz II (M150) Best 1.0 MT
  • Регион

    RU - Москва (77,97,99,177,197,199,777)

Olmy   

  • Представитель клуба в Перми
  • Региональные представители
  • 1,720 posts
  • Автомобиль

    Daewoo Matiz II (M150) 0.8 MT
  • Регион

    RU - Пермская область (59)

Old_Falc   

  • Участники
  • 1,022 posts

Александр М260   

  • Участники
  • 5,959 posts
  • Автомобиль

    Daewoo Matiz II (M150) Best 1.0 MT
  • Регион

    RU - Москва (77,97,99,177,197,199,777)

Шурик   

  • Участники
  • 3,083 posts
  • Автомобиль

    Daewoo Matiz II (M150) 0.8 MT
  • Регион

    RU - Москва (77,97,99,177,197,199,777)

Old_Falc   

  • Участники
  • 1,022 posts

stratonavt_na_neoplane   

  • Участники
  • 169 posts

Old_Falc   

  • Участники
  • 1,022 posts

matizclub.net

Обогрев дросселя - Двигатель (Matiz)

Jump to content

kaban442   

  • Участники
  • 266 posts
  • Автомобиль

    Daewoo Matiz II (M150) 0.8 MT
  • Год выпуска: 2013
  • Регион

    RU - Москва (77,97,99,177,197,199,777)
&nbsp

SLAVA44   

  • Один из трёх богатырей
  • Владельцы Клубной карты
  • 4,962 posts
  • Автомобиль

    Daewoo Matiz II (M150) Best 1.0 MT
  • Год выпуска: 2008
  • Регион

    RU - Московская область (50, 90, 150, 750)

kaban442   

  • Участники
  • 266 posts
  • Автомобиль

    Daewoo Matiz II (M150) 0.8 MT
  • Год выпуска: 2013
  • Регион

    RU - Москва (77,97,99,177,197,199,777)

Матиз 266   

  • Администраторы
  • 7,290 posts
  • Автомобиль

    Другое авто
  • Год выпуска: 2008
  • Регион

    RU - Краснодарский (23, 93, 123)

qw123499   

  • Участники
  • 909 posts
  • Автомобиль

    Daewoo Matiz II (M150) 0.8 MT
  • Год выпуска: 2008
  • Регион

    RU - Ханты-Мансийский автономный округ (86)

kaban442   

  • Участники
  • 266 posts
  • Автомобиль

    Daewoo Matiz II (M150) 0.8 MT
  • Год выпуска: 2013
  • Регион

    RU - Москва (77,97,99,177,197,199,777)

Locky   

  • Представитель клуба в Рязани
  • Администраторы
  • 5,007 posts
  • Автомобиль

    Daewoo Matiz II (M150) 0.8 AT
  • Год выпуска: 2007
  • Регион

    RU - Рязанская область (62)

kaban442   

  • Участники
  • 266 posts
  • Автомобиль

    Daewoo Matiz II (M150) 0.8 MT
  • Год выпуска: 2013
  • Регион

    RU - Москва (77,97,99,177,197,199,777)

Alex_och   

  • Участники
  • 461 posts
  • Автомобиль

    Daewoo Matiz II (M150) 0.8 MT
  • Год выпуска: 2007
  • Регион

    UA - Николаевская область

kaban442   

  • Участники
  • 266 posts
  • Автомобиль

    Daewoo Matiz II (M150) 0.8 MT
  • Год выпуска: 2013
  • Регион

    RU - Москва (77,97,99,177,197,199,777)

Locky   

  • Представитель клуба в Рязани
  • Администраторы
  • 5,007 posts
  • Автомобиль

    Daewoo Matiz II (M150) 0.8 AT
  • Год выпуска: 2007
  • Регион

    RU - Рязанская область (62)

Alex_och   

  • Участники
  • 461 posts
  • Автомобиль

    Daewoo Matiz II (M150) 0.8 MT
  • Год выпуска: 2007
  • Регион

    UA - Николаевская область

kaban442   

  • Участники
  • 266 posts
  • Автомобиль

    Daewoo Matiz II (M150) 0.8 MT
  • Год выпуска: 2013
  • Регион

    RU - Москва (77,97,99,177,197,199,777)

Alex_och   

  • Участники
  • 461 posts
  • Автомобиль

    Daewoo Matiz II (M150) 0.8 MT
  • Год выпуска: 2007
  • Регион

    UA - Николаевская область

kaban442   

  • Участники
  • 266 posts
  • Автомобиль

    Daewoo Matiz II (M150) 0.8 MT
  • Год выпуска: 2013
  • Регион

    RU - Москва (77,97,99,177,197,199,777)

Locky   

  • Представитель клуба в Рязани
  • Администраторы
  • 5,007 posts
  • Автомобиль

    Daewoo Matiz II (M150) 0.8 AT
  • Год выпуска: 2007
  • Регион

    RU - Рязанская область (62)

Alex_och   

  • Участники
  • 461 posts
  • Автомобиль

    Daewoo Matiz II (M150) 0.8 MT
  • Год выпуска: 2007
  • Регион

    UA - Николаевская область

kaban442   

  • Участники
  • 266 posts
  • Автомобиль

    Daewoo Matiz II (M150) 0.8 MT
  • Год выпуска: 2013
  • Регион

    RU - Москва (77,97,99,177,197,199,777)

Locky   

  • Представитель клуба в Рязани
  • Администраторы
  • 5,007 posts
  • Автомобиль

    Daewoo Matiz II (M150) 0.8 AT
  • Год выпуска: 2007
  • Регион

    RU - Рязанская область (62)

kaban442   

  • Участники
  • 266 posts
  • Автомобиль

    Daewoo Matiz II (M150) 0.8 MT
  • Год выпуска: 2013
  • Регион

    RU - Москва (77,97,99,177,197,199,777)

Анатолий_79   

  • Участники
  • 560 posts
  • Автомобиль

    Daewoo Matiz II (M150) 0.8 MT
  • Год выпуска: 2007
  • Регион

    UA - Сумская область

le6ka   

  • Модераторы
  • 2,922 posts
  • Автомобиль

    Daewoo Matiz II (M150) 0.8 MT
  • Год выпуска: 2011
  • Регион

    RU - Тамбовская область (68)

matizclub.net

Daewoo Matiz | Подготовка автомобиля к зиме

14.4. Подготовка автомобиля к зиме

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Если вы еще не подготовили к ней свой автомобиль – спешите. Мы не настаиваем на том, чтобы все наши советы и рекомендации вы выполняли самостоятельно. Если нет желания возиться – существуют сервисные станции и мастера-профессионалы. Но вы должны представлять, что именно необходимо сделать с автомобилем, четко объяснить это мастеру, а иногда и проследить за тем, чтобы все было сделано как надо.

Шины

По снегу и льду в босоножках не ходят – автомобиль на зиму тоже надо переобуть. О зимней резине мы писали неоднократно, поэтому коротко напомним лишь основные моменты.

Для зимы предназначены шины с маркировками M+S (Mud+Snow – "Грязь+Снег"), Winter ("Зима") или W. Эти надписи иногда сопровождаются пиктограммами в виде снежинки или тучки.

Лучше выбрать шины поуже, чем те, на которых вы ездите летом – естественно, в пределах допустимого для вашего автомобиля размерного диапазона. Протектор должен продавливать снежно-грязевую кашу до твердого покрытия, и узкие шины справляются с этим лучше.

Нежелательно зимой ездить на всесезонных шинах - тех, что маркируются индексами AS (All Seasons – "Все сезоны") или AW (Any Weather – "Любая погода").

"Зимние" возможности у них слабенькие; всесезонными в полном смысле этого слова их можно считать только в том случае, если речь идет о малоснежной Европе, а не о России. Сказанное в меньшей степени касается резины для внедорожников. Она во всесезонном исполнении существенно "более зимняя", чем легковая. Если у вас внедорожник, шины AS и AW зимой – это приемлемо. Но, конечно, похуже, чем M+S или Winter.

Шипованные шины на льду и на снегу держат лучше, чем нешипованные. Но на чистом асфальте при торможении на шипах вероятность блокировки колес, заноса и тормозной путь возрастают: стальные шипы неплохо скользят по асфальту. Опасность состоит еще и в том, что водители слепо верят в шипы и, тормозя на асфальте, ожидают от них такой же мертвой хватки, как и на льду. Кстати, нешипованные зимние шины новых поколений на скользкой поверхности ведут себя практически не хуже, чем шипованные.

Некоторые на зиму ставят шипованные шины только на ведущие колеса. А на ведомых оставляют... летние. Не делайте так, это опасно. На скользкой дороге вероятность сноса нешипованной пары колес очень велика, даже в относительно безобидных ситуациях, – слишком сильно отличаются коэффициенты сцепления и сопротивления боковому уводу.

Не шипуйте шины где попало. Это процесс ответственный, требующий хорошего оборудования и специалистов. Перекошенные, недостаточно или излишне утопленные в резину шипы увеличивают износ шины. И, понятно, не способствуют безопасности.

Двигатель

Главная проблема зимой – пуск холодного двигателя. Чаще она возникает у карбюраторных моторов, но в сильный мороз с ней может столкнуться и владелец автомобиля с инжекторным двигателем. Причины известны – загустевшее масло, падение емкости аккумулятора и плохое испарение бензина. Масла и аккумуляторы мы рассмотрим отдельно, а пока – несколько слов об опыте стран с холодным климатом, где широко применяются предпусковые электроподогреватели – этакие "кипятильнички" в системе охлаждения двигателя. Подъехал к дому или к офису, воткнул вилку в розетку, включил таймер... К нужному времени двигатель будет прогрет, а некоторые конструкции обеспечивают и прогрев салона.

Электрические устройства подогрева уже несколько лет представлены и на российском рынке. Наибольшей популярностью пользуются финские подогреватели, которые могут комплектоваться таймерами. Стоимость вместе с установкой – около $250. Примерно за $100 можно приобрести подогреватель отечественного производства (для ВАЗовских моделей и "Волги"), но таймер для него не предусмотрен.

Основной недостаток электроподогрева состоит в том, что у дома или офиса нужно иметь специальный щиток с розеткой. Это финнам хорошо, а у нас соответствующая инфраструктура если и появится, то не скоро и не везде. Другой выход – автономный подогреватель на жидком топливе, который тоже встраивается в систему охлаждения двигателя и работает по принципу водогрейного котла. Горючим для него служит бензин или солярка, в зависимости от того, на чем работает двигатель вашего автомобиля.

На российском рынке представлены автономные обогреватели производства Eberspacher, Webasto, а также изделия Щадринского автоагрегатного завода (ЩААЗ).

Установить подогреватель можно на специализированных станциях, которых уже немало и в Москве, и в целом по России. Время разогрева – не более 15 минут, при этом тратится всего 200 г бензина или дизтоплива. Такие подогреватели (помимо таймера) могут комплектоваться устройством дистанционного управления. Стоимость автономного подогревателя на российском рынке – около $1000.

Польза от систем подогрева состоит еще и в том, что при их применении увеличивается ресурс двигателя. Для справки: каждый пуск холодного мотора при температуре 20° C эквивалентен пробегу в 800 км. Кстати, согласно современным воззрениям мотор достигнет рабочей температуры быстрее, а его износ будет меньше, если после пуска не стоять на месте, а начать движение как можно быстрее, избегая, конечно, излишней нагрузки на двигатель.

Масло

Смену масла обычно производят в привязке к пробегу машины, а не к сезону. Но поскольку меняют масло в среднем раз в полгода, почему бы не сделать это в преддверии зимы?

Подавляющее большинство современных моторных масел – в той или иной степени – всесезонные. Считается, что заливать надо то, что предписано производителем в инструкции по эксплуатации автомобиля. Но зимы бывают разные – и слякотно-теплые, и ядрено-морозные. И совершенно не ясно, предполагал ли производитель, что его автомобиль будет эксплуатироваться в условиях российской зимы, и что масло ему потребуется "похолоднее".

Если вы решили отклониться от инструкции, при выборе масла можно пользоваться нехитрым приемом определения его температурной пригодности – для подстраховки. Назовем этот прием "правилом 35".

В маркировку моторного масла должно входить обозначение класса его вязкости по шкале SAE. Например: 15W–40. Это значит, что данное масло по вязкости при минусовых температурах удовлетворяет требованиям, предъявляемым к зимним маслам класса 15W, а при плюсовых – к летним маслам класса 40.

Запомните число 35. Если из него вычесть "зимний" индекс класса вязкости, в нашем примере это 15, то получится величина, называемая предельной температурой прокачиваемости, т. е. температура, при которой масло еще сохраняет текучесть.

35 – 15 = 20. Значит, маслом 15W–40 можно пользоваться при температурах до –20° C.

Соответственно, чем меньше "зимний" индекс класса вязкости, тем масло "холоднее". 10W – до –25° C; 5W – до –30° C.

Это и есть "правило 35". Простое и полезное.

Аккумулятор

Ударил мороз, и аккумулятор, еще вчера бодро крутивший стартер, отказывается это делать наотрез. Ничего удивительного – когда вы заряжали его последний раз?

Если аккумулятор сравнительно молод (до 3Р4 лет), то в преддверии зимы его достаточно вымыть снаружи, очистить клеммы и полностью зарядить – если автомобиль постоянно эксплуатировался в городе, заряд батареи наверняка далек от номинального. Если аккумулятор старый и до номинальной емкости не заряжается, меняйте без раздумий, иначе зимой он вас наверняка подведет – емкость и так сильно падает с понижением температуры, а тут еще и повышенное энергопотребление – отопитель, подогрев сидений, свет, дворники, обогреватель заднего стекла...

Кстати, по отзывам специалистов, средняя продолжительность "полноценной жизни" аккумулятора составляет около двенадцати месяцев, дальше начинается постепенное увядание. А пик продаж стартерных батарей, по данным продавцов, приходится как раз на осень.

Времена, когда автовладелец сбивался с ног в поисках нового аккумулятора, давно прошли – от разнообразия торговых марок и моделей на полках магазинов рябит в глазах. Какой выбрать – личное дело каждого. Отметим лишь, что на рынке сейчас можно выделить две ценовые группы – батареи стоимостью свыше $60 (обычно до $100), например, "Bosch", "Steco", "American", "Fiamm", и аккумуляторы по цене ниже $60 ("Mutlu", "Inci", "Centra", "SAEM" и т. д.).

Более высокие цены батарей первой группы определяются более совершенной технологией их производства. Эти аккумуляторы, как правило, относятся к категории необслуживаемых. Специальные типы электролитов и герметичное исполнение таких батарей увеличивают ресурс их эксплуатации и обеспечивают высокие стартерные токи, гарантирующие проворачиваемость двигателя даже при сильных морозах. Ведущие производители в настоящее время в обязательном порядке используют технологию пакетирования пластин, в результате чего удается избежать короткого замыкания батареи в случае их разрушения.

Более дешевые аккумуляторы требуют периодического обслуживания – проверки плотности электролита и измерения его уровня. Напомним, что плотность электролита для зимнего периода должна быть не ниже 1,29.

Часто при покупке новой батареи стараются выбрать ее емкостью побольше, лишь бы влезла на отведенное для нее место. Но емкость – не главное. Куда важнее стартерный ток, который обеспечивает батарея. Ведь даже у аккумулятора с большой емкостью этот показатель (из-за большого собственного сопротивления) может оказаться ниже, чем у аккумулятора с меньшей емкостью. Кроме того, для батареи с большей емкостью требуется более высокий ток подзарядки, который генератор вашего автомобиля не обеспечит, и батарея в процессе эксплуатации будет разряжаться все больше и больше, что плачевно скажется на сроке ее службы.

Кстати, если покупаете батарею, отличающуюся от штатной, обратите внимание на расположение ее выводов – попадаются аккумуляторы "обратной полярности", до клемм которых провода вашего автомобиля могут и не дотянуться.

Система зажигания

Если у вас новая машина иностранного производства, да еще с инжекторным двигателем, дальше можно не читать. Но если машина подержанная, с карбюраторным мотором – тогда дело другое. Собственно, системы питания и зажигания между собой не связаны. Но на современных двигателях с впрыском не встретишь ни приснопамятного механического распределителя, ни контактов прерывателя. А на карбюраторных – сколько угодно. И чтобы не возиться потом на морозе, контакты надо вычистить, крышку распределителя – тоже (а лучше заменить). Еще лучше – заменить классическую систему зажигания на электронную (если еще остались автовладельцы, которые этого не сделали).

Не забудьте о высоковольтных проводах. После пары лет езды по нашим "соленым" дорогам их желательно поменять, и лучше – на провода с силиконовой оболочкой, которые менее чувствительны к перепадам температур. Кроме того, на них не образуется изморозь, которая часто является причиной отсутствия искры. Кстати, банальной причиной неполадок зажигания может быть коррозия или плохая затяжка аккумуляторных клемм.

Отдельно – о свечах. Обычно их меняют через 15–20 тыс. километров, т. е. раз в полтора года (мы не берем сверхсовременные, выдерживающие 100 тыс. км и более). Не надо экономить на свечах – прокаливать, чистить и регулировать зазоры. Меняйте хотя бы раз в год – это недорого. И ставьте новые именно в преддверии зимы. Топливная система

Нередко она является причиной неудовлетворительной работы двигателя в зимнее время. И все – из-за скопившегося в топливном баке водяного конденсата. Если в баке есть сливная пробка, воду можно просто слить, если нет – "нейтрализовать", применив так называемые "вытеснители влаги". Практически все ведущие производители автохимии, присутствующие на российском рынке (STP, Loctite, WynnХs, Aspokem), предлагают подобные препараты, которые заливаются в топливный бак и постепенно очищают систему питания.

Не будет лишним поставить новый фильтр тонкой очистки топлива, вычистить карбюратор, а если мотор имеет систему впрыска – убедиться в чистоте инжекторов.

Владельцам дизельных иномарок, особенно если машина ранее эксплуатировалась в стране с мягким климатом, стоит позаботиться об оснащении топливной системы специальными устройствами подогрева. Практика показывает, что завести дизельный мотор при –20° С бывает трудно, так как топливо теряет текучесть (насколько "зимней" является солярка, которая у нас продается зимой – можно только гадать). Одна из действенных мер – применение подогреваемых топливоприводов и фильтров. При этом пустить дизельный мотор можно даже при –40° С. Подогрев осуществляется элементами, которые питаются от штатного аккумулятора.

Потребляемый ими ток составляет около 5А, включение подогревателей на 5–10 минут на емкости аккумулятора практически не сказывается.

Кузов

Зима – не лучший сезон для автомобиля, особенно при передвижении по улицам, обильно посыпанным солью. Именно в этот период кузов в максимальной степени подвергается коррозии, и антикоррозионная его обработка весьма желательна. Впрочем, по мнению сотрудников некоторых авторизованных сервис-центров, для ряда новых иномарок, особенно – с оцинкованным кузовом, заводской обработки вполне достаточно. Но если у вас, скажем, новая Skoda (не говоря уже об отечественных легковушках), то специалисты рекомендуют провести полную антикоррозионную обработку днища, колесных арок и скрытых полостей кузова.

Нелишней будет и установка подкрылков.

Стоимость комплекса этих услуг в среднем составляет $250–300 и зависит, в основном, от вида применяемых защитных препаратов. Их на нашем рынке сейчас представлено немало. Но в первую очередь стоит, наверное, обратить внимание на те, которые применяются в странах с климатом, похожим на наш. Это могут быть финский Mercasol AL с алюминиевыми добавками, шведский Noxudol на металлизированной основе, канадский Rust stop или Tektyl.

Антикоррозионная обработка требует строгого соблюдения технологии, и хотя практически все производители защитных материалов выпускают их в упаковке для бытового применения, все-таки предпочтительнее обработку производить в специализированном сервисном центре. Стоит заранее выяснить, по какой технологии она производится. В любом случае перед нанесением защитного покрытия на днище и арки машина должна быть очищена от грязи, вымыта и тщательно высушена.

Поскольку обработку антикором вы делаете на несколько лет, лучше поприсутствовать возле автомобиля и лично понаблюдать за этим процессом.

Зима – нелегкое испытание и для лакокрасочного покрытия кузова. Резкие перепады температур, снег вперемешку с солью, ледяная корка – все это приводит к появлению микротрещин на краске. Поверхность кузова можно защитить специальным составом, пригодным для использования при низких температурах, например, Plus Teflon или Color Magic. Обработку этими препаратами проводят примерно раз в месяц – после обязательного мытья машины и ее сушки.

Вопрос о том, где держать машину зимой, на самом деле обычно не стоит – те, у кого гараж есть, держат ее в гараже, те, у кого нет – на улице. Как ни странно, с точки зрения сохранности кузова (от коррозии, не от кражи), между поездками и на ночь лучше оставлять машину на улице – при холодном кузове процесс коррозии идет медленнее. В холодном гараже выделяемого автомобилем тепла хватает на то, чтобы его немного согреть, и подтаявший снег с солью некоторое время активно делают свое черное дело. Ну, а в теплом гараже, даже если вы тщательно отмыли машину от соли снизу, она всю ночь будет стоять мокрая...

Стекла

Обзорность – это не только комфорт, но и безопасность. Поэтому вряд ли стоит напоминать о том, что стеклоочистители, обдув и обогрев стекол должны быть исправны. Щетки, оставляющие на стекле матовые полосы, выбрасывайте смело. А покупая новые, старайтесь выбрать фирменные – Bosch, ITE, Champion... Жителям северных регионов можно попробовать щетки с подогревом, которые подключаются к бортовой сети, – они не так давно появились в продаже.

Еще один элемент активной безопасности – боковые зеркала заднего вида. Зимой их ежедневно приходится очищать от ледяной корки или снега. При этом сбивается их первоначальная установка, что доставляет дополнительные хлопоты. При наличии лишних $250 вы можете установить зеркала с электроподогревом и электроприводом, которые сделают общение с автомобилем более приятным.

Теперь непосредственно о стеклах. Их осмотр лучше доверить специалисту, но и личный контроль не помешает. Ведь даже небольшой скол на лобовом стекле в первый же мороз после осеннего дождя превратится в полноценную трещину. Существующие технологии ремонта позволяют устранить подобный дефект без снятия стекла. Это проще и дешевле, чем замена стекла – ремонт (удаление трещины) длиной 10 см обойдется в $50, а новое стекло и его "вклейка" – как минимум в $350.

Еще одна "зимняя" проблема – запотевание стекол. При исправной системе вентиляции возникает редко, но... Помогает применение жидкостей-антизапотевателей, например, Anti-Fog или Never Fog, которые достаточно нанести на стекло раз в неделю.

Расходные материалы

Все расходные материалы, в том числе антифриз и гидравлические жидкости в приводе тормозов и сцепления, имеют свой срок службы. Если возникают хоть малейшие сомнения – не надо отбирать порцию побуревшего или позеленевшего от старости тосола из радиатора и ставить ее на пробу в морозильник. Замените тосол. И не экономьте, покупая сомнительные препараты без этикеток и сертификатов – дороже обойдется.

Не менее тщательно следует подходить и к выбору незамерзающих омывателей стекол. Это в сельской местности при –20° – сухой и чистый снег под колесами. А в Москве даже в сильный мороз – грязная жирная жижа, которую щетки охотно размазывают по стеклу, превращая в непрозрачную белесую пленку. Поэтому запас жидкости в бачке омывателя – непременное условие безопасной езды. Но покупая жидкость с температурой замерзания –20° С, не обольщайтесь и не вздумайте ее разбавлять, даже если на улице –10° С. Практика показывает, что на ходу жидкости с температурой замерзания –40° С застывают на лобовом стекле даже в десятиградусный мороз, если стекло не обогревать (опять к вопросу об исправности системы вентиляции и отопления).

Незамерзающие жидкости для омывателя, как правило, содержат добавки, которые эффективно удаляют грязь и очищают стекло. Некоторые из них, правда, излишне вспениваются, но и они много лучше, чем дешевая водка, которую прошлой зимой многие предпочитали наливать в бачок. От нее только запах в салоне боевой, а стекло она чистит плохо...

Ну, вот, пожалуй, и все. Если вы выполните хотя бы часть этих рекомендаций,

automn.ru

Как поставить подогрев двигателя на дэу матиз

Комментарии

Сергей Иванов 23 April 2018

Говоришь что нельзя заводить машину. очень даже можно и иногда даже нужно не вводи в заблуждение народ. по поводу врезку в печку не лучше ли в блок врезку делать

alekc jyk 28 April 2018

Спасибо, обзор отличный,альтернатива вебасто

Денис Гольцев 02 May 2018

А подогреватель куда установил на обратку или на подачу

Юрий Ц. 07 May 2018

как-то он сильно трещит,у меня такой же,но его почти не слышно,когда на сухую включал на пару секунд,он так же громко шумел как у вас.

Эльмурад ШАПИЕВ 13 May 2018

ЛУЧШЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭТО ЧЕРЕЗ БЛОК ДВС а не через печку

Владислав Волков 16 May 2018

а если теплый пол в жестянку закатать и тепло и защита дна будет?

Дмитрий Степанов 20 May 2018

НА НЕКСИИ БЕЗ ДОППОМПЫ НЕ ПРОДАВЛИВАЕТ

Саят Адамов 21 May 2018

У меня сомнения - целесообразно ли ставить подогреватель между двигателем и печкой. Сомнений нет он прогреет двигатель, но будет ли продавливать помпа антифриз в печку через нагреватель когда машина едет?

Артем Нагибин 28 May 2018

хороший обзор, а подогрев с циркуляцией? жужжит вроде, а зачем его ставить низко, ведь он как проточный работает у меня после установки ГБО из-за вот таких длинных изгибов печка стала хуже греть, пришлось переделывать

Atlantis 02 June 2018

Вы не поверите, я такой под новый год на маз поставил. В -17 греет тяжеленный движок до 10 градусов. Я думал, -5 или 0 выдаст. Нет, очень даже уверенно в плюс выходит. Вот, что значит помпа! У меня на 2 квт, у вас на сколько?

Валера Гарин 04 June 2018

Нахер он нужен если он работает от розетки?

Владимир Толочко 07 June 2018

почему нельзя заводить авто с включенным подогревателем?

Maha Zhuban 10 June 2018

потомушто большой круг получается

Maha Zhuban 14 June 2018

потом печка на холостом у тебя не грел наверно?

dethklokful 17 June 2018

я старт м взял там защита как начинает закипать выключается

ring-ding.ru

Daewoo Matiz | Рекомендации по пуску двигателя в сильный мороз

Главная проблема зимой — пуск холодного двигателя. Чаще она возникает применительно к карбюраторным моторам, но в сильный мороз с ней может столкнуться и владелец автомобиля с инжекторным двигателем. Причины известны: загустевшее масло, падение емкости аккумуляторной батареи и плохое испарение бензина.

Один из вариантов решения этой проблемы — установка электрических устройств подогрева жидкости системы охлаждения двигателя (предпусковые подогреватели).

Основной недостаток электроподогрева охлаждающей жидкости состоит в том, что у дома или офиса нужно иметь специальный щиток с розеткой. Выход — автономный подогреватель на жидком топливе, который тоже встраивается в систему охлаждения двигателя и работает по принципу водогрейного котла. Топливом для него служит бензин или дизельное топливо в зависимости от того, на чем работает двигатель вашего автомобиля.

Польза от систем подогрева состоит еще и в том, что при их применении увеличивается ресурс двигателя. Каждый пуск холодного мотора при температуре –20 °С эквивалентен пробегу 800 км. Кстати, согласно современным воззрениям, мотор достигнет рабочей температуры быстрее, а его износ будет меньше, если после пуска не стоять на месте, а начать движение как можно быстрее, избегая, конечно, излишней нагрузки на двигатель.

       

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Установку подогревателей системы охлаждения двигателя следует проводить только на фирменных станциях технического обслуживания.

Процедура пуска двигателя без предпускового подогревателя в сильные морозы практически не отличается от привычной. Можно лишь порекомендовать провести следующие подготовительные операции, облегчающие пуск холодного двигателя.

1. Если машина стояла более одной ночи, после включения зажигания перед пуском двигателя подождите 3–5 с, чтобы электробензонасос успел повысить давление бензина в системе питания до рабочего.

2. Емкость аккумуляторной батареи на сильном морозе снижается, а энергозатраты на проворачивание коленчатого вала двигателя с загустевшим маслом намного больше. Для того чтобы увеличить срок службы аккумуляторной батареи, перед включением стартера включите на 30–60 с дальний свет фар, используя подрулевой переключатель в режиме световой сигнализации. Из-за прохождения небольшого тока в аккумуляторной батарее начинаются химические процессы и ее способность отдавать энергию существенно возрастает.

3. Если двигатель не пустился с первой попытки (стартер работал 5–10 с), вторую можно предпринять не ранее чем через 30 с. Если двигатель не завелся с третьей попытки, необходимо искать неисправности в системах питания и зажигания.

       

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Не пытайтесь в сильный мороз пустить двигатель буксировкой. При таком пуске часто случается перескакивание зубчатого ремня привода газораспределительного механизма, в результате потребуется дорогостоящий ремонт двигателя.

automn.ru