Vassoo7 › Блог › Что нужно знать о прогреве двигателя? Разбираем мотор по винтикам. После прогрева двигателя


Что нужно знать о прогреве двигателя? Разбираем мотор по винтикам — DRIVE2

Что нужно знать о прогреве двигателя? Разбираем мотор по винтикам

Блок цилиндров

Основная проблема холодного пуска — это большая разница температур между горящим газом и частями двигателя. Сразу после запуска металлические стенки начинают поглощать тепло. Поскольку все компоненты мотора изготовлены из разных материалов и обладают разной теплопроводностью, в ходе теплообмена металлы начинают "играть", другими словами — притираться. Когда температура алюминиевой ГБЦ приблизилась к рабочей, алюминий, вследствие своих физических свойств, начинает расширяться. При этом крепёжные винты, ещё не прогретые в достаточной степени, препятствуют расширению металла. Этот процесс создаёт значительное напряжение в конструкции.

Выпускные клапаны и поршни

То же самое с поршнями: их расширение больше в верхней части, которая поглощает тепло из рабочего газа. А, например, выпускные клапаны нагреваются быстро, но имеют коэффициент расширения ниже, чем у ГБЦ. После того, как температура стабилизируется, все компоненты мотора должны войти в режим работы, который был рассчитан на фазе проектирования. Таким образом, после прогрева рабочая температура двигателя перестаёт зависеть от температуры окружающей среды.

Смазка

Не менее важны процессы, происходящие с холодным двигателем на уровне смазки. При низких температурах масло становится более вязким, значит, течёт хуже. Высокая вязкость масла приводит к увеличению давления во всей смазочной системе. Чтобы избежать чрезмерно высокого давления, масляный насос оснащён предохранительным клапаном. На “холодную” клапан открывается и выпускает избыточную часть смазки в поддон. Тот факт, что масло ещё слишком вязкое и его излишки стравливаются, приводит к тому, что смазке необходимо длительное время после пуска, чтобы добраться до всех компонентов мотора, смазать их и установить рабочее давление в системе. Именно поэтому первые несколько минут мы слышим, что двигатель работает шумно.

Температура масла

Таким образом, “на холодную” смазка в системе циркулирует в недостаточном объеме и довольно медленно. Существуют масла с низкой вязкостью, что заметно улучшает ситуацию, но не решают проблему полностью. Следует также отметить, что масло прогревается значительно медленнее, чем охлаждающая жидкость в радиаторе. Именно поэтому в гражданских автомобилях антифриз в системе охлаждения предпочтительнее, чем масляные радиаторы: при низких температурах износ деталей увеличивается, и с этой точки зрения быстрый прогрев выгоднее.

В прошлом автолюбители сталкивались с куда большими трудностями при прогреве мотора. После пуска карбюраторного ДВС необходимо было открыть “подсос”, заслонку, вследствие чего в камеру попадала обогащённая горючая смесь. Мотор работал неравномерно на чрезмерно высоких оборотах. С появлением инжектора топливо стало распыляться мельче и испаряться быстрее, практически не конденсируясь на металлических стенках. Кроме того, благодаря развитию электроники, сегодня топливо дозируется с ювелирной точностью даже в экстремально холодных условиях эксплуатации.

Как правильно прогревать мотор?

Двигатель должен прогреваться постепенно и в меру быстро. Стоять на месте с включённым двигателем более 1-2 минут, как это было во времена карбюраторных моторов, сегодня контрпродуктивно (а в некоторых странах даже запрещено): на холостых оборотах мотор прогревается медленнее, чем во время движения транспортного средства. Тем самым мы только продлеваем работу двигателя под нагрузкой. Педаль акселератора на автомобиле рекомендуется держать слегка нажатой (т.е. начинать движение плавно, размеренно переключая передачи). Чем выше обороты, тем больше сжигается топлива за единицу времени и выделяется больше тепла, следовательно, нагрев происходит быстрее. Такой режим, безусловно, способствует меньшему выделению выхлопных газов, т.к. катализатор должен работать при определённой температуре, чтобы выполнять свою прямую функцию. Чем быстрее он выйдет на рабочую температуру, тем лучше для окружающей среды.

Но важно не перестараться при старте. Чрезмерно резкое воздействие на педаль акселератора способствует аномальному термическому напряжению между металлическими стенками и горючей смесью. Слишком быстрое расширение металлу противопоказано. Здесь мы имеем дело с его “термической усталостью”, которая может привести к разрушению металла и трещинам. Скорость автомобиля должна быть низкой ещё и потому, что в момент прогрева в двигателе циркулирует недостаточное количество масла.

Таким образом, лучше всего начинать движение практически сразу после холодного старта, сохраняя низкую скорость и без спешки переключая передачи. Подачу газа стоит увеличивать пропорционально по мере прогрева двигателя. Конечно, начинать двигаться сразу можно только в том случае, если обледенелое стекло позволяет видеть дорогу.

Или греть так

av.by

www.drive2.ru

Ford Focus Wagon 1.6 Turbo › Бортжурнал › [Решено] Пропадает тяга после прогрева двигателя

Проблема появилась после наступления теплых дней(весной, до этого такого не было), при температуре окружающего воздуха выше +20. Всегда, пока двигатель не выйдет на рабочую температуру машина летает во всем диапазоне оборотов (до красной зоны) и соответственно развивает скорость мгновенно, без каких-либо ограничений. Но стоит непрерывно проездить на ней в течение 30-40 минут пропадает тяга, как будто кто-то удерживает машину. И при этом машина, при нажатой "в пол" педали газа, очень медленно набирает максимум до 2500 об/мин (предел, дальше упирается и не идет ни в какую). Также вырос расход топлива (сейчас 8,2л/100км, был 5,5л/100км), топливо подается в таком же количестве, а машина не тянет. Стоит постоять с выключенным двигателем минут 15-20 и машина снова летает и потом через какое-то время снова начинается тоже самое с тягой.При температуре ниже +20 машина может непрерывно ездить и 6 часов, не теряя своей тяги.Нет никаких ошибок в ЭБУ.

Что было сделано и проверено, по порядку:— Заменена сердцевина(картридж) турбины на новую. (февраль 16 года)— Травила 3я форсунка, заменил уплотнительное кольцо, теперь все ок! (февраль 16 года)— Была ошибка в ЭБУ на свечи накала, я с ошибкой ездил по городу в аварийном режиме полгода(по незнанию думал, что это турбина не тянет). Зимой плохо заводилась, поехал на диагностику, определили ошибку — умерли 2 и 3 свечи накала, заменил и аварийный режим ушел. (февраль 16 года)— Был разорван, и заменен на новый, резиновый патрубок идущий от Датчика дифференциального давления сажевого фильтра и до верхнего "пальца" на банке с сажевым фильтром (датчик замеряет давление до и после сажевого фильтра, а разорванный патрубок должен был меня насторожить еще раньше, потому-что трубку порвало именно до сажевого фильтра, говоря о его забитом состоянии). О сажевом фильтре думал в последнюю очередь, так как предыдущий хозяин сказал, что удалял катализатор(чистил всю банку с фильтром) и перепрошивал мозги на удаленный катализатор. С разорванным патрубком ездил с ноября 15 года по март 16.

После этого начались проблемы с пропаданием тяги после прогрева двигателя— Заменил топливный фильтр (апрель 16 года)— Заменил воздушный фильтр (май 16 года)— В мае по дороге домой вырвало новый патрубок от датчика диф.давления сажевого фильтра, при установке на место, он снова выскакивал. Решили проверить наличие сажевого фильтра и в итоге оказалось, что удален был только Катализатор, а сажевый фильтр оставили! и он был полностью забит, поэтому и вырывало патрубки, потому что некуда было выходить выхлопным газам. Сняли всю банку, выбили сажевый фильтр, поставили пламегаситель и машина в прямом смысле "полетела". Никогда не чувствовал такой реакции на педаль газа.

Но через неделю проблема с тягой на прогретом двигателе снова появилась.— Поехал на диагностику, была ошибка в ЭБУ на ЕГР, почистили и механически заглушили, ошибка ушла, но машина все-также с проблемой тяги, но на этот раз нет никаких ошибок в ЭБУ.

Есть пару версий:— за время езды с забитым сажевым фильтром забились отверстия выпускного коллектора (но как это связано с тем, что именно при высокой температуре окружающей среды тяга пропадает.не понятно)— при нагреве начинает клинить Регулятор давления топлива, но я замерял давление в топливной рампе на холодном и на потерявшем тягу авто, вышло: на 1500об/мин — 66 МПа и 93 МПа соответственно, на 2000об/мин — 120 МПа и 106 МПа, на Холостом ходу — 25 МПа и 28 Мпа. Выходит, что когда машина "тупит" она даже давлением пытается продавить топливо, но машина все равно не едет. Как будто у машины предел оборотов — 2500 об/мин.— что-то с выхлопной системой, как будто есть еще какой-то фильтр дальше или что-то в этой трубе забито. Откручивали выхлопную трубу до глушителя и звук был такой же, как и с глушителем!. Откручивали трубу от горячей части турбины и звук все такой же тихий, хотя должна же ведь ОРАТЬ.— температурный датчик катализатора и Лямбда зонд, может быть они при нагреве дают неверные данные, после того как удалили сажевый фильтр или вообще лямбда зонд выходил свой ресурс?-------------------------Проблему с Божьей помощью решили, оказалось все дело было в турбине, почему-то не поступало масло к подшипникам в сердцевину (ту которую я менял вначале года), из-за этого заклинивало лопасти и она просто не крутилась. Отсюда и связь с температурой, просто от перегрева на улице она еще чаще начинала заклинивать, т.к. не было нужной смазки и охлаждения. Сердцевину поменяли. Еще не корректно работали лопатки изменения геометрии, тоже подклинивали. Все исправили, прочистили и машина полетела как никогда раньше :)Всем спасибо за советы!

www.drive2.ru

[Решено] Пропадает тяга после прогрева двигателя — logbook Ford Focus Wagon 1.6 Turbo 2009 on DRIVE2

Проблема появилась после наступления теплых дней(весной, до этого такого не было), при температуре окружающего воздуха выше +20. Всегда, пока двигатель не выйдет на рабочую температуру машина летает во всем диапазоне оборотов (до красной зоны) и соответственно развивает скорость мгновенно, без каких-либо ограничений. Но стоит непрерывно проездить на ней в течение 30-40 минут пропадает тяга, как будто кто-то удерживает машину. И при этом машина, при нажатой "в пол" педали газа, очень медленно набирает максимум до 2500 об/мин (предел, дальше упирается и не идет ни в какую). Также вырос расход топлива (сейчас 8,2л/100км, был 5,5л/100км), топливо подается в таком же количестве, а машина не тянет. Стоит постоять с выключенным двигателем минут 15-20 и машина снова летает и потом через какое-то время снова начинается тоже самое с тягой.При температуре ниже +20 машина может непрерывно ездить и 6 часов, не теряя своей тяги.Нет никаких ошибок в ЭБУ.

Что было сделано и проверено, по порядку:— Заменена сердцевина(картридж) турбины на новую. (февраль 16 года)— Травила 3я форсунка, заменил уплотнительное кольцо, теперь все ок! (февраль 16 года)— Была ошибка в ЭБУ на свечи накала, я с ошибкой ездил по городу в аварийном режиме полгода(по незнанию думал, что это турбина не тянет). Зимой плохо заводилась, поехал на диагностику, определили ошибку — умерли 2 и 3 свечи накала, заменил и аварийный режим ушел. (февраль 16 года)— Был разорван, и заменен на новый, резиновый патрубок идущий от Датчика дифференциального давления сажевого фильтра и до верхнего "пальца" на банке с сажевым фильтром (датчик замеряет давление до и после сажевого фильтра, а разорванный патрубок должен был меня насторожить еще раньше, потому-что трубку порвало именно до сажевого фильтра, говоря о его забитом состоянии). О сажевом фильтре думал в последнюю очередь, так как предыдущий хозяин сказал, что удалял катализатор(чистил всю банку с фильтром) и перепрошивал мозги на удаленный катализатор. С разорванным патрубком ездил с ноября 15 года по март 16.

После этого начались проблемы с пропаданием тяги после прогрева двигателя— Заменил топливный фильтр (апрель 16 года)— Заменил воздушный фильтр (май 16 года)— В мае по дороге домой вырвало новый патрубок от датчика диф.давления сажевого фильтра, при установке на место, он снова выскакивал. Решили проверить наличие сажевого фильтра и в итоге оказалось, что удален был только Катализатор, а сажевый фильтр оставили! и он был полностью забит, поэтому и вырывало патрубки, потому что некуда было выходить выхлопным газам. Сняли всю банку, выбили сажевый фильтр, поставили пламегаситель и машина в прямом смысле "полетела". Никогда не чувствовал такой реакции на педаль газа.

Но через неделю проблема с тягой на прогретом двигателе снова появилась.— Поехал на диагностику, была ошибка в ЭБУ на ЕГР, почистили и механически заглушили, ошибка ушла, но машина все-также с проблемой тяги, но на этот раз нет никаких ошибок в ЭБУ.

Есть пару версий:— за время езды с забитым сажевым фильтром забились отверстия выпускного коллектора (но как это связано с тем, что именно при высокой температуре окружающей среды тяга пропадает.не понятно)— при нагреве начинает клинить Регулятор давления топлива, но я замерял давление в топливной рампе на холодном и на потерявшем тягу авто, вышло: на 1500об/мин — 66 МПа и 93 МПа соответственно, на 2000об/мин — 120 МПа и 106 МПа, на Холостом ходу — 25 МПа и 28 Мпа. Выходит, что когда машина "тупит" она даже давлением пытается продавить топливо, но машина все равно не едет. Как будто у машины предел оборотов — 2500 об/мин.— что-то с выхлопной системой, как будто есть еще какой-то фильтр дальше или что-то в этой трубе забито. Откручивали выхлопную трубу до глушителя и звук был такой же, как и с глушителем!. Откручивали трубу от горячей части турбины и звук все такой же тихий, хотя должна же ведь ОРАТЬ.— температурный датчик катализатора и Лямбда зонд, может быть они при нагреве дают неверные данные, после того как удалили сажевый фильтр или вообще лямбда зонд выходил свой ресурс?-------------------------Проблему с Божьей помощью решили, оказалось все дело было в турбине, почему-то не поступало масло к подшипникам в сердцевину (ту которую я менял вначале года), из-за этого заклинивало лопасти и она просто не крутилась. Отсюда и связь с температурой, просто от перегрева на улице она еще чаще начинала заклинивать, т.к. не было нужной смазки и охлаждения. Сердцевину поменяли. Еще не корректно работали лопатки изменения геометрии, тоже подклинивали. Все исправили, прочистили и машина полетела как никогда раньше :)Всем спасибо за советы!

www.drive2.com

BMW 5 series лососинка! › Бортжурнал › После прогрева двигатель троил / не тянул / вырастал расход

Ситуация следующего характера — после капремонта и строкера поездил я три дня, а потом столкнулся с перебоями работы двигателя.

На холодную ехал отлично, расход 10л по пустому городу, двигатель нагревается до рабочей температуры, после чего если заглушить его и завестись снова — троит, дергается, вообще не тянет, расход — 19-20л. Если не глушить, то кажется все ок (упустил этот момент проверить).

Проблему решили комплексно.Поставили новые сальники клапанов, потому что обнаружили, что старым совсем плохо.Поставили форсунки 2.8, поставили новые мозги от 2.5, заменили все свечи, заменили один треснувший патрубок, заменили две катушки зажигания, заменили датчик распредвала и проблемный провод к нему.

Теперь едет неееерееееально резво, мне стремно даже =) Стоит чуть-чуть дать газу и выстреливает вперед как из рогатки. Стоит немного больше положенного дать газу и такое ощущение что сцепление начинает проскальзывать — обороты взлетают, а ускорение явно им не соответствует.

Хочу найти динамометрический стенд поближе и съездить на автодром, потому что на дорогах экспериментировать не охота. И еще — порекомендуйте пустой прямой кусок дороги, чтобы померить ускорение? Или просто на трассу выехать? И может есть местечко, где уже отмечен стандартный квотер на 402 метра? Тоже любопытно.

Цена вопроса: 2 500 грн

Нравится 1 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Прогрев двигателя после его пуска

Прогрев двигателя после его пуска  [c.177]

Температура выкипания 50% топлива характеризует продолжительность прогрева двигателя после его пуска и динамичность автомобиля. Чем она больше, тем длительнее прогрев и тем меньше интенсивность разгона автомобиля.  [c.25]

Термостат проверяют в случае, если наблюдается замедленный прогрев двигателя после пуска или, наоборот, быстрый его перегрев. Для этого термостат погружают в ванну с водой. Воду подогревают, контролируя температуру термометром. Момент начала и конца открытия клапана должен происходить соответственно при температурах -Ь65—70 и +80 —85° С. Неисправный термостат заменяют.  [c.142]

Пусковой подогреватель 9 (см. фиг. 158) состоит из бачка, заполненного водой, внутри которого проходит трубопровод, соединенный с вентилятором розжига газогенератора. Перед пуском двигателя после розжига газогенератора газ, направляемый в трубопровод подогревателя, поджигают, и выделяющимся при этом теплом вода в бачке быстро нагревается до кипения. Получаемый пар направляется по шлангу через верхний водяной патрубок в водяную рубашку двигателя, обеспечивая быстрый его прогрев. Горячие газы, выходящие из трубопровода подогревателя, направляются на поддон картера двигателя для подогрева находящегося в нем масла.  [c.259]

При пуске двигателя не нажимайте на педаль управления дросселем. Это ухудшает условия пуска двигателя. После пуска холодного двигателя его прогрев происходит в автоматическом режиме.  [c.40]

Термостат автоматически поддерживает необходимый тепловой режим двигателя, а также обеспечивает его быстрый прогрев после пуска при низких температурах окружающего воздуха. При прогреве двигателя до нормальной рабочей температуры (85-95°С) в течение продолжительного времени, значит, можно предположить, что термостат неисправен.  [c.66]

После пуска, прежде чем давать на основной двигатель нагрузку, прогрейте его на средней частоте вращения коленчатого вала до температуры охлаждающей жидкости не ниже 50° С или масла —  [c.44]

Прогрессивная конструкция двигателя и применение высококачественных масел обеспечивают его надежный пуск при температуре минус 25 °С без пускового подогревателя. Использование в системе охлаждения двигателя электровентилятора, работающего по автоматическому циклу, обеспечивает оптимальный тепловой режим двигателя и быстрый его прогрев после пуска.  [c.3]

При ежедневном обслуживании проверяют надежность уплотнений и герметичность всех соединений, уровень масла в картере и охлаждающей жидкости в радиаторе. После пуска двигателя прослуогивают его работу на холостом ходу, проверяют давление масла и прогрев двигателя по температуре охлаждающей жидкости. По окончании рабочего дня необходимо осмотреть двигатель и убедиться в отсутствии подтеков жидкости, провернув несколько раз рукоятку фильтра грубой очистки масла.  [c.409]

При ежедневном обслуживании проверяют надежность уплотнений и герметичность всех соединений, уровень масла в картере и охлаждающей жидкости в радиаторе. После пуска двигателя прослушивают его работу на холостом ходу, проверяют давление масла и прогрев двигателя по температуре охлаждающей жидкости. По окончании рабочего дня необходимо осмот-  [c.343]

Растопка котла жидким топливом с использованием отработанных газов двигателя автомобиля производится в следующем порядке. Сначала нужно запустить двигатель автомобиля и прогреть его. Затем остановить двигатель, выключив зажигание, вь7вернуть спускной кран из штуцера сепаратора (конденсационного бачка) и ввернуть взамен его наконечник гибкого рукава, другой конец этого рукава нужно надеть на трубу глушителя и закрепить имеющимся хомутом. После этого надо закрыть вентиль пуска пара в форсунку, открыть кран на патрубке рукава, предназначенный для выхода отработанных газов, запустить снова двигатель автомобиля, подать жидкое топливо в форсунку и поджечь его в топке котла с помощью факела. Количество отработавших газов, поступающих в форсунку, регулируется с помощью крана, установленного на патрубке рукава, кнопки дроссельной заслонки или путем нажатия на акселератор. По достижении давления пара в котле 1 кгс[слА прекращают подачу топлива в форсунку, останавливают двигатель автомобиля, отсоединяют гибкий рукав от глушителя и конденсационного бачка, ввертывают обратно спускной кран и приводят форсунку в действие с использованием пара так, как было указано выше.  [c.283]

Работа термостарта. В период стартерной прокрутки топливоподкачивающий насос двигателя (рнс. 75) забирает топливо из бака автомобиля и подает его через открытый электромагнитный клапан к предварительно накаленным факельным свечам, установленным во впускных трубах двигателя. В факельных свечах топливо дозируется, испаряется, смешивается с воздухом и воспламеняется. В результате наличия движения воздуха, всасываемого двигателем в зоне свечей, образуется факел пламени, который и обеспечивает прогрев холодного воздуха. После пуска двигателя факельный подогрев продолжает работать с целью обес печения выхода двигателя на режим устойчивой работы и уменьшения его дымления при работе на холостых оборотах.  [c.144]

В нижней крышке элемента сделаны одно или два перепускных отверстия ( диаметр 1,1 мм), через которые масло поступает из корпуса фильтра в центральную полость элемента, вследствие чего уменыпается скорость прохождения фильтруемой части масла через элемент и обеспечивается более тщательная его очистка. Кроме того, в результате постоянной циркуляции масла через фильтр ускоряется прогрев масла при низкой температуре,, после пуска двигателя.  [c.207]

Во время работы дизеля ЯАЗ-М204А на холостом ходу нужно избегать резкого изменения частоты вращения коленчатого вала. После пуска двигателя необходимо прогреть его до температуры охлаждающей жидкости 50°С сначала в течение 1 мин при 400— 500 об/мин коленчатого вала, а затем постепенно увеличивать частоту вращения до 1500 об/мин. Манометр системы смазки должен показывать давление не менее 0,4 кгс/см при частоте вращения коленчатого вала 500 об/мин. Перед нагрузкой дизеля температура воды должна быть не менее 50°С. Амперметр должен показывать зарядный ток при частоте вращения коленчатого вала более 1300 об/мин.  [c.180]

Отсутствие утеплительного чехла на облицовке автомобиля зимой. Снижается температура охлаждающей жидкости, что приводит к отложению смолистых осадков на внутренних поверхностях двигателя. Обязательно надеть утеплительный чехол и эксплуатировать двигатель в нормальном тепловом режиме. Прогреть его до 40° С, не злоупотребляя при этом воздушной заслонкой (в первый момент после пуска неис-порившояся часть бензина проникает в цилиндры и смывает масло, поступающее к трущимся поверхностям).  [c.53]

Прекращение подачи газа в карбюратор. Образование инея на поверхности редуктора. Слишком большая нагрузка на двигатель сразу после пуска. В системе подогрева испарителя образовалась воздушная пробка. Не открывается электромагнитный клапан фильтра или пусковой электромагнитный клапан редуктора. При температуре воздуха ниже +5° С запустить двигатель вначале но бензине, о затем, прогрев его до 40° С, переходить но газ. Следить 30 нормальным уровнем тосола. Проверить контакт но клеммах клапанов и их открытие по хороктерному щелчку при включении зажигания.  [c.106]

mash-xxl.info