Снятие и установка двигателя ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora). Приора установка двигателя


Снятие и установка двигателя ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

 Снимайте двигатель Лада Приора в сборе с коробкой передач, опуская его вниз из моторного отсека. Удобнее снимать двигатель с автомобиля, установленного на подъемнике. Перед снятием двигателя необходимо подготовить надежную подставку, на которой двигатель должен стоять устойчиво. Перед отсоединением шлангов и электрических проводов рекомендуем промаркировать их, чтобы не перепутать при сборке. Далее в статье будет приведена информация о демонтаже двигателя с автомобиля.

Инструменты необходимые для снятии и установке двигателя на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 15», «на 17», отвертки, пассатижи, кусачки или нож, таль или иное подъемное устройство, стропы (прочная веревка).

Последовательность операций проводимых при снятии и установке двигателя на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

1. Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»).2. Снизьте давление в системе питания, если работа выполняется сразу после поездки (см. «Снижение давления топлива в системе питания на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»). Топливо в системе также можно снизить через клапан расположенный в топливной рампе. Открутить колпачок и нажать на нипель при этом собрать бензин из системы в какую либо емкость недопустив его попадание на горячие элементы двигателя, тем самым предотвращая возможность возгорания.3. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.4. Для удобства работы снимите аккумуляторную батарею, отсоеденив клеймы и сняв планку удерживающую аккумулятор. 5. Снимите брызговик двигателя (см. «Снятие и установка брызговика двигателя на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»).6. Слейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»).7. Снимите воздушный фильтр.8. Отсоедините от головки блока, дроссельного узла и впускного коллектора все шланги, трубопроводы и провода, которые отсоединяли перед снятием головки блока цилиндров для замены ее прокладки, а также трос привода дроссельной заслонки вместе с его кронштейном (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»).9. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчика скорости, датчика положения коленчатого вала и датчика детонации (см. «Датчики системы управления двигателем на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»).10. Отсоедините провода от стартера (см. «Снятие и установка стартера на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)») и генератора (см. «Снятие и установка генератора на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»).

11. Отсоедините колодку жгута проводов от выключателя света заднего хода на коробке передач.

12. Разъедините колодки жгутов проводов датчиков концентрации кислорода и извлеките держатели их проводов из отверстий теплоизоляционного щитка рулевого механизма (см. «Замена катколлектора на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»).13. Отсоедините держатели моторного жгута проводов от кронштейна на двигателе и отведите жгут в сторону.

14. Ослабьте затяжку хомутов…

  15. …и отсоедините от термостата все шланги.

16. Ослабьте затяжку хомута…

  17. …и отсоедините шланг отопителя от подводящей трубы водяного насоса.

18. Отверните ключом «на 13» гайку крепления наконечника «массового» провода…

  19. …и снимите провод.

20. Отсоедините топливный шланг от трубки, закрепленной на моторном щите.

21. Отсоедините от коробки передач реактивную тягу (см. «Снятие и установка коробки передач на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»).

22. Отсоедините от коробки передач тягу переключения передач (см. «Снятие и установка коробки передач на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»).

23. Снимите дополнительный глушитель, так как его приемная труба препятствует опусканию двигателя вниз (см. «Замена дополнительного глушителя на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»).

24. Отсоедините от коробки передач нижний конец троса привода сцепления (см. «Замена троса привода выключения сцепления на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»). 

25. Перекусите хомут, стягивающий трос привода дроссельной заслонки и шланг вентиляции картера двигателя, и отведите трос от двигателя.

26. Отсоедините рычаги передней подвески от поворотных кулаков, для чего ключом «на 17» выверните по два болта крепления шаровых опор к кулакам с обеих сторон автомобиля.

  27. Оперев монтажную лопатку на картер коробки передач, выдавите из нее внутренние шарниры левого… 28. …и правого приводов передних колес. Отведите приводы от коробки передач, перемещая наружу соответствующие амортизаторные стойки передней подвески.

 

ПримечаниеПеремещению амортизаторных стоек препятствуют рулевые тяги. Для того чтобы исключить их влияние, при отсоединении от коробки передач правого привода выверните рулевое колесо до упора влево, а при отсоединении левого привода — вправо.

ПредупрежденияОтсоединяйте правый привод только после снятия передней крышки картера сцепления (см. «Замена прокладки масляного картера на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»), иначе монтажной лопаткой можно прогнуть крышку и маховик будет за нее задевать.Не отсоединяйте одновременно оба привода, так как в этом случае в дифференциале могут сместиться шестерни полуосей и установить приводы без разборки коробки передач будет невозможно. При необходимости отсоединения обоих приводов после отсоединения одного из них вставьте на его место технологическую заглушку или старый корпус внутреннего шарнира и привяжите заглушку или корпус к коробке передач проволокой, чтобы они не выпали при снятии коробки. После этого отсоедините второй привод.

29. Убедитесь, что от силового агрегата отсоединены все провода, шланги и органы управления.

30. Закрепите на двигателе стропы грузоподъемного механизма и немного натяните их, чтобы разгрузить подушки опор силового агрегата.

  31. Выверните ключом «на 15» болт крепления штанги правой опоры силового агрегата к поперечине.

32. Выверните ключом «на 15» болт крепления штанги левой опоры силового агрегата к кузову.

33. Отверните ключом «на 15» гайку крепления кронштейна задней опоры силового агрегата к подушке опоры и выверните ключом «на 13» два болта крепления подушки к кузову. Снимите подушку опоры (см. «Замена опор силового агрегата на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»).

34. Отверните ключом «на 17» гайку крепления кронштейна передней опоры силового агрегата к подушке опоры и выверните ключом «на 13» два болта крепления подушки к кузову. Снимите подушку опоры (см. «Замена опор силового агрегата на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»).

35. Установите под двигатель заранее подготовленную подставку, опустите на нее силовой агрегат, приподнимите автомобиль и выньте из-под него двигатель.

Полезный советВ данном разделе описано снятие двигателя вниз в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя (в составе силового агрегата, вместе с коробкой передач). Для этого нужны подъемные механизмы, чтобы повыше поднять переднюю часть автомобиля. В гаражных условиях проще снимать двигатель вверх, предварительно сняв коробку передач. В этом случае снимать дополнительный глушитель не требуется. 

36. Установите двигатель в порядке, обратном снятию. После установки залейте масло в картер двигателя и жидкость в систему охлаждения.37. Отрегулируйте приводы дроссельной заслонки (см. «Замена троса привода дроссельной заслонки на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)») и управления коробкой передач (см. «Регулировка привода управления коробкой передач на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»).38. Пустите двигатель и проверьте, нет ли утечек топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверьте давление масла. Послушайте двигатель: он должен работать ровно, без посторонних шумов и стуков.

autosecret.net

Замена двигателя для Лада Приора 2007-2012

Симптомы: резкий сильный удар в двигателе с последующей остановкой, двигатель больше не запускается.

Возможная причина: гидравлический удар двигателя.

Инструменты: набор головок, набор гаечных ключей, набор отверток.

1. Демонтируйте декоративный кожух двигателя.

2. Стравите давление в системе питания двигателя.

3. Отключите провод «массы» от аккумуляторной батареи.

4. Сместите в сторону резиновый чехол защиты плюсовой клеммы.

5. Слегка открутите гайку стяжного болта наконечника плюсового провода.

6. Снимите провод с плюсовой клеммы аккумуляторной батареи.

7. Слегка открутите крепежную гайку кронштейна аккумуляторной батареи, используя торцевой ключ.

8. Открутите и снимите гайки, крепящие планку к стяжкам аккумуляторной батареи.

9. Демонтируйте крепежную планку и стяжки, для чего проверните их на 45 градусов.

10. До конца открутите гайку, после чего демонтируйте крепежный кронштейн аккумуляторной батареи.

11. Демонтируйте аккумуляторную батарею.

12. Снимите защиту двигателя.

13. Демонтируйте фильтр воздуха.

14. Установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ .

15. Слейте охлаждающую жидкость из системы.

16. Снимите с головки блока цилиндров, дроссельного узла и коллектора впуска все шланги, провода и трубопроводы.

17. Снимите трос привода дроссельной заслонки вместе с его кронштейном.

18. Снимите колодку жгута проводов с датчика скорости автомобиля, отжав фиксирующий элемент.

19. Снимите колодку жгута проводов с датчика детонации, надавив на металлический фиксирующий элемент.

20. Снимите колодку жгута проводов с датчика положения коленчатого вала, сдавив фиксирующий элемент.

21. Снимите все провода со стартера.

22. Снимите все провода с генератора.

23. Снимите колодку жгута проводов с выключателя света заднего хода на коробке переключения передач.

24. Ослабьте затяжку нижней крепежной гайку хомута, скрепляющего трубу основного глушителя с трубой дополнительного глушителя; верхнюю крепежную гайку открутите полностью.

25. Выньте болт, после чего снимите крепежный хомут.

26. Разъедините трубы основного и дополнительного глушителей, после чего выньте уплотнительное кольцо их соединения.

27. Отогните усик (обозначен цифрой 1 на картинке) стопорной пластины и два стопорных усика (обозначены цифрой 2 на картинке) теплозащитного экрана катколлектора.

28. Открутите и снимите три гайки, крепящие фланец приемной трубы дополнительного глушителя к фланцу катколлектора, а затем демонтируйте стопорную пластину.

29. Снимите теплозащитный экран катколлектора.

30. Отожмите дополнительный глушитель системы выпуска отработавших газов по направлению вверх, а затем извлеките его кронштейн из передней подушки подвески.

31. Снимите фланец приемной трубы дополнительного глушителя системы выпуска отработавших газов со шпилек катколлектора, после чего выньте уплотнительную прокладку.

32. Сожмите элементы фиксации колодки жгутов проводов управляющего датчика и диагностического датчика концентрации кислорода.

33. Отсоедините от моторного жгута колодки жгутов проводов управляющего датчика и диагностического датчика концентрации кислорода.

 

34. Отогните усики держателей жгутов проводов диагностического и управляющего датчиков.

35. Демонтируйте держатели жгутов проводов управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода со щита теплозащиты рулевого механизма.

36. Снимите держатели моторного жгута проводов с кронштейна, расположенного на двигателе, после чего сместите жгут проводов в сторону.

37. Ослабьте крепежные хомуты шлангов термостата.

38. Снимите все шланги с термостата.

39. Ослабьте затяжку крепежного хомута шланга отопителя.

40. Снимите шланг отопителя с трубы насоса охлаждающей жидкости.

41. Открутите и снимите крепежную гайку наконечника провода «массы», используя гаечный ключ «на 13».

42. Снимите массовый провод.

43. Снимите топливный шланг с трубки, установленной на моторном щите.

44. Отсоедините реактивную тягу от коробки переключения передач (см. Демонтаж и монтаж коробки переключения передач).

45. Отсоедините тягу переключения передач от КПП.

46. Демонтируйте дополнительный глушитель системы выпуска отработавших газов.

47. Снимите с КПП нижний конец приводного троса сцепления.

48. Перекусите хомут стяжки троса привода дроссельной заслонки и вентилирующий шланг картера двигателя. Сместите трос в сторону от двигателя.

49. Снимите рычаги передней подвески с поворотных кулаков, предварительно открутив по два крепежных болта шаровых опор к кулакам с двух сторон автомобиля, используя гаечный ключ «на 17».

50. Выдавите внутренний шарнир левого привода переднего колеса из картера коробки переключения передач, оперев монтажную лопатку на картер КПП. Отведите левый привод переднего колеса в сторону от коробки, переместив наружу левую стойку амортизатора передней подвески.

51. Выдавите внутренний шарнир правого привода переднего колеса из картера коробки переключения передач, оперев монтажную лопатку на картер КПП. Отведите правый привод переднего колеса в сторону от коробки, переместив наружу правую амортизаторную стойку передней подвески.

Примечание. Смещению стоек амортизаторов передней подвески препятствуют рулевые тяги. Поэтому в целях исключения их влияния при отсоединении от коробки переключения передач привода правого переднего колеса поверните рулевое колесо до упора влево, а при отсоединении левого привода – до упора вправо.

Прежде чем отсоединять правый привод, демонтируйте крышку картера сцепления.

Не отсоединяйте два привода одновременно, так как это может вызвать смещение полуосевых шестерен дифференциала. При необходимости демонтажа обоих приводов после отсоединения одного из них установите технологическую заглушку на его место.

52. Убедитесь, что от силового агрегата отключены все провода, шланги и управляющие органы.

53. Закрепите двигатель на стропах грузоподъемного механизма. Слегка натяните стропы в целях снятия нагрузки с опор подвески силового агрегата.

54. Открутите и выньте крепежный болт штанги правой опоры подвески силового агрегата к поперечине, используя гаечный ключ «на 15».

55. Открутите и извлеките крепежный болт штанги левой опоры подвески силового агрегата к кузову, используя гаечный ключ «на 15».

56. Открутите крепежную гайку кронштейна задней опоры подвески силового агрегата к подушке опоры, используя гаечный ключ «на 15»; открутите и выньте два крепежных болта подушки к кузову, используя гаечный ключ «на 13»; демонтируйте подушку задней опоры подвески силового агрегата.

57. Открутите крепежную гайку кронштейна передней опоры подвески силового агрегата к подушке опоры, используя гаечный ключ «на 17»; открутите и извлеките два крепежных болта подушки опоры к кузову, используя гаечный ключ «на 13»; демонтируйте подушку передней опоры подвески силового агрегата.

58. Расположите под двигателем заранее подготовленную подставку (стенд), после чего опустите на нее силовой агрегат, а затем приподнимите автомобиль и выведите из-под него подставку (стенд) с двигателем.

Примечание. Также можно извлечь двигатель из автомобиля по направлению вверх, используя грузоподъемный механизм. В данном случае необходимо демонтировать КПП.

59. Произведите установку нового двигателя в обратном снятию порядке.

60. Заправьте систему охлаждения и систему смазки двигателя.

61. Произведите регулировку привода дроссельной заслонки.

62. Произведите регулировку привода управления КПП.

63. Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек рабочих жидкостей (масла, охлаждающей жидкости и топлива).

64. Произведите проверку давления масла.

Вслушайтесь в работу двигателя: он должен работать ровно и без посторонних шумов и стуков. 

Павел Куракин Автолюбитель

Еще статьи по ремонту этого автомобиля:

Другие виды ремонта этого автомобиля:

www.avtika.ru

ВАЗ 2170 | Снятие и установка двигателя без коробки передач

1. Снять отрицательный провод с аккумулятора. Предупреждение

На автомобилях с кондиционером, элементы системы кондиционирования воздуха могут затруднять выполнение работ на двигателе, и не всегда возможно отвинтить болты и переместить элементы системы в сторону из-за недостаточной длины их шлангов. В таком случае, система кондиционирования должна быть разряжена дилером Форда или специалистом по кондиционерам.

2. Снять защиту картера и брызговик.
3. Снять решетку радиатора.
4. Отсоединить трос открытия капота от механизма закрывания капота и извлечь из фиксаторов.
5. Снять капот, предварительно отметив положение петель, для облегчения повторной установки и отсоединив трубку омывателя ветрового стекла.
6. Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения, для чего под сливную пробку радиатора подставить соответствующий контейнер и открыть сливную пробку, расположенную в нижней части радиатора. Для ускорения слива охлаждающей жидкости открыть пробку расширительного бачка. Для слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров отвинтить дренажный болт, расположенный в блоке цилиндров.
7. Для обеспечения дополнительного рабочего места, снять радиатор.
8. Отсоединить шланги охлаждающей жидкости от корпуса водяного насоса с левой стороны двигателя и головки блока цилиндра.
9. Ослабить хомуты и снять патрубки и шланги системы охлаждения:       – верхний и нижний патрубки радиатора;       – шланги расширительного бачка;       – шланги системы отопления салона от головки блока цилиндров и насоса системы охлаждения;       – корпуса автоматического пускового устройства карбюратора.
10. Слить моторное масло и снять фильтр.
11. Отвинтить четыре болта крепления верхней передней поперечины, два болта с двух сторон вверху и два нижних болта крепления опоры поперечины и снять ее вместе с радиатором.
12. Снять воздушный фильтр.
13. Снять шланг сапуна c крышки головки блока цилиндров и отвинтить болт, крепящий подвеску поддержки шланга к левой передней стороне головки блока цилиндра.
14. Снять с топливного насоса подводящий топливный шланг и заглушить его пробкой.
15. Отсоединить вакуумную трубку усилителя тормозов от впускного коллектора.
16. Отключить электрические провода и снять разъемы со следующих агрегатов и датчиков:       – генератора;       – стартера;       – вентилятора радиатора;       – датчика оборотов и положения коленчатого вала;       – датчика температуры;       – датчика температуры системы управления двигателем;       – датчика давления масла;       – распределителя зажигания;       – катушки зажигания;       – узлов системы впрыска топлива и топливных форсунок;       – датчика положения дроссельной заслонки;       – датчика температуры топлива;       – подогревателя автоматической воздушной заслонки;       – термодатчика радиатора.
17. Снять с распределителя зажигания распределитель высокого напряжения вместе с проводами.
18. Отсоединить трос акселератора.
19. Отсоединить от карбюратора топливные и вакуумные шланги, а также электрические провода.
20. Снять клиновой ремень и вспомогательный насос системы рулевого управления (если присутствует в данной версии). Подвесить вспомогательный насос к кузову автомобиля при помощи мягкой проволоки, при этом не отсоединять шланги от насоса.
21. В салоне автомобиля установить брус под педалью сцепления так, чтобы зафиксировать ее в верхнем положении, для исключения срабатывания автоматического регулятора натяжения троса сцепления.
22. Снять трос сцепления.
23. На моделях с кондиционированием воздуха, отвинтить 4 болта крепления компрессора кондиционера (указаны стрелками на рисунке (вид снизу)) от подвески установки и переместить компрессор от двигателя.
24. Проверить, что рулевое колесо установлено в положении движения прямо вперед и краской или маркером отметить положение нижнего хомута промежуточного вала и шестерни рулевой передачи, затем отсоединить промежуточный вал от рулевой передачи (болт крепления указан стрелкой).
25. Отвинтить переднюю приемную трубу от выпускного коллектора.
26. Отвинтить хомуты крепления стабилизатора и снять стабилизатор.
27. На автомобилях с автоматической коробкой передач отвинтить преобразователь крутящего момента от приводного диска.
28. Установить таль для подъема двигателя и приподнять двигатель настолько, чтобы вес двигателя воспринимался талью, а затем отвинтить держатели двигателя.
29. Отвинтить болты крепления картера сцепления.
30. Отсоединить электрические провода и снять стартер.
31. Отсоединить от двигателя провод массы.
32. Снять держатель, расположенный между двигателем и коробкой передач.
33. Отсоединить трубки тормозной системы от передней подвески.
34. Подпереть коробку передач при помощи соответствующего подъемника и широкой доски и немного приподнять коробку передач.
35. Соблюдая осторожность, грузоподъемным механизмом приподнять двигатель и отделить от него коробку передач.
36. Приподнимая двигатель, одновременно сместить его вперед и, поворачивая его в горизонтальной плоскости, извлечь вверх.

automn.ru

Установка двигателя от Приоры на Лада «Самара-2» (ВАЗ-2113)

Установка двигателя от Приоры на Лада «Самара-2» (ВАЗ-2113)

Замена двигателя на агрегат от Приоры (ВАЗ-2170) — процедура не сложная, потому что установка аналогична установке двигателя 2112 или 21124 и проходит без существенных отличий. Замена возможна на всех автомобилях семейства Lada Samara-2, но в статье рассмотрим случай 2114.

Итак, ход работы по смене двигателя ВАЗ-2114 своими руками:

  • Демонтируем все навесное оборудование, рампу с форсунками, ресивер и выхлопной коллектор,
  • Устанавливаем движок на штатные крепления, соединяем с коробкой переключения передач. Если «коробка» 2110 или 2170 — никаких проблем, нужно лишь сменить штатный стартер «восьмерки» (2108-2114). Если установлен редукторный стартер КАТЭК, можно поменять только обгонную муфту и голову, если БАТЭ — стартер тоже придется менять целиком,
  • Чтобы не выдумывать, как проложить новую топливную магистраль и заменить бензонасос, проще всего купить рампу от 2112, в которой уже есть штатная «обратка» (минимум работ своими руками, наверное, лучший вариант),
  • С рампой сразу покупайте длинные форсунки. Рампу соединять с движком еще не нужно!,
  • В первую очередь нужно провести монтаж ресивера (дело не из легких, скажу я вам),

  • Продвигаем ресивер, просовываем рампу с установленными форсунками, сажаем в колодцы и прикручиваем рампу. Только теперь можно дожать на место ресивер и прикрутить его (следите за резиновыми уплотнителями),
  • И теперь обратно ставим всю «навеску».
  • С катушкой зажигания могут быть проблемы, из-за нехватки места. Как-нибудь придумаете (можно поставить крышку клапанов от 2112, а катушку зажигания поставить на место модуля, переделав крепление),
  • Проводники, идущие к форсункам, нужно удлинить. Но лучше их сменить на более длинные и толстые (нужно на 40 см больше),
  • Также удлиняем провода к датчику фазы,

  • Из косички нужно выдернуть провод к датчику давления масла, остальное подходит.
  • ЭБУ можно оставить штатный.

  • Родной коллектор и катализатор можно выкинуть и поставить «паук 4-2-1» с дыркой под ДК (провода дотягиваются с трудом, желательно удлинить),
  • После паука можно сразу приделать упругий гофрированный сильфон.

    К сожалению, системы полностью отличаются.

  • Если есть финансовая возможность, нужно заменить радиатор на 2112 (немного изменяя посадочное место, так как 12-й чуть шире). В крайнем случае, можно оставить «родной».
  • Термостат подходит заводской (где печка соединяется прямо с ним, а не со шлангом бачка). Импортные аналоги ничем особым не отличаются. В зависимости от старого термостата, может потребоваться замена шлангов на радиаторе (верхний идет от 2112, нижний с Калины),

  • Вентилятор охлаждения не вмещается и задевает ресивер, спасает установка вентилятора от Нивы (у которого снаружи две крыльчатки). Но при этом необходимо установить промежуточное реле (так как предохранительный блок не тянет). Если придумаете, как сделать иначе — пишите, обсудим.

    В общем, при таком построении системы с охлаждением все в порядке, однако радиатор все же лучше заменить на 2112.

    Генератор со штатным ремнем хорошо встает на кронштейн от 2114.

    Родное ЭБУ способно запустить двигатель без перепрошивки.(!) Так что до мастера доедете своим ходом. Бывает глохнет, расход большой, но все равно едет не плохо.

  • Крышка двигателя ВАЗ-2114 подходит, если чуток подрезать спереди.
  • Может «порваться» телевизор возле креплений радиатора. Нужно укреплять (например, приварить уголок или установить треугольные рычаги).
  • Если будет желание, установите дополнительную (четвертую) опору двигателя. Стоит не дорого, а вещь классная.

    Вот и все, тюнинг ВАЗ-2114 по смене двигателя окончен. Приятной езды!

    http://vazikov.ru

  • legkoe-delo.ru

    Ваз 2110 установка двигателя от приоры. Установка двигателя от приоры

    В этой статье будет рассмотрена возможность установки на семейство ВАЗ 2113-15 двигателя от Приоры.

    Порядок работ

    Сначала осуществляется демонтаж всего навесного оборудования - ресивера, выхлопного коллектора и др. После этого двигатель устанавливается на штатные крепления, подключается к коробке переключения передач. Чтобы не возникали проблемы со сменой топливного насоса и при прокладке новой топливной магистрали нужно приобрести стандартную рампу.

    Кроме рампы, понадобятся более длинные топливные форсунки. Рампа присоединяется к двигателю не сразу. Предварительно необходимо установить ресивер. Этот процесс является достаточно трудоемким - нужно подкрутить все подушки и приподнять автомобиль с помощью домкрата. После этого можно просунуть ресивер и вставить рампу с форсунками. Рампа прикручивается после того, как форсунки установлены на колодцы. После этого ресивер садится на место и закрепляется. При выполнении работы необходимо соблюдать осторожность, чтобы уплотнительные резинки на ресивере не повредились. Далее устанавливаются на штатные места все элементы навесного оборудования

    Электропроводка

    Теперь можно заняться электропроводкой. Сначала нужно разобрать зажигания. Так как в автомобиле нет четырех катушек зажигания, устанавливается штатная, а от «Приоры» понадобятся лишь высоковольтные провода. Нужно будет нарастить проводку примерно на 40 см, так как ее длина может оказаться недостаточной. Это же касается и датчика фазы.

    Выхлоп

    Далее нужно заняться выхлопом. Нужно демонтировать старый выхлопной коллектор с катализатором, на его место устанавливается система «паук» 4-2-1 с отверстиями под ДК. Туда же ставится гофра. Выхлопная труба полностью заменяется, а стандартная банка дорабатывается.

    Термостат менять не обязательно - можно оставить штатный, но его нужно будет правильно настроить. Если вентилятор охлаждения соприкасается с ресивером, вместо него можно установить вентилятор от «Нивы», у которого с наружной стороны имеется две крыльчатки. Шланги на радиаторе нужно заменить. Генератор сажается на штатные крепления, его ремень можно не менять.

    Чтобы двигатель нормально работал, форсунки должны быть подвергнуты прошивке и калибровке. Декоративная решетка двигателя может быть оставлена на своем месте, придется только с ее передней стороны сделать подрезы. Существенно усилить всю конструкции можно путем установки растяжки с четвертым креплением силового агрегата - это будет стоить совсем не дорого.

    После выполнения всех установочных работ устанавливаются новые фильтры, заливается масло и осуществляется обкатка двигателя. Нельзя сразу разгонять двигатель до максимальных оборотов, так как в это время притираются узлы двигателя - детали могут деформироваться от чрезмерной нагрузки, что может привести к выходу из строя двигателя. В соответствующем разделе нашего сайта вы сможете найти статью про

    И вот наконец-то и у меня "шеснарь". Постройка шестнадцатиклапанного мотора от приоры затянулось практически на год. Перейдем сразу к сути вопроса. Везде написано что установить его легко и просто, но некоторые нюансы пришлось додумывать самому.И так, все по порядку:Купил движок в разобранном состоянии. Машина побывала в аварии и поэтому он был с погнутыми клапанами, но всё остальное было в порядке.Очистили всё подкапотное пространство, почистили, вмяли моторный щит под двигатель. Поменял рулевую колонку, маятник, поперечную тягу. Решил перенести петли для того что бы капот открывался против хода.Отвезли на помывку блок и проточили в коленчатом вале отверстие под подшипник первичного вала коробки передач. Дальше идет сборка двигателя, но я думаю это описывать не надо. Установил трубки охлаждения TURBO TEMA. Всё остальное осталось родное. К сожалению втыковый. Но со временем решу эту проблему.Установил подушки двигателя от нивы, они жестче и выше чем классические. Кронштейны крепления двигателя остаются классическими. На одном кронштейне необходимо рассверлить отверстие под болты.Поддон двигателя пришлось слегка подмять молоточком, для того чтобы не ложился на подрамник. Вмял моторный щит кувалдой примерно на 5 см. (может больше, подгонял по месту), теперь есть подозрение что печка не встанет.Теперь сцепление. Есть три варианта компоновки:1. Маховик, диск сцепления от переднего привода, а корзина и выжимной от классики, но исходя из видео "Tazteam" это не есть хорошо и со сцеплением будут происходить нехорошие вещи.2. Маховик, диск сцепления, корзина от переднего привода, выжимной от шевроле-нивы. Я выбрал второй вариант и под шаровую опору вилки подложил пару шайб общей толщиной приблизительно 3 мм. для того чтобы не сильно выкручивать рабочий цилиндр сцепления. РЦС остается на родном месте.3. Маховик, диск сцепления, корзина от переднего привода, выжимной сборный из классического, зубильного подшипника и проставки между ними (которая стоит 700р., а подшипник от шнивы стоит 300-400р.).По поводу маховика - снимаем венец, везем его к токарю и снимаем буртик на 9 мм. Это делается для того, что бы бензикс доставал до венца. Возможно и не стоило этого делать, но почитав в интернете и по совету друзей сделал именно так, и

    autoglim.ru

    Установка двигателя от Приоры на Лада «Самара-2» (ВАЗ-2113)

    Замена двигателя на агрегат от Приоры (ВАЗ-2170) — процедура не сложная, потому что установка аналогична установке двигателя 2112 или 21124 и проходит без существенных отличий. Замена возможна на всех автомобилях семейства Lada Samara-2, но в статье рассмотрим случай 2114.

    Итак, ход работы по смене двигателя ВАЗ-2114 своими руками:

    • Демонтируем все навесное оборудование, рампу с форсунками, ресивер и выхлопной коллектор,
    • Устанавливаем движок на штатные крепления, соединяем с коробкой переключения передач. Если «коробка» 2110 или 2170 — никаких проблем, нужно лишь сменить штатный стартер «восьмерки» (2108-2114). Если установлен редукторный стартер КАТЭК, можно поменять только обгонную муфту и голову, если БАТЭ — стартер тоже придется менять целиком,
    • Чтобы не выдумывать, как проложить новую топливную магистраль и заменить бензонасос, проще всего купить рампу от 2112, в которой уже есть штатная «обратка» (минимум работ своими руками, наверное, лучший вариант),
    • С рампой сразу покупайте длинные форсунки. Рампу соединять с движком еще не нужно!,
    • В первую очередь нужно провести монтаж ресивера (дело не из легких, скажу я вам),

    • Продвигаем ресивер, просовываем рампу с установленными форсунками, сажаем в колодцы и прикручиваем рампу. Только теперь можно дожать на место ресивер и прикрутить его (следите за резиновыми уплотнителями),
    • И теперь обратно ставим всю «навеску».

    Переделываем проводку:

    • С катушкой зажигания могут быть проблемы, из-за нехватки места. Как-нибудь придумаете (можно поставить крышку клапанов от 2112, а катушку зажигания поставить на место модуля, переделав крепление),
    • Проводники, идущие к форсункам, нужно удлинить. Но лучше их сменить на более длинные и толстые (нужно на 40 см больше),
    • Также удлиняем провода к датчику фазы,

    • Из косички нужно выдернуть провод к датчику давления масла, остальное подходит.
    • ЭБУ можно оставить штатный.

    Выхлоп:

    • Родной коллектор и катализатор можно выкинуть и поставить «паук 4-2-1» с дыркой под ДК (провода дотягиваются с трудом, желательно удлинить),
    • После паука можно сразу приделать упругий гофрированный сильфон.

    Система охлаждения:

    К сожалению, системы полностью отличаются.

    • Если есть финансовая возможность, нужно заменить радиатор на 2112 (немного изменяя посадочное место, так как 12-й чуть шире). В крайнем случае, можно оставить «родной».
    • Термостат подходит заводской (где печка соединяется прямо с ним, а не со шлангом бачка). Импортные аналоги ничем особым не отличаются. В зависимости от старого термостата, может потребоваться замена шлангов на радиаторе (верхний идет от 2112, нижний с Калины),

    • Вентилятор охлаждения не вмещается и задевает ресивер, спасает установка вентилятора от Нивы (у которого снаружи две крыльчатки). Но при этом необходимо установить промежуточное реле (так как предохранительный блок не тянет). Если придумаете, как сделать иначе — пишите, обсудим.

    В общем, при таком построении системы с охлаждением все в порядке, однако радиатор все же лучше заменить на 2112.

    Остальное:

    • Генератор со штатным ремнем хорошо встает на кронштейн от 2114.

    • Родное ЭБУ способно запустить двигатель без перепрошивки.(!) Так что до мастера доедете своим ходом. Бывает глохнет, расход большой, но все равно едет не плохо.

    • Крышка двигателя ВАЗ-2114 подходит, если чуток подрезать спереди.
    • Может «порваться» телевизор возле креплений радиатора. Нужно укреплять (например, приварить уголок или установить треугольные рычаги).
    • Если будет желание, установите дополнительную (четвертую) опору двигателя. Стоит не дорого, а вещь классная.

    Вот и все, тюнинг ВАЗ-2114 по смене двигателя окончен. Приятной езды!

    Vazikov.ru » ВАЗ 2113, 2114, 2115

    vazikov.ru

    Установка двигателя от приоры. » Авто журнал "Autolife"

    Отличительной особенностью ВАЗовских машин является то, что в связи с тем, что конструкторы не могут придумать ничего нового, все автомобили у них сходны по строению и деталям. Возможно, это и хорошо, потому что если разбираться в ремонте одного автомобиля, то понятна и система работы остальных ВАЗов. Мы, например, воспользуемся сходством креплений двигателей ВАЗ 2114 и Лады Приоры и сделаем довольно серьёзный тюнинг. Двигатель Приоры мощнее и рассчитан на более тяжелый автомобиль. Естественно, в легкой четырнадцатой он обеспечит превосходную динамику при разгоне и мощь.Итак, начнем по порядку о том, каких же изменений требует такой тюнинг и в каком порядке следует проводить работу. Для начала, снимаем старый двигатель и выхлопные коллекторы, чтобы они не мешали при установке другого двигателя. Далее начинается самое главное, то есть непосредственно установка нового двигателя. Сразу же начинаются трудности: картер сцепления в КПП ВАЗ 2114 меньше чем у приоры. Как с этим бороться? Для начала нужно заменить ряд передач в коробке, заодно можно сделать , затем можно поменять маховик и туда встанет сцепление от ВАЗ 2114, можно расточить картер, можно отдать маховик и венец токарю, на расточку и запрессовку. Думаю, проблема решена. Следующая проблема: не подходит стартер. Проще поставить стартер от Приоры и забыть об этой проблеме. Итак, двигатель установлен, но наглухо крепить его пока не нужно. Далее нам нужно будет докупить некоторые детали, но обо всём по порядку. Нам нужны длинные форсунки и рампа с обраткой от двенадцатой, причём рампа нужна именно старого образца. Далее устанавливаем ресивер, именно для этого не нужно было крепить двигатель, так как нужно его всячески наклонять и шевелить, чтобы ресивер сел на место. Но ресивер тоже не нужно пока крепить. Устанавливаем рампу, только потом крепим его.Выхлопной коллектор нужен не стандартный, а паук, так как при его установке почти ничего не нужно дорабатывать. Систему охлаждения желательно поставить от двенадцатой. Разберемся с электроникой. Катушка зажигания может не влезть на родное место, так как место очень ограниченно. Так как двигатель, который мы поставили на , тюнинг потребует удлинения проводов, которые идут на форсунки и датчик фазы. Оставляем родной контроллер, просто потом сразу нужно сделать чип тюнинг двигателя ВАЗ 2114, а точнее, двигателя Приоры.

    motor-good.ru