Toyota Avensis Веник › Бортжурнал › Замена приводного ремня и ролика натяжителя (двигатель 1ZZ-FE). Приводной ремень двигателя


Что такое приводные ремни и какую роль играют? Как понять, что приводной ремень пора менять?

В современных моторах довольно много различного навесного оборудования, которое требует наличия привода. Чтобы не ставить на каждый агрегат отдельный моторчик, все узлы такие как ГУР, генератор, кондиционер, водяная помпа и т. д. они приводятся в движение при помощи ремней.

Ременная передача намного удобнее и дешевле, так как всего один ремень может приводить в движение сразу несколько узлов. Но, как и все в этом мире, ремни имеют ряд недостатков, о которых мы и поговорим в данной статье. Также затронем популярную тему замены, попытаемся ответить на вопрос как часто менять приводные ремни и как понять, что приводной ремень пора менять.

Приводной ремень или ремень агрегатов — это ременная передача, передающая крутящий момент от шкива двигателя на шкив узла, который нужно привести в движение (выше я перечислил большинство из них). Ремни бывают разных типов: зубчатые, клиновые и поликлиновые.

Самой большой проблемой всех ремней является их уязвимость и невысокая прочность. Несмотря на то, что порвать такой ремень вряд ли сможет даже очень сильный человек, в процессе эксплуатации они очень часто рвутся и доставляют массу хлопот. Происходит это из-за суровых условий эксплуатации, перегревы, чередующиеся охлаждением, влага, масляные подтеки и мелкие песчинки сказываются на состоянии ремня. Из-за всех этих факторов ремень приходит в негодность, о чем сообщает характерным свистом, который собственно и является вторым существенным недостатком всех приводных ремней. Появление скрипа и свиста вызывает у большинства автомобилистов неприятные ощущения, после чего многие производят их замену. Это, в принципе, правильно, однако в некоторых случаях в замене нет необходимости и решить вопрос появления свиста можно обычной регулировкой.

К зубчатым относится ремень ГРМ. Разрыв данного ремня наиболее опасен и может нанести мотору серьезный вред. Поэтому за его состоянием необходимо особенно следить. Замена этого ремня производится в строгом соответствии требованиям, это примерно 50-70 тыс. км. пробега. Хотя все индивидуально, у некоторых производителей ремни ходят по 100 и даже 150 тыс. км пробега.

Клиновые и поликлиновые ремни используются для передачи крутящего момента от шкива двигателя на шкивы навесного оборудования. Данный тип ремней не играет такую важную роль как ремень ГРМ, однако и от его разрыва у вас могут быть большие неприятности. Замена ремней агрегатов также у каждого автопроизводителя может быть своя, в среднем этот интервал составляет примерно 50-70 тыс. км. Довольно часто случается так, что приводной ремень меняют досрочно по причине его непригодности. Из-за тяжелых условий эксплуатации поликлиновые и клиновые ремни могут преждевременно выйти из строя. Проявляется это в виде появления характерного свиста, который доносится из-под капота. Также понять, что ремень пора менять можно по наличию на его поверхности трещин, потертостей, торчащих нитей и т. д.

Почему свистят ремни?

Свист ремня генератора, а также ремня ГУР происходит по следующим причинам.

  1. Критический износ ремня. Истирание ручейков и ребер, а также повреждения разного рода.
  2. Попадание сторонних предметов. Иногда в ручейки попадают мелкие камешки, в результате чего сцепление ремня ухудшается. Чем больше этих камней будет в пазах, тем хуже будет сцепление ремня со шкивами, в итоге ремень начнет проскальзывать, издавая неприятный свист.
  3. Влага и прочие жидкости. Вода или другая жидкость (масло, антифриз, омыватель и т. д.) попадая на ремень или шкив, приводит к тому, что сцепление ремня со шкивом ухудшается, в результате чего он проскальзывает и начинает свистеть. Если после проезда по луже ремень начал пищать или свистеть, но уже очень скоро это прошло, переживать не стоит. Однако если свист появляется регулярно, например, во время запуска двигателя или при включении света, кондиционера, и других электропотребителей то, скорее всего, потребуется подтяжка или даже замена приводного ремня. Порою даже исправный ремень свистит в сырую или слишком холодную погоду, при первом запуске мотора. В данном случае рекомендуется произвести его регулировку, замена скорее всего не потребуется. Кроме воды на поверхность ремня могут попадать масло и охлаждающая жидкость. В данном случае ремень тоже будет проскальзывать, однако в отличие от воды, эффект от попадания масла может быть гораздо серьезнее. Масло не испарится так быстро, кроме того на масляную поверхность соберется большое количество пыли и песка, которые уничтожат ремень окончательно. Также масло негативно влияет на состояние резины из которой изготовлен ремень, что так или иначе ускорит процесс его старения.
  4. Шкивы. Проблемы с ремнями возможны также и по вине самих шкивов. За время эксплуатации они несмотря на то, что изготовлены из металла, способны истираться, особенно в тех случаях, когда в ремень набивается много камешков, которые стирают ребра шкива. В итоге даже после замены ремня вы можете наблюдать проскальзывание ремней по той причине, что сам шкив уже не соответствует требованиям данного ремня, проще говоря они уже подходят не идеально.

Что произойдет в случае разрыва приводного ремня?

В случае полного разрыва ремня агрегатов вы можете остаться без кондиционера, ГУРа (повернуть руль вы сможете разве что во время движения), а также без зарядки АКБ, света и охлаждения двигателя. Как вы понимаете, без ГУРа и кондиционера "жить", как говорится, можно, а вот без охлаждения и зарядки аккумулятора — вряд ли. Если без генератора вы еще "проедете на аккумуляторе" и после его полной разрядки просто заглохнете, то с охлаждением все намного сложнее. Без циркуляции ОЖ двигатель можно перегреть, в результате чего у вас будут очень большие проблемы.

Также обрыв приводного ремня опасен тем, что после обрыва куски ремня могут повредить другие узлы или "замотаться" в такой же ремень агрегатов. Последствия могут быть разные. В лучшем случае придется менять два ремня, в худшем — вы можете "попасть" на замену узлов, которые находятся возле этих ремней.

Как понять, что приводной ремень порвался?

Во-первых, скорее всего, вы услышите характерный звук похожий на хлопок. Во-вторых, из-за разрушения одного из ремней может пропасть зарядка на АКБ, о которой просигнализирует лампочка на панели. Если же это ремень ГУР вы почувствуете, что руль повернуть очень сложно, лучше всего это будет ощущаться на месте. Также один из признаков разрыва или отсутствия ремня — неработающий кондиционер. Из-за разрыва приводного ремня крутящий момент от шкива коленвала не будет передаваться на шкив вышеперечисленных агрегатов.

Подведем итоги…

Приводные ремни, изготовленные из резины и капрона, имеют ряд преимуществ, среди которых: невысокая себестоимость, простота, удобство замены и довольно большой срок эксплуатации. Среди минусов можно выделить: отсутствие защиты от грязи, пыли и влаги. Также минусом является способность таких ремней к растягиванию, а также вероятность разрыва в случае износа. Металлические цепи, к примеру, служат гораздо больше, не боятся ничего из вышеперечисленного, однако в случае разрыва урон двигателю будет просто колоссальным. Также следует учесть, что цепная передача крутящего момента гораздо дороже с точки зрения реализации, да и замена цепи ГРМ, к примеру, будет стоить в несколько раз дороже по сравнению с ремнем ГРМ.

Актуально: Что лучше — цепь или ремень ГРМ? Делаем правильный выбор!

Чтобы не допустить разрыва приводных ремней старайтесь следить за их состоянием, и контролируйте степень их натяжения. Избегайте движения по большим лужам и не асфальтированным дорогам. Не тяните с заменой с появлением первых признаков износа, произведите осмотр, подтяжку или замену ремней.

У меня все, спасибо за внимание! Напишите в комментариях, через сколько вы меняете ремни агрегатов и поделитесь секретом как продлить срок службы проводных ремней. До новых встреч на Вопрос Авто. Пока.

vopros-avto.ru

Приводной ремень: типы,неисправности,маркировка. | НЕМЕЦКИЕ АВТОМАШИНЫ

Приводной ремень автомобиля — это элемент ременной передачи, рабочая деталь транспортных средств и механизмов, которая служит для передачи крутящего момента двигателя.

Передача крутящего момента происходит за счет сил трения или сил зацепления (зубчатые ремни, клиновидные ремни).

Существует ошибочное мнение, что ремень ГРМ (ременный привод газораспределительного механизма), не относится к приводным ремням. Но на самом деле это не так. Ремень ГРМ также относится с категории приводных ремней.

Приводные ремни разделяются на несколько видов: 

— Ремень ГРМ (ременный привод газораспределительного механизма)

— Приводные ремни вспомогательных компонентов (навесное оборудование двигателя)

2. Поликлиновый ремень передачи крутящего момента двигателя на навесное оборудование двигателя

3. Клиновый ремень передачи крутящего момента двигателя на навесное оборудование двигателя

Ремни №2 и №3 в нашей стране также имеют дополнительные названия: плоский ремень (Поликлиновый ремень) или ручейковый ремень (Клиновый ремень).

Ременная передача отличается легкостью монтажа и замены, перегрузки компенсируются эластичностью приводов. Подобный вид незаменим во время работы на больших скоростях.

Приводные ремни отличаются по целому ряду характеристик, в первую очередь, это:

Традиционно в маркировке таких ремней указываются следующие данные:

Размеры приводов могут быть самые разные и выпускаются под конкретную модель автомобиля или оборудования. Перед заменой этой детали на своем транспортном средстве обязательно проведите сравнение новой и заменяемой.

Для правильного выбора приводного ремня, нужно учитывать марку и модель автомобиля, тип двигателя, его объём, код двигателя и назначение самого приводного ремня, будь это, к примеру, зубчатый ремень ГРМ, который приводит помпу и распредвал газораспределительного механизма двигателя, либо поликлиновый односторонний ремень, приводящий кондиционер.

Поэтому все вышеперечисленные критерии необходимо брать во внимание, чтобы не ошибиться, зря потратив деньги на ремень неподходящего размера и типа.

Неисправности поликлиновых ремней навесного оборудования и способы их устранения

Эксплуатационный износ присущ любому элементу конструкции, причем подвижные части, подвергающиеся воздействию силы трения и испытывающие нагрузку, подвержены износу более других. Повреждения ремня опасны высоким риском возникновения аварии.

Основными мерами безопасности являются контроль состояния ремня и своевременное восстановление его работоспособности (очистка, подтяжка и пр.).

  • Неприятный звук (писк) во время движения свидетельствует об ослаблении натяжения ремня. В этом случае требуется без задержек выполнить подтяжку.
  • При обнаружении на ремне или шкивах грязи и следов горючесмазочных материалов система требует очистки.
  • При осмотре обращают внимание на внешний вид приводного ремня – наличие механических повреждений (истертые мета, надрывы, сношенные края и др.).

Для обеспечения безотказной работы системы и продления срока эксплуатации поликлинового ремня важно следить также и за вспомогательными устройствами, в первую очередь, за обводными и натяжными роликами. Они напрямую влияют на характер движения, степень износа и вероятность повреждения ремня, поэтому должны сохраняться в хорошем состоянии.

Ролики постоянно испытывают давление, вследствие чего изнашиваются. Износ роликов влияет на степень натяжения ремня, качество работы системы в целом. Проверку приводного ремня, шкивов и роликов выполняют минимум через каждые 15 тыс. км. пробега. Ролики заменяют при обнаружении значительного износа и при замене навесного ремня.

Проверка приводного ремня

Свидетельством нарушений в работе поликлинового ремня является не только свист, но и другие посторонние шумы, возникающие в моторном отсеке. Эти звуки недвусмысленно указывают на то, что вероятность обрыва ремня значительно увеличилась.

Этот разрыв, в свою очередь, может привести к появлению намного более серьезных проблем, самой незначительной из которых является отсутствие света.

Правила замены поликлинового ремня

Приводной ремень подлежит замене:

  • при обрыве или обнаружении значительных повреждений, свидетельствующих о высокой вероятности обрыва,
  • после 50 тыс. км. пробега с начала эксплуатации или после предыдущей замены.

При замене ремня рекомендуется следовать определенным правилам:

  1. Перед установкой нового ремня его внимательно осматривают на предмет наличия дефектов.
  2. При замене ремня вместе с ним меняют и роликовую систему.
  3. Натяжение ремня должно обеспечивать прогиб не более 5 мм.

Точная и правильная установка ремня, передающего крутящий момент от двигателя, обеспечивает корректную работу целого ряда систем, поскольку гибкая конструкция поликлинового ремня позволяет собрать в единую систему генератор автомобиля и целый комплекс вспомогательного оборудования.

Работоспособность каждого элемента этой системы напрямую зависит от параметров работы приводного ремня:

  • отсутствия провисания,
  • отсутствия вибрации,
  • точности траектории движения,
  • равномерности хода.

Проверка ременной системы, входящих в нее роликов и сопряженных шкивов в обязательном порядке выполняется при любом техосмотре транспортного средства.

Если приводной ремень имеет трещины (последствия)

 

Если в вашей машине приводной ремень (или ремни) износились, то они будут иметь на поверхности трещины и потертости. В итоге начнет появляться свист во время их движения. В этом случае пришло время их плановой замены. Помните, что если вы не поменяете приводной ремень во время, то рискуете остаться без работоспособного оборудования автомобиля. Например, если срок службы ремня истек из-за серьезного износа, то он рано или поздно естественно оборвется.

Как правило, при обрыве приводного ремня вы услышите громкий хлопок из под капота. В итоге оборудование, которое получало от него крутящий момент, перестанет функционировать. Например, если оборвется приводной ремень, питающий генератор, то он перестанет заряжать аккумулятор и питать все электрическое оборудование автомобиля. В итоге вы увидите на приборной панели загоревшейся значок аккумуляторной батареи. 

Также от обрыва ремня перестанет работать гидроусилитель. В итоге ваше рулевое колесо будет вращаться очень тяжело. Но самая главная проблема при обрыве приводного ремня это отсутствие передачи вращения на водяную помпу, которая способствует циркуляции охлаждающей жидкости по системе охлаждения двигателя. В итоге двигатель может быстро перегреться. В этом случае вы должны немедленно прекратить движение и выключить двигатель.

Поэтому во время движения постоянно контролируйте датчик температуры двигателя, который должен после прогрева мотора показывать одинаковую температуру в 90 градусов. Если вы увидите, что температурная стрелка пошла вверх и приближается к опасной красной зоне, то необходимо остановиться и, выключив двигатель провести диагностику системы охлаждения.

Внимание! Перегрев двигателя может привести к его выходу из строя (повреждение маслосъемных колпачков, выход из строя прокладки головки блока, повреждение поршневой системы). Поэтому не допускайте ни в коем случае перегрева силового агрегата, контролируя температуру двигателя на приборной панели.

От чего зависит срок службы приводных ремней?

Современные приводные ремни имеют достаточно долгий срок службы благодаря своей конструкции из современных надежных материалов. В среднем качественный ремень может служить до 25,000 часов работы. Обратите внимание, что срок службы указан в часах, а не в километрах, поскольку километраж прямо не влияет на срок службы приводных ремней. Ведь эти ремни находятся в движении даже тогда, когда автомобиль стоит на месте, а двигатель работаете на холостых оборотах. 

Но это в теории, и по информации предоставляемой производителями ремней для потребителей.

На практике срок службы приводных ремней может существенно отличаться от заявленного производителем. Дело в том, что на износ приводных ремней влияет множество факторов. Например, важную роль в долгой службе ремней служит, как его устанавливали на автомобиль. Например, не редкость когда автомастера в технических центрах из-за своей низкой классификации или отсутствия опыта ремонта автомобилей пытаются посадить ремень на шкив с помощью отвертки. В итоге новый ремень повреждается и уже не сможет прослужить тот срок, который заявляет производитель. Подобный способ установки приводного ремня также применяется, для того чтобы ускорить процесс замены, чтобы не снимать шкив.

Кроме того, на срок службы ремней влияет условия хранения компонентов на складе и их транспортировки. Например, не редкость когда в автомагазинах продают приводные ремни с истекшим сроком годности. Да приводные ремни имеют срок годности. Дело в том, что химический состав материалов приводных ремней со временем меняется. И если приводной ремень был произведен 5 лет назад и неправильно хранился на складе, то при его установке на машину прослужит он не очень долго. 

Также на долговечность ремней в автомобиле может влиять погода. Например, если вы живете в жарком климате, то вы часто пользуетесь кондиционером. Это означает, что компрессор кондиционера должен получать больше энергии. В итоге ремень, передающий крутящий момент на компрессор кондиционера испытывает повышенную нагрузку.

В том числе приводные ремни могут быстро изнашиваться, если машина долгое время эксплуатируется в холодную погоду. Например, в зимнее время электрооборудованию машины требуется больше питания, чем в теплую погоду.

В результате генератору требуется больше энергии для поддержания работоспособности электросети в транспортном средстве. В итоге ремень генератора испытывает повышенную нагрузку из-за увеличения крутящего момента. 

Как правило, в новом автомобиле приводные ремни служат дольше, так как были установлены на заводе и до установки соблюдались все необходимые условия хранения. После замены заводских приводных ремней срок службы ремней сокращается. 

Каждый автопроизводитель в технической документации и сервисной книжке обычно указывает в регламентных работах, когда необходимо планово заменить приводные ремни. Поэтому советуем вам внимательно ознакомиться с перечнем плановых технических осмотров и регламентом замены расходников. Как правило, производитель указывает предельный километраж, при котором в техническом центре мастера должны заменить приводные ремни. Таким образом, вы приблизительно узнаете предельный срок службы приводных ремней. Но это не означает, что вы не должны регулярно осматривать состояние ремней

Как натянуть, подтянуть или ослабить приводной ремень

Если причиной свиста, визга или скрипа стал ремень, который ослаб, в результате чего он проскальзывает на шкивах, то если ремень не имеет признаков износа или повреждения, для того чтобы убрать посторонний звук необходимо подтянуть ремень.

На примере ремня генераторы это делается с помощью регулировочного специального болта (на современных автомобилях) или с помощью регулировочной планки (на более старых машинах). 

Например, чтобы подтянуть ремень генератора на современном автомобиле необходимо сделать следующее:

— Ослабьте немного крепежные болты генератора (верхнее и нижнее крепление)

— Поверните регулировочный болт в сторону хода часовой стрелки, отводя генератор от блока двигателя и сразу проверяя уровень натяжки ремня

— Затем затените гайки крепежных элементов генератора

Обратите внимание, что в некоторых системах автомобиля процесс натяжки приводных ремней, слишком трудоемкий и требует применения специального инструмента. 

Внимание. На рынке и во многих автомобилях в настоящий момент получили распространение нового поколения поликлиновые эластичные ремни. Например, одна из известных мировых производителей, подобных ремней, является компания Elast. Их продукция зарекомендовала себя лучшим образом. Эта компания является официальным поставщиком многих автозаводов. Эластичные поликлиновые ремни не требуют натяжки и подтягивания и т.п. Благодаря их конструкции и материалу такие ремни не растягиваются. Как правило, такие приводные ремни служат около 120,000 километров пробега. 

Но для его первоначальной натяжки необходим специальный инструмент. 

Во многих автомобилях также применяются специальные натяжными роликами ремня, что избавляет водителей от постоянного подтягивания ремней. Единственный недостаток такой конструкции, это, как правило, при замене приводных ремней необходимо также менять и натяжной ролик, так как его повторное использование вместе с новым ремнем невозможна.

Чем можно заменить временно приводные ремни в случае поломки машины на трассе?

К сожалению чем-то временно заменить приводные ремни в случае их обрыва на трассе, в современных автомобилях нельзя. В старых автомобилях при подобной проблеме иногда помогали женские колготки. Но эти времена ушли. При обрыве приводных ремней вам будет необходима техническая помощь.

seite1.ru

приводной ремень, ролики, помпа (артикулы) — бортжурнал Volkswagen Jetta VI 2012 года на DRIVE2

С момента выпуска шестого поколения Jetta с конвеера прошло уже приличное время, у подавляющего большинства владельцев пробег либо подходит к сотне, либо уже перевалил за неё. Также есть случаи ранних поломок. Многие задаются вопросом, когда и что надо менять. В связи с этим — пост.

Для двигателей CFNA, CLRA установлен проверочный регламент при 90ткм, т.е. либо замена, либо едем дальше.Ролики же могут служить либо долго, либо не долго и хорошо, если поломка случится на гарантийном интервале. Если же беда настигнула внезапно, вы уже знаете, в какой БЖ смотреть =)

Вот так выглядит диагностика обводного (паразитного) ролика (видос не мой)визуально при работающем двигателе

И раз уж сняли ремень, то и его надо визуально осмотреть на предмет трещин (старение резины никто не отменял), разрывов/проколов (мелкие камешки никто не отменял), боковые ручьи (может тряпки уже торчат), растяжение.

Вот на драйве нашёл фотку ремня, в который набились камешки из-за которых ремень проскальзывал (со слов автора)

Вот темка на примере Гольфа, замена натяжного ролика

В качестве обслуживания во время эксплуатации я использую спец. спрей для приводного ремня (США), он лучше силиконовой смазки, т.к. более стоек. Летом предотвращает ссыхание ремня, зимой не позволяет дубеть, меньше скапливается на нём конденсат во время стоянки в холодное время (свист на холодную).

На большом пробеге часто начинает колбасить помпу и раз меняете помпу, то лучше сразу поменять ремень и обводной ролик, как правило, они в скором времени догонят помпу и тогда придётся делать одну и ту же работу ещё раз.

Заблаговременно делаю для себя список запчастей по замене приводного ремня с роликами и др.Деталей и брендов довольно много (а некоторые магазы предлагают и ремкомплекты), кто-то вообще не разбирается в артикулах и не умеет пользоваться поиском по vin коду и экзистами/емексами в частности.Почитав в сети и поизучав рынок, выявил для себя (никому не назязываю) лучшие бренды. Про плохие писать не буду. Номерки для двигателей CFNA и CLRA (по другим не знаю, может что-то идентично, помпы точно разные)

Натяжитель ремняIna – 534 0065 10 (немецкий бренд)Gates – T38427 (немецкий бренд)Dayco – APV2511 (вариант оснащения: +AC Код двигателя: CLRA шкив: 70мм) (Италия)отдельно ролик натяжителя — Dayco APV2474 (Италия)

Ролик приводного ремня обводной (паразитный)Ina – 532 0346 10Gates – T38054

В коробке Febi и Ruville всегда оказывается INA , и как вы поняли, в коробке VAG чаще бывает Ufi, если рассматривать топливник, и в коробке VAG лежит Mann (маслянник)

Приводной поликлиновый ремень (комплектация с кондеем)Contitech – 6PK1733 (в стоке чаще всего)Gates – 6PK1735Dayco – 6PK1736VAG – 6Q0 260 849 E

Шкив генератора (обгонная муфта)Ina – 535 0155 10 — делает её Китай, но деталька хорошая. Она же и установлена в стоке.

вот такой шкив установлен с завода

Водяная помпаHepu – P 581 – метал. крыльчатка (немецкий бренд), пр-во ГерманияGraf – PA954 – метал. крыльчатка (немецкий бренд), пр-во ?SKF – VKPC 81501 — пласт. крыльчатка (шведский бренд), пр-во Испания

Герметик маслянного поддона (бежевый специальный, длительное время сохраняющий эластичность)Elring — 030.792

Смазка синтетическая для компрессора АСVAG – G 052 154 A2

Прокладка крышки двигателя ГБЦ (передняя)VAG – 03C 109 287 G

________________________________Похожие темы:Коды расходников и план на последующие ТО-1…10Делаем ТО своими рукамиЗапчасти и аксессуары

www.drive2.ru

Ремень привода генератора | РтиИваз

Альберт 11 апреля 2012      50350      2

Приводной ремень генератора, ГУР, ГРМ и кондиционера…

Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Давайте сегодня поговорим про ремень привода генератора, авто ремкомплект, который всегда надо держать в запасе. Ремень приводов это эффективно дешевое средство для передачи вращения, которое создается движением вала двигателя, к вспомогательным агрегатам двигателя например генератора.

Одним резиновым ремнем привода приводиться в движение сразу несколько агрегатов: генератор, помпа, ГРМ, насос ГУРа, компрессор кондиционера, вентилятор радиатора. При эксплуатации автомобиля необходимо регулярно проверять состояние резины, также натяжение. Чтобы избежать поломок мотора, нужно проводить замену резиновых ремкомплектов в соответствии с инструкцией обслуживания машины.

 Видео:

Автомобильные резиновые привода просто говоря ремешки, бывают несколько видов — широкие, узкие, зубчатые, гладкие у каждой машине свои по размеру и форме. Для уменьшения износа боковых частей и придания целостности применяются обернутые, в качестве наружного покрытия применяются хлопок с нейлоном. Зубчатые ремешки дают усилия с помощью поперечных зубьев и приводящего механизма, сохраняя заданное расположение валов. При эксплуатации автомобиля их не рекомендуется смазывать маслом, они фактически не растягиваются и не вибрируют, служат дольше гладких.

С совершенствованием технологий стали производить различные виды ремкомплектов. Для инжекторных авто производятся многоручьевые широкие, которые состоят из нескольких сваренных между собой приводных ремешков. За счет этой конструкции идет равномерное распределение нагрузки между ручьями, в результате ремкомплекты резинотехнических изделий имеют повышенный срок эксплуатации автомобиля. Он может одновременно крутить шкив генератора, ГУРа, компрессора кондиционера.

Клиновый ремешок предназначен для точного совпадения скоростей вращения шкивов агрегатов. Хорошие приводные свойства имеют двухсторонние клиновые ремни. Для передачи высоких мощностей используются поликлиновые резиновые привода, которые внизу имеют зубья, а вверху плоские.

Прежде чем купить ремни автомобилей Лада или другие авто ремкомплекты резинотехнических изделий необходимо посмотреть такие параметры, как профиль, ширина, шаг, количество зубьев, хорошее качество, размеры по ширине длине должны соответствовать марки эксплуатируемого механизма.

Фото ремней привода автомобиля ВАЗ их конструкторские номера:

Рассмотрим фото ремней приводов генератора, вентилятора, радиатора и водяного насоса задних приводных автомобилей семейства классика ВАЗ 2101-2107.

Конструкторский номер:

  • 2101-1308020 гладкий старого образца размер 10х8-944
  • 2107-1308020 зубчатый нового образца 10,7х8-944

Лада 2101-2107 «гладкий» старого образца, размер 944

Лада 2101-2107 «зубчатый» нового образца, размер 944

Далее идут фотографии зубчатого нового образца и старого гладкого резинового привода генератора, помпы, вентилятора радиатора от автомобилей ВАЗ 2108 — «восьмерок» до -21099 «девяносто девятых» с карбюраторными двигателями.

Конструкторский номер:

  • 2108-3701720 размер ст/обр. гладкий 10х8-715
  • 2108-3701720-01 размер нов/обр. зубчатый 10,7х8-715

Лада 2108 карбюраторные «гладкий» старого образца, размер 715

Лада 2108 карбюраторный двигатель «зубчатый» нового образца, размер 715

Фото резинового привода многоручьевого широкого, для передачи вращения вспомогательных агрегатов двигателя инжекторного автомобиля ВАЗ от 2108 -до 2115.

Конструкторский номер:

  • 21082-3701720 размер — 698

Лада 2108 -2115 размер 698 «широкий»

Фотография резинового привода многоручьевого широкого для передачи вращения вспомогательных агрегатов двигателя инжекторного автомобиля ВАЗ от 2110 — до 2112 без ГУРа и кондиционера.

Конструкторский номер:

  • 2110-3701720 размер — 742

Лада 2110 -2112 размер 742 «широкий»

Видим далее фотографию ремешка привода навесных агрегатов автомашины Калина-1118 без ГУРа и кондиционера. С кондиционером такой же, как на картине, но размер немного больше.

Конструкторский номер:

  • 1118-1041020Р размер — 882 (без ГУРа и кондиционера)
  • 4091.1308020-01 размер от 995 до 1054 (1118 с кондиционером)

Лада Калина размер 882 «широкий»

Фото картина поликлинового ремешка много ручейкового широкого для передачи вращения вспомогательных агрегатов двигателя инжекторного автомобиля от ВАЗ 2110 «десятки» — до 2112 «двенашки»; 1118-Калина и 2170-Приора с ГУРом.

Конструкторский номер:

  • 2110-1041020Р размер — 1115

Лады ваз 2110-12, Приора 2170 с ГУРом размер — 1115

Заканчиваем частичный показ фотографии резиновым приводом компрессора автомашины Лада ВАЗ 2110-2112 с кондиционером.

Конструкторский номер:

  • 2110-8114096Р размер — 1125

Лада 2110-12 с кондиционером, размер 1125

Вам так же будет интересно узнать:

Про замену подушек двигателя Лады 2109

Кронштейн стойки стабилизатора

Ценности рти в системах

Замена ремня генератора 2114-15 (инжектор)

Замена ремня генератора 2108-099 (карбюратор)

Как правильно натянуть ремень генератора 2106

Большие сальники коленчатых валов

Подбор сальника по размерам и номерам онлайн

www.rtiivaz.ru

Приводной ремень двигателя 1AZ-FE TOYOTA RAV4 ACA30 ACA33 ACA38 ALA30

Проверка без снятия

1. ПРОВЕРЬТЕ ПОЛИКЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ ВЕНТИЛЯТОРА И ГЕНЕРАТОРА

  1. Осмотрите приводной ремень и убедитесь в отсутствии износа, протирания волокон и т.д.При обнаружении дефектов замените приводной ремень.

    УКАЗАНИЕ:Допускаются трещины на рифленой стороне приводного ремня.При обнаружении отсутствующих фрагментов ребер ремня последний следует заменить.

После установки приводного ремня убедитесь в том, что он правильно располагается в углублениях рифления.Рукой проверьте, не выскользнул ли ремень из канавки нижней части шкива коленчатого вала.

УКАЗАНИЕ:
  • Под "новым ремнем" подразумевается ремень, который использовался на работающем двигателе менее 5 минут.
  • Под "ремнем, бывшим в употреблении" подразумевается ремень, находившийся на работающем двигателе 5 минут или более.
  • После установки нового ремня запустите двигатель на 5 минут, после чего снова проверьте натяжение.
Снятие

1. СНИМИТЕ КРЫШКУ ОТВЕРСТИЯ КРОНШТЕЙНА РАДИАТОРА

2. СНИМИТЕ ПРАВОЕ ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО
3. СНИМИТЕ ФАРТУК ПЕРЕДНЕГО КРЫЛА С ПРАВОЙ СТОРОНЫ
4. СНИМИТЕ ПРАВОЕ УСИЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ
  1. Выкрутите 4 болта и снимите правое усиление.

5. ПОЛИКЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ ВЕНТИЛЯТОРА И ГЕНЕРАТОРА

С помощью торцевого гаечного ключа на 19 мм (SST) ослабьте натяжитель поликлинового ремня, повернув рычаг по часовой стрелке, затем снимите поликлиновой ремень вентилятора и генератора.

Специальный инструмент (SST): 09216-42010  ПРИМЕЧАНИЕ:
  1. Подсоедините SST и инструменты так, чтобы во время работы они находились рядом.
  2. При установке натяжителя медленно вращайте его по часовой стрелке не менее 3 секунд. Не прикладывайте усилие резко.
  3. После полной установки натяжителя не прикладывайте усилие большее, чем необходимо.
Установка

1. УСТАНОВИТЕ ПОЛИКЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ ВЕНТИЛЯТОРА И ГЕНЕРАТОРА

  1. С помощью торцевого гаечного ключа на 19 мм (SST) ослабьте натяжитель поликлинового ремня, повернув рычаг по часовой стрелке, затем установите поликлиновой ремень вентилятора и генератора.

    Специальный инструмент (SST): 09216-42010  ПРИМЕЧАНИЕ:
    1. Подсоедините SST и инструменты так, чтобы во время работы они находились рядом.
    2. При установке натяжителя медленно вращайте его по часовой стрелке не менее 3 секунд. Не прикладывайте усилие резко.
    3. После полной установки натяжителя не прикладывайте усилие большее, чем необходимо.
2. УСТАНОВИТЕ ПРАВОЕ УСИЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ
  1. Установите правое усиление и закрепите его 4 болтами.

    Момент затяжки:  96 Н*м{ 989 кгс*см , 71 фунт-сила-футов }
3. УСТАНОВИТЕ ФАРТУК ПЕРЕДНЕГО КРЫЛА С ПРАВОЙ СТОРОНЫ
4. УСТАНОВИТЕ ПРАВОЕ ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО

5. УСТАНОВИТЕ КРЫШКУ ОТВЕРСТИЯ КРОНШТЕЙНА РАДИАТОРА

auto-master.su

4.8. Приводной ремень двигателя DOHC

4.8. Приводной ремень двигателя DOHC

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Метки индикатора состояния приводного ремня
А - метка индикатора,

В - метка на блоке рычага

Расположение приводного ремня на моделях автомобилей с усилителем рулевого управления

1 - насос усилителя рулевого управления,

2 - генератор,

3 - механизм натяжения ремня,

4 - водяной насос,

5 - ведущий шкив коленчатого вала,

6 - приводной ремень

Расположение приводного ремня на моделях автомобилей с усилителем рулевого управления и кондиционером
1 - насос усилителя рулевого управления,

2 - генератор,

3 - механизм натяжения ремня,

4 - водяной насос,

5 - компрессор кондиционера,

6 - ведущий шкив коленчатого вала,

7 - приводной ремень

Приводной ремень водяного насоса приводит в действие также насос усилителя рулевого управления и компрессор кондиционера. Натяжение ремня производится автоматическим натяжным устройством.

Степень износа ремня можно определить по положению метки (А) на крепежной скобе по отношению к блоку (В) на рычаге механизма натяжения (см. рис. Метки индикатора состояния приводного ремня). Если ремень новый, метка располагается на одном уровне с верхней частью блока натяжителя. При растяжении ремня рычаг натяжителя ремня перемещается и блок на рычаге сдвигается вверх по отношению к отметке на скобе. При переходе отметки на нижнюю часть блока натяжителя ремень подлежит замене.

Снятие и установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Для снятия ремня повернуть по часовой стрелке рычаг натяжителя торцевым ключом (17 мм) за прилив в центре шкива, снять ремень со шкивов и медленно отпустить механизм натяжения.
2. При установке ремня отвести механизм натяжения таким же образом, как и при снятии, и после установки ремня на шкивы медленно отпустить механизм натяжения. При этом произойдет автоматическое натяжения ремня.

carmanz.com

Toyota Avensis Веник › Бортжурнал › Замена приводного ремня и ролика натяжителя (двигатель 1ZZ-FE)

Пришла пора замены ремня и как полагается вместе с ним и ролика. Изначально хотелось заменить его самому, но ради интереса заехал на СТО и узнал о стоимости данной процедуры: С запчастями сумма работ и составляла 5000, без запчастей 2000.

Запчасти заказывал с сайта plentycar.ru. Заказал в понедельник и в четверг этой же недели мне пришла смс о прибытии их на склад моего города. Заказывал не оригинал, а заменители которые мне посоветовал владелец офиса (ставит на свою машину такие же заменители, только машина крайслер) и очень ими доволен. Поликлиновый ремень CONTITECH (Германия) (номер по каталогу 6PK1733, цена 710р.)

и ролик натяжителя OPTIMAL (Германия) (номер по каталогу 0-N1462S, цена 850р).

Перед заменой почитал как другие меняли их самостоятельно и помогли мне вот эти две записи: Эта и Эта

Для замены мне потребовался вот такой вот набор ключей:

Большая трещетка с головками на 19 и 17, маленькая трещетка с головкой на 10, накидной рожковый ключ на 10 и трубчатый ключ на 10-8 (но можно и без него, использовав трещетку).

Так же могут понадобится накидной рожковый ключ на 17 и любой другой накидной для удлинения и усиления. Трещеткой я не смог подобраться к натяжителю и откручивал его этими ключами.

Для откручивания ролика потребуется ключ "звездочка", что то на подобие шестигранника.

У нее есть название, "М что то там еще" но я не помню :)

Еще понадобится маленькая плоская отвертка для снятия заглушки на ролике.

Ну и естественно тряпки :)

Приступим:Открываем капот, скидываем клеммы с аккума, снимаем вот эту пластиковую защиту двигателя

Желательно резко ее не дергать после откручивания гаек, на задней части она крепится на клипсы

И вот перед нами заветный ремень, ролики и натяжитель

Я правда ремень уже снял, точнее сорвал

Далее берем головку на 17, или 2 накидных ключа (кстати можно открутить и воротком) и ослабляем натяжитель

Как может показаться там 2 болта, но это не так. Открутить нам нужно который находится ниже, а верхний служит для натяжения ремня после его установки на ролики.

Вот мой старый ремень

Видно что ему полная хана. И такие проплешины на протяжении всего ремня.

Правда я попробовал его согнуть и был удивлен, даже не единого намека на трещинки… Оригинальный ремень, служил верой и правдой с момента покупки авто.

Затем снимаем ролик. Для этого берем маленькую плоскую отвертку и снимаем пластмассовую заглушку

Вот она. стоит прямо по середине ролика

После ее снятия нам откроется тот самый болт, который держит ролик на натяжителе. К сожалению сфотографировать его с лицвой стороны я забыл… Есть только такое фото

Теперь нам понадобятся те самые ключи "звездочка"

Для срывания болта потребуется сама большая, а после можно будет взять поменьше и не напрягаясь откручивать.

Ролик стоял тоже оригинальный, с завода

На фото видно, что у оригинального ролика есть грани, а на новом нет

Слева — новый. Справа — старый.

Но в принципе это роли никакой не играет. Ремень никуда не соскочит за счет того что на других роликах имеются ручейки.

Естественно взял ВДшку и промазал все вкручивающиеся-выкручивающиеся запчасти: болты, гайки, шайбы.

Производство: США

Данная ВДшка кардинально отличается от нашей, выполняет свою работу раз в 200 лучше и быстрее. (Не реклама)

Ну теперь проделываем все в обратном порядке:Берем новый ролик

Прикручиваем его на свое место. Разницы какой стороной ставить ролик нет, по крайней мере так было у меня. НО! ВАЖНО! Шайба ставится с внутренней стороны ролика, то есть к двигателю! В любом случае, прикрутив ролик, убедитесь в том что он не стоит клином, а свободно ездит!

Теперь берем новый ремень

Располагаем его на роликах точно по схеме, но не натягивая его на ролик натяжителя (далее будет ясно почему). Желательно (не обязательно) перед снятием ремня, на всякий случай, срисовать как все у вас установлено.

Схема расположения как все стоит у меня

Схемы могут отличаться в зависимости от комплектации автомобиля

Берем трещетку и головку на 19 и натягиваем на себя тот самый болт (хотя это не болт, а что то типа выемки на натяжителе, они цельные), накидываем ремень на ролик натяжителя и отпускаем.Проверяем как сел ремень, везде ли попал в пазы. Проверяем все ли прикрутили и все ли стоит на своих местах.Теперь накидываем клеммы аккума и заводим машину.Вуаля, все готово. Пусть минут пять машина еще покрутит, а потом можно глушить.

Лично у меня машина стала работать по другому, гараздо лучше и практически бесшумно. Короче говоря "замурлыкала" :)

Еще хотелось сказать что если запланировали замену самого натяжителя, то Вам придется откручивать одну (левую) подушку и приподнимать двигатель. Болт крепления натяжителя к двигателю при откручивании упирается в корпус машины и полностью не вытаскивается.

Вот такая вот история замены приводных запчастей в моем венике.Спасибо кто прочел, всем Лета! :)

www.drive2.ru