Приводные ремни на Мазда: проверка и замена ремней. Приводные ремни двигателя


схема и замена приводного ремня

Одним из наиболее популярных способов для передачи вращения от одного механизма до другого, является ременная передача. Она имеет некоторые преимущества перед всеми остальными видами передач, такие как, например, плавность и бесшумность работы, способность передавать огромные усилия на разном расстоянии меж осями шкивов. Благодаря этому, ременную передачу используют в конструировании современных автомобилей.

Приводные ремни сейчас имеют достаточно большой ресурс и обладают увеличенной надежностью. С их помощью приходит в действие механизм газораспределения, компрессор кондиционера, генераторы и многие другие устройства, выполняющие вспомогательные функции.

Но, несмотря на то, что приводные ременные передачи устанавливаются в каждом автомобиле, далеко не все владельцы машин знают, что после истечения срока службы, их также нужно менять, как и любую другую деталь.

Большой выбор приводных ремней для автомобилей, который предоставлен в современных магазинах автозапчастей и на автомобильных рынках, может запросто сбить с толку начинающих автолюбителей, что заметно усложнит поиск нужной детали. С другой стороны, такой большой выбор дает возможность подобрать именно ту запчасть, которая будет оптимально подходить для авто.

Схема приводного ремня достаточно проста – это резинотехническое изделие, которая состоит из нескольких слоев материала. Обычно этим материалом служит резина, которую усиливают волокнами и нитями. С учетом того, что приводные ремни находятся в сложных условиях эксплуатации, они должны обладать высокой эластичностью, и в то же время прочностью и стойкостью к износу.

Также эти изделия должны быть рассчитаны на огромные нагрузки, рывки и колебания, на постоянное воздействие моторного масла. Всем этим требованиям, которые были названы выше, в полной мере удовлетворяют приводные ремни.

Группы ремней

Ремни приводные разделяют на две группы, первая из них включает ремни с газораспределительным механизмом, а вторая – ремешки с приводом вспомогательных агрегатов.

В автомобилях, как правило, устанавливают три вида ремней:

• Клиновые;

• Зубчатые;

• Поликлиновые.

Приводные ремни оснащены насечками на внутренней стороне, которые еще называют зубьями со скругленной или трапециевидной формой. Такие ремешки приводят в движение топливный насос с высоким давлением и водяную помпу. Как происходит замена помпы, Вы так же можете найти на нашем сайте.

Чем хороши эти ремни – они являются гарантом плавной и абсолютно бесшумной работы, при помощи зубов они синхронизируют работу распределительного и коленчатого валов двигателя. При этом на подшипники нагрузка поступает минимальная, что является характерным для зубчатой передачи. Приводные ремешки различаются длиной, шириной, шагом, а также числом и профилем зубьев.

Ремень ГРМ имеет самые строгие требования к качеству, поскольку их поломка приводит к выходу из строя двигателя. Из всех видов ремней для автомобилей, ГРМ является самым долговечным и износоустойчивым, но, в то же время, самым дорогостоящим.

Поликлиновые и клиновые приводные ремешки усиление передают через возникающую силу трения. Такие ремни в автомобильной сфере применяются достаточно редко.

Из преимуществ ремней клиновых можно отметить то, что они приводят в работу вспомогательный аппарат, и когда они обрываются, это никак не сказывается на работе других устройств. К тому же, такие ремни не нуждаются в установке любых дополнительных конструкций, таких как ролик приводного ремня и прочее.

Что касается недостатков клиновых ремней, то тут неприятным моментом является только недолгий срок службы и потребность периодически вручную регулировать их натяжение. Характерной особенностью этих ремней есть доступная цена.

Любые приводные ремни с течением времени изнашивается, поэтому во время каждого техобслуживания авто обязательно нужно оценивать и его состояние, и степень натяжения. На его поверхности не должно быть трещин, износа, отслоений и замасленности.

В противном случае вас ожидает замена приводного ремня. Эта процедура не очень сложная, и стоит недорого, в любом случае, это вам обойдется дешевле в разы, чем ремонт двигателя или его замена.

Самыми часто встречающимися причинами повреждений и выхода из строя ремней являются:

• Неправильный подбор;

• Неправильное натяжение и технология установки;

• Ненадлежащие условия хранения.

Читайте: Проверка и замена цепи ГРМ на Мазда 3

Проверка ремня на Мазде по индикатору натяжителя

1. Снять защитную крышку и защитный брызговик.

2. Убедитесь, что метка на натяжном устройстве приводного ремня находится в допустимом пределе.

3. Если индикатор автонатяжителя превышает предел, ремень нужно заменить.

4. Установить защитную крышку и защитный брызговик.

Замена приводного ремня

При замене приводного ремня на автомобиле Мазда 3, следуйте инструкции приведенной ниже:

1. Снять защитную крышку и защитный брызговик .

2. Вращать автонатяжитель ремня в направлении, указанном стрелкой (как показано на рисунке), и одновременно поддеть и снять ременную передачу.

3. Аккуратно установить новый ремешок (рекомендую ставить оригинал). Не пожалейте на него денег, и не в коем случае Китайское.

4. Убедитесь, что метка автонатяжителя находится в необходимом положении.

5. Далее установите защитную крышку и защитный брызговик.

Видео инструкция

Поделитесь с друзьями в соцсетях:

mazda-x.ru

Mazda 3 ХАМЕЛЕОНОВАЯ ТЕЛЕГА › Бортжурнал › Замена приводного ремня с роликами на 272/273 моторах.

И снова здравствуйте друзья, мне много раз задавали вопрос про замену ремней на 272 и 273 моторах устанавливаемых на различные классы марки мерседес-бенц, сегодня я попробую вам все полноценно рассказать дабы вы экономили деньги(в ущерб себе любимому)ведь работы там минут на 15)), но это на 272 моторе на 273 места маловато.По собственному опыту порекомендую поменять одновременно весь набор два обводных ролика и натяжитель ремня, они начинают гудеть практически одновременно, эти ролики не проверить на люфт, его практически нет, самая большая проблема таких роликов перегрев от заклиневшего потшипника из которого вышла смазка, собственно результат полное уничтожение ролика со всеми вытекающими, вытекающие конечно же не страшные но неприятные, одна только пропажа гидроусилителя чего стоит, а если это мыло вы не сможете даже руль повернуть, но что то я далеко полез.собственно сабж в картинках:

для замены нам понадобится ключ на 17,желательно такой как на картинке ибо им удобнее всего, но можно его заменить и воротком с головкой

для того чтобы открутить обводные ролики понадобится торкс на 50 или 55 бывает один или другой, ну и то чем крутить, желательно иметь средний набор с трещеткой

Это схема установки ремня, при установке ремня необходимо четко проверить попал ли ремень в ручейки шкивов и роликов

берем ключ на 17,и взводим звездочку ролика натяжителя против часовой стрелки, и втавляем в техническое отверстие сверло или шило или гвоздь, я пользуюсь пуансоном который идет в комплекте с роликом, но с нового ролика его не снять пока не установишь натяжитель ибо ролик продается в взведенном состоянии, куда вставлять все вышеперечисленное вы поймете посмотрев на новый ролик,

вставлять пуансон примерно сюда

это обводные ролики, скорее всего у вас они разные, один ребристый другой гладкий, так вот ребристый верхний откручивается торксом на 50 или 55,а нижний гладкий можно открутить при помощи простой головки на 10,на верхнем ролике одета пластмассовая крышка, вы легко снимите ее отверткой

Это ролик натяжителя ремня, он меняется только во взведенном состоянии, иначе вы не подберетесь к нижнему болту, он крепиться двумя болтами, их тоже можно открутить простой головкой на 10

Перво наперво необходимо помнить при прикручивании роликов то, что то место куда вы будете их крутить это передняя крышка двигателя, она алюминивая, поэтому до усрачки тянуть не надо а то сорвете резьбу и будут проблемы! когда будете откручивать ролики постарайтесь понять примерную затяжку болтов, после снятия верхнего ролика необходимо проверить не осталась ли на посадочном месте шайба от ролика, Процесс реально очень простой ничего сложного, после того как прикрутите ролики одеваете ремень, натягиваете ролик также против часовой вытаскиваете пуансон и ремень натягивается,Обязательно проверте попал ли ремень в ручейки шкивов и роликов, даже на взведенном натяжителе ремень надевается немного тяжело, не бойтесь.Ну на этом вроде все, если что задавайте вопросы, с радостью на них отвечу.P.S.Не забывайте жать палец)))Всем мир))

www.drive2.ru

2.2.4.1. Вспомогательные приводные ремни

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ввиду особенностей использования и материала, из которого изготовлены приводные ремни, они подвержены износу с течением времени, поэтому их необходимо проверять регулярно.

Проверка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Когда двигатель заглушен, осмотрите приводные ремни по всей длине на наличие трещин или расслоения. Вам необходимо будет повернуть коленчатый вал двигателя (при помощи заводной рукоятки) для того, чтобы сдвинуть участки ремня со шкивов и тщательно его осмотреть. Перекрутите ремень для того, чтобы осмотреть обе стороны ремня. Также осмотрите ремень на наличие расплетенных волокон и истертых мест, которые выглядят как глянцевые пятна. Проверьте шкивы на наличие трещин, деформации или коррозии.
2. Если приводной ремень изношен или поврежден, его необходимо заменить.
3. Проверьте натяжение всех приводных ремней и, если необходимо, отрегулируйте.

Замена

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Открутите крепежные болты и снимите защитный щиток снизу двигателя.

ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА

Снятие и установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите вентилятор охлаждения радиатора, руководствуясь инструкциями, приведенными в подразделе 4.3.
2. Снимите приводной ремень насоса системы гидроусилителя рулевого управления или компрессора системы кондиционирования воздуха.
3. Открутите нижний крепежный болт генератора и контргайку регулировочного болта, затем открутите регулировочную гайку для того, чтобы ослабить натяжение приводного ремня. Снимите приводной ремень со шкивов и снимите его с двигателя.
4. Установите новый ремень на место и установите его на шкивы. При помощи регулировочной гайки отрегулируйте натяжение приводного ремня так, чтобы при надавливании большим пальцем на приводной ремень посередине самого длинного участка он прогибался не более чем на 10 мм. После того, как приводной ремень будет правильно натянут, затяните нижний крепежный болт генератора до требуемого момента затяжки, затем затяните контргайку регулятора до требуемого момента затяжки.
5. Установите приводной ремень насоса системы гидроусилителя рулевого управления или компрессора системы кондиционирования воздуха на место.
6. Установите вентилятор охлаждения радиатора, руководствуясь инструкциями, приведенными в подразделе 4.3.

ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ НАСОСА СИСТЕМЫ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Снятие и установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Если необходимо, снимите приводной ремень компрессора системы кондиционирования воздуха.
2. Открутите крепежные болты насоса системы гидроусилителя рулевого управления и открутите гайку и болт, крепящие регулировочный зажим к кронштейну насоса.
3. Открутите контргайку, затем открутите регулировочную гайку для того, чтобы снять натяжение с приводного ремня. Снимите приводной ремень со шкивов и снимите его с двигателя.
4. Установите новый приводной ремень на место и установите его на шкивы.
5. Установите приводной ремень компрессора системы кондиционирования воздуха (если необходимо) и натяните его.
6. Натяните приводной ремень, закрутив регулировочную гайку так, чтобы при надавливании большим пальцем на приводной ремень посередине самого длинного участка он прогибался не более чем на 10 мм. После того, как приводной ремень будет натянут, затяните стяжной болт и крепежные болты насоса до требуемого момента затяжки, затем затяните контргайку до требуемого момента затяжки. Установите защитный щиток двигателя и надежно затяните его крепежные болты.

ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ КОМПРЕССОРА СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Снятие и установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Открутите крепежные болты компрессора и ослабьте болт, крепящий зажим регулировочной гайки к компрессору. Открутите контргайку, затем открутите регулировочную гайку для того, чтобы снять натяжение приводного ремня. Снимите приводной ремень со шкивов и снимите его с двигателя.
2. Установите новый приводной ремень на место и установите его на шкивы. Натяните ремень, закрутив регулировочную гайку так, чтобы при надавливании большим пальцем на приводной ремень посередине самого длинного участка он прогибался не более чем на 10 мм. После того, как приводной ремень будет правильно натянут, затяните стяжной болт, болты крепления компрессора и контргайку до требуемого момента затяжки. Проверьте и, если необходимо, отрегулируйте натяжение приводного ремня насоса системы гидроусилителя рулевого управления. Установите защитный щиток снизу двигателя и надежно затяните крепежные болты.

carmanz.com

Приводные ремни: service_193

Согласно известной формулировке, двигатель – сердце автомобиля. Ровно так же, как человек не может жить, когда работает только сердце, так и автомобиль не может полноценно функционировать, если работает только двигатель. В частности, как минимум, автомобилю нужна работа насоса охлаждающей жидкости (помпы), генератора, гидроусилителя и компрессора кондиционера. Чаще всего они работают благодаря приводному ремню, передающему вращение со шкива коленчатого вала на шкивы этих агрегатов. 

Конечно, бывают исключения – например, помпа часто приводится ремнем ГРМ, механический насос ГУР нередко заменен электрическим (или вовсе усилитель руля не имеет гидравлической части), а в некоторых пограничных случаях ремни навесного оборудования вовсе заменены шестернями – как на дизельном двигателе объемом 2.5 л на автомобиле VW Touareg. Но чаще всего ремни в конструкции присутствуют.

Типы приводных ремней

В современных авто применяются ремни двух типов. Возможно, существуют экзотические разновидности, но мне их встречать не довелось.

Клиновый ремень выглядит так:

«Зубчики» на нем не для зацепления за что-то, а для большей гибкости – в их отсутствие он будет гнуться значительно хуже. Хотя известны случаи, когда владельцы автомобилей из-за наличия этих зубчиков принимали его за ремень ГРМ.

Обычно такие ремни короткие и приводят один-два агрегата. Этого с головой хватало для какой-нибудь ГАЗ-24, где из агрегатов был генератор и вентилятор системы охлаждения. 

Но типичная конфигурация агрегатов на мало-мальски современном авто выглядит примерно так:

Клиновый ремень так изогнуть – как минимум, очень сложно (не будем говорить «невозможно» без необходимости). Поэтому применяются поликлиновые ремни, одно из главных достоинств которых – они плоские и как раз позволяют изгибать себя под такие конфигурации, при этом еще и умея передавать значительно большее усилие. Вот срез поликлинового ремня:

Несмотря ни на что, на многих автомобилях (особенно это дело любят азиаты – Suzuki, Mitsubishi, Hyundai/Kia) вместо одного длинного поликлинового ремня используется до трех отдельных ремней. Отдельный клиновой ремень на насос ГУР, отдельный коротенький четырехручейковый ремень на компрессор кондиционера и отдельный пятиручейковый ремень на генератор и помпу – классическая компоновка у Hyundai/Kia (а перенята она, судя по всему, у Mitsubishi – но это догадка). Есть мнение, что это последствие солидного возраста моторов – когда их разрабатывали, возможно, еще даже не задумывались о возможности установки ГУР и кондиционера, и поэтому не закладывали на блок цилиндров дополнительных мест крепления. А может, вопрос в широком спектре комплектаций – когда одна и та же машина могла поставляться и с кондиционером, и с ГУРом, и без одного из этих узлов, и без обоих.

Натяжение приводных ремней

На уже упоминавшихся классических ГАЗ-24 и ВАЗ-2101 для натяжения приводного ремня надо было ослабить одну гайку крепления генератора, поднатянуть его монтажкой и затянуть эту гайку. На современных машинах существует аж четыре варианта механизмов натяжения.

1) Никуда не делся вышеупомянутый способ, на тех же Hyundai именно таким образом осуществляется натяжение ремня насоса ГУР. 

2) Более продвинутый вариант такого натяжения применен у этих же машин на ремне генератора, на автомобилях Nissan X-Trail/Qashqai/Juke – генератор закреплен через кронштейн с болтом. Вращением этого болта меняется положение генератора и натяжение ремня. Это тот самый случай, когда благодаришь господа за создание трещоточных ключей с малым шагом.

3) Автоматический натяжитель – любимый случай. Представляет из себя подпружиненный отдельный ролик. Для снятия и установки ремня в этом случае достаточно отвести натяжитель. Чаще всего для этого надо с торца ролика ухватиться ключом за болт его крепления и потянуть в сторону закручивания.

4) Отсутствие натяжителя – полная противоположность, так любимая на двигателе 1.6 Duratec/Zetec у автомобилей Ford. Натяжение там задано конструктивно, расположением шкивов агрегатов, а установка нового ремня производится его натягиванием на шкивы через специальную оправку (или, при ее отсутствии, через отвертку, или еще через что-то подходящее).

Первые два варианта, когда натяжение ремня определяется автомехаником, требуют определенной аккуратности в этом вопросе, так как чрезмерный натяг грозит слишком высокой нагрузкой на подшипники агрегатов и скорым их выходом из строя.

Неисправности

По большому счету, неисправностей практически и нет. Ремень – штука простая и надежная, на каждом автомобиле есть свой регламент по его замене, и если его соблюдать – то проблем не ожидается. Тем не менее, стоит знать:

1) Ремень по мере износа начинает трескаться. Наглядно это видно на второй картинке, где показывалось расположение агрегатов. Такой внешний вид ремня – уже отличный повод его заменить.

2) Свист ремня. На самом деле, совсем не обязательно вызван самим ремнем. Свистеть могут подшипники в любом из приводимых агрегатов – в той же помпе, в генераторе и т.п. Канонический способ диагностики – снять ремень и потрогать ролики этих агрегатов на предмет люфтов и звуков при вращении. 

На этом, пожалуй, и все. В качестве финального аккорда остается, разве что, передать горячий привет разработчикам компоновки автомобиля Suzuki Liana с двигателем 1.6, в котором для замены приводных ремней необходимо домкратить мотор, снимать опору, и орудовать руками в узкой щели (гусары, молчать) между двигателем и лонжероном. Остальные вариации компоновки после этого можно смело считать приемлемыми.

service-193.livejournal.com

Замена приводных ремней Nissan (Ниссан), фото, замена своими руками

Доброго времени суток, уважаемые читатели JRepair.ru! Сегодня мы расскажем о ремонте автомобиля марки Nissan. А именно, о том, как заменить приводные ремни в вашем автомобиле. Принцип замены приводного ремня практически одинаков во всех моделях марки Nissan. Мы рассмотрим замену приводных ремней на Nissan Primera.

Приводные ремни на автомобиле Ниссан Примера имеют V-образную форму поперечного сечения, находятся на передней стороне мотора и обеспечивают гибкую передачу вращательного движения от шкива ведущего коленчатого вала на шкивы генератора, компрессора рулевого гидроусилителя и водяного насоса. В зависимости от комплектации автомобиля может использоваться одно или двухременная передача. Качество передачи зависит от состояния и натяжения ремней. Так как в процессе работы двигателя на приводные ремни действуют большие механические нагрузки, направленные на растяжение и трение, то они со временем стираются и растягиваются, что отрицательно сказывается на их передаточных характеристиках.

Как осуществлять проверку ремня

Для предотвращения порыва ремня и отказа в работе двигателя необходимо периодически производить проверку состояния приводных ремней. Обязательная проверка ремней согласно руководству по эксплуатации автомобиля проводится 2 раза в год во время перевода авто на сезонный режим эксплуатации или через очередные 10 тыс. км. пройденного пути при выполнении работ по техническому обслуживанию по форме ТО-А. Однако внешний осмотр состояния и грубую проверку натяжения пальцем рекомендуется проводить чаще, всякий раз, когда открывается капот для замены масла, воды, антифриза, тормозной жидкости, проверки аккумулятора или уровня масла в картере.

Порядок выполнения осмотра ремней

  1. Перед проведением осмотра требуется выключить двигатель и выдержать 30 минут, чтобы он остыл до температуры окружающей среды.
  2. Открыть капот и провести визуальный осмотр состояния приводных ремней. На ремне не должно быть трещин, засаленных и отполированных участков, отслоений нитей или повреждённых частей. Осмотр проводить с помощью фонарика, прощупывая пальцами внутреннюю и внешнюю стороны ремня по всей его длине. При наличии явных дефектов в виде трещин и появлении бахромы, а также сильно стёртых участков следует в первом же автосервисе провести замену ремня.
  3. Проверить натяжение ремня. Грубая проверка натяжения проводится надавливанием большим пальцем на ремень в середине его длины между шкивами. При расстоянии между шкивами 18-28 см прогиб ремня должен быть 6 мм, при расстоянии между шкивами 30-40 см прогиб не должен превышать 13 мм. Опытные водители и механики чувствуют пальцем силу натяжения ремня. При возникновении сомнений нужно измерить величину прогиба ремня с помощью линейки. Для этого нужно:
    • положить на шкивы ровную рейку;
    • концом деревянной линейки надавить на середину участка ремня между шкивами и замерить величину отклонения ремня от внутренней грани рейки.
  4. При превышении указанных норм необходимо выполнить регулировку натяжения ремня.

Как проводить регулировку приводного ремня на Ниссан

Необходимо помнить, что слабое натяжение ремня чревато преждевременным выходом его из строя и неустойчивой работой двигателя, а сильное натяжение ремня приводит к преждевременному разрушению подшипников на валах генератора и компрессоров. Поэтому сила натяжения ремня (прогиб) должна соответствовать установленной норме.

Регулировка натяжения производится с помощью изменения положения натяжного ролика. Для этого:

  • следует ослабить фиксирующую гайку натяжного ролика;
  • далее, поворачивая регулировочный болт положения ролика, установить правильную величину прогиба ремня;
  • затянуть фиксирующую гайку натяжного ролика;
  • запустить мотор на 5 минут;
  • выключить мотор и проверить натяжение ремня.

Если требуемое натяжение ремня не достигается даже при крайнем положении прижимного ролика, то следует заменить приводной ремень.

Замена приводного ремня в автомобиле Nissan

Таким образом, замена ремня производится по его состоянию при наличии явных дефектов (трещин, расслоений, потёртостей, бахромы, разрушений материала), а также невозможности регулировки натяжения по причине его вытягивания. При наличии двухременной передачи рекомендуется проводить замену сразу обоих ремней.

Замену ремня выполнять в том же порядке, как и регулировку натяжения. После ослабления натяжного ролика нужно снять со шкивов старые ремни, прокручивая шкив. Устанавливать новые ремни на шкивы нужно в обратном порядке. После установки нужно выполнить регулировку натяжения.

После установки новых приводных ремней необходимо выполнять повторную проверку натяжения через 200-300 км пробега.

И как всегда мы рекомендуем: если вы не уверены в своих силах, не нужно следовать рекомендациям из интернета. Обратитесь в автосервис.

Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

jrepair.ru

Приводные ремни для навесного оборудования двигателей

В сложных конструкциях современных двигателей приводные ремни выполняют ответственную задачу передачи мощности от шкива коленчатого вала ко всем агрегатам в системе ременного привода агрегатов (Accessory Belt Drive System - ABDS).  Энергоемкие генераторы, воздушные кондиционеры, гидроусилитель рулевого управления и водяные насосы - все они дают свой вклад в нагрузку на ремень и отбирают часть передаваемой им мощности. Обеспечение нормальной работы всех этих узлов, без преувеличения, является серьезной задачей, особенно в условиях экстремальных температур.

Весьма тривиальная на первый взгляд и легкая операция – замена приводного ремня может стоить вашему автосервису довольно дорого, если вы не будете обращать внимание на важные нюансы. Многие сотрудники автосервисов меняют ремни привода, генератора, ГУР, кондиционера по принципу «снял-поставил», забывая о том, что шкивы, на которые устанавливаются ремни, долгое время эксплуатируются без профилактического осмотра и без обслуживания. И если не обращать на них внимания, не очищать и не осматривать, то ваш клиент может очень скоро вновь столкнуться с проблемами и вернуть вам автомобиль на устранение поломок по гарантии. Технические специалисты компании Gates объясняют, каким образом можно избежать преждевременных отказов, осуществляя профилактическое обслуживание шкивов и соблюдая правила замены ремня. Для правильной работы ремня должны выполняться три следующих условия:

  1. Шкивы должны быть в хорошем состоянии и очищены от грязи, смазки или наслоений.
  2. Совмещение (или соосность)  - шкивы привода должны находиться в одной плоскости с устранением любого нарушения перед установкой нового ремня.
  3. Натяжение – ремень с недостаточным натяжением будет проскальзывать и перегреваться, что приведет к появлению шума и преждевременному отказу. Повышенное натяжение ремня приводит к ускоренному износу подшипников валов.

Шкивы

Перед установкой нового ремня шкивы для поликлиновых ремней должны подвергаться осмотру и очистке точно так же, как и шкивы для клиновидных ремней.  Прежде всего, следует удалить дорожную грязь или остатки масла/резины в канавках шкивов при помощи жидкости для очистки тормозов на спиртовой основе и кисти с мягкой щетиной.  Если не удалить остатки масла на любом из шкивов, то при первом же запуске двигателя новый ремень покроется маслом. Соответственно, ремень будет проскальзывать.

Совмещение

При замене ремня привода вспомогательного оборудования важно проверить соосность и параллельность шкивов, поскольку этот фактор  имеет критическое значение для ресурса поликлиновых ремней.  Неточное совмещение может вызвать сильный износ и повреждение ремня.  Кроме того, нарушение соосности может создавать шум или стать причиной соскока ремня со шкивов, его внезапного обрыва и так далее. Несоосность может быть двух видов: параллельное смещение или угловое смещение.  Параллельное смещение (Рисунок 1) наблюдается в случае, когда шкив выходит из плоскости расположения других шкивов в системе привода при сохранении параллельности валов.  Дабы устранить эту проблему, достаточно правильно расположить шкив на валу, подвинув его в горизонтальной плоскости. Угловое рассогласование (Рисунок 2) возникает в случае, когда шкивы системы привода находятся в одной плоскости, но имеют наклон из-за нарушения параллельности валов.  Чаще всего это связано с неправильным креплением навесного оборудования к двигателю (к примеру, загиб кронштейнов). В особо сложных случаях возможно сочетание рассогласования обоих видов.

При работе двигателя оба типа таких нарушений вызывают целый спектр проблем: повышенный шум, повышенный износ, преждевременное растягивание ремня. Доказано, что несоосность всего на несколько градусов может повысить рабочую температуру ремня на 15° C и сократить срок его службы на 50%.

Шумы, связанные с нарушением совмещения, возникают чаще всего на самых коротких пролетах привода – между гладким обводным шкивом и шкивом агрегата, имеющим канавки. Тщательное совмещение шкивов в этих местах имеет особо важное значение. Проверить незначительные отклонения в согласованности шкивов можно с помощью инструмента лазерного совмещения Gates DriveAlignTM (Рисунок 4), который позволяет выявить два наиболее распространенных вида нарушений взаимной ориентации шкивов в системах ременного привода даже в стесненных условиях моторного отсека.  Для проведения диагностики надо разместить инструмент в канавках шкива и направить луч лазера на противоположный шкив; нарушение совмещения тут же становится заметным.

Еще одним способом выявления нарушения соосности шкивов или проскальзывания является «пульверизационный тест» - распыление воды на ремень из пульверизатора на работающем двигателе. При этом появляется шум.  Если громкость шума возрастает, то ремень проскальзывает – недостаточное натяжение ремня; если шум снижается до полного исчезновения, a потом вновь нарастает, то в системе ременного привода вспомогательного оборудования нарушена взаимная ориентация шкивов.

Натяжение

Другой серьезной причиной возникновения шума ремня, в дополнение к неточности совмещения шкивов, является неправильное натяжение, которое может быть вызвано рядом обстоятельств:

  •  Недостаточное натяжение при установке
  •  Износ шкивов
  •  Несоблюдение режима натяжки нового ремня в процессе его приработки (в приводе с ручной регулировкой натяжения)
  •  Изменение межцентрового расстояния в приводе
  •  Износ боковин ремня.

При недостаточном натяжении ремень проскальзывает, его боковые грани изнашиваются, и ремень постепенно твердеет из-за «теплового старения».  По мере засаливания поверхности ремня возрастает вероятность возникновения шума и снижается способность к передаче крутящего момента. Зачастую причиной возникновения шума считается удлинение или растяжение ремня, в то время как на самом деле подлинной причиной является недостаточное натяжение в силу одного из обстоятельств, перечисленных выше.

Шум - это не единственная проблема, возникающая из-за неправильного натяжения ремня при его установке.  Чрезмерное натяжение ремня может привести (как уже было отмечено выше) к избыточным нагрузкам на подшипники.  Кроме того, слишком большое натяжение вызывает ускоренный износ, повышение рабочих температур и преждевременное разрушение ремня.  Многие автослесари уверены, что они могут проверить натяжение ремня на основании собственного опыта, и никакие дополнительные средства диагностики им не нужны. На деле же, оценки степени натяжения ремня у двух разных автомехаников всегда отличаются.  Именно поэтому компания Gates рекомендует пользоваться акустическим тестером натяжения ремня STT-1.  Прибор STT-1 обеспечивает простое и исключительно точное измерение силы натяжения (Рисунок 3).

Профилактическое обслуживание - залог длительного срока службы ремня

Поскольку мы переживаем трудные экономические времена, вопрос снижения расходов требует большего внимания, чем когда бы то ни было.  Затраты на ремонт автомобиля, а тем более на его техническое обслуживание, зачастую переносятся на более поздний срок, потому что на данный момент они не кажутся жизненно необходимыми. Однако статистика - вещь упрямая. Она говорит о том, что значительная часть аварий и внезапных поломок автомобилей вызвана несвоевременным техническим обслуживанием автомобиля, и в результате этих поломок автомобилиста ждут намного более высокие расходы на ремонт, как правило, незапланированные. Так что в конечном итоге затраты на профилактическое обслуживание автомобиля всегда оказываются более приемлемыми. Компания Gates убеждена в том, что профилактическое обслуживание по-прежнему остается одним из наилучших способов сохранить исправное состояние автомобиля, а также избежать ремонта с заменой дорогостоящих запасных частей.

automediapro.ru

Ремень ГУР: описание и принцип работы

В каждом автомобиле есть дополнительные вспомогательные устройства – это кондиционеры, усилители рулевого управления, генераторы. Все эти элементы приводятся в действие от двигателя при помощи приводных ремней. Ремень ГУР – это расходный материал. Время от времени эти детали требуют замены. Давайте посмотрим, что собой представляют приводные ремни, как их необходимо обслуживать и выполнять их замену.

Что собой представляет приводной ремень?

Когда конструкторы пришли к тому, что нужно как-то передавать вращение на вспомогательные агрегаты, для этого была выбрана именно ременная передача. Решающую роль в этом выборе сыграли несколько причин. Посредством ременной передачи можно бесшумно и плавно передать энергию вращения, при этом потери на трение будут незначительными. Также крутящий момент посредством ремня может передаваться на любые расстояние между осей шкивов. Сейчас в некоторых премиальных моделях авто можно встретить цепной привод, но в массовом автомобилестроении лучше данных деталей еще ничего не придумали. Ремень ГУР генератора или любой другой изготовлен из специальных материалов на основе резины и ткани. Такое сочетание позволяет ему быть эластичным и при этом достаточно крепким. Конструкция элемента постоянно дорабатывается и модернизируется – можно сказать, что это высокотехнологичные продукты, которые могут сохранять прочность, эластичность и гибкость в больших температурных диапазонах. Также ремень ГУР может выдерживать различные механические воздействия – колебания и рывки. Принцип работы ремня очень простой: он надевается на шкивы на моторе, а также на одном из вспомогательных устройств. Таким образом передается вращение.

Виды приводных ремней

На разных механизмах установлены элементы различных типов. Сейчас используются фрикционные ремни, поликлиновые и клиновые. Профессионалы и производители квалифицируют элементы на две большие группы – это фрикционные и зубчатые.

Фрикционный приводной

Такой ремень ГУР генератора передает крутящий момент посредством силы трения. Величина ее пропорциональна силе в зоне контакта. Данный показатель зависит от того, какое предварительное натяжение создано, а также от формы шкива или конуса, с помощью которого элемент удерживается или заклинивается в шкиве. Зачастую автомобильные приводные механизмы имеют отношение ширины их верхней поверхности к высоте – от 0,8 для узких моделей до 1,2 в случае с классическими изделиями. Для того чтобы передавать большое усилие, иногда используют многоручейный ремень. Это решение представляет собой несколько, чаще 2-3 стандартных элемента. Форма внутренней части может быть также различной – полностью ровной или же с фасонными зубьями. Волнистый ремень с зубьями встречается чаще, так как позволяет снизить проскальзывание при работе на шкивах небольших диаметров, но при этом сокращает материалоемкость шкива. Если взглянуть на фрикционный ремень генератора ГУР кондиционера в поперечном сечении, то изделие представляет собой несколько слоев. Верхний – это тканевая оболочка. Далее идут нити, которые являются кордом – они воспринимают всю основную нагрузку. Также используется базовая каучуковая композиция.

Армированный фрикционный приводной ремень

На некоторых современных моделях оболочка из ткани может использоваться не только на верхнем участке ремня, но и по бокам – это армированные ремни. Они надежно защищены от грязи, различных абразивов и моторных масел. Все это разрушительно действует на эту деталь. Эти детали применяют тогда, когда необходимо отдать большую мощность в тяжелых или даже экстремальных условиях. Они широко распространены в системах, где работа осуществляется на высоких оборотах.

Поликлиновый приводной

Эти модели представляют собой очень маленькие клиновые ремни, которые собраны в едином корпусе. Данная конструкция обеспечивает высокую гибкость – благодаря этому свойству их можно применять на шкивах с уменьшенным диаметром, от 45 мм. Также эти решения позволяют отбирать мощность не только по прямой, но и по обратной ветви. Технические характеристики изделия позволяют использовать один поликлиновый ремень сразу на несколько устройств. Это может быть ремень ГУР, кондиционера, помпы, компрессора, генератора и так далее. Но в случае обрыва эксплуатировать машину нельзя. Нужно обязательно заменить вышедшую из строя деталь. По составу поликлиновые ремни представляют собой подложку из резиновых материалов, каркас из прочных нейлоновых нитей, а также базовую часть на основе каучуковых композиций. Последняя находится в контакте с металлическим шкивом.

Клиновой ремень

Такие элементы сегодня встречаются очень редко, хотя они имеют массу преимуществ. Это дешевое изделие, которое очень легко установить на мотор или заменить в случае обрыва или износа. Данные элементы можно устанавливать только на один из агрегатов. Ранее автовладельцы вместо клиновых использовали обыкновенную веревку, ведь для натяжения и установки такого ремня не нужны направляющие и натяжные ролики. В целом же клиновидный ремень ГУР отличается высокой скоростью износа, требует постоянного обслуживания и натяжения, что совсем не практично для современного водителя.

Зубчатая группа

Эти решения практически не используются для работы различного навесного оборудования на легковых автомобилях. Они устанавливаются только на механизмы газораспределения. Однако их можно встретить на мощных дизельных двигателях вместе с наносом охлаждающей жидкости и на топливном насосе. По составу зубчатый ремень практически ничем не отличается от фрикционных аналогов. Разница лишь в количестве слоев, режиме вулканизации и форме.

Производители закладывают в ремни достаточно больший срок службы. Эти изделия изготавливаются из прочных материалов. Если брать средний показатель, то замена ремня ГУР должна выполняться через 25 000 часов непрерывной работы. Стоит обратить внимание, что ресурс указывается именно в часах. Дело в том, что пробег в этом случае мало влияет на износ ремня. Эта деталь работает даже тогда, когда машина никуда не едет (а работает на холостых). Но это только теория и паспортные данные производителей. В реальности ресурс и срок службы могут значительно отличаться от заявленных производителем. Кроме того, в процессе работы на ремень влияют определенные факторы, которые могут ускорить время замены.

Факторы, влияющие на износ ремня

Срок эксплуатации элемента сильно зависит от того, насколько правильно он был установлен. Сейчас не редкость, когда слесарь на СТО в силу низкого уровня квалификации или отсутствия опыта работы пытается выполнить монтаж ремня при помощи отвертки или другого похожего инструмента. В итоге получаются повреждения, которые снижают ресурс в 2 и более раза. Данным методом пользуются также и для того, чтобы замена ремня ГУР наступила быстрее (без демонтажа шкива). Срок службы ремня тоже важен. Это важный фактор, который влияет на скорость износа. К примеру, в магазинах автозапчастей можно встретить товары, у которых уже давно истек срок годности. Для металла это не страшно, а вот для ремней – это повышенный износ и скорая замена. Химический состав по прошествии времени имеет свойство изменяться. Если ремень изготовили более 5 лет назад, а затем на складе его еще и неправильно хранили, то прослужит он очень мало. На долговечность элемента также еще влияют и погодные условия. Например, в жарком климате люди часто пользуются кондиционерами. А это значит, что компрессору нужно много энергии. В итоге ремень ГУРа кондиционера в это время испытывает повышенные нагрузки. Также повышенный износ будет наблюдаться в холодное время года. Зимой электрические устройства будут требовать больше мощности, чем летом. Генератору приходится выдавать больше энергии – в итоге повышенная нагрузка на ремень. Зачастую в новых машинах эти детали служат дольше, так как на заводе их правильно установили, а на складе были учтены все правила хранения. После замены на другой ремень, срок службы будет ниже указанного производителем.

Что будет, если не менять его?

Если замена ремня ГУР не была выполнена в назначенный срок, то на их поверхности будут видны различные дефекты – трещины или потертости. Изношенный ремень при работе будет издавать неприятный свист. Это говорит о том, что пора заменить его. При обрывах приводных ремней водитель услышит громкий хлопок, а оборудование просто престанет выполнять свои функции. К примеру, если произойдет разрыв ремня генератора, тогда аккумулятор перестанет заряжаться. Также при обрыве может перестать работать гидравлический усилитель. В итоге руль станет очень тугим. Конечно, ездить с такой неисправностью можно, но замену откладывать не стоит. Для системы усилителя это очень вредно. Однако самая основная проблема – это неработающая помпа. В этом случае циркуляция охлаждающей жидкости прекращается и мотор может перегреться. А это уже чревато дорогостоящим ремонтом.

Регулярные проверки ремней привода

Каждый автовладелец должен регулярно проводить осмотр данных элементов и знать, как натянуть ремень ГУР. Проверку можно осуществить при неработающем двигателе. Для тестирования необходимо просто нажать пальцем на деталь – станет ясно, ослабло натяжение или же нет. При таком осмотре деталь не должна смещаться даже на 1-2 см. Так же, на ощупь, проверяются и другие повреждения. Если удалось заметить поврежденные места на ремне, то его необходимо заменить. Стоит обратить внимание, что, покупая новый элемент, можно не приобретать оригинальную деталь. Автомобильный рынок предлагает неоригинальные изделия, которые по техническим характеристикам и качеству не хуже, а может, даже и лучше оригинальных моделей.

Средняя цена за замену ремня в СТО составляет примерно 2500 р. Стоимость самого элемента зависит от бренда и его себестоимости. Ремень ГУР «Приора» стоит в среднем 300 р. На рынке можно найти как дешевые, так и достаточно дорогие изделия, способные выдержать экстремальные нагрузки.

Но не только «Приора» сегодня является популярной народной моделью. Многие покупают «Рено Логан». В этом автомобиле также требуется обслуживать и менять приводные ремни. Ремни ГУР генератора («Логан 1.5» в том числе) бывают разные. Это зависит от уровня оснащения автомобиля. Что касается производителей, то это Renault, Bosch, Gates и другие бренды. Изделия различаются по длине. Также отдельно можно приобрести и ролики с кронштейном и без него. Также можно приобрести комплект, в котором есть натяжной и обводной ролик и сам ремень ГУР «Рено Логан». Эти комплекты производит Renault и Quartz.

Обслуживание приводных элементов

Начинающие водители, которые только сели за руль собственного авто, часто не знают, как обслуживать этот самый автомобиль.

Многие сталкиваются с необходимостью обслуживания и замены ремней. Давайте посмотрим, как натянуть ремень ГУР, подтянуть или ослабить при необходимости. Элементы свистят потому, что они проскальзывают на шкиве вследствие ослабления. На примере ремней генератора натяжку можно выполнить при помощи специальных регулировочных болтов или планкой. Для подтяжки ремня на современном авто ослабляют болты крепления генератора, затем поворачивают регулировочный болт по часовой стрелке. При этом генератор должен отводиться от двигателя - проверяется уровень натяжения. Далее крепежные гайки затягиваются. В продаже появились новые поликлиновые ремни с повышенным уровнем эластичности. Их натягивать и подтягивать не нужно. Из-за особенностей конструкции и инновационных материалов они просто не растягиваются. Срок службы составляет до 120 000 км. Но чтобы первоначально натянуть такой ремень, понадобится специальный инструмент. В большинстве моделей авто есть специальные натяжные ролики или же автоматические натяжители. Это избавляет владельца от постоянного подтягивания. Одни недостаток – при установке меняют и ролик.

Как заменить приводной ремень

На примере «Лады Приора» посмотрим, как выполняется замена ремня. Сразу нужно сказать, что для этой модели предусмотрено три типа элементов. Так, размер ремня ГУР для авто без гидроусилителя равен 742 мм. Если автомобиль оснащен ГУР, то нужный размер - 1115 мм. Для машины с ГУР и кондиционером размер должен быть 1125 миллиметров. Из инструментов понадобятся ключи на 13, ключ на 17, ключ для натяжения, торцевые головки на 17 и 10, а также баллонный ключ. Первым делом отворачивают натяжитель с помощью ключа на 17. Далее откручивают подушку двигателя, поднимают переднюю часть машины и демонтируют переднее колесо. Затем необходимо снять боковую защиту. Под картер следует поставить какой-либо упор. Затем немного опустить автомобиль – теперь ремень можно будет снять. Далее на место старого устанавливается новый. После этого машина снова поднимается, двигатель ставится на место, а подушка закручивается. Из-под картера нужно достать упор, а также установить колесо. Замена ремней ГУР генератора практически окончена – осталось только немного подтянуть. При запуске мотора может быть слышен свист – это говорит о недостаточном натяжении. Если же натяжение будет сильней, чем необходимо, то будет слышаться гудение.

Таким образом обслуживаются и меняются приводные ремни в современных автомобилях. Это пригодится начинающим автовладельцам.

fb.ru