Все методы обкатки двигателя, и самый лучший из них. Программа обкатки двигателя


Как обкатать новый двигатель

Как правильно обкатывать двигатель автомобиля?

Чаще всего счастливые обладатели только что купленного автомобиля буквально пылинки с него сдувают, но особое внимание следует уделить именно «сердцу» машины. Новый двигатель, или же мотор, недавно переживший капитальный ремонт, нуждаются в щадящей эксплуатации. и только после прохождения обкатки могут использоваться в стандартном режиме со всеми требуемыми нагрузками.

Что такое обкатка двигателя

Обкаткой мотора принято называть процесс притирки деталей, которые постоянно взаимодействуют между собой, работая в условиях высоких температур. По сути, обкатку должны проходить все механизмы, имеющие сопрягающиеся подвижные части, ведь только так, поработав под небольшой нагрузкой, они смогут «подготовиться» к условиям, в которых им придется работать на протяжении всего срока службы. Проще говоря, создающееся умеренное трение помогает деталям принять окончательную форму, и в дальнейшем она не должна существенно меняться.

Первый и самый важный этап обкатки силовой агрегат проходит уже через несколько часов после его установки на транспортное средство. Так, в процессе первого запуска выполняется притирка компрессионных и маслосъемных колец, которые контактируют со стенкой цилиндра. Специального названия для определения данного процесса у нас нет, в то время как англоязычные страны используют сразу два разных термина. Первую ступень называют «engine break-in» (можно перевести как «ввод в эксплуатацию»), а последующую финальную обработку именуют «engine run-in», что собственно, и предусматривает непосредственную обкатку подвижных частей.

Нужно отметить, что универсальной инструкции, которая бы разъясняла, как именно должна происходить обкатка двигателя, пока не существует. Более того, большинству автовладельцев не нужно заниматься этим процессом самостоятельно, так как все необходимые манипуляции выполняются специалистами еще на заводе, а к покупателю авто поступает с уже обкатанным мотором и залитым маслом. Однако определенное количество информации все же имеется. В частности, в вопросе степени нагрузки в период обкатки мотора мнения экспертов различных фирм-производителей несколько расходятся. Как ни странно, отсутствие согласия тут объясняется общим повышением производительности за последние несколько лет.

Дело в том, что качество деталей двигателя значительно повысилось, хотя последствия некорректного ввода в эксплуатацию наблюдаются и сегодня. Если на старых силовых установках обнаружить причину поломки мог обычный механик, то для хорошей ориентации в современных случаях порчи двигателя из-за некорректной обкатки специалист должен обладать немалыми знаниями в области физики.

Выпускаемые сегодня автомобили отличаются от своих предков еще и высокой чувствительностью к качеству топлива и масла, рекомендованных заводом-производителем. Поэтому обкатку двигателя стоит выполнять только с использованием жидкостей, указанных в техническом руководстве по эксплуатации транспортного средства.

Интересный факт! Самые большие двигатели – судовые. Диаметр их 14-и цилиндров соответствует 960 мм, а мощность установки достигает 108920 л.с.

Какой бывает обкатка двигателя

Для выполнения притирки деталей нового или только что отремонтированного двигателя лучше всего воспользоваться специальным стендом, который поможет получить наиболее достоверные данные о состоянии и деятельности всех узлов агрегата. Однако это не единственный вариант проведения подобной процедуры, и обкатка мотора может выполняться другими способами (имеется в виду после капремонта силового агрегата). Но обо всем по порядку.

Холодная обкатка, для которой используется стенд, предусматривает подключение двигателя к электродвигателю при помощи муфты. Последний может менять частоту вращения, что позволяет провести обкатку мотора в мягком режиме. Работа данного устройства контролируется специальной программой, установленной на компьютере стенда. Она также получает данные с датчиков, обрабатывает их и выбирает режим вращения. Указанные датчики снимают температурные показания, тем самым не позволяя двигателю перегреться.

Холодная обкатка мотора с применением стенда является наиболее приемлемой технологией, позволяющей получить качественный результат и хорошую притирку деталей силовой установки. Однако нужно понимать, что за подобную процедуру придется заплатить определенную денежную сумму. Если же у вас нет желания обращаться к специалистам, у которых имеется вышеупомянутое оборудование, тогда можно использовать другой способ холодной обкатки (без стенда).

В этом случае вращение двигателя будет происходить за счет передачи крутящего момента со стороны колес автомобиля (машину цепляют к другому транспортному средству и буксируют на третьей передаче без включения двигателя). Кроме того, в системе должно находиться достаточное количество масла, необходимого для эффективной обкатки, и охлаждающей жидкости.

Надо сказать, что описанный вариант холодной притирки очень далек от идеала, так как тут сложно контролировать нагревание трущихся поверхностей мотора. Нередко используется и обкатка двигателя горячего типа (машина все время стоит на одном месте, но мотор продолжает работать). Этот же вариант применяют и при работе со стендом, только в данном случае горячая притирка выполняется на снятом моторе. Для начала двигателю дают поработать на холостых оборотах (не больше 3 минут), а затем глушат и позволяют полностью остыть.

Процедуру следует повторять несколько раз, а после завершения кратковременных циклов агрегат запускается на более длительное время (40-50 минут) в режиме холостого хода. В этом процессе обязательным условием есть контроль температурных показателей (не должны превышать 80°C), а как только температура начинает расти, мотор глушат. Повышение оборотов происходит постепенно.

Обратите внимание! Мотор должен обязательно остывать, иначе постоянное воздействие высокой температуры может привести к тепловой деформации трущихся деталей и потере вязкости масла.

Самым простым способом обкатки двигателя является естественная притирка деталей. Она должна начинаться с езды на скорости не больше 40 км/ч в течение первых 50 км пути, что в городских условиях достаточно сложно (на пути водителя часто встречаются светофоры и «пробки»), а значит, проводить обкатку лучше всего за городом, причем не больше, чем на третьей передаче. Преодолев указанное расстояние, можно увеличивать скорость до 60 км/ч, проехав в таком режиме 200 км, а затем повышать скорость на 10 км/ч спустя каждых 100 км пробега автомобиля. Однако не стоит забывать, что пока автомобиль не преодолел 2000 км, скорость выше 90 км/ч поднимать не советуют.

Несмотря на кажущуюся сложность процесса, у вас не должно возникать вопроса «для чего нужна обкатка двигателя и нужна ли она вообще», так как, выполнив указанную процедуру, вы обеспечите своему мотору долгую «жизнь».

Когда надо делать обкатку

Обкатку автомобильного двигателя проводят в двух случаях: после установки нового двигателя на транспортное средство и после капитального ремонта старого силового агрегата.

На новом автомобиле

«Первичную» обкатку выполняют специалисты завода-изготовителя автомобиля, и от тщательности проведения этой процедуры во многом зависит дальнейшее «самочувствие» машины. Однако встречаются случаи, когда производитель заявляет об отсутствии необходимости обкатки выпущенного транспортного средства.

Скорее всего, в данном случае специалисты просчитали, что вред от неоптимального рабочего режима нового автомобиля настолько незначителен, что не стоит сообщать о нем покупателю. Конечно, к этим рекомендациям можно прислушаться, но будет лучше, если вы все же побережете свое транспортное средство, хотя бы на начальных этапах эксплуатации.

Обратите внимание! Несмотря на широко распространенное мнение, новый мотор не стоит обкатывать путем длительной работы на одних оборотах. Указанная процедура приведет к узкоспециализированной притирке деталей, поэтому, когда вы начнете эксплуатировать автомобиль в обычном режиме, произойдет его вторичная приработка, что чревато дополнительным износом элементов.

Выполняя обкатку двигателя, также следует избегать резких разгонов и его работы на максимальных оборотах или близких к ним значениях. Допустимое значение оборотов для конкретной модели вы найдете в инструкции по ее эксплуатации.

После капремонта двигателя

Любая часть силовой установки, которая недавно побывала в капитальном ремонте (не важно, выполнялась расточка цилиндров, отверстий или шлифовка поверхностей валов), нуждается в определенном времени для приработки сопряжений.

Зачастую первичная обкатка для большинства автомобильных пар трения выполняется в течение первых 2-3 тыс. км пробега, что, впрочем, не является завершением данной процедуры, а только считается отправной точкой плавного наращивания нагрузки. В зависимости от качества замененных деталей и самого ремонта, окончательная обкатка обычно происходит до 10-15 тыс. км пробега. Только после этой цифры можно потребовать от мотора проявления максимальных показателей.

Следует отметить, что приработка трущихся пар всегда сопровождается повышенным нагревом, что и объясняет необходимость в обкатке нового или отремонтированного двигателя на уменьшенных оборотах коленвала (до 60% от номинальных значений). Также обязательным условием является использование горюче-смазочных материалов, рекомендованных производителем. Неправильно обкатанный силовой агрегат часто обладает ресурсом, который не превышает 30% от расчетного значения, заложенного в его конструкцию заводом-изготовителем.

Частой проблемой при обкатке двигателя после капитального ремонта является укладка новых колец в разношенные поршневые канавки. Если они сильно разбиты, вероятность поломки колец при первом же запуске двигателя существенно возрастает.

Изношенность канавки оценивают визуально, просто осмотрев старое кольцо. Если нижняя его часть оказалась глянцевой, немного играет на солнце волнистостью, а при проведении по ней пальцем вы ощутите ступеньки износа, тогда поршни придется менять в обязательном порядке. В большинстве случаев канавки в поршнях разнашиваются так, что их нижняя поверхность немного наклоняется вниз. По этой причине опорная поверхность старого кольца изнашивается под таким же углом. При установке нового кольца оно начнет скручиваться и, чаще всего, быстро выйдет из строя.

А знаете ли вы? Форма поршня не такая строго цилиндрическая, как это может показаться на первый взгляд. Если вы посмотрите на деталь сбоку, то заметите, что она имеет больше бочкообразную форму, а если взглянуть сверху, то она, скорее всего, напомнит овал. В процессе работы поршень нагревается и приобретает правильную форму.

Как правильно обкатать мотор

Правил обкатки мотора немного. Первое, и самое главное из них – это не нагружать автомобиль. Не нужно ездить на высоких оборотах или перевозить в транспортном средстве чрезмерное количество груза (пассажиров), резко сбрасывать скорость и перемещаться на пониженных передачах. Эти правила следует соблюдать до 1500-2000 километров пробега.

В случае некачественной работы силовой установки, вас ждет много неприятностей. К ним относят: попадание масла в воздухоочиститель, повышенный расход топливной жидкости, проблемы с запуском двигателя и т.д. Поэтому, если вы недавно приобрели автомобиль или сделали капитальный ремонт мотора, обязательно следуйте указанным правилам.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?

auto.today

Как правильно обкатать новый двигатель?

Когда капремонт двигателя закончен, а также после полной замены силового агрегата на новый, нужно обязательно обкатать новый двигатель. Обкатка двигателя — залог долгой и стабильной службы мотора, а также всех его элементов. Если неправильно обкатать новый двигатель, то капремонт двигателя уже очень скоро придется снова повторить.

Предлагаю вашему вниманию инструкцию под названием: Обкатка двигателя или, как правильно обкатать новый двигатель.

И так, после того как капитальный ремонт двигателей завершен, следует правильно произвести его первый запуск. Необходимо понимать, что вращение коленвала при этом будет довольно тугим, поэтому зарядите аккумуляторную батарею до полной емкости и проверьте работоспособность стартера. Оба этих элемента должны быть полностью исправными, поскольку им предстоит нелегкая работа.

Затем следует залить моторное масло (желательно по верхний уровень масляного щупа). Помните, для того чтобы обкатка двигателя прошла максимально успешно, необходимо заливать только качественное моторное масло. Также обратите внимание на соответствие характеристик масла погодным и температурным условиям, а также диапазону рабочих температур. Позаботьтесь, чтобы при установке масляный фильтр также был новым и сухим.

Далее в случае отсутствия у мотора электрического топливного насоса, необходимо подать топливо в ручном режиме. Делать это следует до тех пор, пока поплавковая камера не будет заполнена полностью. Если нет автоматического привода, прикройте воздушную заслонку согласно температуре окружающей среды и погодных условий.

Произведите пуск двигателя при помощи стартера. Контролируйте давление масла при помощи манометра или указателей на панели приборов. Как только давление масла достигнет отметки 3,5 – 4 кг /см2, прогрейте мотор на холостых оборотах до температуры примерно 85 – 93 градуса.

Запустите вентилятор радиатора и дождитесь пока он «отработает», затем заглушите двигатель.

Внимание! При разогреве, из-под капота может пойти сизый дым, это — явный признак того, что слой масла, который попал в мотор, когда производился капремонт двигателя — выгорел. Не стоит беспокоиться по этому поводу, через некоторое время дым уйдет полностью.

Теперь необходимо дать двигателю немного остыть. Подождите пока мотор остынет до 30 – 40 градусов, после чего повторно произведите его запуск. Общее количество таких циклов должно быть от 15 до 20. После того как эта фаза выполнена, можете приступать к следующему этапу — обкатка двигателя на повышенных оборотах. Для этого необходимо первых три-четыре минуты повышать обороты двигателя до 1000 в минуту, затем четыре минуты подержать – 1500, и минут пять на – 2000 об/мин.

По завершению всех вышеуказанных этапов можно обкатать новый двигатель на ходу. Обкатка двигателя на ходу также требует определенных умений и знаний. Рекомендуемая скорость на прямой передаче примерно 60 - 70 км/ч. Включать пятую передачу специалисты пока что вообще не рекомендуют, поэтому советую воздержаться. Не стоит пугаться  возможного сизого дыма на первых 300 – 500 км, при обкатке нового двигателя — это нормально. После того как автомобиль пройдет 500 – 1000 км пути, можете приступать к регулировке оборотов.

И последнее...

Когда капремонт двигателя завершен, а обкатка двигателя подходит к завершению, после 2500 – 3000 км разрешается увеличить скорость обкатки до 90 км/ч. После этого первичная обкатка сменяется нормальной, при этом щадящей эксплуатацией автомобильного мотора, не спешите сразу же давать максимальную нагрузку, увеличивайте ее постепенно. Когда показатель пробега после капремонт двигателя приблизился к отметке 10 – 15 тыс. разрешается максимально увеличить нагрузку.

avtopulsar.ru

Правильная обкатка двигателя новой машины и мотора после ремонта

Автомобильный двигатель представляет собой сложный агрегат, в котором сотни элементов должны работать слажено, чтобы его характеристики соответствовали заявленным. При покупке машины ее будущий владелец в первую очередь смотрит на мотор, его мощность и отзывы о работе подобных моделей двигателей от других владельцев идентичных силовых агрегатов.

Часто на форумах, в социальных сетях и на сайтах в интернете можно встретить противоречивые отзывы о конкретном двигателе. Некоторые водители говорят, что он без нареканий сможет пройти сотни тысяч километров, другие заявляют, что мотор может быстро выйти из строя. Они основываются на собственном опыте, а их результаты разнятся, в зависимости от:

  • Партий деталей, использующихся в двигателе;
  • Качества проверки мотора перед его установкой на автомобиль;
  • Манеры вождения;
  • Первичной обкатки двигателя.

Последнему пункту многие покупатели машины уделяют мало внимания, а зря. Грамотно выполненная обкатка двигателя способна в разы продлить срок службы его агрегатов.

Что такое обкатка двигателя

Обкаткой в простонародье называют допустимые режимы эксплуатации на первые несколько тысяч километров, которые производитель машины чаще всего указывает в техническом руководстве. Имеется мнение, что современные автомобили не нуждаются в обкатке мотора, но оно ошибочное. Даже с улучшением технологий производства элементов автомобилей, идеально собрать двигатель от раза к разу не получится.

Здесь мы и подходим к определению понятия «обкатка». Под ним водители понимают процесс притирки деталей автомобиля друг к другу. Чаще всего обкатка рассматривается в аспекте мотора, но на новом автомобиле она также необходима подвеске, тормозам и другим агрегатам. Во время эксплуатации машины на первых нескольких тысячах километров, детали в ней прирабатываются, то есть притираются друг к другу. Микроскопические неровности в результате трения устраняются, тем самым появляется плотность прилегания деталей машины, а КПД ее мотора подходит к максимально возможным значениям.

Как правильно обкатать новый двигатель

Один из самых сложных вопросов, который можно задать опытному автомобилисту, это составление точной инструкции по обкатке нового мотора. Дело в том, что единой методики обкатки двигателя, который не так давно сошел с конвейера, просто не существует. Можно назвать несколько ключевых рекомендаций, которые подойдут для каждого мотора во время обкатки:

  • Постарайтесь сократить время работы автомобиля на холостых оборотах;
  • Минимизируйте количество резких разгонов и резких торможений – все действия по набору и сбросу скорости выполняйте плавно;
  • Не держите долго двигатель на одних оборотах, чтобы избежать «узкой» притирки двигателя под конкретный режим работы. Это может быть полезно для некоторого специализированного транспорта, который используется ежедневно в одних и тех же режимах, но не для личного автомобиля;
  • Сократите время езды на низких оборотах, когда машина движется «в натяг»;
  • Во время обкатки держите стрелку тахометра на уровне от 2 до 4 тысяч оборотов;
  • Не рекомендуется обкатывать новый двигатель в городе из-за «рваного» режима езды. Лучше отправиться на загородную трассу, но разгонять автомобиль сильно не следует. Оптимально, чтобы он двигался со скоростью от 90 до 110 километров в час, при этом иногда скорость следует понижать до 60 километров в час, а потом вновь поднимать. Не лишним будет производить кратковременные остановки (не заглушая двигатель) через каждые 30-40 километров пути.
  • Не следует во время обкатки увеличивать массу автомобиля – сажать в салон более двух человек, перевозить большие грузы, буксировать транспорт или прицеп.

Большинство производителей автомобилей указывают в техническом паспорте информацию о допустимых режимах эксплуатации машины в первые несколько тысяч километров. Скорректируйте советы, приведенные выше, в соответствии с рекомендациями производителя машины.

Несмотря на желание испытать новый автомобиль, не допускайте его резких рывков в период обкатки. Естественно, что многие водители желают проверить, действительно ли машина сумеет набрать скорость от 0 до 100 километров в час в заявленные производителем пределы времени. Сделать это навряд ли удастся на новом моторе, а в стрессовую ситуацию он попадет, что может сказаться на его долговечности.

Обкатка двигателя машины после ремонта

Не только новые моторы нуждаются в обкатке. Ей необходимо подвергать двигатель, в котором происходила замена ряда деталей на новые, если они взаимодействуют механически со старыми элементами. То есть, замена бачка омывателя, датчиков и подобных деталей не потребует обкатки двигателя после ремонта, тогда как при установке новых механических элементов: гильз, поршней, колец и других, обкатать мотор следует.

Как долго обкатывать мотор после ремонта

В зависимости от сложности работ, которые выполнялись при ремонте двигателя, будет меняться длительность обкатки мотора. Условно можно разделить продолжительность обкатки следующим образом:

  • Не более 500 километров. Если проводились простые работы с минимальным количеством замененных деталей. Например, натягивалась новая цепь, заменялся распределительный вал или клапана;
  • От 1500 до 2000 километров. Если проводился серьезный капитальный ремонт двигателя и менялось большое количество деталей на новые, рекомендуется обкатывать мотор около 2000 километров, примерно столько же требуется новому двигателю;
  • От 2500 километров. В ситуации, когда двигатель не подвергался капитальному ремонту, но в нем были заменены многие ключевые детали, обкатывать его потребуется порядка 2500 километров. Связано это с тем, что новым деталям необходимо притереться со старыми. Этот процесс значительно более сложный, чем притирка новых элементов. Например, если были заменены маслосъемные и компрессионные кольца, потребуется порядка 2500 километров пробега, чтобы они начали работать оптимально со старыми гильзами и поршнями.

Процесс обкатки двигателя после ремонта ничем не отличается от обкатки нового мотора, за исключением его первого пуска.

Как выполнить первый запуск двигателя после ремонта

Так называемый послеремонтный пуск мотора является тяжелым процессом, особенно если ремонт проводился не капитальный, но менялись ключевые детали. Чтобы первый запуск двигателя прошел максимально гладко, необходимо выполнить по пунктам следующие действия:

  1. Проверьте степень заряда аккумуляторной батареи. При плохом заряде двигатель может не запуститься, но окажется в стрессовом состоянии;
  2. Убедитесь, что в машине было заменено после ремонта масло на новое, которое рекомендуется для данной машины производителем;
  3. Поверните ключ в замке зажигания и запустите двигатель, наблюдая за лампочкой давления масла на панели приборов. Если она не погаснет через 7-9 секунд после старта мотора, то это говорит о низком давлении в масле. В такой ситуации двигатель нужно заглушить и искать проблему;

Важно: При послеремонтном запуске двигателя нельзя пытаться повысить давление масла педалью газа. Подобный первый пуск может стать последним для двигателя, и ему вновь потребуется серьезный ремонт.

  1. Если проблем с давлением масла нет, дождитесь, пока машина немного прогреется, а в это время убедитесь, что отсутствуют подтеки различных технических жидкостей из нее;
  2. Когда температура двигателя подойдет к 80-90 градусам, заглушите его и дайте остыть до 40-50 градусов, после чего вновь стартуйте по описанной выше схеме. Необходимо сделать, как минимум, 5-10 подобных пусков мотора, после чего можно выезжать на дорогу для обкатки двигателя в реальных условиях.

Правильная обкатка нового мотора или отремонтированного позволяет существенно продлить его срок службы.

(109 голос., средний: 4,65 из 5) Загрузка...

okeydrive.ru

Обкатка нового двигателя

Вопрос от читателя:

«Добрый день! Очень нравится читать ваш блог, написано доступно, упрощенно. Мой вопрос — купили новый двигатель на девятку, может дадите какие-нибудь советы, правила как ездить с чисто новым двигателем, меняем сами, в домашних условиях. Спасибо Диана»

У меня была общая статья про обкатку автомобиля, почитайте, но сегодня статья именно о двигателе, читайте дальше…

Обкатка нового двигателя

Двигатель самый сложный агрегат в автомобиле. В его строении очень много трущихся частей, подшипников и втулок, которые работают в условиях высоких температур и давления, для их правильной работы нужна правильная – финальная притирка, это и называется — правильная обкатка. Когда вы покупаете полностью новый автомобиль, то нужно обкатывать все узлы и агрегаты, то есть полностью автомобиль. Но бывают и такие случаи, когда вам нужно обкатывать только новый двигатель, например как у нашей читательницы. При обкатке нужно выдерживать несколько несложных правил:

1)      Обороты. Новый двигатель ни в коем случае нельзя раскручивать, максимальные обороты двигателя до 3000 км пробега должны быть 2500 об/мин. Конечно производитель указывает — что он уже провел так называемую холодную обкатку на заводе, но я считаю ее не достаточно. Не превышайте обороты и в дальнейшем ваш мотор не будет «жрать» масло.

2)      Избегайте высоких передач на новом двигателе. То есть не стоит ездить с высокими передачами это пятая на механике и шестая на автомате. Это не нужная нагрузка, впервые 3000 километров, не рекомендуется.

3)      Торможение двигателем. Стоит вообще забыть на первые 3000 километров, опять же лишняя нагрузка.

4)      Рекомендуется проводить обкатку в теплый летний период времени. Если обкатываете двигатель в зимний период, то начинать движение стоит с хорошо прогретого двигателя (не менее 40 градусов).

5)      Избегайте движению по городу. Первые 300 — 500 километров постарайтесь не ездить по городу, ведь город – это постоянные разгоны и торможения. Идеально выехать на незагруженную трассу и не спеша (2500 оборотов), проехать первые 300 – 500 километров, будет идеально для нового двигателя.

6)      Масло двигателя. В первые 3000 километров пристально следите за уровнем масла, не уходит ли! После 3000 желательно сменить масло, так как в этом масле будет содержаться много мелкой металлической пыли, да и масло будет уже темное.

7)      Не выезжайте на бездорожье, это экстремальная нагрузка – она также не нужна для вашего нового двигателя.

8)      Не буксируйте прицеп до 3000 километров, если такой имеется у вас.

Соблюдайте эти правила, лейте хорошее моторное масло (на нем вообще не стоит экономить) и ваш двигатель вам прослужит очень долго. Главное помнить 2500 оборотов до 3000 километров пробега, это золотое правило. Вообще 3000 километров это некая определенная черта, после которой уже можно давать «жару» двигателю. Однако запомните до 10000 километров двигатель может тупить, то есть не катиться, не та мощность, а вот уже после 10000 километров автомобиль начнет правильно катиться, двигатель будет работать плавнее.

А на этом все, читайте наш АВТОСАЙТ, рассказывайте про нас в соц.сетях.

Рейтинг: (13 голосов, средний: 1,92 из 5)

avto-blogger.ru

autofluids.ru

Обкатка и настройка ― AUTO-RC

  Советы по запуску, обкатке и настройке двигателя внутреннего сгорания

 В данном материале изложены лишь основные принципы по запуску, обкатке и настройке ДВС. В первую очередь вы должны руководствоваться инструкцией производителя к вашей модели.До запуска

  • Очень важно! Наберитесь терпения и запланируйте первый день использования вашей модели не на катание, а на изучение принципов работы модели, обкатку и настройку. Модели с ДВС не имеют ничего общего с игрушечными машинками на радиоуправлении, которые продаются в детских магазинах. Модель с ДВС - в первую очередь это хобби, которое предполагает интерес к технике и владение определенными навыками и знаниями. Во-вторых, это спортивная автомодель, которая способна превосходно ездить в достаточно жестких условиях, но это также требует понимания ее устройства, принципов работы и обслуживания. При всем при этом устройство модели с ДВС, ее обкатка и настройка не являются чем то сложным... с этим вполне разберется ребенок в возрасте 14 лет. Тем не менее это потребует определенного времени. Также, даже если вам удалось обкатать двигатель за 1 час, не спешите в первый же день гонять на машине по полной программе. Скорость и мощность этих моделей требуют также определенных навыков в управлении.
  • Очень важно! Прочитайте инструкцию к вашей модели.
  • Очень важно! Проверьте крепление всех основных узлов и затяжку винтов. При транспортировке винты могут ослабнуть. В первую очередь стоит проверить: винт крепления колокола сцепления, винты крепления радиатора, винты крепления выхлопной трубы, винты крепления корпусов дифференциалов.
  • Очень важно! Найдите карбюратор на вашем шасси, все регулировочные винты (игла высоких оборотов, игла низких оборотов, упорный винт регулировки холостого хода) и дроссельную заслонку. Дроссельную заслонку вы сможете увидеть только если снимите воздушный фильтр вместе с патрубком.
  • Очень важно! Разберитесь с принципом работы и функцией карбюратора. От настройки карбюратора зависит работа двигателя. Вам как минимум необходимо знать:- как работает двигатель - по сути принцип очень простой, в камере сгорания воспламеняется топливно-воздушная смесь, возникающая при этом энергия толкает поршень. Для работы двигателя требуется всего два компонента - топливно-воздушная смесь и свеча накала для ее воспламенения. Конечно, есть некоторые другие факторы, обеспечивающие работу двигателя, например, компрессия, компоненты топлива и т.п., но они определяют качество работы двигателя, а для запуска достаточно подать топливную смесь и обеспечить качественный накал свечи.- функция карбюратора - смешивание воздуха с топливом и подача этой топливно-воздушной смеси в камеру сгорания. От соотношения долей воздуха (кислорода) и топлива в смеси зависит работа двигателя. Соотношение воздуха и топлива регулируется иглой высоких оборотов и иглой низких оборотов. Дроссель регулирует объем смеси, подаваемой в двигатель, открывая и прикрывая карбюратор, тем самым определяя обороты двигателя.- игла высоких оборотов - определяет долю топлива в топливно-воздушной смеси. Поворачивая иглу по часовой стрелке происходит уменьшение доли топлива/обеднение смеси (рост воспламеняемости смеси и температуры двигателя за счет увеличения доли кислорода), поворачивая иглу против часовой стрелки происходит увеличение доли топлива/обогащение смеси (уменьшение воспламеняемости и температуры двигателя за счет уменьшения доли кислорода).- игла низких оборотов - дополнительно ограничивает долю топлива в топливно-воздушной смеси на низких оборотах двигателя. Как правило нет необходимости в регулировке этой иглы и она остается в заводском положении. Поворот иглы по часовой стрелке - уменьшает долю топлива, против часовой стрелки - увеличивает долю топлива (только в диапазоне холостой ход - средние обороты).- упорный винт регулировки холостого хода - определяет минимальный зазор, на который может закрываться карбюратор на холостых оборотах и при нажатии на тормоз. По сути дроссельная заслонка упирается в этот винт, и он не дает ей закрыться полностью, а двигателю заглохнуть. Поворачивая винт по часовой стрелке - минимальный зазор увеличивается, против часовой стрелки - уменьшается.
  • Очень важно! Не меняйте заводские настройки карбюратора перед первым запуском двигателя. Можете сделать это только в случае уверенности в том, что настройки карбюратора отличаются от указанного производителем режима обкатки. Также, помните, что заводские настройки (режим обкатки) - это базовая настройка двигателя, и вы всегда можете к ней вернуться если, например, вы сбились или у вас не получается настроить двигатель. Базовые настройки обеспечивают наиболее безопасный режим работы двигателя. За счет того, что топливная смесь максимально обогащена - двигатель лучше смазывается, охлаждается и не развивает полную мощность. Именно поэтому новый двигатель должен отработать как минимум один бак в этом режиме. Также, данный режим характерен тем, что двигатель склонен к переливу, т.е. из-за большой доли топлива (относительно воздуха) топливно-воздушная смесь не успевает полностью сгореть в камере сгорания в следствии чего двигатель глохнет.
  • Очень важно! Хорошо зарядите накал свечи. Проверьте свечу – выкрутите свечу из двигателя, подсоедините к накалу свечи и убедитесь, что спираль накаляется.
  • Зарядите аккумуляторы шасси и пульта управления.
  • Заправьте топливо.
  • Приготовьте инфракрасный термометр. Использование термометра не обязательно, но крайне рекомендуется при отсутствии навыков работы с ДВС. С помощью термометра вы сможете легко и быстро снимать температуру двигателя тем самым контролируя корректность ваших настроек. При этом вы сможете понять, какие корректировки в настройках вам нужно сделать т.к. температура работы двигателя - это основной показатель правильности настроек.
  •  Запуск двигателя

  • Запуск двигателя, тем более необкатанного двигателя, рекомендуется осуществлять при температуре двигателя порядка 22C. Если температура воздуха ниже, рекомендуется перед запуском подержать шасси в помещении или автомобиле.
  • Включите питание на пульте управления затем на шасси. Проверьте связь пульта и модели: нажмите на курок газа и поверните рулевое колесо – рычаги дроссельной заслонки и рулевого управления должны реагировать.
  • Подкачайте топливо в карбюратор: - или специальной помпой на топливном баке (если имеется)- или закройте выхлопную трубу и несколько раз дерните пулл-стартер (или запустите рото-стартер) до тех пор, пока топливо не начнет поступать по топливопроводу в карбюратор. Важно! Не перестарайтесь – избыток топлива осложнит запуск двигателя.
  • Убедитесь, что нейтральное положение дроссельной заслонки не ограничивается триммером газа на пульте управления. Дроссельная заслонка в нейтральном положении должна ограничиваться соответствующим упорным винтом карбюратора. Проверить просто – при нажатии на тормоз, тяга дроссельной заслонки остается на месте, при этом, в нейтральном положении тормоз не задействован, т.е. включается только при отведении курка газа в положение тормоза. Также, ориентируйтесь на схему качалки и рычагов газа/тормоза в нейтральном положении, приведенной в инструкции к вашей модели.
  • Подключите накал к свече, убедитесь, что контакт хороший. Если на вашем накаливателе есть индикатор исправности свечи – убедитесь, что он показывает положительное значение.
  • Запустите двигатель с помощью пулл-стартера (или рото-стартера). Необкатанный двигатель может не запускаться с первого раза, это нормально, сделайте несколько попыток.Если двигатель не удается запустить:
  • - Приоткройте дроссельную заслонку перед запуском. Например, поверните триммер газа на пульте управления так, что бы тяга дроссельной заслонки немного отодвинулась и приоткрыла дроссельную заслонку. Запустите двигатель. Внимание! Будьте готовы сразу после запуска двигателя вернуть триммер газа в прежнее положение т.к. двигатель сразу начнет работать на высоких оборотах.
  • - Убедитесь, что двигатель не перелит топливом. В процессе запуска вы можете перелить двигатель, т.е. в камеру сгорания поступит слишком много топливной смеси. В этом случае пулл-стартер будет ходить туго. Вам нужно выкрутить свечу, просушить ее, и извлечь из двигателя излишки топлива – дергайте пулл-стартер до тех пор, пока из двигателя не перестанут идти брызги топлива. Закрутите свечу и запустите двигатель.
  •  Обкатка двигателя

  • Очень важно! Необкатанный двигатель может работать нестабильно, плохо заводиться, глохнуть. Это нормально. Только после полной обкатки двигатель сможет работать в нормальном режиме. Обкатка необходима для приработки деталей двигателя и может занять от 3-х до 5-ти баков топлива.
  • Очень важно! До полной обкатки двигатель нельзя нагружать, нельзя позволять работать на высоких оборотах более 2-х секунд, нельзя перегревать двигатель (более 120C). Это может привести к неправильной приработке деталей двигателя, осложнить дальнейшую настройку двигателя, снизить мощность и стабильность работы двигателя. В процессе обкатки ваша задача постепенно настроить карбюратор на нормальный рабочий режим, когда двигатель будет работать стабильно, обеспечивать максимальную мощность и динамику.
  • Очень важно! Обкатка должна выполняться в соответствии с инструкцией производителя к конкретной модели. Ниже изложены общие принципы обкатки моделей с ДВС.
  • Обкатка. Цикл первый (первый бак).Поставьте модель на подставку так, что бы все колеса свободно вращались в воздухе. Примечание: расположение шасси на подставке не обязательно, это необходимо для облегчения процесса обкатки для новичков, т.к. в этом случае модель от вас не уедет даже если холостой ход будет настроен неправильно.Запустите двигатель.Дайте двигателю отработать на заводских настройках 1 бак топлива. При этом двигатель должен работать на холостых оборотах. Если двигатель глохнет – запускайте опять.При работе двигателя из выхлопной трубы будет может идти густой дым и капать неотработанное масло. Так и должно быть т.к. режим обкатки заключается в максимально богатой (высокая доля топлива относительно доли воздуха) топливной смеси, подаваемой в двигатель. Заглушите двигатель.Убедитесь, что поршень находится в нижней точке. Для этого покрутите маховик сцепления, нижняя точка там, где маховик вращается легче всего.Дайте остыть двигателю, 10-15 минут. При этом не допускайте резкого охлаждения двигателя (если температура воздуха менее 10C)Обедните смесь, повернув основную иглу (игла высоких оборотов) по часовой стрелке на 1/8 оборота.
  • Обкатка. Цикл второй (второй бак).Запустите двигатель.Дайте отработать 90% бака топлива.Заглушите двигатель. Опустите поршень в нижнюю точку. Дайте остыть.Обедните смесь, повернув основную иглу по часовой стрелке на 1/8 оборота.
  • Обкатка. Цикл третий (третий бак).ставьте машину на ровный асфальт, на большой площадке без препятствий.Запустите двигатель, дайте отработать 90% бака топлива. При этом катайтесь по кругу на минимальной скорости. Не переходите на высокие обороты. Если при открытии дросселя (при нажатии на курок газа) двигатель глохнет - продолжайте обкатку на холостых оборотах, на подставке или на асфальте.Заглушите двигатель. Опустите поршень в нижнее положение. Дайте остыть.Обедните смесь, повернув основную иглу на 1/8 оборота.
  • Обкатка. Цикл четвертый (четвертый бак).Запустите двигатель, дайте отработать 90% бака топлива. При этом катайтесь по кругу на минимальной скорости, периодически немного ускоряясь. Двигатель не должен переходить на высокие обороты.Заглушите двигатель. Опустите поршень в нижнее положение. Дайте остыть.Обедните смесь, повернув основную иглу на 1/8 оборота.
  • Обкатка и настройка. Цикл пятый (пятый бак).Запустите двигатель. Катайтесь по кругу на небольшой скорости, периодически ускоряйтесь до средних оборотов. Наблюдайте за работой двигателя.- После запуска двигателя машина должна оставаться на месте, не должна набирать скорость или глохнуть в т.ч. при нажатии на тормоз. Если машина не держит холостые обороты и глохнет - отрегулируйте холостой ход увеличив минимальный зазор дросселя упорным винтом. - При нажатии на газ двигатель должен сразу реагировать повышением оборотов. При этом, при нажатии на газ, из выхлопной трубы должен вырываться голубоватый не густой дым и небольшие капли масла. Если двигатель чутко реагирует на курок газа, машина быстро набирает скорость с места, нормально набирает максимальную скорость, не глохнет (не захлебывается) – оставьте такие настройки и переходите к настройке двигателя.
  • - Если двигатель не сразу реагирует на курок газа, машина плохо разгоняется, из выхлопной трубы идет очень густой дым и много масла, двигатель глохнет (захлебывается) – обедните смесь, повернув основную иглу по часовой стрелке на 1/8 оборота.
  • - Если двигатель плохо заводится, не держит низкие обороты и переходит на высокие, быстро перегревается – обогатите смесь, повернув основную иглу против часовой стрелки на 1/8 оборота.
  • Итого в процессе обкатки вы должны:Отработать не менее 4-х баков топлива.Постепенно обеднить смесь, повернув основную иглу по часовой стрелке примерно на 1/2 – 3/4 оборота.
  •  Настройка двигателя

    • Настройка холостого хода.

    a. Убедитесь, что тяга дроссельной заслонки находится в правильном положении в нейтральном состоянии. При нажатии на тормоз дроссельная заслонка должна оставаться на месте. Нейтральное положение дроссельной заслонки должно регулироваться упорным винтом карбюратора.

    b. Можете снять воздушный фильтр (вместе с патрубком), что бы вам была видна дроссельная заслонка. Убедитесь, что в нейтральном положении карбюратор открыт так, как указано в инструкции производителя к вашей модели (примерно 0,3-0,8мм, в зависимости от двигателя).

    c. Поставьте машину на асфальт. Запустите двигатель.

    d. Машина должна стоять на месте, не ускоряться, с работающим двигателем. При этом двигатель не должен глохнуть.

    e. Если двигатель глохнет из-за слишком маленьких оборотов - запустите двигатель и очень медленно и аккуратно поворачивайте упорный винт холостого хода по часовой стрелке, тем самым приоткрывая дроссельную заслонку в нейтральном положении. Наблюдайте за работой двигателя. Поворачивайте винт до тех пор, пока обороты двигателя не повысятся достаточно для его стабильной работы. При этом машина не должна ускоряться и трогаться с места.

    f. Если после запуска двигателя машина сразу ускоряется и начинает ехать - постепенно крутите винт против часовой стрелки, тем самым закрывая дроссельную заслонку в нейтральном положении, пока обороты двигателя не уменьшатся и машина не будет стоять на месте без движения.

    В результате настройки холостого хода ваша машина при работающим двигателе и нейтральном положении курка газа должна стоять на месте, не ускоряясь. При этом двигатель должен работать стабильно, не глохнуть.

    • Настройка иглы высоких оборотов.

    a. Запустите двигатель.

    b. Наблюдайте за работой двигателя. Если двигатель быстро реагирует на курок газа, стабильно работает на всех режимах (т.е. на средних и высоких оборотах), из выхлопной трубы идет не густой дым – оставьте положение основной иглы без изменений.

    c. Если машина медленно разгоняется, глохнет (захлебывается), из выхлопной трубы брызгает масло и выходит густой дым – обедните смесь, повернув основную иглу по часовой стрелке на 1/16 оборота. Проверьте работу двигателя. Если его работа улучшилась, но не достаточно – обедните смесь повернув основную иглу на 1/18 оборота. Проверьте работу двигателя и продолжите обеднять смесь при необходимости. Важно! Чрезмерное обеднение топливной смеси может привести к перегреву двигателя.

    d. Если обороты двигателя повышаются сами собой, из выхлопной трубы практически не идет дым и капли масла, двигатель очень сильно нагревается (более 120C) – необходимо обогатить смесь. Поверните основную иглу против часовой стрелки на 1/16 оборота. Проверьте работу двигателя. Если его работа улучшилась, но не достаточно – продолжите обогащение смеси поворачивая основную иглу поэтапно не более чем на 1/16 оборота за один раз.

    В результате настройки основной иглы двигатель должен работать стабильно, быстро реагировать на курок газа, машина должна быстро разгоняться, двигатель не должен глохнуть в процессе езды, двигатель не должен перегреваться (нормальная рабочая температура хорошо прогретого двигателя – 110C).

    • Настройка иглы низких оборотов.

    a. Обычно производителями не рекомендуется менять положение встречной иглы (или иглы низких оборотов). Меняйте положение встречной иглы только если вы уверены, что ее настройка необходима. Настройка встречной иглы может потребоваться, например, если при резком нажатии на курок газа двигатель глохнет.

    b. Настройка встречной иглы производится постепенно, шагами не более 1/16 оборота за один раз.

    c. Поверните встречную иглу по часовой стрелке на 1/16 оборота. Проверьте работу двигателя. Если его работа улучшилась, но не достаточно – продолжите поворачивать встречную иглу в том же направлении по 1/16 оборота за один раз. Если работа двигателя ухудшилась – верните встречную иглу в прежнее положение, и начните поворачивать против часовой стрелки на 1/16 за один раз.

    В результате настройки встречной иглы двигатель должен стабильно работать при переходе с нейтральных оборотов к средним оборотам. Машина должна быстро разгоняться с места, при нажатии на курок газа не должно быть провалов в работе двигателя.

     

    auto-rc.ru

    Рекомендации по обкатке двигателя

    Число разных методов обкатки двигателей превосходит количество производителей авто. В каждом руководстве по эксплуатации будет приведен какой-либо способ, совершенно отличающийся от других. А расспросив бывалых водителей о том, как они обкатывают двигатель, можно узнать о существовании нескольких разных методов. Тем не менее, о каком бы методе не шла речь, он обязательно будет принадлежать одной из следующих категорий: WOT (обкатка на высоких оборотах), постепенное обеднение смеси, термоциклирование.

    Способы обкатки с постепенным обеднением смеси являются самыми распространенными и рекомендуемыми. Как правило, в инструкциях приводится один из подобных методов. Однако, чтобы получить максимальную производительность и долговечность, обычно применяется термоциклирование. Заметим, что обкатку термоциклированием используют многие эксперты по двигателям. Но на практике, если говорить о серийных авто, данный метод по ряду причин не применяют.

    Теория не всегда востребована практикой

    Термоциклирование – это разогрев двигателя до температуры 90-95 C и последующее охлаждение. Подобные циклы повторяются несколько раз. Критических значений температуры необходимо достигать затем, чтобы разные виды сплавов, из которых изготовлены детали, могли расширяться, адаптируясь к тяжелым условиям. А используется термоциклирование для того, чтобы получить максимальное уплотнение поршней. Но обкатка любого современного двигателя состоит в притирке колец, и не более.

    Проводя обкатку рассматриваемым способом, необходимо будет разогревать мотор до 95 C в течение 2-3-х минут. Понятно, что на практике подобное является недостижимым, особенно для автомобилей с жидкостным охлаждением двигателя. В большинстве случаев, производитель рекомендует не доводить мотор до высоких оборотов и избегать резких ускорений. Мы бы сюда добавили следующие правила:

    • На постоянных оборотах долго ехать не рекомендуется;
    • «Холостой ход» двигателя лучше использовать как можно меньше;
    • В период обкатки нельзя выполнять торможение двигателем.

    После капремонта

    Мотору, прошедшему капитальный ремонт, требуется более длительная и серьезная обкатка, чем двигателю с завода. Окончательная приработка деталей, в зависимости от их качества, обычно завершается на 10–15 тысячах км пробега. Об этом необходимо помнить, планируя проведение капремонта. Надеемся, рекомендации будут полезны.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    autozam.ru

    мифы и реальность — DRIVE2

    Расшифровка понятия «обкатка двигателя»

    Обкатку должны проходить после сборки все без исключения механизмы, в которых есть сопрягающиеся подвижные части, а не только автомобильные двигатели. Смысл обкатки заключается в том, чтобы дать возможность деталям поработать под небольшой нагрузкой, в условиях, близких к тем, в которых им предстоит находиться на протяжении всего срока службы двигателя. Под воздействием трения детали притираются друг к другу, и сопряженные части принимают окончательную форму, которая будет в дальнейшем меняться лишь незначительно в процессе естественного износа.

    Новый, только что сошедший с конвейера двигатель, проходит первую, самую важную ступень обкатки в первые несколько часов после установки в автомобиль. Во время первого запуска происходит притирка компрессионных и маслосъемных колец, контактирующих со стенкой цилиндра. В русском языке для первой ступени обкатки двигателя нет специального названия, тогда как в англоговорящих странах для обозначения инициализации поршневых колец и финальной обкатки используют два разных термина. Первая ступень называется «engine break-in» (что можно перевести как «ввод в эксплуатацию»), а последующая финальная обкатка – «engine run-in» (собственно, обкатка подвижных частей).

    Универсальной инструкции для ввода в эксплуатацию не существует. Более того, пользователю этим процессом не приходится заниматься самостоятельно – это делают специалисты на заводе, и автомобиль приходит к покупателю с обкатанным двигателем, в который уже залито масло (то есть готовым к эксплуатации).

    Тем не менее, некоторое количество информации по процессу в свободном обращении имеется. В частности, известно, что эксперты разных фирм – производителей автомобилей придерживаются разных точек зрения на то, при какой нагрузке – большой или не очень — необходимо вводить двигатель в эксплуатацию. Разница во мнениях обусловлена, как ни странно, общим повышением качества производства в последние годы. Дело в том, что детали двигателей и качество их повысились, а последствия некорректного ввода, тем не менее, периодически наблюдаются. И, если на более старых двигателях обнаружить их причину мог простой механик, то для квалифицированного разбора современных случаев порчи мотора в результате некорректной обкатки необходимо обладать глубинными познаниями в физике и свойствах материалов.

    Финальная обкатка двигателя

    В руководстве пользователя, которое прилагается к любому современному автомобилю, по-прежнему содержатся рекомендации по финальной обкатке двигателя. Как правило, их суть заключается в том, что на протяжении 500 или 1000 километров излишне нагружать двигатель не следует. Тем не менее, понятие «излишняя нагрузка» не подразумевает езду в нормальных режимах. Иными словами, пользователю разрешается передвигаться на автомобиле так, как он хочет, избегая лишь экстремальных ситуаций – долговременных пробуксовок, раскручивания двигателя до высоких оборотов без нужды и так далее. Как правило, в руководствах пишут что-нибудь вроде: «старайтесь не превышать установленное для движения по шоссе ограничение скорости».

    Обкатка двигателя в деталях

    Помня о том, что процесс ввода в эксплуатацию уже позади, стоит, тем не менее, знать все детали процесса. Результатом будет понимание того, как и почему поршневые кольца притираются и прилегают к стенкам цилиндра со всей возможной точностью, а на самих стенках нет задиров от микроскопических частиц стружки.

    Кстати, стенки цилиндра не идеально ровные, на них имеется определенный выполненный специальным резцом (хоном) фактурный рисунок, который служит для того, чтобы масло как можно дольше не стекало со стенок.

    Соответственно, на кольцах в процессе притирки также появляются микроскопические насечки от шероховатых стенок, вдоль которых они скользят.

    Детально процесс обкатки должен выглядеть следующим образом (при условии, если вы получили автомобиль совсем без пробега, чего на деле не бывает).

    Однако, если представить, что это так, в течение первых 5-10 часов раскручивать двигатель до высоких оборотов категорически не следует. После первого запуска и пробной поездки, в идеале, стоит сменить масло, так как в нем содержатся металлические частицы, отлетевшие от деталей в процессе первичной притирки.

    В современных двигателях с блоками из алюминия притирка колец происходит быстрее, фактически, во время первого запуска в заводских условиях.

    Процесс обкатки в прошлом и настоящем

    В прошлом, в эпоху двигателей с чугунными блоками цилиндров, требования производителей к обкатке были значительно строже по вполне определенным причинам, связанным со свойствами чугуна как материала. Чугун значительно жестче алюминия, из чего даже человеку, далекому от изучения свойств материалов ясно, что притереть кольца к стенкам цилиндров, отлитых из этого металла, гораздо сложнее.

    Не стоит также забывать, что за последние двадцать лет существенно изменились и качества смазочных материалов. Поэтому, при условии, что головка блока сделана из алюминия, и в двигателе используется рекомендованное заводом-изготовителем масло, процесс обкатки, по сравнению с прошлым, просто обязан быть не таким болезненным.

    Практика и мифы

    Нельзя забывать и о том, что в России, к примеру, иностранные автомобили стали массовым явлением лишь в последние 15 лет. Неудивительно, что в девяностые годы, когда на них случился ажиотажный спрос, при условии плохого знания языков условия обкатки, описанные в случайно сохранившихся руководствах, существенно искажались. Противоречивые слухи могли вводить в полное замешательство человека, оказавшегося владельцем нового автомобиля.

    Сегодня инженеры автомобильных концернов настоятельно рекомендуют относиться с недоверием к сложившимся в прошлом теориям.

    Кроме того, разработчики учли и развившуюся в последнее время тенденцию отношения к автомобилю как к еще одному виду потребительских товаров. Конечный пользователь не хочет заниматься долгой и нудной обкаткой. Он хочет получить автомобиль и тут же проверить, на что он способен. Если бы обкатка была такой же актуальной, как раньше, автомобили выходили бы из строя в неопытных руках «через один».

    Вполне вероятно, что заводского ввода в эксплуатацию вполне достаточно для приведения всех трущихся деталей в надлежащий вид, и требования, касающиеся обкатки на протяжении первых 500 – 1000 километров предусмотрены лишь для того, чтобы подстраховать производителя от излишне резких движений наиболее горячих пользователей.

    Отдельное спасибо Blumper за полезную инфу.

    www.drive2.ru

    Обкатка двигателя: способы и особенности

            Обкатка двигателя: способы и особенности
    Среда, 19 сентября 2018 г.
    Рубрика: Авто
    Метки: обкатка, эксплуатация, притирка
    Автор статьи: reemi
    Во многих случаях счастливые владельцы недавно приобретенного автомобиля следят за чистотой салона, подкачкой шин, то есть за наружными объектами, но не меньше заботы требует и железное сердце транспорта. Мотор, недавно сошедший с конвейера или переживший капремонт, нуждается в бережной эксплуатации. Для этого и необходима обкатка двигателя. Этот процесс подразумевает притирку взаимодействующих между собой деталей, которые работают в условиях больших температур. Подвергнуться обкатке должны все детали, состоящие из подвижных частей. Только так, работая некоторое время под незначительной нагрузкой, они постепенно подготовятся к условиям и темпу работы, в котором будет проходить их эксплуатация на протяжении своего срока службы авто. Проще говоря, обкатка – это процесс, создающий умеренное трение, необходимое для придания деталям нужных форм. Самый главный этап проходит во время первого запуска мотора. В этот период притираются маслосъемные и компрессионные кольца, находящиеся в постоянном контакте со стенками цилиндра.Для притирки новых или только что отремонтированных деталей двигателя лучше использовать специальный стенд. При его помощи мы получим наиболее верные данные о состоянии всех механизмов агрегата. Это, конечно, не единственный путь проведения подобного мероприятия и обкатку двигателя можно выполнять иными способами. Холодная обкатка, при которой используют стенд, подразумевает под собой подключение мотора к электродвигателю с помощью муфты. Последний меняет скорость вращения, что позволяет обкатать двигатель в мягком режиме. Работу этого устройства контролирует специальная программа, которая установлена на компьютере стенда. Она выбирает скорость для электродвигателя, снимает показания температуры с датчиков и не позволяет двигателю перегреться. Холодная обкатка на стенде наиболее приемлема, с ее помощью можно получить оптимальный результат и качественную притирку деталей друг к другу. Однако нужно помнить, что такая услуга потребует определенных затрат. Если вы не хотите обращаться к специалистам, по какой-либо причине, то можете воспользоваться другим способом холодной обкатки. В таком случае авто, которое нужно обкатать, буксируют другим транспортным средством. В это время заводить машину не нужно, а ее системы следует заполнить маслом и охлаждающими жидкостями. Но этот вариант далек от идеального, так как очень непросто контролировать нагревание трущихся деталей мотора. Поэтому самым простым способом обкатки двигателя считается естественная притирка. Начинается она с езды на скорости не более 40 км/ч на протяжении первых 50 км. В городе так ездить сложно, потому что на пути очень часто будут встречаться пробки, повороты и светофоры. Оптимальным вариантом будет загородная трасса, но ехать рекомендуется не выше чем на третей передаче. Проехав указанное расстояние, повышайте скорость до 60 км/ч, и следуйте до отметки в 200 км. В дальнейшем увеличивайте скорость на 10 км/ч через каждые 100 км дороги. Разогнавшись до 90 км/ч, прогоните машину до отметки в 2000 км, и лишь после этого можно будет повышать скорость дальше. Некоторые автовладельцы не относятся к обкатке с должным вниманием, считая, что все необходимые манипуляции провел завод-изготовитель. Однако практика показывает, что всё, что касается авто, нужно контролировать лично. Грамотная обкатка и ввод в эксплуатацию машины обеспечат сохранность ее деталей и узлов и значительно продлят срок службы двигателя.
      Оставьте комментарий!
      Похожие статьи
    28-09-2018 | Тормозная система, антиблокировочная система, ABS

    gfom.ru

    Сборка, балансировка, обкатка и испытание двигателей

    ЛЕКЦИЯ №4

    Тема: «Сборка, балансировка, обкатка и испытание двигателей»

    Вопросы:

    1.  Сборка двигателей.

    2.  Балансировка двигателей.

    3.  Обкатка и испытание автотракторных и комбайновых двигателей.

     

    1.  Сборка двигателей.

    Качество ремонта двигателя во многом зависит от правильности комплектования и сборки отдельных его узлов.

    При сборке двигателей следует учитывать, что при затяжке головки происходит деформация гильз. Овальность гильз цилиндров после сборки, например, двигателей АМ-41, как показали исследования, увеличивается в 3 раза против исходной в свободном состоянии и в 2,5 раза превышает, допустимые значения по техническим условиям на сборку.

    Средняя овальность гильз цилиндров после сборки составляет 0,084 мм, максимальная — 0,14 мм. Максимальная овальность располагается внизу гильзы, в плоскости оси коленчатого вала. Примерно такая же картина наблюдается у гильз двигателей СМД-14.

    Закономерный характер монтажной деформации гильз цилиндров обусловлен недостаточной жесткостью верхней плиты блок-картера в зонах перемычек между цилиндрами и каналов для подвода охлаждающей жидкости и неравномерным удельным давлением на опорный бурт гильзы.

    С увеличением монтажной овальности гильз цилиндров возрастает расход масла на угар и износ поршневых колец в период приработки двигателей АМ-41.

    Основные узлы двигателя нужно собирать строго в технологической последовательности, соблюдая технические условия, предъявляемые к отдельным сопряжениям. Во время сборки узлов следует пользоваться специальными приспособлениями и стендами, облегчающими сборочные операции и предотвращающими возможность повреждения деталей.

    Балансировка двигателей после ремонта. Одна из основных причин, вызывающих быстрое изнашивание деталей, — неуравновешенность собранного двигателя, что проявляется в виде его вибрации во время работы.

    Основные причины вибрациии двигателя. Нарушение соосности крышки (или кожуха картера) муфты сцепления с коленчатым валом при обезличивании крышки и блока — основная причина вибрации. На заводе-изготовителе окончательную обработку гнезд под коренные подшипники в блоке цилиндров и отверстия крышки муфты сцепления выполняют совместно.

    Нарушение соосности отверстия в крышке и гнезд в блоке приводит к перекосу и биению вала и всей муфты сцепления, что вызывает появление центробежных сил. Поэтому проверка соосности и центровка отверстий крышки (или картера) муфты сцепления с осью коленчатого вала при сборке двигателя— необходимая операция.

    Исследования показывают, что неисправности таких узлов, как вентилятор, дизельная топливная аппаратура, а также большая разница в массе нижних головок комплекта шатунов и т. п. тоже усиливают вибрацию двигателя. Если разность в массе одного комплекта шатунов в целом не превышает 10 г, то разность в массе шатунно-поршневой группы превышает 150 г, что служит одной из основных причин появления значительных упругих колебаний коленчатого вала и вибрации двигателя в целом.

    На уравновешенность двигателя влияет и его тепловое состояние. Уравновешенность двигателя теряется при его охлаждении и вновь восстанавливается после прогрева до температуры, при которой проводилась балансировка. По этой причине балансировка двигателя должна выполняться при рабочих температурах двигателя, охлаждающей жидкости и масла.

    Амплитуда вибрации двигателя также зависит от частоты вращения коленчатого вала (рис. 1).

    Рис.1 Зависимость амплитуды вибрации двигателя от частоты вращения коленчатого вала: А – амплитуда, n – частота вращения.

    Учитывая изложенные явления, заводы, выпускающие трактор­ные двигатели (СМД-14, АМ-1 и др.), проводят их балансировку при стендовых испытаниях.

    Заводская балансировка уравновешенности, однако, нарушается после разборки, ремонта и замены деталей. Это подтверждается такими данными: более 50% отказов тракторов Т-74 и-ДТ-75 происходит из-за повышенной вибрации двигателя. Вызываемые неуравновешенностью двигателя высокочастотные вибрации приводят к значительному износу не только деталей самого двигателя, но и деталей трансмиссии машины.

    Благодаря балансировке, проводимой после ремонта, значительно снижается количество поломок, усталостных трещин, обрывов крепежных деталей и т. п. Надежность и долговечность двигателя в связи с этим возрастают примерно на 25%. За счет снижения непроизводительных затрат энергии на вибрацию и усиленное изнашивание деталей примерно на 10—12% повышается полезная мощность двигателя.

    Неуравновешенность двигателя включает собственную неуравновешенность отдельных подвижных деталей и общую монтажную неуравновешенность вращающихся масс коленчатого вала с шатунами, маховиком и муфтой сцепления в сборе и других механизмов, вызванную неточностью изготовления отдельных деталей, их подбором по массе и сборкой узлов.

    Если собственная неуравновешенность коленчатого вала двигателя СМД-14 допускается в среднем в пределах 40—50 г-см, маховика — 40—60 г-см, муфты сцепления — 400—500 г-см, что з сумме составляет 500—600 г-см, то суммарная неуравновешенность этого двигателя достигает 3000 г-см, что явно недопустимо.

    Большая часть дисбаланса создается при сборке двигателя в основном за счет неуравновешенности и смещения муфты сцепления. Если у автомобильных двигателей коленчатый вал, маховик и муфты сцепления в сборе в условиях заводов-изготовителей и ремонтных заводов можно динамически сбалансировать, то у тракторных двигателей ввиду их конструктивных особенностей этого сделать не удается. Операция балансировки тракторного двигателя во время его испытания на стенде заключается в постановке (в специально предусмотренные на упорном диске муфты сцепления отверстия с резьбой) балансировочных грузов — в виде специальных болтов с большой головкой. Эти грузы компенсируют обнаруженный дис­баланс вращающихся деталей собранного двигателя.

    2. Балансировка двигателей.

    Балансировка двигателей в условиях ремонтных предприятий выполняется на обычных электротормозных стендах конструкции ГОСНИТИ. Эти стенды оборудованы упругой подвеской испытываемого двигателя на опорах специальным уравновешиваемым приводом и виброметром ЭВМ-БП. Жесткость пружин подвески подобрана таким образом, что собственная частота горизонтальных колебаний двигателя на стенде (на листовых пружинах) составляет 4—6 Гц и вертикальных (на тарельчатых пружинах) — 6—8 Гц. Благодаря этому система двигатель—подвеска находится далеко в зарезонансной области, что обеспечивает большую виброизоляцию и высокую точность балансировки.

    Двигатель удерживается на стенде собственным весом, без крепления.

    Амплитуда его вибрации, а также вес и угловое расположение (фаза) балансирующего груза определяются виброметром ЭВМ-БП, устанавливаемым на задней опоре двигателя.

    Собственная неуравновешенность приводного вала может существенно исказить результаты балансировки. Поэтому приводной вал стенда должен быть предварительно тщательно динамически отбалансирован путем ввертывания грузов в специально предусмотренные резьбовые отверстия на фланцах соединительной муфты вала, обращенной к двигателю.

    Перед балансировкой двигатель должен быть прогрет, т. е. температура масла, воды и давление масла доведены до рабочих пределов, а частота вращения коленчатого вала постепенно доведена до максимальной (у СМД-14 до 1790—1850 об/мин) и проверена устойчивость работы двигателя на режиме холостого хода.

    Далее виброщуп датчика устанавливают в горизонтальное положение и его конец упирают в картер маховика, тумблер прибора переключают в положение «датчик», измеряют амплитуду колебаний и по таблице, специально заранее составленной, подбирают массу груза, который следует ввернуть в отверстие диска муфты сцепления.

    После этого тумблер виброметра переключают в положение «фазометр» и поворотом ручки лимба фазометра в ту или иную сторону от 0 до 360° по шкале определяют угловое расположение отверстия, куда должен быть ввернут подобранный балансирующий груз, соответствующий моменту максимального показания измерителя прибора. Для достоверности найденного угла эту операцию проделывают 2—3 раза.

    После этого двигатель постепенно останавливают, открывают защитный кожух приводного вала стенда и поворотом вала за вороток устанавливают найденный по фазометру угол на лимбе вала, используя отметку на крышке генератора против центра люка на крышке муфты сцепления. Открывают люк крышки муфты сцепления. Против отметки в люке должно стать одно из отверстий на упорном диске муфты сцепления, куда и ввертывают подобранный уравновешивающий груз.

    В случае несовпадения одного из отверстий с центром люка уравновешивающий груз распределяют, пользуясь специальной номограммой, между двумя ближайшими отверстиями по обе стороны от центра люка. В эти отверстия ввертьнзают подобранные грузы, закрывают люк, запускают двигатель и повторно проверяют амплитуду колебаний, которая должна быть не более 30 мкм.

    Если амплитуда колебаний по прибору превышает допустимое значение, операцию балансировки повторяют. Если в отверстии, куда нужно ввернуть подобранный балансировочный груз, уже есть груз, то его нужно вывернуть и повторить балансировку.

    В тех случаях, когда двигатель не поддается балансировке и ам­плитуда колебаний превышает 300—350 мкм, двигатель отправляют на полную переборку.

    3. Обкатка и испытание автотракторных и комбайновых двигателей.

    Для обкатки и испытания тракторных, комбайновых и автомобильных двигателей служат универсальные электротормозные обкаточные стенды СТЭ-40-1000 ГОСНИТИ; СТЭУ-28-1000 ГОСНИТИ; для пусковых двигателей — стенды СТЭ-7-1000 и СТ-2,8-1500.

    Они состоят из электрического двигателя-тормоза представляющего собой асинхронный электродвигатель трехфазного пременнного тока с фазным ротором, трехступенчатого редуктора, реостата, весового механизма с пультом, приспособлений для установки двигателей и замера расхода топлива.

    Редуктор стенда позволяет получить различные скоростные режимы обкатки.

    Обкатку и испытание двигателей, согласно техническим условиям, рекомендуется проводить на основном (картерном) масле дизельных двигателей — на индустриальном 30, пусковых двигателей ПД-10 и ГІД-10М при холодной обкатке—на дизельном топливе, вводимом через систему питания, а горячую—на смеси, состоящей из 15 частей (по объему) автомобильного бензина и 1 части масла, применяемого для смазки основного двигателя.

    Для улучшения и ускорения приработки трущихся поверхностей рекомендуется применение менее вязких жидкостей, чем заливаемых в картер двигателя. Так, для сталеалюминиевых вкладышей рекомендуется смесь из 80% масла Дп-11 и 20% индустриального 20. Для вкладышей из свинцовистой бронзы — смесь из 28% масла Дп-11 и 72% индустриального 20. Рекомендуется также масло ве­ретенное 2, смесь веретенного 2 и дизельного масел в соотношении 1:1; 2-процентный раствор эмульсола в воде, добавление в масло серы 0,8—1%.

    Режимы обкатки. Обкатка и испытание двигателей включают в себя несколько последовательных этапов: холодная обкатка, обкатка на газу без нагрузки, обкатка на газу под нагрузкой, испытание и контрольный осмотр.

    Холодная обкатка двигателей начинается с медленного прокручивания коленчатого вала (500—600 об/мин) вначале с выключенной, а затем с включенной компрессией. Продолжительность холод­ной обкатки составляет от 20 мин (ПД-10, ПД-10М) до 100 мин (КДМ-100, Д-108). Частоту вращения коленчатого вала повышают постепенно.

    Обкатка на газу без нагрузки характеризуется также постепенным повышением частоты вращения, начиная с минимальной. Продолжительность обкатки двигателей на газу без нагрузки составляет от 20 до 40 мин.

    Обкатка на газу под нагрузкой продолжается от 20 мни (ПД-10, ПД-10М) до 1 ч 40 мин (КДМ-100, Д-108). Затем проводится испыта­ние на мощность и расход топлива, контрольный осмотр и приемка двигателя из ремонта.

    Испытание двигателей проводится для выявления качества ремонта, правильности регулировок механизмов и, кроме того, определения мощности, часового и удельного расходов топлива.

    или

    При работе с редуктором на повышающей или понижающей передачах мощность двигателя подсчитывают по формуле:

    или

    - мощность двигателя, л. с или КВт

    - нагрузка по весовому механизму стенда, Н

    - крутящий момент, Нм

    - к. п.д. редуктора, равный 0,98

    1000 и 9550 – коэффициенты

    Часовой расход топлива определяется по формуле:

    - расход топлива, кг/ч

    - масса топлива, израсходованного во время испытания, г

    - время испытаний, с

    Удельный расход топлива соответственно находят из выражения:

    Где - уд. расход топлива, мкг/Дж

    - расход топлива, кг/ч

    После обкатки и испытаний проводится контрольный осмотр двигателя: его устанавливают на стенд и снимают картер, масляный насос с приводом, крышки с вкладышами шатунных и коренных подшипников. При осмотре особое внимание обращают на состояние рабочих поверхностей цилиндров, шатунных и коренных шеек и их подшипников. Пользуются эталонами чистоты поверхности.

    После проверки обнаруженные в процессе обкатки, испытаний и контрольного осмотра неисправности устраняют, собирают двигатель и проверяют при работе на газу без нагрузки в течение 10 мин. Если при контрольном осмотре были заменены основные детали кри-вошипно-шатунного механизма, то такой двигатель подвергают повторной обкатке, испытанию, а после этого контрольному осмотру.

    Особенности процесса обкатки (приработки). В начальный период обкатки наблюдается ускоренный износ, рабочие фильтры быстро загрязняются и ухудшается очистка масла. Кроме того, повышенная работа трения вызывает нагрев трущихся поверхностей, а вместе с ними и масла. Поэтому на хорошо организованных испытательных станциях ремонтных предприятий применяют проточно-циркуляционную систему смазки, которая выполняется в нескольких вариантах.

    В отличие от тракторных двигателей отремонтированные автомобильные двигатели во время обкатки не подвергают испытаниям. Вследствие этого предупреждается разрушение поверхностей трения, но ухудшается контроль качества ремонта.

    Для исключения недостатков этих режимов обкатки применяется способ испытания двигателей после ремонта при тарированном ограничении мощности. На двигателе закрепляют ограничитель мощности, который снижает ее и изменяет удельный расход топлива.

    Данные исследований показали, что двигатели следует испытывать при ограниченной мощности, равной 70—80% предельной. Ограничитель мощности полезно сохранять в течение всего срока обкатки (в течение 50—60 ч) для предохранения двигателя от перегрузок. Авторемонтные предприятия предпочитают двухстадийную обкатку: холодную без нагрузки и под нагрузкой или горячую без нагрузки и под нагрузкой.

    mehanik-ua.ru

    Рекомендации по обкатке двигателя после капитального ремонта. — DRIVE2

    Любая капиталка двигателя внутреннего сгорания, на мой взгляд, хуже, чем новый мотор. Точность подгона всех размеров и чистота обработки всех поверхностей как колена, так и цилиндров ниже, чем при заводской технологии. Отсюда более жесткие условия обкатки таких ДВС. Их нельзя нагружать по меньшей мере в течении первых 3000 — 4000км.

    Первое масло после капиталки лучше залить импортное и более жидкое (зимнее 5W30), что и делают на ВАЗе. Заменить его на 10W40 через 1500 — 2000км с заменой масляного фильтра. Обкатывать лучше на установившемся режиме, т.е. движение с постоянной скоростью при оборотах двигателя не выше 3000об/м.

    В общем и целом условия обкатки такие же, как и нового ДВС, с той лишь разницей, что продолжительность обкатки больше в два раза.

    Я обкатываю новый ДВС следующим образом.Рано утром выезжаю загород по маршруту: — 300 — 400км в один конец, с ночевкой в пункте прибытия. По приезду проверяю натяжение цепи, наличие подтеков масла и тосола. С собой конечно полный запас моторного масла и тосола.

    Обратно так же рано утром. Считаю, что этих первых 800км вполне хватает для начальной качественной обкатки НОВОГО движка.

    После капиталки рекомендую поддерживать скорость по следующей схеме:

    Первые 50км проходишь на третьей передаче со скорость 40км/ч.Следующие 100 — 150км пути не более 60км/ч на 4-й передаче.Далее через каждые 100км пути 70км/ч; затем 80км/ч.Старайся избегать интенсивных разгонов, в горку переходи на пониженную передачу не превышая оборотов ДВС = 3000об/м. Весь обратный путь со скоростью 80км/ч. Равномерное движение создает самые благоприятное условие для натирки зеркала в цилиндрах.

    После пробега 1500 — 2000км скорость можно увеличивать до 90км/ч и так до 3000 — 4000км. Дальше можно использовать движок по полной программе.

    Если КПП 5-ти ступка, то пятой передачей пользуйся после 1500 — 2000км и желательно на прямолинейных участках, или под горку.

    Главное не перегружай движок!

    Расход бензина при такой обкатке конечно будет повышен. Не плохо через каждую 1000км контролировать компрессию. Она должна только расти. Такая обкатка дело хлопотное, зато результат лучше.

    www.drive2.ru